Bonjour Terrien !
Peut-être une perturbation électrique ou cosmique qui a dérangé la logique de commande ?
Je propose de vérifier les contacts de fin de course et de reprendre la procédure d'installation.
Je joins le manuel.

Cordialement, Martien-071

Motorisation de portail Sentinel SG3

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas très bien votre idée mais cela pourrait être festif !

Les clôtures pour animaux sont alimentées par des générateurs de haute tension (pas loin de 10000 V oui oui 10 kV !) et cette tension n'est présente sur la clôture que de courts instants (quelques fois par minute) 10000 V, ben oui il faut que cela chatouille un peu quand même ! Le courant délivré par le générateur se situe aux alentours de 100 µA. Raison pour laquelle un contact occasionnel n'est pas dangereux mais néanmoins surprenant.
Avez-vous déjà mis une main sur ce genre de clôture ? (Il y en a qui ont uriné sur les fils : ils s'en souviennent).

Certains fermiers ou éleveurs testent leurs clôtures en tirant un arc entre un poteau métallique et le fil à l'aide de la lame d'un couteau (on ne met bien sûr pas la lame sur le fil sinon pas la peine de tirer un arc, on est au courant immédiatement ! ).
D'autres tiennent simplement un brin d'herbe entre les doigts et le posent sur le fil... on ressent alors une micro-décharge qui informe que la clôture est sous tension.
La meilleure façon de s'assurer du fonctionnement est de demander à un pote de tenir le fil pendant quelques instants pour bien sentir l'impulsion ! (Il s'agit parfois de savoir courir vite aussi).

Le générateur pour la clôture est-il à proximité ? Comment est-il alimenté ? (en 230V ou sur batterie ?).

Puisque vous semblez vouloir concevoir un système par vous même ... ... Rasberry, caméra, petite batterie, ... pourquoi ne pas s'orienter vers une batterie et un petit panneau solaire pour la charger ? (il existe des petits kits. Reste à voir si ils sont étanches ou comment les rendre étanches).
Si la charge ne devait pas être complète (peu de lumière ou pas assez longtemps), on pourrait aussi concevoir lors de la visite des équidés un échange de la batterie par une que l'on aurait bien chargé à la maison.

Encore une fois, ce ne sont que des délires de martiens ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il faudrait savoir ce qui saute : disjoncteur ou différentiel ?
Disjoncteur => surcharge, court-circuit.
Différentiel => défaut d'isolement, "perte à la terre".

Le moteurs de machine à coudre sont des moteurs "universels" à balais. Ils ne nécessitent pas de condensateur pour fonctionner.
Mais le système à balais génère de nombreux parasites.

Ce que vous appelez "condensateur" est en fait un assemblage de condensateurs de façon à construire un filtre anti-parasite.
Voir l'illustration.
En sachant ce que c'est, il est tout à fait possible de s'en procurer. Si les valeurs des composants s'approchent mais ne sont pas rigoureusement les mêmes ... pas de problème, cela fonctionnera.

Attention à la tension de service 250V est un minimum et à la "classe" des condensateurs : dans l'idéal X2, Y2. X1, Y2 peut néanmoins convenir.
(X1, X2 pour le/les condensateurs placés entre phases ou entre phase et neutre et Y2 pour le/les condensateurs placés entre phase et terre)
Les condensateurs de classe X et Y sont "auto-cicatrisants", c'est à dire que si un arc se produit à l'intérieur, l'oxyde du métal produit est isolant et le condensateur continue de remplir sa fonction (la valeur change mais cela fonctionne encore).
Après un certain nombre de claquage, le condensateur est HS bien sûr.
Ces condensateurs sont prévus pour soutenir des pics de tensions fort élevés pendant de courts instants.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne !

Je n'ai pas vu le "moins" sur la batterie mais le "plus" (entouré en rouge voir photo)
On supposera que l'autre borne est le "moins"

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Je propose d'aller sur : Installation produits Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono ! (ça me rappelle quelque chose ça Nono ...)
Une notice gratuite ? Ben sur le site du fabricant :
http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=11
ou le petit pdf ci-joint.
Cordialement.
Martien-071

extel 1311.pdf

Bonjour Terrien !

Être sur le même canal ou la même fréquence est une chose, mais parler la même langue pour se comprendre en est une autre très importante ! En terme techniques on peut parler de "protocole".

Il est fort peu probable que les 2 fabricants aient adopté le même protocole et le même codage (il s'agit de codes tournants) pour des raisons de sécurité et ... de "chasse gardée".

Je crains que vous ne deviez acheter une nouvelle télécommande Ecostar et continuer à faire avec 2 télécommandes.
Sinon il doit y avoir possibilité de remplacer les récepteurs et du portail et de la porte et d'utiliser une seule télécommande à 2 boutons pour les 2. Cela demande un certain investissement et du montage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Quel genre de groupe électrogène avez-vous ?

Bien souvent les groupes "tout public" sont vendus avec pour puissance non pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique ! Cette puissance est d'ailleurs exprimée en W (Watts) et non en VA.

La puissance électrique est bien moindre que celle du moteur (près de 2 kW si on reste en kW - charge résistive) et ceci s'explique : le rendement d'un moteur thermique est faible ... aux environs de 40% ( formule de Carnot ), présence de frottement => échauffement, courant de Foucault dans l'alternateur...

La vitesse des moteurs asynchrones (moteur à cage) dépend de la fréquence de la source d'alimentation.
Si votre groupe a du mal, il ne tourne pas à la bonne vitesse et donc l'alternateur ne tourne pas non plus à la bonne vitesse et la fréquence diminue.

Par expérience, je dirais que pour faire tourner une machine de 5500VA à l'aise(*) il faudrait un groupe de presque 10 kVA.

(*) c'est à dire sans mal, pendant une longue période et de manière sûre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer et ne désire pas me substituer aux spécialistes... je ne connais pas les règlements français, juste un avis.

Le "mic mac" n'est pas si impressionnant : 6 fils (9 quand la taque au gaz était connectée).
Les fils d'arrivées sont je l'espère, les fils de plus grosse section (6mm² ?).
Le branchement de la paque Electrolux en monophasé ne devrait pas poser de problème : le bleu avec le/les bleus et les noirs et bruns ensemble avec le rouge, la terre avec la terre évidemment.

Ce qui m'interpelle plus ... c'est la puissance de la taque électrique : 7,35 kW soit 32A en 230V.
Je suppose que la ligne est en 6mm² et que la protection est de 32A ... Si toute les plaques fonctionnent sur la taque, il ne "reste" rien pour faire fonctionner le four que vous évoquez.
Par il ne reste rien, je vaux dire que le disjoncteur 32A va déclencher, il y aura surcharge.

Ce n'est que mon avis mais je pense qu'il faudrait trouver une autre ligne pour alimenter le four.
Attendons les réponses des spécialistes !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour compléter les données : une idée des couleurs des fils qui arrivent aux luminaires des combles ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Samburu !

Jusqu'il y a un an ou deux, il existait un logiciel / base de données à installer pour tous les véhicules du groupe VAG malheureusement maintenant il est uniquement en ligne ... son nom : ELSAWIN.
On trouve encore d'anciennes versions mais qui malheureusement ne couvrent pas les années 2019 ->
Dans cette base de donnée, à condition de rentrer des données précises concernant le véhicule : marque, type et code, année, type et code de moteur, ... on a accès à tous les plans mécaniques, carrosserie, électricité, ...
Il semble qu'il y ait de gentils internautes qui offrent une version en ligne à utilisation gratuite.

Pour les pièces détachées de VAG le logiciel se nomme ETKA

Si vous avez accès à ELSAWIN, vous pourrez consulter les plans et connaître sans vous trompez, la couleur du câble à trouver ou l'endroit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le ACC veut dire "accessoire" et donc est bien un +12V après la clef de contact (borne 15 sur les véhicules d'origine allemande).
Vous pensez le prendre sur la prise du coffre ... attention car chez VW notamment ils ont prévu de pouvoir mettre la prise en 12V avec ou sans interruption (il faut déplacer un fusible d'un demi-cran dans la boite).
Ce serait dommage que si on changeait d'option (vous ou un propriétaire futur) l'ouverture du coffre ne fonctionne plus correctement.

+12 V est le + "batterie" donc non coupé par le contact (vous l'aviez compris) (borne 30 sur les véhicules d'origine allemande).

Le fil noir à la masse (vous le savez) (borne 31 sur les véhicules d'origine allemande).

En ce qui concerne le fil vert... (peut-être sur le bouton vert ? https://www.youtube.com/watch?v=SqO0uEsOozI)

Il faudrait savoir 2 choses :
- Ce que véhicule ce fil vert : 12V quand actif ou masse quand actif (je suppose +12V quand actif).
- Comment est câblé le véhicule. Là vient la question de savoir la marque et type de véhicule, cela peut aider !
Ensuite il faudrait trouver le schéma de câblage. En principe les concessionnaires devraient vous fournir non pas le schéma entier du véhicule mais des portions du schéma sur demande.
Sinon il y a toujours possibilité de trouver un RTA du véhicule (RTA Revue Technique Automobile).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est un des inconvénients des alimentations à découpage ... les sifflements dus aux fréquences élevées.
Il y a de fortes chances que ce soit le transformateur jaune qui fasse ce bruit.
Des condensateurs vieillissants et ayant changé de valeur peuvent provoquer des sifflements dans l'alimentation.

Pour déterminer la source du bruit ... le stéthoscope !
Ou un morceau de tuyau souple, un bout dans le conduit auditif et l'autre que l'on balade sur la plaque en quête du coupable.
Ou un tube de "bic" dans l'oreille et que l'on dirige sur la plaque.

Pour un problème d'alim à découpage, Mamigas du forum Électroménager peut peut-être vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Ceci n'a pas de rapport avec l'électricité mais peut avoir de l'importance pour des rénovations.
Que vois-je sur la troisième photo ? entouré en rouge sur celle que je joins.
Bizarre ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise bien que je ne suis pas spécialiste en "électricité française" !
Je pense que le relais noir BBC AOB 9-40 n'est plus utile dans le montage que vous présentez.
Ce relais servait peut-être à commuter d'autres appareils qui n'existent plus actuellement.

Il suffirait comme dans la réponse à la question 9206 de simplement raccorder ce que vous nommez 3 et 4 avec les 2 fils provenant d'EDF (En étant bien sûr que les 2 fils d'EDF soient bien ceux d'un contact sec !).
Le relais / contacteur noir serait déconnecté et ne servirait pas.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en électricité EDF et ne vit pas dans votre pays mais je propose des éléments de réponse.

Je pense que EDF ne fournit qu'un contact sec (il ne faut pas croire qu'il existe des contacts mouillés le terme "sec" veut dire libre de potentiel et donc non relié à quoi que ce soit).
Si je comprends bien votre schéma, vous avez branché les 2 fils "EDF" directement sur la bobine du relais, celui-ci n'est donc pas alimenté => il ne fonctionne pas. Il faudrait l'alimenter.

Je vous propose de regarder la question 9206 de ce même forum : Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz

Attendons des éclaircissements de contributeurs de votre région ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !


C'est quoi ça ?
Un bornier sans boitier de protection ?
Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien d'outre-Atlantique !

Je vais tenter de vous répondre ...

Question 2 :
Que ce soit un thermostat mécanique, électronique ou encore un programmateur horaire, il est recommandé voire indispensable de placer un relais ou contacteur pour commander la puissance. Ceci préserve le contact du thermostat / programmateur et permet de commander des puissances plus importantes. De plus l'ajout d'un relais / contacteur peut permettre une coupure bipolaire alors que les thermostats / programmateurs n'offrent qu'une coupure unipolaire.

Question 1 :
Mécanique ou électronique ? Question de choix.

- Thermostat mécanique : simple de conception, d'utilisation, "régulation" pas toujours très précise : il peut réagir rapidement aux variations de température, un petit coup de vent frais ou chaud et il change d'état, le thermostat électronique peut lui ne pas réagir à des variations trop rapides de température si on le veut ainsi. Le thermostat mécanique est en général très robuste et dure de nombreuses années.

- Thermostat électronique : utilisation un peu moins aisée, régulation précise avec réglage de l'hystérésis, de la vitesse de réaction, ... Il y a possibilité d'avoir un modèle avec horloge et programmation pour chaque jour et à différentes heures, programmation de minimum 2 températures différentes : jour/nuit.
Il existe des thermostats électroniques " sans-fil", qui permettent de déplacer le module capteur où bon vous semble.
Le thermostat électronique apporte une grande souplesse.
Certains modèles s'alimentent directement sur le secteur ( 240V ), d'autres par contre sont alimentés par piles ... il faudra penser à les remplacer. C'est toujours le samedi soir, la veille d'un jour férié, un jour de grand froid que pile tire sa révérence et que bien entendu on n'en a pas de réserve !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Avant de faire tout branchement hasardeux je testerais la commande externe du moteur donc je placerais un bouton poussoir ou à défaut ferais contact avec un morceau de fil entre les bornes 20 et 21 pour vérifier que la commande du moteur se fait bien.
Attention à la manœuvre et à votre sécurité : le moteur va se mettre en marche !

Le module Orno dispose d'une sortie dite en contacts secs (les contacts ne sont pas mouillés d'habitude on les appelle ainsi parce qu'il sont libres de tout potentiel). Ce sont des contacts issus d'un relais.

Ensuite il faudrait coupler le module Orno au "moteur" :

Borne 5 du Hormann sur le +24V Orno
Borne 20 du Hormann sur le GND Orno
Pont entre GND et COM du Orno
Borne 21 du Hormann sur le NO Orno

Cela devrait fonctionner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crains fort qu'il ne soit pas possible de placer ce variateur. Il semble que le neutre (fil bleu) ne passe pas par vos boites d'encastrement. Hors votre variateur nécessite une connexion au neutre.

Je joins une image prélevée sur le site et customisée pour l'occasion pour vous expliquer le câblage utilisé chez vous.

Malheureusement ici je bloque ... peut-être un autre contributeur aura-t'il une idée ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Avec quelques photos, c'est déjà un peu plus clair... mais pas évident !

Dans la boite d'encastrement de l'interrupteur (photo 3) y a t'il d'autres fils que ceux connectés à l'interrupteur ?

(Pour le moment, je pense non pas au remplacement d'un interrupteur par le variateur mais par l'ajout du variateur au système existant : garder le va-et-vient donc 2 interrupteurs et le variateur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est vrai ...
Qu'avec quelques photos du matériel ...

Avec quelques références, marques ou type des appareils...
Avec un peu plus d'explications ...
A l'origine s'agit-il d'un luminaire avec un système d'interrupteur va-et-vient (j'allume avec un interrupteur et j'éteins avec un autre) ou s'agit-il d'un système à double allumage ( avec un interrupteur j'allume 5 ampoules, avec l'autre les 5 autres ampoules ) ?

Avec la mer du Nord (oups, ça c'est une autre chanson )
Se serait plus aisé de tenter de vous aider !

Cordialement, Martien-071

" Je me demande si le terrien a encore beaucoup de poils sur le sommet du crâne ... "

Bonjour Terrien !

D'après les données du site sur votre engin, seul le four est électrique et a une puissance de 3kW.
A priori il est tout à fait possible d'alimenter ce four en monophasé 230V, on est à un peu plus de 13A.

Il faut aussi voir la puissance demandée actuellement et si 3kW de plus sont possibles.
Attendons d'autres contributions.

Cordialement, Martien-071

Bonjour GL !

Situation similaire vécue :

Une salle des fêtes, un chauffage ancien à air pulsé et un remplacement de tableau électrique par des électriciens incompétents ou inconscients ...
On n'a pas noté l'ordre des phases, malgré qu'on a placé un disjoncteur "Chauffage" on n'a pas pris la peine de s'intéresser au système de chauffage.
Résultat un appel d'urgence des propriétaires parce qu'il a location, que la chaudière tourne et qu'il fait froid !
Le brûleur ( monophasé ) fonctionne même que les tôles de la jaquette de la chaudière sont rouges cerises, le ventilateur tourne mais l'air chaud n'arrive pas dans la salle ...
On n'a pas respecté l'ordre des phases et le ventilateur ne tourne à l'envers !

Évidemment il s'agit d'un système de chauffage vétuste ne disposant pas ( encore ) de toutes les protections ( protection de surchauffe notamment ). Il y a pourtant une détection de rotation du ventilateur ... mais comme il tournait.

On a frisé l'incendie ... 200 personnes à évacuer ...

Cordialement, Martien-071

Complément de ma tentative d'explication.

Bonjour Terrien,
Sur un site ou un atelier (même pour particulier) où sont installées plusieurs prises en triphasé il est souhaitable de les câbler de façon identique, que l'ordre des phases soit le même.
Lors de l'utilisation de machines mobiles où le sens de rotation a de l'importance, il est pratique de pouvoir changer de prises sans se soucier à nouveau de l'ordre des phases.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais tenter une réponse ...

Phase 1, 2, 3 , L1, L2, L3 , U, V, W ou encore R, S, T ou ... ne sont que des conventions pour nommer les fils véhiculant des tensions alternatives déphasée l'une par rapport à l'autre de 120°.
Il n'y a pas de moyen de différencier une phase 1 ou 2 ou encore 3.
La seule chose que l'on peut faire, c'est donner un "sens de rotation" aux phases donc leur donner un ordre.
C'est le but de l'appareil que vous évoquez . Certains l'appellent champ tournant (avant que ce ne soit électronique, il s'agissait d'un micromoteur triphasé dans un boitier qui selon l'ordre des phases tournait dans un sens ou dans l'autre - il y avait aussi des modèles avec 2 lampes néons AEG.)
Cet appareil peut être bien utile lors du décâblage et recâblage de moteurs pour éviter que ceux-ci ne tournent à l'envers.

Lors du câblage de votre prise murale l'important est de bien respecter les couleurs et les emplacement pour le neutre (bleu) et la terre.

Petite astuce que nous appliquions en industrie pour les prises et fiches mobiles triphasées lors du câblage :
Dans la prise ou fiche mobile essayez que le fil conducteur de terre soit plus long que tous les autres, le fil de neutre de même longueur ou un peu plus faible que le conducteur de terre et les conducteurs des phases plus courts que celui du neutre et de la terre.
Pourquoi cette astuce ? Si une traction excessive est faite sur le câble, les câbles peuvent se déconnecter des fiches et prises et si les fils ont la bonne longueur ce sont les phases qui se déconnectent en premier, puis le neutre et enfin la terre.
Ceci évite une rupture de neutre et tous les problèmes que cela peut engendrer sur l'équipement alimenté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Naj !

Merci pour le retour et bonne baignade !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

(Martien_071 va encore tout faire péter ).

Je ne vais absolument pas contredire GL en ce qui concerne les caractéristiques des moteurs, des ventilateurs ni des conseils ni encore du dépannage. Juste un complément ... à prendre ou à balancer.
Vous avez mis la photo d'un "variateur pour ventilateur de plafond à 4 (5 ?) vitesses (un peu comme la photo que je joins).

Est-il adapté à vos/votre ventilateur ?

Il s'agit d'un commutateur rotatif qui met des bobines sur noyau magnétique en série avec le moteur.
Sur la photo on constate que le fil bleu ( neutre en principe ) "ne fait que passer" il relie une borne de l'entrée 230V à la sortie pour le ventilateur. Il serait donc possible de remplacer un interrupteur simple en ne connectant que les fils bruns.

Bizarre... vous parlez de "va et vient" mais il n'y a que 2 fils il s'agit alors d'un interrupteur simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour à tous les Terriens,

Je ne vais contredire personne.

J'avais demandé les caractéristiques pour "voir" de quel genre de pompe il s'agissait et déterminer le montage nécessaire.
J'avais même pensé que ce pouvait être une pompe comme celle de la piscine autoportante de mon voisin qui a lui aussi voulu installer une minuterie... là il s'agit d'une pompe-filtre en très basse tension (12V) alimentée par un petit transformateur ( là le relayage ne me semblait pas vraiment utile ). Dans son cas un minuteur à brancher sur une prise était suffisant.

Pour les schémas, les sécurité et protections électrique suivez les conseils avisés de GL et consultez les schémas sur le site.
Là où je réside, on irait même jusqu'à utiliser un ID 10 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en pompes de piscine.

Quelle sont les caractéristiques électriques de votre pompe de piscine ? Puissance, intensité, ...
Le schéma d'application est disponible dans la notice du fabricant (jointe) mais il serait sans doute judicieux de relayer la sortie (protection du contact), donc placer un relais/contacteur pour commander la pompe.
Celui-ci aurait aussi l'avantage d'être bipolaire.
Le choix du câblage est fonction des caractéristiques de la pompe.

Ce modèle de timer est à installer dans un tableau électrique.
S'il n'y en a pas encore, il faudra prévoir des protections (différentiels si nécessaire, disjoncteurs, ...)
Quelques photos de la plaque signalétique de la pompe et du tableau électrique dans lequel sera installé le timer pourraient être bien utiles.
Cordialement, Martien-071


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Horloge programmable analogique Theben

Bonjour Terrien !

Donc les moteurs sont en ordre de marche et les relais de la platine réagissent aux ordres ...
Question idiote (?) : il y a 2 fusibles sur la platine, n'y en a t'il pas un pour les moteurs ? et est-il OK ou KO ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Mf06 !

Le fonctionnement est basé sur les 2 alternances du courant alternatif. Les bobines sont en série mais en opposition de phase => lors d'une alternance, une bobine est N-S et l'autre S-N.
Le support du marteau est magnétique => lors d'une alternance celui-ci est attiré d'un côté par une bobine et repoussé par l'autre, à l'alternance suivante (de signe opposé) c'est le contraire.

Au repos le marteau n'est pas en contact avec le gong (pour lui permettre de résonner) mais celui-ci est "élastique". A chaque alternance il est lancé vers le gong et grâce à l'inertie se déforme, frappe le gong et revient. Ting ! Ting ! Ting !

Je ne réside pas en France et donc le Type 24 ne m'est pas trop connu.

Anciennement les écouteurs étaient basés eux-aussi sur de simples électroaimants qui attiraient une membrane métallique.
Par la suite on a opté pour une bobine fixe dont le noyau (aimant) était solidaire de la membrane et qui se déplaçait au gré de la modulation audio. Finalement on a adopté le principe du haut-parleur aimant et bobine mobile solidaire d'un cône en papier, plastique...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a aussi la solution du "sans fil" (mais avec piles) si l'environnement le permet et si les distances ne sont pas trop importantes.
2 détecteurs IR sans fil et un récepteur/interrupteur en lieu et place de l'existant.
Rem : Attention à la puissance admise par les modules sans fils. Ici il y a 5 lampes mais de quelle puissance ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien mf06 !

Je préfère de loin la solution transfo voire autotransfo.
Le transformateur offre une isolation galvanique que le condensateur n'offre absolument pas (l'autotransfo non plus d'accord) et résiste à des surtensions, des pics...

La solution du condensateur série (très utilisée actuellement parce que bon marché) où on exploite l'impédance de celui-ci à une fréquence donnée ne me plaît pas beaucoup. Ici on a déjà une bobine qui a une inductance et une résistance de 1000 Ohms, rajoutez un condensateur et on a un circuit R-L-C avec transitoires, oscillations et amortissement. Boaf !

Avec notre environnement électrique/réseau électrique pollué par toutes sortes de fréquences parasites (restes d'alimentation à découpage notamment) et d'harmoniques en tous genres provoquant des pics et surtensions, les condensateurs ont tendance à claquer.
La classe X2 n'y change rien si ce n'est qu'ils sont "autocicatrisants" et donc que lorsqu'il essuient un amorçage d'arc l'oxydation de la couche conductrice sert d'isolant et la condensateur continue à remplir sa fonction MAIS sa valeur change.

La tension de 275V même si énormément de constructeurs l'utilisent est insuffisante ! 230 + 20% = 276V ! Là, ils se basent sur les tensions maximales admissibles pendant de courts instants.
En statique la limite est déjà atteinte. Une valeur de 310V commence à être correcte.

Vous parlez de Taque de cuisson, ben oui ... avez-vous vu le nombre de pannes sur ce genre de matériel ?
Une petite surtension, un parasite sur le secteur ou un simple coupure de courant et hop c'est cuit !
Demandez à Mamigas du forum électroménager ...

(Ça me rappelle que j'ai promis à Mamigas de lui transmettre un dossier contenant les spécifications et différences pour les condensateurs classe X et Y)

Je n'ai pas vérifié si la valeur de 1uF permettait d'obtenir en régime établi une tension de + de 80V mais moins de 150V aux bornes de la sonnerie. Le calcul n'est pas aisé car on ne connaît pas la valeur de l'inductance.

La sonnette en 230V je ne suis pas fan, mais alors pas fan du tout ! Danger !
Je préfère de loin une sonnette en basse tension.
Ici la demande est faite pour une sonnerie de téléphone donc entre 80 et 150V...
Prudence est de mise et une petite isolation galvanique par rapport au secteur préférable.

Bon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché, j'ai simplement voulu expliquer mon point de vue.
C'est vrai, je suis d'une ancienne école ... celle où on désirait que l'électronique dure longtemps (petit coup d’œil à la radio Novak à "lampes" de bon-papa toute d'origine et sans panne depuis 1949 et qui fonctionne tous les jours ), où le poids et l'encombrement avaient une importance mineure ... et où on aimait les transformateurs !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens,

Je rejoins Rémi concernant les commandes des machines : il faudrait connaître le type de commande, voir si un contact n'est pas déjà prévu à cet effet ou s'il faut aller plus loin.

Il serait sans doute possible aussi de concevoir un système "maîtres" (les machines) "esclave" (l'aspirateur) en détectant le courant passant dans chacune d'elles (à calibrer bien sûr). (Relais de contrôle d'intensité, couplés ou non à des TI...).
Il faudrait de toutes façons une commande électrique de sécurité pour l'aspirateur aussi.
Toute machine est dangereuse, les machines à démarrage automatique encore plus !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de matériel professionnel à destination Horeca.

Avant d'essayer de répondre, quelques questions :
- Triphasé 3x230V dans quel pays vous trouvez-vous ? Belgique ?
- Les schémas de câblage proviennent certainement d'un manuel, pourriez-vous le transmettre s'il vous plaît ?
- La platine d'alimentation semble être, d'après les photos une "30000929 Power Unit Standard" correct ?
(Les schémas de raccordement valables ne sont donc que ceux pour une Power Unit Standard, soit les 3 de l'image 5).

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien entendu si vous êtes locataire, que ce n'est pas vous qui avez fait l'installation, ce n'est pas à vous à intervenir, c'est du ressort du propriétaire !

Même si vous quittez les lieux dans 6 mois, si vous n'avez pas modifié l'installation (ce que normalement vous ne pouvez pas), le propriétaire est tenu d'effectuer les réparations ; le plus simple serait donc de prendre contact avec lui afin qu'il prenne les mesures nécessaires.
En principe si les luminaires ont été installés par le propriétaire, le locataire n'a qu'un devoir d'entretien : maintenir dans un état de propreté satisfaisant et remplacer les ampoules.

Si vous résidez en France, je vous propose de consulter les pages suivantes :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042

Sécurité et santé du locataire :
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."

Équipement du logement :
"Un réseau électrique
Il doit permettre l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès."

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Mon avis :
A voir l'allure vétuste et "bricolée" de cette partie de l'installation je suggérerais de ne pas chercher à dépanner mais de repartir à zéro.
Repartir sur des bases saines, avec des câbles corrects, connecter la terre, de bonnes goulottes si en apparent, un bon luminaire (en lieu est place du support de spot dont le soquet semble détaché)...
Ces travaux à effectuer par vous-même si vous en êtes capable (n'y voyez rien de laconique ou péjoratif) ou par un professionnel du domaine.
Dans le cas de l'appel à un professionnel, celui pourra jeter un œil à la conformité générale de l'installation.

Cordialement, Martien-071
"L'électricité est une belle énergie ... mais ce n'est pas un jeu !"

Bonjour Terrien !

Le schéma que vous avez fourni est bien celui auquel je pense.
Comme cela, cela devrait fonctionner.
(C'est une sonnerie pour réveiller les marmottes ça ! )

Restera éventuellement à régler la temporisation (pas nécessaire de faire sonner pendant 1/2h )
(Et à élucider le cas échéant la fonction du pont placé en A ou B - pas d'information dans les notices).

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ! "Qui c'est ?" "C'est Roger !" "Roger qui ?" "Roger Encore oublié mes clés!".

Bonjour Terrien !

Tout cela n'est pas fort clair !

Citation :
j'ai mon grand père qui m'a demandé de lui installer un kit audio Aiphone et une sonnerie Legrand 041419 ... Je branche l'ensemble et rien ne fonctionne ...

- Vous avez installé un kit Aiphone DBS-1AP ... OK !
- Vous désirez installer une sonnerie extérieure supplémentaire (Legrand 041419) via un TAR 4 ... Correct ?

Citation :
Rien ne fonctionne...

Rien, c'est à dire ?
Le parlophone fonctionne ou pas ?
Est-ce seule la sonnerie supplémentaire qui ne fonctionne pas ?

Si c'est la sonnerie, le câblage semble en jeu :
D'après la notice et comme je comprends, la commande se fait bien via les bornes 1 & 2 (fil orange et fil jaune) mais la sortie du module est un contact sec ! Brancher la sonnerie en direct sur ces bornes ne donne rien, il faut alimenter la sonnerie.
Le montage se fait comme pour une sonnette traditionnelle en 230V ( puisque la sonnerie Legrand choisie fonctionne en 230V ) en remplaçant le bouton poussoir par le contact sec du module TAR4.

Je joins les notices du kit et du TAR 4 en annexe.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pour le transformateur ... rien de très particulier ... en 110V un petit 20 VA pour être à l'abri ...

Pourquoi pas un petit transfo (peut-être auto-transfo ?) de voyage 220/230 V - 110V avec pour le 110V une fiche différente des fiches classiques ... histoire qu'on n'aille pas brancher le bidule sur le 230V directement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien bricoleur !

Une sonnette de téléphone est une sonnette comme les autres mis à part son impédance qui est plus élevée ( vous pouvez d'ailleurs lire 500 Ohms sur chaque bobine, elle sont mise en série => 1000 Ohms ) ceci pour ne pas charger trop les malheureux fils téléphoniques de 0,22 mm² et sa tension d’utilisation qui est moins courante, sauf en téléphonie.

Lors d'un appel sur un ligne téléphonique une tension alternative de 80 à 150V 50 Hz est superposée à la tension continue de ligne qui est de l'ordre de 48 - 50 V.
Dans le câblage "téléphonique" des sonneries il y a un condensateur mis en série avec la sonnette, (dans le cas de prise gigogne, celui-ci peut être dans le téléphone ). Ce condensateur sert à bloquer la tension continue de ligne (48 - 50 V) qui ne ferait que faire chauffer inutilement les bobinages et consommer sur la ligne. Avec les tensions alternatives, par contre il est quasi "transparent" (son impédance est faible) et laisse passer.

Pour faire fonctionner la sonnerie "téléphone" en sonnette, il suffit de lui appliquer une tension alternative de 80 à 150 V 50 Hz.
Un petit transformateur 220/230 V / 110 V pourrait faire l'affaire.
Il n'est pas exclu que la sonnette fonctionne à des tensions inférieures à 80 V, il faudrait essayer.

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ..." Bonjour monsieur, suis-je bien chez .... ? " " Désolé monsieur, je viens de faire le tour de ma maison et ne vous ai pas vu ! Si vous étiez chez moi, je crois que je le saurais !"

Bonjour Terrien Yves,

Vous avez essayé plein de combinaisons mais pas celle de simplement relier le moniteur du grenier à T1 ou T2 !

- Vérifiez le câblage du moniteur du grenier, bonnes connexions, pas d'inversion de câble ?
- Vérifiez que la tension d'alimentation est bien présente,
- Branchez le moniteur utilisé au RDC ou au 1er étage au grenier ou celui du grenier au 1er ou RDC pour éliminer la panne de moniteur.
- Vérifiez les connexions,
- Vérifiez la continuité électrique des fils utilisés dans le câble.

Cordialement, Martien-071
"Télécoms et martiens ... une longue histoire ! "

Bonjour les Terriens,

Le phénomène se produit-il sur chaque luminaire ou entre les luminaires ?
Si le phénomène se produit entre luminaires il faudrait essayer d'inverser les connexions (N et P) dans un des 2.
Si le problème se produit sur des luminaires à "ampoules" remplaçables" à 2 broches (culots G4, GU5.3, GU9, GU10) essayez en inversant les connexions de celles-ci.

Avec les ampoules à LED le scintillement s'il existe peut être mis en évidence en regardant la source lumineuse (pas au point de se brûler les yeux ! ) et en pivotant la tête de gauche à droite et de droite à gauche ou le contraire.

Les LEDs dans "l'ampoule" fonctionnent en courant continu, les fabricants de certaines "ampoules" à LED (surtout les "premiers prix" font des économies et ne redressent pas les 2 alternances de l'onde secteur => lorsqu'il y a plusieurs LED il est possible d'en avoir qui s'éclaire suivant l'alternance positive et d'autres suivant la négative ... elles ne s'allument que 10ms sur 20 (faisant fi de la tension de seuil des diodes) et clignotent donc à une fréquence de 100Hz.
Le clignotement d'une LED est imperceptible pour l’œil humain (quoique... le cerveau corrige peut-être) mais quand il y en a 2 "en opposition de phase" cela peut se percevoir.

Malgré de longues explications, j'espère avoir pu aider.
Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment la lumière du soleil mais elle met plus de 12 minutes terriennes pour leur parvenir."

Bonjour Terrien,

Je n'ai pas de solution directe à la passion de votre chien pour l'électricité ...
Le berger australien est un chouette chien, doué d'une intelligence et qui aime beaucoup faire plaisir à son maître.
Mais il a besoin de beaucoup d'activité, c'est un chien de travail.

S'il détruit, il n'est peut-être pas assez "fatigué", il ne fait pas assez d'exercice et donc s'occupe en détruisant l'une ou l'autre chose ...
Faites le courir, ramener des balles, promener... Apprenez-lui toutes sortes de choses ... Apprenez-lui à patienter ...
Apprenez-lui à demander ... Mon chien (bâtard ou même corniaud) me montre quand son bol d'eau est vide, demande pour sortir - il vient puis va en direction de l'endroit où il aimerait qu'on aille - et si je dis "Tu attends", il se couche et attend que je daigne bouger.

N'oubliez pas de le récompenser quand c'est bien, dites-le lui ! La nourriture peut être une récompense mais ne doit pas être l'unique ! Une bonne caresse sur la tête, une petite friction du corps, ... et hop le voilà heureux.

Plus vous vous occuperez de lui ou plus il sera occupé et moins il détruira.
Un os à ronger (vrai ou faux) est aussi un excellent passe-temps pour un chien.

Pour vos prises et interrupteurs peut-être répandre un peu d'huiles essentielles et parfums divers que les chiens n'apprécient pas (paraît-il).

Cordialement, Martien-071
"Le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme, mais quand il détruit ... grrr la réciproque n'est pas toujours vraie !"

Bonjour Terrien !

Je ne détiens pas la science, loin de là mais ...
S'il y a eu feu, que les accessoires électriques du RDC et de l'étage ont fondu, la chaleur a dû être assez intense. Les interrupteurs, prises, point d'éclairage fondus sont la partie visible.
Qu'est-il advenu de l'isolant des câbles dans les murs ?
Fondu lui aussi ? Endommagé ? Qui le sait ?
Vous allez en tester une partie et ce sera peut-être OK, mais il restera l'autre partie ... et les problèmes surviendront quelques jours après ? quelques années ? et cela se manifestera peut-être (ce n'est pas à souhaiter bien sûr) par un nouveau feu ?

La sagesse dirait qu'il faut remplacer l'installation électrique et au minimum tous les câbles et les accessoires situés dans les pièces qui ont "chauffé". Même les câbles qui ne font "que passer".

Peut-être est-ce l'occasion de mettre toute l'installation en ordre, aux normes et pourquoi pas l'aménager à sa guise : rajouter les prises manquantes (vous savez ... les allonges ...), les points lumineux, les commandes (interrupteurs).

On ne joue pas avec l'électricité ! C'est une belle énergie mais qui sans précautions peut devenir très "énergique" et dangereuse !

Si les câbles étaient "spéciaux" ou si le volume de câbles était colossal (comme en industrie) on pourrait envisager de tester l'isolement des câbles. Ce n'est pas parce que les mesures sont "bonnes" que les isolants ne sont pas endommagés (j'ai vu des câbles au départ séparé collés entre eux par leur isolant fondu et qui donnaient de bonnes mesures).
Ces tests peuvent être menés avec des appareils appelés "contrôleurs d'isolement" communément nommés Megger (qui est une marque).
Mais je répète, une valeur d'isolement correcte ne présage pas de l'avenir et ne donne pas d'information sur l'état physique dans lequel se trouve l'isolant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie mais vous avez complètement désossé le bidule !
La pièce en cuivre (laiton) est un des contacts de l'interrupteur et le ressort le ressort du contact mobile.

C'est une catastrophe ! Il ne sera pas simple de tout remettre en place et surtout d'avoir la sécurité maximale en retour. Malheureusement le remplacement semble la meilleure solution.

Il devrait y avoir une notice de montage avec l'interrupteur et sinon elle doit être disponible sur le site de Legrand. Il doit y être expliqué comment monter l'engin sans le démonter ou le détruire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour,
Ajout à message précédent !

Aie aie aie !
Avant de remplacer l'éventuel 3ième fusible de 40A fondu et la remise sous tension bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une rupture de neutre.
Ceci expliquerait des tensions supérieures à 230V (si prises entre phases et un neutre qui n'en est plus un) et pourrait expliquer la fusion du fusible de 40A. Si rupture de neutre il y a eu ... il y aura beaucoup de choses à vérifier !
En tous cas il ne faudra pas se précipiter.

Cordialement.
Martien-071
"Il arrive souvent aux martiens d'aller un peu vite et de réfléchir par après..."

Bonjour Terrien Gédéon,

Bien entendu, l'installation est vétuste et manque de protections mais si cela fonctionnait et maintenant plus ... il y a un problème.
Je pense à un système triphasé avec une phase manquante.

Le troisième fusible à couteau 40A du boitier de l'entrée m'inquiète... le filament est-il encore visible dans la petite fenêtre ronde ? Etrange que ce soit le seul qui ne soit pas orange !
Même si il avait une phase out, vous devriez avoir 2 bornes par prise tri où il y a du 400 V.
Dans le tableau, je suppose que vos mesures ont été faites par rapport au neutre ou à la terre.

Si une phase a manqué, il faudra contrôler d'autres fusibles sur les lignes triphasé... il risque d'y avoir eu des surcharges.
Martien connaît les genres de fusibles employés dans cette installation :
- Les gros du tableau d'entrée sont des fusibles à couteaux.
- Les petits : capuchon en porcelaine renfermant des fusibles appelés dans la contrée de Martien fusibles-bouteilles (à cause de leur forme) avec un "goulot de diamètre variant avec le calibre et les alvéoles qui correspondent.
A remarquer que le filet des "bouchons" en porcelaine pour les "petits" est au format E27 (comme les ampoules !)
Pour détecter certaines pannes, il était pratique de remplacer le fusible par une ampoule à incandescence (il fallait retirer l'alvéole).
On avait une ampoule en série dans le circuit => plus de court-circuit possible, seule l'ampoule éclairait plus fort.

Cordialement, Martien-071
"Ah les anciennes installations électriques ... que du bonheur !"