Bonjour Terrien !
J'ai un peu peur de comprendre ... et ai beaucoup de doutes concernant le SAV ...

Lorsque vous effectuez un auto-apprentissage, celui-ci est enclenché en poussant sur un bouton de la carte.
Il n'est pas question de radiocommande à ce niveau !

Citation :
J'appelle le SAV qui fait tous les tests et, à la fin, me dit de changer la carte car elle est morte.

Quels tests ont-ils été menés ?

Les questions :
- Y a t'il d'autres Leds que la verte allumées sur la platine ? Si oui c'est une indication d'erreur => voir le manuel joint. Peut-être photo-cellules si installées.
- Lorsque vous faites un pontage fugitif entre la borne GND et la borne 2B de la platine ( bornier en bas à droite ) le portail réagit-il ?
- La radiocommande fonctionne t'elle ?
- Avez-vous remplacé la pile et essayé ?

Citation :
J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est impossible.

Le nombre maximal de radiocommande est peut-être atteint ... avez-vous essayé d'effacer toutes les commandes ? => voir manuel joint.

Voilà quelques pistes ... en attendant de plus amples informations sur votre installation :
- commande par bouton ou par interphone ?
- présence de photo-cellules ?
- Leds allumées sur la platine ?
- ...
Cordialement.
Martien-071

Motorisation portail Avidsen B250

Bonjour Terrien !

Bis repetita non placent ! (c'est du latin)

Désolé d'être fort direct mais en électricité on ne joue pas et les expérimentations peuvent être très dangereuses.

Ce que j'ai dit :

Citation :
en principe il ne faut brancher la phase qu'en L et le neutre en N ( pas de pontage sinon on ponte le détecteur et on obtient ce que vous avez ) et bien sûr le fil de terre s'il doit être raccordé.

(Je pense que comme pour la notice vous ne lisez pas attentivement !)

Je n'ai jamais dit de connecter le fil de terre à la borne L' !
Il faut connecter uniquement la phase à la borne L et le neutre à la borne N.

Le fil de terre se connecte à la borne de TERRE si une connexion est présente et à rien d'autre.
Si aucune connexion n'est prévue, il n'est pas raccordé (appareils à double isolation).

Dans votre notice il n'est pas indiqué de faire un pontage.
(Il est vrai que dans la notice que j'ai trouvée le fabricant montre un montage de deux appareils en parallèle mais il n'est pas question de L')

Pour info L, L', L1, L2, L3, L... viennent de l'anglais LIVE (sous tension) et désignent une connexion à une Phase N (Neutral) connexion au Neutre.
La connexion à la Terre est désignée par son symbole trois barres horizontales de longueurs différentes surmontées d'une barre verticale, parfois par le "G" (de l'anglais Ground) et la couleur du fil utilisé devrait être vert et jaune.

Cordialement,
Martien-071

cablage.pdf

Bonjour Terrien !

Citation :
Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers niveau branchements ?

Peut-être n'avez-vous pas lu ou pas très bien compris la notice qui accompagne l'appareil !

Citation :
J'ai bien branché les fils (le noir dans les deux emplacements L et L', le bleu sur l'emplacement N).

Ben non ... en principe il ne faut brancher la phase qu'en L et le neutre en N ( pas de pontage sinon on ponte le détecteur et on obtient ce que vous avez ) et bien sûr le fil de terre s'il doit être raccordé.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Comment pourrais-je vous aider si vous êtes dans l'impossibilité de donner des précisions sur l'appareillage ?
La seule chose que je comprends est qu'il s'agit d'une commande de porte sectionnelle et d'un système d'ouverture-fermeture comportant un moteur triphasé 400V~.
Sur la carte même du système les constructeurs apposent des références.
Pourriez-vous fournir des photos de cette carte ?

Aller connecter des choses sur l'alimentation de moteurs n'est à mon avis pas une "bonne idée" :
- on préfère ne pas mélanger commande / signalisation et puissance.
- il est possible qu'il y ait un système de mesure du courant consommé par le moteur pour détecter un dysfonctionnement ou un "couple". Rajouter un dispositif en parallèle fausserait la mesure.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
La photo jointe m'interpelle : un fil vert/jaune qui n'est pas maquillé* pour un "retour détecteur" ?

* petit morceaux de gaine d'une autre couleur placés aux extrémités du fil vert/jaune pour en indiquer une autre utilité.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La première idée qui m'est venue est d'utiliser 2 relais :

- Un relais "normal" comprenant un contact NO
- Un relais bistable (ou télérupteur) comprenant un inverseur.

Les 2 relais seraient alimentés en parallèle via le contact sec disponible de votre interphone.
Voir schéma joint.

Lors de la fermeture du contact de l'interphone les 2 relais sont activés :
Le relais bistable (télérupteur) change de position et passe soit en ouverture soit en fermeture et restera dans cette position jusqu'à une prochaine fermeture du contact de l'interphone (comme un télérupteur).
Le relais classique ferme son contact tant que le contact de l'interphone est fermé => ceci n'envoie qu'une impulsion dont la longueur dépend de la durée de fermeture du contact de l'interphone.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Une suggestion ... (@GL ?)

Il semble que l'installation soit ou ait été en triphasé.
La coupure par sectionneur-fusible est unipolaire, le problème d'isolement (s'il y a) peut provenir d'un défaut d'isolement neutre-terre dans l'installation.
Si l'installation est en triphasé, les manipulations des connexions de neutre peuvent avoir de lourdes conséquences ... Avant de chipoter dans le câblage, je propose de faire le tour de l'habitation et de débrancher tous les appareils munis d'une connexion à la terre. Attention aux résistances de boiler qui se mettent à la "masse".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je comprends que vous ne voulez allumer les lumières que lors de l'ouverture.
Personnellement je n'aime pas trop mélanger circuits de "puissance" et circuits de "commande" => je cherche une solution sans connexion directe sur les alimentations des moteurs.

Le fabricant Finder propose plusieurs relais-tempo à multiples possibilités (il me semble qu'au niveau prix ils sont abordables) :
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/fr/000503089DS01/fiche-technique-503089-relais-temporise-finder-800102400000-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs.pdf

Les schémas "DI" ou "DE" pourraient convenir.

Il existe des modèles acceptant une tension de 24V ... peut-être utiliser la sortie 24V ouverture ? A vérifier si celle-ci est active lorsque le portail est en fin de course ouverture ( pour un feu (vert) de signalisation ou si celle-ci est active dès la demande d'ouverture.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

S'il s'agit bien d'une carte ZF1, celle-ci comporte 2 sorties pour signalisation/éclairage une en 24V l'autre en 230V.
Voir page 4 du manuel que je joins.
Un relais temporisé branché sur la sortie 230V et donc le contact commande le télérupteur est une solution.
Attention cependant aux ratés de commande du télérupteur. La lumière pourrait rester allumée ou s'éteindre alors qu'on ne le désire pas.

Cordialement, Martien-071

Carte de commande Came ZF1

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Le hachoir TE22 ("TIPO" en italien = "TYPE") est un hachoir d'étal.
Moeur 1 CV - 1,5 CV
https://www.minervaomegagroup.com/fr/te-22

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien (qui n'a que deux mains) !

Peut-être est-il possible de manœuvrer le bouton avec un pied pour ainsi disposer des mains pour travailler ...

Je ne peux ici que vous proposer les schémas électriques pour votre machine.
Vous n'avez pas précisé si la machine fonctionne en monophasé 230V~ ou en triphasé 400V~.
Les interrupteurs/contacteurs sont différents pour la version 230V~et 400V~ la tension d'utilisation pour la bobine est différente et le nombre de contacts.
N'auriez-vous pas choisi le mauvais modèle ?

Il est possible que le contact entre les bornes 4 et 5 ne se ferme pas, le maintien du relais n'est alors pas assuré.
ATTENTION DANGER ! CE QUI SUIT NE PEUT ÊTRE FAIT QU'A TITRE DE TEST !
NE PAS UTILISER POUR TRAVAILLER, IL Y A RÉEL DANGER DE SÉCURITÉ !

A titre de TEST ou d' ESSAI uniquement (oui je me répète !) vous pourriez "ponter" les bornes 4 et 5 et tenter un démarrage. Si le contacteur reste enclenché c'est le contact entre 4 et 5 qui ne ferme plus => A REMPLACER !
NE LAISSEZ PAS LA MACHINE FONCTIONNER COMME CA !

Cordialement,
Martien-071

kity 439 f d gb 210709.pdf

Bonjour Terrien Yvan !

Citation :
Lors de l'ouverture le vantail de droite ne trouve pas sa fin de course et se referme avec le premier vantail, et retente une ouverture et fini par se mettre en fin de course.

Ceci fait penser à un problème de détection de surintensité lors des mouvements. voir p 21 du manuel que vous fournissez. Ne pas modifier les réglages puisque tout fonctionnait avant !

Je traduis le phénomène :
- il y a une demande d'ouverture ...
- les portillons commencent à s'ouvrir mais un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => surintensité électrique.
- la centrale détecte la surintensité et inverse le mouvement => fermeture.
- les portillons commences à se fermer mais à nouveau un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => à nouveau surintensité électrique.
- la centrale détecte à nouveau la surintensité et inverse à nouveau le sens => ouverture.
- par chance le moteur ne doit plus fournir autant d'effort et les portillons terminent leurs courses.

Il faudrait désaccoupler les moteurs des portillons et essayer de mouvoir les portillons à la main, ils doivent se manipuler facilement et sans aucun "dur mécanique" tout au long de la course.
Un graissage des axes (portillons et moteurs) est peut-être nécessaire.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans une autre notice que celle que GL propose :
https://www.transplanet.fr/boutique/pdf/104154.pdf
Page 35 du pdf, 37 du manuel, il est dit que le fusible " alimentation secteur " est F1 10A ( pas de précision si temporisé ou rapide. )

Le deuxième fusible ... F2 est lui destiné à l'alimentation par batterie qui semble t'elle ici n'est pas utilisée.
Son calibre d'après le manuel serait aussi de 10A.
Si défaut d'approvisionnement il y a, il devrait être possible, si les caractéristiques indiquées dessus sont identiques de prendre le fusible F2 et le placer en F1.
Pourquoi le fusible F1 a fondu ? Il y a une raison et il faudra investiguer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Les valeurs de tension relevées me font penser à un problème d'AVR sans aucune certitude ici.

Le dispositif AVR qui "régule" la tension de sortie du groupe en faisant varier le courant d'excitation.
Le module AVR est situé sous la coiffe de l'alternateur.

L'alternateur tourne mais il n'y a pas d'excitation le tension produite est due à la rémanence magnétique.
Cordialement, Martien-071

Oups ... re-bonjour les Terriens !

La question ... bêbête (?) ... Dans quel état sont les fusibles présents sur la carte ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Afin d'écarter ou de confirmer un problème de radiocommande.
Je propose de simuler la commande par bouton poussoir ou interrupteur à clé.
En pontant fugitivement les bornes GND et OC2 présentes sur le connecteur de l'antenne.
Le portail fonctionne => problème de radiocommande, ré-association ? reprogrammation ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs choses m'interpellent :
- Les contacts du régulateur résistent-ils à l'intensité de la pompe ? Ne conviendrait-il pas de relayer ?
-

Citation :
Cela ne fonctionne pas. Est-ce une erreur de branchement ?

Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce le système de régulation ou la pompe ne se met-elle jamais en marche ?
- La position de la sonde de température ... celle-ci devrait se trouver dans le serpentin et non à la sortie car sans débit elle ne mesurera jamais la température de l'eau qui chauffe !

En attente de plus amples informations concernant votre installation.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une parenthèse ...
Pourquoi condamner tout cet espace ? Parce qu'on ne peut y accéder debout ?

Ici lors de l'aménagement des sous-pentes j'ai installé des armoires. Il s'agit de placard du commerce adaptés : j'ai découpé les parois latérales pour suivre la pente du toit.

Cet espace de rangement est aménagé tantôt en penderie pour y placer en hiver les vêtements d'été et en été les vêtements d'hiver, tantôt en simple armoire pour y ranger des valises,... toutes les choses que l'on n'utilise pas en permanence mais que l'on conserve.

Dans une chambre d'enfant cela devient un espace très apprécié pour ranger les jouets et même servir de "cabane" .
... et la boite de dérivation resterait accessible.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour tenter de vous répondre il faudrait plus d'informations claires concernant votre installation.

S'agit-il d'une installation existante qui fonctionnait correctement et qui maintenant ne fonctionne plus comme avant ? S'agit-il d'une nouvelle installation ?
Une ventouse électromagnétique ... OK je connais. Mais qu'entendez-vous par dispositif mécanique DM ?
Est-ce le bouton de "Déclenchement Manuel" aussi appelé BBG (Bouton Bris de Glace) ?
En général lorsqu'un système avec BBG est monté l'alimentation de la ventouse est secourue (batterie).

De quoi se compose votre installation ? Pourriez vous la décrire précisément et si possible donner marque et type des éléments ?
Quelques photos pourraient aussi être fort utiles.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

En effet c'est bien la solution n°2 que je propose d'adopter.
Vous pouvez aussi faire un test :
Ponter les 2 bornes à l'aide d'un petit morceau de fil et vérifier que la gâche est bien commandée.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous n'ayez pas précisé le type de l'interphone ni fourni une photo de celui-ci entier et cornet décroché.

Il faudrait déterminer où se trouve le bouton poussoir qui commande la gâche ... les bornes de ce bouton sont peut-être les 2 placées verticalement à droite.
Les bornes COM et NO du module sont à connecter sur les 2 bornes du bouton poussoir.

Une alimentation doit être prévue pour le module.

Restera à configurer le module pour que la fermeture du contact NO soit fugitive : 1, 2, 3, ... secondes en tous cas pas trop longue pour éviter de griller la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous voulez recâbler le système.
Avant l'écrasement de la gaine et de ses câbles je suppose que le système fonctionnait.

Je propose la documentation d'une autre carte du fabricant AE/CA 90 et non AE/SC 90/A comme la vôtre.
Il ne s'agit pas de câbler votre carte comme celle-ci ... juste mieux comprendre.

En s'inspirant de la documentation jointe et de la sérigraphie présente sur votre platine en dessous du bornier (utilisation des connexions) il devrait être possible de se tirer d'affaire.
Pour mieux comprendre les abréviations il faudra se tourner vers la langue italienne.

Cordialement, Martien-071

Carte AE/CA 90

Bonjour les Terriens !
Une idée ...

Je pense juste à un système parfois utilisé dans les sèche-cheveux ... pour la mi-puissance une diode est mise en série avec la résistance et le moteur => seule une alternance sert.
Ici une diode 10A devrait faire le travail. Avec un interrupteur trois positions ou deux interrupteurs simples on pourrait avoir OFF, mi-puissance et puissance max.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il semblerait que les pompes évoquées soient des pompes immergées.
https://www.prestigepumps.co.uk/caprari-kcw065fa003021n1-415v-submersible-pump/
Le modèle KCW065FA 003021n1 :
Puissance moteur 3 kW.
Tension 3 x 400-415 V~ 50 Hz
Hauteur de relevage maximum 25 m
Débit de 7.2 m3/h à 23 m ... 25 m3 à 18 m
Poids 51kg
EU ... Eaux Usées peut-être. MF ... Matières Fécales ?
EC ...

Cordialement, Martien-071

Oups ... mal lu le type de cellule est indiqué !

Le câblage se fait comme indiqué sur l'illustration jointe.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Au vu du câblage vous n'utilisez que des radiocommandes pour ouvrir et fermer le portail, pas de boutons poussoirs ...
Le pont en 1 et 2 simule le poussoir d'arrêt (STOP) qui doit être un poussoir normalement fermé.

Le contact des cellules se câble entre 2 et C1.
L'alimentation des cellules peut être prélevée sur les bornes 10 et 11 ( 24V AC ). Quel type de cellules avez-vous ?

Au niveau dipswitches ...
- Évacuez cet arachnide et vérifiez qu'il n'y en a pas d'autres ... cela peut être source de problème(s) voir le portail de GL de ce même forum temporairement terrassé par un petit invertébré !
- La combinaison avec cellules est la suivante : 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

En phase de fermeture, un obstacle ( vivant ou non ) entre les cellules déclenche une réouverture du portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de tenter de vous aider, pourriez-vous être plus précis quant au modèle de carte ZN ... 1? 2? ... 7? ... et de moteur BZ ?
Vous dites avoir fait contrôler la carte ... par qui ? A t'elle été testée avec moteur(s) cellules, .... Fonctionnait-elle correctement ?

Avez-vous contrôlé les fusibles présents sur la carte ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je peux comprendre l'utilité d'un tel système dans une chambre :
- Un éclairage central ( plafond ) de bonne puissance permettant de s'y retrouver lorsqu'on est bien réveillé, de refaire le lit, de mettre de l'ordre dans la penderie, ...
- Un éclairage plus "cosy" (les deux luminaires de part et d'autre du lit) pour le coucher ... le lever ... les petites promenades sanitaires. Histoire de ne pas s'éblouir inutilement.

Citation :
un deuxième interrupteur d'un seul côté pour commander les deux lampes simultanément.

Ce qui me gêne le plus est le "simultanément" sinon un lampe commandée par un interrupteur simple et l'autre par un système à deux directions ( va et vient ). Un interrupteur à une palette d'un côté, un à deux palettes de l'autre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
« Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.»

(« Chant I », L'Art poétique, Nicolas Boileau)

Pourquoi rester aussi vague dans la description ?

Citation :
J'ai une machine qui est triphasé.

Il s'agit d'une tempéreuse à chocolat destinée à être posée sur une table.

Le tempérage est une opération qui vous permet d’avoir un chocolat brillant et fondant mais aussi plus résistant et plus facile à manipuler une fois qu’il a refroidi, utilisé notamment pour l'enrobage et le glaçage.

Citation :
j'ai besoin d'installer un variateur de fréquence 220v mono à 380v tri

OK d'accord, mais quel modèle avez-vous choisi ?
Sans indication du modèle de variateur et de son mode de fonctionnement il est très ardu de donner une réponse.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
Pour arriver à éteindre toutes le diodes (C1,C2 et diode rouge)

Dans votre description du problème vous ne mentionnez pas l'état des Leds C1 et C2 qui concernent les cellules.
Vous avez essayé de ponter les cellules ... apparemment sans résultat. ( vous pourriez tenter un essai en plaçant le dipswitch 7 sur "off".

Le problème semble se situer uniquement au niveau du portail gauche, il semble aussi beaucoup plus lent que le droit puisque vous dites que le droit se ferme totalement et que le gauche se ferme partiellement.
Avez-vous vérifié que le portail pivote sans mal et sans "dur mécanique" ?
Avez-vous essayé de désaccoupler le moteur gauche et l'essayer sans liaison au portail ?

La centrale contrôle l'intensité qui traverse les moteurs, en cas de surintensité le sens des moteurs est inversé.
Ne modifiez pas le réglage sans être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique !)
(Une mesure et comparaison des intensités parcourant les moteurs peut être intéressante ... ampèremètre DC placé dans les lignes M ou N des moteurs.)
On peut supposer dans le cas que vous présentez que le système tente trois fois de fermer le portail et qu'après la troisième tentative infructueuse se met à l'arrêt.

Je joins la notice.
Cordialement, Martien-071
zl180.pdf

Bonjour Terrien !

Au vu des inscriptions :
LITE = Lumière
FAN = Ventilateur

Ne s 'agirait-il pas d'une commande murale pour un ventilateur de plafond équipé d'un éclairage ?
Il y aurait un gradateur pour l'éclairage et un sélecteur de vitesse pour le ventilateur (OFF-LOW-MID-HIGH).
L'illustration que je joins montre une commande où il n'y a pas de gradateur pour l'éclairage, juste un interrupteur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Juste une idée ... en passant.

Il y a eu (in illo tempore) un problème avec la charge des Renault Zoé : le non-respect d'une convention peu respectée et non obligatoire concernant la connexion du neutre faisait déclencher l'interrupteur différentiel.
Il fallait que sur une prise "domestique" le neutre soit connecté sur la broche de gauche (broche de terre en haut).
Il y a certainement eu des mises à jour ... mais peut-être que la voiture (et)ou son chargeur est (sont) passé(s) au bleu.

=> Vérifier que le neutre est bien à gauche au niveau de la prise ou ... inverser les connexions et voir si ...

( Demander au voisin pour se brancher chez lui ... et voir si le problème se manifeste aussi chez lui.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il semble qu'il s'agisse d'un coffret dont je présente le schéma plus bas.

Si tout fonctionne en "manuel" dont avec le sélecteur de forçage sur ON, le problème ne peut que provenir de l'horloge. Son contact serait-il défaillant ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai une bétonnière dont l'interrupteur a été shunté par un ami suite à un problème.

Il aurait sans doute mieux valu résoudre le problème sans se passer de l'interrupteur ... donc le remplacer.

Je suppose qu'il ne s'agissait pas d'un simple interrupteur mais d'un interrupteur magnétique à manque de tension donc d'un dispositif de sécurité incluant un système ne permettant pas la remise en marche du moteur sans action au niveau de la machine lors d'une déconnexion de l'alimentation ainsi qu'un système de déclenchement par contact thermique déclenchant lorsque la température du moteur approche une valeur qui se pourrait létale pour celui-ci.

L'alimentation en 230V de votre moteur se fait bien entre les fils marrons et bleu.
Le moteur tournera comme cela mais il n'y aura aucune protection thermique.
Les deux fils additionnels sont certainement ceux provenant d'un "klixon" (interrupteur thermique) interne au moteur qui doivent être connecté à l'interrupteur d'origine !
Il conviendrait de replacer un interrupteur conforme pour assurer une vie plus longue et sécure de votre appareil.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Le problème n'est pas tellement de "trouver" la résistance mais surtout de connaître les caractéristiques nécessaires : Valeur en Ohms (vous dites 36) et Dissipation en Watts.
Bien souvent ces indications figurent en toutes lettres et chiffres sur le corps même de la résistance. Malheureusement l'échauffement fait parfois disparaître les marquages.

A partir des mesures (longueur, diamètre, épaisseur du support, ...) et des documents PDF disponibles ici :
https://www.widap.com/fr/produits/resistances-bobinees-cimentees-simples il pourrait être possible d'estimer la puissance que la résistance est capable de dissiper.
Placer une résistance de "puissance" supérieure ne pose aucun problème du moment que sa valeur en Ohms est correcte.

Muni de la valeur de la résistance et de la puissance qu'elle peut dissiper, il vous sera aisé d'en trouver chez un revendeur de pièces électronique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Citation :
...sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?

Là ce qui m'interpelle le plus c'est la section des conducteurs qui arrivent et partent de ce disjoncteur Schneider 60A courbe C ( tout en bas à droite ) et ... ce qui me semble être du 2,5 mm² !

S'agit-il d'un remplacement ... et puisqu'il fallait un disjoncteur, on a placé un disjoncteur ... ou s'agit-il d'une extension d'installation et là aussi ... on a mis ce qui tombait sous la main.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suppose que le problème de fins de course est résolu. Pas évident !

Votre électrolyseur possède en principe (selon la notice que j'ai trouvée) une entrée pour contact sec permettant de ralentir l'action de l'appareil. (voir document joint).
Il suffit de connecter l'entrée contact aux bornes "contacts" du relais de l'alimentation de votre volet. (bornier de droite)
La logique voudrait que lorsque le volet est ouvert le relais soit activé (Led verte allumée). dans ce cas vous devrez connecter l'entrée du Zélia sur les bornes NF du module d'alimentation. (borne centrale et borne de droite).

Cordialement, Martien-071

Branchement électrolyseur Zélia

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose.
Vous avez remplacé le gestionnaire d'énergie et les chauffages restent en mode confort en permanence que le gestionnaire soit allumé ou éteint, correct ?

Que les chauffages fonctionnent en mode confort lorsque le gestionnaire est éteint est normal, dans ce cas il n'y a pas d'ordre sur les fils pilote.

Avez-vous vraiment câblé le nouveau à l'identique ?
N'auriez-vous pas interverti le neutre et la phase de l'alimentation ?
Ceci expliquerait beaucoup de choses et notamment le dysfonctionnement.
Votre installation est-elle en triphasé ou monophasé ?
N'intervertissez pas les connexions d'office !
Vérifiez si le neutre est bien connecté à la borne N du Calybox et la phase à la borne L.
Attention si l'installation est en triphasé ! En intervertissant phase et neutre certains fils pilotes sont porté à une tension de 400V au lieu de 230V.
Et 400V au lieu de 230V le module de commande des chauffages risque de ne pas aimer.

Avez-vous bien configuré le nombre d'ordres pour le système fil pilote 4 ou 6 ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono !

En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.

Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.

Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :

- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.

Cordialement, Martien-071
Notice portail Beninca

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.

Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.

Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.

Cordialement, Martien-071

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Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Citation :
cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Que voulez-vous dire ? Où a lieu le court-circuit et pourquoi se produit-il ?
A vous lire, j'ai l'impression que le problème survient sur l'alimentation en 230V~ ...
Je me demande s'il n'y a pas confusion (très fréquente) entre disjoncteur et interrupteur différentiel.

La carte peut "griller" comme vous dites suite à une surtension, la protection Varistor (varistance en français) le petit composant en forme de disque bleu sur la platine près du bornier d'arrivée 230V~ peut se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible de la platine.
En général le modèle de varistor est choisi pour entrer en service lors d'une surtension de plus de 270V.

(J'ai à plusieurs reprises dépanné des cartes d'automatismes de ce genre et bien que l'on dise que la carte est morte, il ne s'agit en général que du remplacement de quelques composants, varistor et fusible notamment.)

Il est toujours possible de placer des fusibles sur l'alimentation des moteurs ainsi que sur celle de l'indicateur lumineux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono !

la référence : Bernica PR45E ne concerne que les moteurs de l'automatisme. il ne s'agit pas de la référence de la centrale.
Je suppose que votre centrale est du type "Heady".

Pour éliminer ou confirmer un problème de radiocommande :
A l'intérieur du boitier, sur la platine essayez de faire un pont entre les bornes 23 (PP) et 26 ( le bornier se trouve en dessous de l'afficheur ). Que fait le portail ?

Pour éliminer un problème de cellules :
Placer un pont entre les bornes 25 et 26. Attention ceci ne peut être fait que pour test !
Si il y a un problème au niveau des cellules, il faut le résoudre ! Nettoyage, vérifier le câblage, repositionner voire remplacer. Pas question de laisser le pont à demeure.

Cordialement, Martien-071
notice centrale commande beninca heady fr.pdf

Bonjour Terrien !

Le problème est cerné, il s'agit d'un mauvais réglage des fins de courses.
Si seule l'ouverture fonctionne, c'est que le fin de course "fermé" reste activé.

Avez-vous suivi les indications de la page 12 du manuel que vous fournissez ?
"RÉGLAGE DES POSITIONS DE FIN DE COURSE

Réglage de la fin de course inférieure:
1. Avant de raccorder le tablier, laissez tourner le moteur dans le sens de la FERMETURE jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement.
2. En ajustant la fin de course inférieure, positionnez l'axe de manière à ce que le tablier puisse être fixé facilement avec l'axe.

Réglage de la fin de course supérieure:
Actionnez le commutateur qui active le déplacement dans le sens de la montée.
Le moteur enroule le tablier. Augmentez ou diminuez la zone de
Déploiement en tournant la vis de réglage correspondante. "
En suivant ces prescriptions seul le fin de course "fermé" devrait être réglé.

Les flèches imprimée près des réglages de fin de couse indiquent le sens de rotation du moteur => pas nécessairement la direction du volet !

Lors d'une ouverture, le moteur s'arrête-t'il en fin de course ?
Si oui pour avoir une fermeture, il faudra régler le fin de course "fermé" :
placer le commutateur en "fermeture" et tourner la vis du fin de course "fermé" jusqu'à ce que le volet bouge et parvienne à la position désirée. Si vous dépassez la position désirée, rouvrez le volet de 50 cm, tournez le réglage de 10 tours dans le sens opposé, refermez le volet et recommencer le réglage jusqu'à atteindre la bonne position.

Le nombre de tours sur les vis de réglage des fins de course est impressionnant ! 100 tours et plus sont très courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous êtes particulièrement succinct quant au matériel utilisé et à l'installation que vous tentez d'effectuer ...
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé une notice !

Il s'agit donc d'installer un volet de piscine motorisé.
Deux boitiers de connexions : boitier d'alimentation 230V~ => basse tension de sécurité et boitier du moteur.
Y a-t-il une commande d'ouverture/fermeture déportée ?

Le fonctionnement attendu :
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers l'ouverture le volet s'ouvre et si l'option est installée on démarre une pompe, un électrolyseur, ...
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers la fermeture le volet se ferme et si l'option est installée on arrête une pompe, un électrolyseur, ...

Les connexions (à faire courant coupé s'il vous plaît !) :

Phase 1 : installation de base.
- Arrivée 230V~ au boitier d'alimentation (d'après la photo vous l'avez fait)
- Moteur connecté au boitier d'alimentation sur le bornier de plus grosse section et aux fils rouge et noir au niveau du boitier moteur. Attention à la polarité (d'après les photos vous l'avez fait)
Là le système doit déjà être opérationnel avec la clé. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer le volet. Attention à régler les fins de courses (voir documentation).

Phase 2 : installation de l'option "électrolyseur" (l'interrupteur à clé commande l'ouverture et la fermeture et aussi une bascule destinée à mettre en fonction une pompe, un électrolyseur, ... un appareil lorsque le volet est ouvert).

Avant connexion, vérifier la position des cavaliers de configuration.
" Retour interrupteur à clé " :
- Connecter la borne "SET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à la fermeture.

- connecter la borne "RESET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à l'ouverture.
En actionnant l'ouverture, la Led verte en bas à droite s'allume, en actionnant la fermeture, la Led s'éteint.

La Led montre l'état du relais de commande de(s) appareils en option (pompe, électrolyseur, ...)
D'après le câblage visible sur les photos la commande se fait par liaison au +24V.

Sur la photo du boitier d'alimentation on voit des connexions sur le bornier de droite ... sortie contact pour commande d'équipement en option... La connexion visible n'est pas correcte.
Le bornier comporte 3 broches pour deux contacts NO/NF : une borne commune (celle du milieu) une borne pour un contact NO (celle de gauche) et une borne pour le contact NF (celle de droite).
Attention ces contacts ne supportent qu'une intensité très limitée (micro-relais), pour commander un appareil il convient d'installer un contacteur.

Cordialement, Martien-071
notice marquise sur rail c.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Un peu hors sujet ...
Nostalgique ... ah les appareils analogiques... les aiguilles... leurs avantages et leurs "défauts" (?) Il fallait savoir qu'une mesure perturbe toujours le circuit.
L'utilité des aiguilles n'est plus à me démontrer.

Défaut d'isolement ... mesure d'isolement qui nécessite un appareil bien spécifique ...

Cet appareil bien spécifique "Insulation Tester" (appelé "Megger" par certains par référence à un fabricant), j'en ai trouvé un il y a quelques semaines... dans la rue sur une poubelle de Terrien ! ( Merci Kéa mon toutou sans qui je ne serais jamais passé par là ce jour-là ).

Un Metriso 5000 de BBC accompagné de ses sondes et de son mode d'emploi dans son étui en cuir !
Test à 500V 1000V 2500V 5000V en 3 gammes 0 - 500 MOhms, 40MOhms - 2000 MOhms et 200 MOhms - 2000 MOhms et accessoirement voltmètre AC.
Un appareil de mesure de plus et pour pas 1€ ! Juste des piles à insérer et l'appareil fonctionne parfaitement.

Merci le Terrien qui s'en est débarrassé !
Cordialement, Martien-071
P.S. : l'illustration provient du Net mais mon appareil est dans le même état.
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Bonjour les Terriens !

Comme il s'agirait d'une transplantation d'un système ayant fonctionné dans un autre véhicule, Nbylka69 devrait être à même de décrire le fonctionnement attendu.
La batterie supplémentaire était-elle reliée au réseau du véhicule et donc était ainsi rechargée ?
La fonction "chargeur" du convertisseur était-elle utilisée. Pour charger le convertisseur était branché sur le réseau 230V~.
Je joins ici les caractéristiques et le manuel du convertisseur.

Cordialement, Martien-071

Convertisseurs chargeurs sinusoïdaux
Chargeur convertisseur

Bonjour Terrien !

Si mes informations sont exactes la puissance de l'appareil est de 250W.
Pour faire fonctionner votre appareil (conçu pour le 230V ~) il faut augmenter la tension de 110V~ à 230V~
Un changement de fiche ne servira à rien.
Alimenté en 110V, sa puissance se verrait divisée par 4 ... peut-être assez pour faire fondre du chocolat.

A mes yeux, il ne reste que deux solutions (la première ne vous plaira sans doute pas) :
- Choisir un autre appareil, celui-là adapté à la tension du lieu.
- Utiliser un transformateur 110V~ => 230V~ ayant une puissance disons ... de 300 VA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un seul battant s'ouvre ...
- N'auriez-vous pas choisi le mode "piéton" ?
- N'auriez-vous pas connecté le contact commandant l'ouverture sur les bornes "Partiel" au lieu de "OPEN" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et donc ne connais pas toutes les finesses de la règlementation.

A la question 4 :

Citation :
peut-il placer un disjoncteur de petit calibre (par ex. 25A) en aval du disjoncteur principal et raccorder le garage avec un câble de petite section ou doit-il obligatoirement utiliser une section de câble correspondant au calibre du disjoncteur principal ?

Oui il est possible d'installer un disjoncteur de calibre inférieur à celui du disjoncteur de branchement en aval de celui-ci.
La liaison entre le disjoncteur de raccordement et le disjoncteur installé doit se faire au moyen d'un câble de la section appropriée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Ensuite la section de la ligne partant du disjoncteur ajouté vers l'utilisation devra correspondre au calibre de ce disjoncteur.
Si je ne me trompe ( pour les longueurs habituellement rencontrées ) 2,5 mm² pour les intensités >20A, 4 mm² pour les intensités >25A.

Cordialement, Martien-071