Bonjour Terrien !

Pas de bonne nouvelle ...

Sur le système que vous avez il n'y a apparemment pas possibilité de placer un bouton pour commander la gâche.
Le système est certainement prévu pour une gâche de porte avec poignée à l'intérieur => on actionne la poignée sans utiliser la gâche.

Peut-être le fabricant a t'il prévu un module simplifié "bouton poussoir" à brancher entre la platine de rue et l'interphone intérieur ?
Rappel : pour des raisons évidentes de sécurité, il est nécessaire de prévoir un système pour sortir sans utiliser la gâche ( panne de courant par exemple ). S'il n'y a pas de commande d'ouverture mécanique de la porte ( poignée, ... ) en cas de panne de courant, il faut que la gâche se libère.

Il existe 2 types de gâches : négatives et positives. La négative impose la mise sous tension de celle-ci pour déverrouiller la porte, la positive nécessite une tension pour verrouiller la porte => en cas de panne de courant la porte est déverrouillée.

Si l'on est en présence d'une gâche "positive", en théorie c'est plus simple, il suffit de placer un contact NF* en série avec la gâche. Il faudrait que le bouton se trouve à proximité directe de la porte car il faudra appuyer sur le bouton et manipuler la porte simultanément ... Sinon il faudrait placer une temporisation pour garder la gâche ouverte pendant quelques secondes.

* un bouton poussoir NF

Si l'on est en présence d'une gâche "négative" c'est à dire que l'application d'une tension aux bornes de la gâche commande l'ouverture.
Il existerait bien une solution pour commander la gâche par un bouton poussoir, mais ceci exigerait de placer une alimentation 220V/12VCC 800mA à proximité du bouton pour commander la gâche et d'utiliser un bouton inverseur (comportant NO/NF) voire double inverseur pour commuter l'alimentation.
A nouveau le bouton devrait être placé très près de la porte puisque là aussi il faudrait pousser dessus et manipuler la porte simultanément. Placer une petite temporisation résoudrait le problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai la critique facile, s'il vous plaît ne m'en veuillez pas !

Le montage est peu soigné et est à revoir, c'est certain; il faut s'entraîner.
L'isolant du fil bleu du câble du haut a été endommagé sans doute par un coup de lame. (1 sur la photo jointe )
Comme l'a souligné GL les fils ont été dénudés trop long.
Le cuivre n'a pas été étamé avant la brasure.
Le cuivre des fils bruns et bleus du câble du bas est très proche. Cela pourrait donner un court-circuit. (2 sur la photo jointe).

La recette :
Dénuder soigneusement les câbles et fils sans endommager l'isolant du dessous (pour les câbles).
Dénuder les fils d'une longueur légèrement plus petite que la cosse sur laquelle on vaut le braser.
Étamer le cuivre dénudé. Étamer les cosses ou celui-ci sera brasé.
Puis assembler le tout en chauffant bien et en ajoutant un peu d'étain.
Personnellement ( électronicien de formation ) je préfère placer les câbles dans l'axe des connecteurs/cosses (quand il n'y a pas d'orifice pour placer le fil et j'aime beaucoup glisser un morceau de gaine thermorétractable sur les fils pour recouvrir la "soudure" et la cosse. Cela évite des contacts inopportuns et c'est plus propre.

L'interrupteur à voyant de cette question :

Comme l'a dit GL plus haut il faudrait des informations sur cet interrupteur ou au moins sur le voyant.
S'agit-il d'un voyant 230V ou de plus basse tension ? Cela existe ! Et ici j'ai même très peur qu'il s'agisse d'un voyant LED 3V

https://www.reichelt.com/fr/fr/interrupteur-levier-rond-1-x-on-off-partiellement-lumineux-ws-r13-112-lplb-p105449.html

Les 2 cosses larges sont les contacts de l'interrupteur ( unipolaire ).
Les 2 plus petites et plus rapprochées sont les bornes du voyant LED en 3 Volts.

Selon la photo, le voyant serait en série avec la lampe...

Si le montage est alimenté en 230V, ce serait une chance extraordinaire que la LED puisse survivre car elle n'aurait que 3V à ses bornes pour une alternance ! Pour l'autre alternance ce serait une autre chanson ... 230V ou quasiment de tension inverse ... Costaude la LED !

Ci-joint le pdf avec les caractéristiques de l'interrupteur (bas de la page 2).

Cordialement, Martien-071

R13 Round Rocker Switches10A250Vac

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Heureux que vous ayez cerné et résolu le problème !

0,5 A à la place de 0,375 A cela représente quand même une augmentation de 33,33%.

Je conseille quand même de remplacer le 0,5 A par la valeur adaptée, histoire que celui-ci puisse remplir son rôle en cas de problème et que le reste du circuit soit correctement protégé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas donné le type de motorisation de portail que vous avez (type de moteur + type du boitier de commande).
Il n'est donc pas aisé de vous guider précisément.

Première idée :
Selon vous le système de cellule semble ne pas fonctionner.
Dans quel état (intérieur) sont les cellules ? Pas d'humidité, pas d'eau ?
Dans certains boitiers d'automatisme il y a un fusible dans le circuit d'alimentation des "accessoires" comme les cellules. Peut-être est-il grillé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce commutateur horaire a été fabriqué par Schlumberger.
Il s'agit d'un commutateur "programmable" par plage de jours et plage horaire.
Le schéma de câblage se trouve normalement dans le capot de protection des connexions.

Ci-joint quelques images de l'engin ... avec le schéma de câblage.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

J'ai rencontré un problème similaire ... un jour chez un ami.

Un fin de course haut ou bas (je ne m'en souviens plus) restait enclenché.

FDC enclenché porte en haut => la porte peut descendre. Arrivée en bas elle s'arrête avec le FDC bas mais comme le FDC haut est toujours enclenché, elle ne remonte plus.
Il semble que la logique de fonctionnement ne tienne pas compte des discordances possibles avec les contacts de fin de course.

S'il existe une barrière lumineuse, vérifiez que celle-ci fonctionne. En général le franchissement de la barrière bloque la fermeture de la porte et la fait remonter. (mais si les connexions du moteur ont été permutées il est possible que cela fasse le contraire.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Avant de vous guider dans ce qui pourrait être une catastrophe.

Pourriez-vous donner un peu plus d'informations ?

Il s'agit donc de l'installation d'un interrupteur double destiné à commander 2 systèmes d'éclairages extérieurs, un au dessus de la porte d'entrée, l'autre au niveau du portail, correct ?
L'alimentation, phase et neutre pour les 2 éclairages proviennent du même circuit / disjoncteur ou pas ?
C'est la notation "neutre circuit portail" qui me chipote ... (on ne coupe pas un neutre seul) et le câblage que vous avez effectué. Il semble que l'alimentation du portail ne se fasse pas au niveau des interrupteurs.
Si c'est le cas ... attention aux normes (que je ne connais pas pour la France) mais qui bien souvent n'acceptent pas 2 alimentations distinctes arrivant dans un même boitier et le câblage sera différent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste mais je peux vous faire part de quelques expériences.

Le problème avec les portes non débordantes est qu'une fois ouvertes au maximum, celle-ci est horizontale et comme elle ne déborde pas a un très bon équilibre. Si on demande une fermeture, la poussée du moteur avec crémaillère se fera à l'horizontal comme pour l'éjecter horizontalement. Or pour fermer cette porte il faudra tirer le bord extérieur de la porte vers le bas.

Les solutions que j'ai employées :
- placer des butées au niveau des rails pour empêcher la porte de remonter au maximum 5-6 cm en dessous de la position haute. La descente de la porte est ainsi empêchée par le moteur.
Évidemment on perd un peu en hauteur au niveau de la porte.
- lester le bord extérieur de la porte (j'ai placé un tube acier 3/4 faisant toute la largeur et fixé à la porte)
Moyennant ces modifications j'ai pu installer un système de moteur classique à crémaillère.

Bien entendu, ce n'est que mon bricolage ... mais cela fait plus de 20 ans que cela fonctionne.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ah... les grands-parents ... ils aimaient beaucoup avoir des vêtements bien repassés ... y compris caleçons, mouchoirs...

L'antenne de votre dispositif a été pliée, en principe elle est bien droite.
Il s'agit d'une allonge pour fer à repasser. La partie prise se fixe sur le bord de la table à repasser, l'antenne bien verticale.
La fiche du fer se met dans la prise de l'allonge et le câble du fer transite par l'extrémité de l'antenne, dans la pince grise.
Ce système permet de repasser sans se soucier de la position du câble d'alimentation du fer : en principe pas moyen de le repasser lui aussi !
Un modèle équivalent en photo.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien et Bonne Année !

Le câblage serait :
Connecteur Vert : fil jaune sur 1, fil jaune sur RZ (fort probable que cela veuille dire REZ => Bouton de sonnette).
Platine : fil rouge en 2, fil bleu foncé et fil gris sur les bornes 6 et 10 reliées par un pont et enfin le fil bleu ciel sur la borne 9.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La photo fournie est de piètre qualité ... impossible d'identifier correctement les bornes.
Vous parlez d'une notice que vous ne comprenez pas, pourquoi ne pas la placer en pièce jointe ?
Sur la photo, les fils venant du mur sont raccordés ... sur quoi vous êtes-vous basé pour effectuer ces connexions ?

En principe :
Borne 1 : Haut-parleur / Écouteur
Borne 2 : Micro
Borne 6 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne 7 : Bouton de sonnette
Borne 9 : Commande de la gâche
Borne 10 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne 11 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne CA : signal d'appel audio.

Ici ce devrait être :
Blanc en 1
Rouge en 2
Bleu foncé et gris en 6-10-11 (si nécessaire placer des ponts entre 6, 10, 11)
Jaune en 7
Bleu ciel en 9
Ça devrait (?) être relié à la borne 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Peio !

(désolé pour l'amalgame avec les petits êtres bleus, Johan et Pirlouit et Benoît Brisefer. Je réside dans la nation d'origine de l'auteur).

Je pensais débrancher le buzzer ... (en me basant sur la photo). En débranchant le fil jaune, vous débranchez le bouton.
Pas de problème, cela fonctionne ... enfin que la sonnerie ne fonctionne plus !

Les petits c... ici aussi il y en a ... Tant que ce n'est que sonner, passe encore... mais quand ils se mêlent de crever un pneu à la voiture ... c'est beaucoup moins drôle encore.
J'en ai eu un et depuis ... il ne se passe plus rien chez moi !
Le pauvre petit c... était venu crever un pneu un soir... Je m'en étais aperçu le lendemain matin et avais décidé immédiatement de remplacer la roue (j'ai 2 jantes montées identiques en réserve).
J'ai ensuite attendu ... Le misérable est revenu avec ses copains pour montrer son œuvre !!! "Vous voyez ... c'est la voiture là-bas ..." Je l'ai entendu et dès qu'ils se trouvaient assez perplexes devant la voiture avec un pneu en bon état... Je suis sorti et suis parvenu à "chopper" l'auteur.

Qu'en faire ?
Filer une raclée et risquer d'abimer un gosse ? Non, c'est pour avoir des problèmes ...
Lui demander où il habite ? Il va vous inventer n'importe quoi ...
Le séquestrer ? Les problèmes suivront et seront conséquents ...

Le transformer en Schtroumpf ! Si si !
Une solution de bleu de méthylène bien dosée, un vieux gant de toilette, on débarbouille correctement la figure du moutard en insistant bien sur les oreilles.
Puis on relâche le petit c...

Le soir, on a sonné à la porte, c'était le père du schtroumpf accompagné de son rejeton... qui surpris par sa nouvelle couleur lui avait demandé des explications ...
Ce père a voulu m'indemniser pour les dégâts ... pas gravissime le pneu était usé et à changer.
On en est resté là. Sachant que le bleu de méthylène ne s'enlève pas facilement, il m'a assuré que son fiston irait à l'école dans cet état et qu'il devrait certainement expliquer ce qui lui était arrivé. Ça a dû être gai pour le gamin d'expliquer à sa bande...

Depuis ? Plus rien ! Plus de coup de sonnette des gamins, plus de pneu crevé, ... ils sont toujours là mais vis à vis de moi ... plus rien, le calme.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Peio !

C'eut été PeYo (Pierre Culliford) nous aurions pu schtroumpfer la schtroumpfe d'une autre schtroumpfe !

Ce qui vous schtroumpfe ... oups pardon ...
Ce qui fait un bruit désagréable lorsque l'on sonne et qui empêche le petit terrien de faire sa sieste paisiblement est l'engin situé en haut à gauche, alimenté par 2 fils noirs. Il suffit de débrancher un des 2 fils et celui qui semble le plus simple à déconnecter est celui qui muni d'un soulier de câble va à la borne 3.

La meilleure solution et la plus pratique à mes yeux serait de percer un petit trou dans la paroi latérale du boitier et y installer un microswitch en série avec le buzzer. Il serait ainsi possible de mettre en service ou de couper le buzzer à sa guise sans démontage... Juste basculer l'interrupteur.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de "contacts secs" * donc pas de phase, pas de neutre tant qu'ils ne sont pas raccordés.

15 - 16 contact fermé au repos (relais non alimenté)
15 - 18 contact ouvert au repos (relais alimenté)

* Non, non les autres contacts ne sont pas mouillés ! On appelle "contacts secs" des contacts qui sont libres de tout potentiel (tant qu'ils ne sont pas raccordés bien sûr).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un petit tour sur le site du fabricant : Finder et ... hop la documentation ! que je joins à ce message.
Cordialement.
Martien-071
Relais temporiser modulaires multifonction

Bonjour les Terriens !

Il faudrait voir quels sont ces câbles débranchés...

C'est une machine relativement simple ... Peut-être pas aux normes de sécurité actuelles : pas vu de relais de sécurité, de relais minimum de tension ou autre système ... On espère qu'en cas de coupure de courant le contacteur retombe bien.

- Un seul moteur, démarrage direct en 380/400V.
- Une chaine de commande/sécurité avec un interrupteur général, un arrêt d'urgence, un bouton marche et un bouton arrêt.
- Puisqu'il y a un transformateur, on suppose que la commande se fait sous 24V.

Le câblage ne devrait pas être très compliqué et devrait être, il me semble, à la portée d'un électricien ayant des notions d'électromécanique.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Beaucoup de questions afin de mieux cerner le problème :
Un disjoncteur saute ... OK.

- S'agit-il bien d'un disjoncteur ou d'un interrupteur/disjoncteur différentiel* ? Une petite photo pourrait aider.
- Quel calibre a ce disjoncteur ? (en A)
- Vous dites que le disjoncteur saute et que vous ne pouvez le réarmer. Depuis qu'il a déclenché avez-vous pu le réarmer ne fût-ce que quelques minutes ou pas ? Cette question pour essayer de comprendre si il s'agit d'une surcharge ou d'un court-circuit.
- Vous avez débranché chaque appareil. Etes-vous sur(e) de les avoir bien débranché tous ? Y a t'il eu un moment où tous les appareils ont été débranchés simultanément ou avez vous débranché un appareil, testé puis rebranché et débranché un autre ?
- Vous avez remplacé le disjoncteur*, le nouveau a t'il les mêmes caractéristiques que l'ancien ? Est-il au moins du même calibre ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour terrien Philippe !

Vous donnez la référence des moteurs du dispositif mais pas du coffret contenant la logique de commande.
Plusieurs armoires peuvent être utilisées : ZA3, ZA4, ZA5, ZF1, ZM2, ...

Avec cette précision, il sera peut-être plus facile de vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Il semble que votre radiateur soit en mode " Hors Gel" il conviendrait de le mettre en mode chauffage.

Ne sachant pas de quel modèle vous disposez, je joins à ce message un extrait d'un manuel Noirot concernant l'utilisation et la configuration qui pourrait peut-être vous aider. Je suppose qu'il conservent le même genre de commande d'un modèle d'appareil à l'autre.

Il faudrait appuyer sur le bouton mode jusqu'à avoir "EC" sur l'afficheur.

Cordialement.
Martien-071

dipsy 8 14.pdf

Bonjour Terrien !

Désactiver entièrement les cellules n'est pas une bonne chose et est dangereux comme l'a évoqué GL ci-avant. Danger d'écrasement à la fermeture.

Sur ce genre de portail il existe aussi un contrôle du couple moteur qui permet d'arrêter celui-ci ou d'en inverser le sens lorsque que la valeur dépasse une valeur prédéfinie (obstacle empêchant la barrière de continuer son mouvement).

Comme indiqué dans le manuel en p20 (p10 du pdf) que je joins à ce message pour désactiver les cellules en ouverture mais les conserver pour la fermeture il faut mettre le dipswitch 1 sur ON et pour allonger le temps de la fermeture automatique (de 0 à 2 minutes) il faut régler le paramètre T1. T1 sur 0 => pas de fermeture automatique.
Actionneur pour portails BFT Deimos

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il y a plusieurs types de systèmes tactiles ... avec un film conducteur transparent, système capacitif, système optique...

Le système optique peut réagir avec de la buée ou de la condensation (ce système est utilisé sur certaines taques de cuisson) ainsi que le système capacitif.
Pour déterminer si c'est un système optique ou non vous pourriez plonger la pièce dans l'obscurité la plus totale et essayer d'allumer le spot (si c'est un système optique il ne devrait pas s'éclairer).

Cordialement.
Martien-071

Et en plus il y a une erreur !
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe monophasé bien sûr !
Je retourne me coucher ... cela vaut mieux !

Cordialement, Martien-071

Ouh là ...
Je suis surpris que la première partie de mon message soit ... partie !

Donc la voici : "Bonjour les Terriens ! Juste une petite contribution martienne : "

Puis vient le message publié ci-avant.

Le groupe électrogène "SK 6500 Hurtztools" :

- Moteur thermique essence 6,5 HP soit environ la même chose en CV : 6,588 CV
Le fabricants aiment les gros nombres et cela prête à confusion : le 6500 ne représente pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique !
- alternateur triphasé 220/380 V
- puissance maximale : 4200W en triphasé
=> sur chaque prise monophasée on ne peut plus tirer théoriquement que 4200W : 1,732 = 2424,94 W au grand maximum !

Le fonctionnement de ce genre de groupe en monophasé n'est pas optimal pour l'alternateur, il y a un grand déséquilibre.
==> Pour une utilisation triphasé ou en équilibrant bien sur 3 phases en mono, choisir un groupe triphasé,
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe triphasé
Il est très habituel qu'à la puissance maximale, le moteur thermique soit lui aussi à pleine charge voire légère surcharge et le régime moteur descend ... la fréquence diminue, la tension n'est plus celle attendue ...
De toutes façons : le groupe a une capacité de maximum 2400 W en monophasé et le moteur absorbe 2700 W en régime...

Comme dit GL, le groupe se met rapidement "à genoux" !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Greg !

J'essaie de comprendre ... et de trouver une/des piste(s).

Citation :
tout le reste fonctionne bien

J'en déduis que l'installation du portail est terminée et qu'il est possible de l'ouvrir et de le fermer.

- Comment l'ouvrez-vous et le fermez-vous ? Vous avez câblé des boutons ou est-ce via une radiocommande ?
- Lorsque vous connectez les fils noirs du câbles qui arrive au relais Bticino, le portail s'ouvre-t'il ?
Si oui => problème du côté du Bticino (configuration, câblage...).
Si non => problème de configuration du portail ou câblage.
- Vous utilisez la borne 3P "ouverture partielle piéton" l'avez-vous configurée correctement dans le ZM3E ? voir p16 du manuel joint.
- Avez-vous bien configuré la sortie "serrure" du Bticino ?

Cordialement, Martien-071
zm3e notice v0 1 pdf.pdf

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
J'ai noté que GL évoquait de l'abrasif pour nettoyer les contacts. Je n'ai rien contre quand c'est bien effectué.

J'ai vu nettoyer des contacts à la toile émeri, à la lime ordinaire (il existe des limes extra fines pour ce genre de travail) par des personnes peu adroites et j'ai constaté des rayures sur les contacts.
Oui cela fonctionne mais dans le cas d'un nettoyage maladroit les surfaces rayées en contact ne sont plus optimales non seulement au niveau de leur état de surface mais aussi de la surface (aire) de contact.
Il arrive aussi qu'en grattant on endommage la couche du contact ayant reçu un traitement de surface spécial.
L'oxydation reprend son œuvre ou le contact n'est pas franc et des petits arcs se produisent => les problèmes reviennent rapidement.

Une astuce à la martienne : la gomme d'écolier ! Oui oui, celle avec une extrémité rouge et une extrémité bleue.
On commence avec l'extrémité rouge et si le résultat n'est pas concluant, on passe à l'extrémité bleue.
L'avantage est d'avoir un abrasif assez doux qui permet de retirer ce qui est moins dur que la matière dont le contact est constitué donc de retirer uniquement la couche ou les éléments parasites.
Bien entendu il faut que les contacts soient suffisamment accessibles ou démontés.

Pour certaines applications, comme abrasifs doux, j'utilise aussi le dentifrice et le polish pour carrosserie (bien nettoyer et dégraisser après).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Rectification la diode 3A n'a pas la la référence 1N5407 mais 1N5408 : 6A 1000V de tension inverse.
Une diode 6A6 elle tient 6A et 1000V de tension inverse avec une tension de seuil de 0,6 - 0,7 V.

La solution de l'inverseur bipolaire est très bonne et pourrait mieux résister à d'éventuelles surcharges que la diode. Si l'encombrement le permet, remplacer l'existant par un modèle bipolaire et effectuer le câblage qui convient (il ne serait pas monté en "bipolaire").

Exemple : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-levier-2-x-offon-apem-641h2-250-vac-15-a-a-accrochage-1-pcs-700623

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre montage à diode fonctionnera. Il y aura une petite (?) chute de tension dans la diode (tension de seuil).
Si vous prenez une diode silicium du type 1N5407, vous aurez droit à maximum 3A et la chute de tension (tension de seuil de la diode) sera de l'ordre de 0,6 - 0,7V.
Ne pas oublier que s'il y a chute de tension il y aura aussi effet joule 0,7 x 3 = 2,1 W à dissiper. Il faudra donc laisser une certaine ventilation pour la diode.
Il serait souhaitable de placer un fusible de 2,5A pour ce circuit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas beaucoup d'idées ...

Il faudrait trouver le schéma électrique du véhicule d'où proviennent ces vérins.

Première idée ... 6 fils et on suppose un "vérin double effet" :
- Alimentation + 12V
- Masse

- commande sortie
- commande rentrée

- fin de course "sorti"
- fin de course "rentré".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL :
Je ne suis pas vraiment multilingue ... flamand, néerlandais, anglais, français (enfin j'essaie).
Je ne connais absolument pas le turc. J'ai pensé à du turc puisque le fabricant est de nationalité turque.

Pour le "çKIS" Google traduction donne "en dehors"... mais il faut le "ç".
Le "GIRS" Google ne donne pas de traduction.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je suis loin d'être un spécialiste en moteur.

Éléments de réponse (?)
Le fabricant "Volt Elektrik" est d'origine turque ... donc la plaque est écrite en turc.
220V, vous l'avez compris ... tension d'alimentation.
14 A, intensité nominale du moteur (Intensité à pleine charge sans surcharge !)
"GIRS" doit vouloir dire quelque chose en turc mais quoi ?
"çKIS" signifie selon Google : "en dehors", cette puissance est donnée en kW j'en déduis une puissance mécanique (et non électrique) : la puissance au niveau de l'arbre.

Si on prend la puissance "GIRS", qu'on la multiplie par le rendement "Verim" on obtient la puissance çkis :
2,78 kW x 0,79 = 2,1969 kW ~2,2kW

Puissance utile (arbre) = Puissance absorbée x Rendement
=> la puissance "GIRS" est la puissance absorbée du moteur.

Ce ne sont peut-être que des délires de martiens ... A confirmer par les spécialistes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez dit que pour la douille ça allait. Il faut donc l'ouvrir et raccorder les 2 fils aux bornes, il est habituel de connecter le fil marron à la borne du plot central de l'ampoule et le fil bleu à l'autre borne (Pour respecter des conventions).

Côté fiche vous dites avoir 3 broches ... 2 pour l'alimentation et une pour la liaison à la terre.
Je suppose que vous avez donc (enfin quand vous l'aurez retrouvée ) quelque chose qui ressemble à la fiche 1 de la photo que je joins.
Si c'est le cas, il vous faut raccorder les 2 fils venant de la douille aux deux bornes extrêmes de la fiche (il n'y a rien qui vient sur celle du centre). Fiche avec la broche de terre vers le bas, côté connexion, il est habituel de connecter le fil bleu du côté droit et le fil marron du côté gauche (Pour respecter des conventions).

Pensez à serrer la vis de la borne non utilisée afin que dans le futur elle ne se libère et provoque des ennuis.
Bon travail !

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai peur de ne pas tout bien comprendre ...
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'application et du matériel dont vous disposez ?
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Attention ! J'ai dit :

Citation :
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux.
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.

Mais il n'y a rien de certain, c'est une possibilité au niveau électrique et c'est un élément facile à changer et pas trop coûteux (par rapport à un groupe moteur ou un ensemble complet)
Il est aussi possible de mesurer la capacité du composant (utilisation d'un capacimètre ou d'un multimètre comportant cette fonction).
Il reste tous les problèmes mécaniques possibles.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Que votre cumulus s'enclenche à chaque fois qu'une tranche horaire d'heure creuse est disponible est peut-être normal. Quelque soit l'isolant utilisé pour le cumulus des pertes calorifiques existent et il faut les compenser.

Concernant votre schéma ... pas si mal mais pas parfait ! - Je ne suis pas spécialiste -
Il y a cependant deux choses :
- Le contact de J/N interrompt aussi l'alimentation du programmateur non alimenté il ne fonctionnera pas !
Je propose une correction de votre schéma.
- On préfère le deuxième schéma (emprunté à la réponse de la question 1353 de ce même forum).
Dans celui-ci on protège le programmateur et le contacteur par un disjoncteur de 2A plus adapté à la situation et ceci permet de bien séparer la partie "commande" de la partie "puissance".
Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien,

Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux (voir l'illustration du groupe moteur).
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.
C'est une pièce facile à remplacer mais pour laquelle il faut faire attention aux caractéristiques inscrites dessus et surtout la Valeur en µF et la tension de service.

Je joins l'éclaté du moteur et une photo du groupe moteur.
Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien Fred !

Alimentation en haut ... OK.
Charge entre 1 et N.
Pour le L1, c'est le "commun" des contacts NO / NF disponibles respectivement entre 2 &1 et entre 2 & 3.
Vous devez donc relier le L1 (borne 2) à la phase du secteur.

Vous ne dites rien de l'utilisation du programmateur. Lors de l'utilisation de ce genre d'appareil il est recommandé de placer un relais de puissance. Voir de nombreux schéma sur ce même forum.

Cordialement, Martien-071

@GL
Bonjour.

Oui en effet la résistance de 288 ohms est cette du filament incandescent ... A l'allumage on est beaucoup plus bas.

Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'ampoule ne fait pas toujours que griller lors de fortes surtensions (~90 fois ici) et qu'il ne faut pas dédramatiser la chose.

Bon dimanche.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
mes ampoules 24 V auraient cramées, ce n'est pas un drame !

Je pensais à la sécurité des personnes et accessoirement à la protection de la platine.

Juste un triste souvenir de martien :
Un collègue de travail en incapacité de longue durée pour s'être trompé d'ampoule et avoir vissé une ampoule de baladeuse E27 24V 60W à la place d'un modèle 220/230V. Le travail s'effectuait sous tension il est vrai.
L'ampoule lui a éclaté dans la main : peau déchirée, débris de verre, et brûlure. Il en garde un sérieux souvenir et les séquelles se chargent de le lui rappeler (il ne peut plus serrer un objet).
Mais ce n'est pas un drame, bien sûr !

Oui il tenait l'ampoule dans la main ... sinon que ce serait-il passé ? des débris de verre projetés sur le visage, dans les yeux peut-être ?

Grande parenthèse.
Soit une petite ampoule BA9 24V 2W ==> résistance du filament ~288 Ohms
On inflige du 230V à cette malheureuse et le filament doit pouvoir délivrer ~184 W en un très court instant !
Soit 90 fois la puissance pour laquelle elle est conçue.
On a une puissance pendant un certain temps ==> on a de l'énergie... une telle énergie dissipée dans un petit globe de verre ... Le filament se vaporise ... les supports de filaments peuvent se courber sous l'effet de la chaleur et se mettre en contact => court-circuit => courant colossal et boum possible ! Ou des arcs sont tirés, ionisation et boum possible !

Ce n'est pas si anodin. Fermons la grande parenthèse.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après les services de renseignements martiens il doit s'agir d'une platine de commande de portail de marque FAAC et de modèle 452 (MPS).

Comment allez-vous Terrien ? Toujours en vie ?
Je m'inquiète un peu pour vous ... car j'ai vu votre montage de test et

Aie aie aie, tant mieux si rien ne s'est passé !
Des ampoules 24V sur du 230V ça déménage, c'est sûr !

Hé oui ... le bornier des moteurs, sur lequel sont connectés l'alimentation électrique et le départ pour la lampe de signalisation véhicule du 230 V pas du 24 V !
Le transformateur est bien trop petit en taille et certainement en puissance pour alimenter autre chose que la logique de commande, certainement pas les moteurs !

Les caractéristiques techniques disent : puissance maxi des moteurs 800 W ! Un transformateur 230V / 24V délivrant une telle puissance pèse dans les 10-15 kg !

Pour refaire des tests, placez plutôt de bonne vieilles ampoules en 230V.
Je joins la documentation.

Cordialement, Martien-071

Platine électronique 452 MPS

Bonjour Terrien !

Vous pouvez choisir le digicode que vous voulez, du moment qu'il possède une sortie par contact NO en instantané (mode poussoir) ou délivrant une impulsion d'une durée bien inférieure à l'ouverture du portail.

Un modèle s'alimentant en 24V DC serait plus commode - vous pourriez prendre l'alimentation de celui-ci dans le boitier sur les bornes 10 et 11 (voir manuel joint p 11). Le contact du digicode se câblerait comme un bouton poussoir ou interrupteur à clef (voir manuel p 12). Attention de bien positionner les DIPswitches de configuration 1 et 2. (voir manuel p 14)

Si le digicode est un modèle filaire, pas de carte supplémentaire à installer, juste du câblage.
Cordialement, Martien-071

Manuel installation moteur portail Came BX 243

Bonjour Terrien !

Pour "attacher" les luminaires au plafond (comprendre fixer)... vis et chevilles adaptées, ça devrait aller.

Pour "attacher" les fils (comprendre raccorder ) ...

Coupez le courant sur le circuit au disjoncteur du tableau électrique, le/les interrupteurs de la pièce ne sont pas suffisants !
Pour le trou avec 3 fils : le fil bleu avec le bleu du luminaire, le fil brun avec le brun du luminaire et le fil vert et jaune avec le fil vert et jaune du luminaire.

Pour le trou avec 6 fils : tous les bleus ensembles ( 2 + celui du luminaire ), tous les bruns ensembles ( 2 + celui du luminaire ) et tous les fils verts et jaunes ensembles ( 2 + & du luminaire ).

Peut-être faudra-t'il raccourcir un peu les fils venant du plafond ... un peu laissez au moins 20-25 cm !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après le manuel, il faut placer l'émetteur en mode "configuration" sans doute sur la zone que l'on désire et ensuite coupler les récepteurs pour cette zone.

(Delta Dore n'a jamais été très clair dans ses explications ... je me souviens de leurs système d'interrupteurs/gradateurs et commande de volets ainsi que de leurs modules où les compatibilités entre appareils n'étaient pas expliquées juste des références 1.61, 1.62, 2.71, ....)

Cordialement, Martien-071

Configuration récepteur Delta Dore TC 51089

Bonjour les Terriens !

Juste le schéma du commutateur évoqué ...

LW28 serait le type,
20 l'intensité => 20A
et 3 le nombre de galettes.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

D'où provient cette carte ? Où l'avez-vous dénichée ?

A première vue il s'agirait d'une alimentation stabilisée 12V? 24V ? 48V ? (peu probable) secourue par batterie.
(Pas encore trouvé de documentation).
La fonction du relais est inconnue.
Peut-être des contacts signalant le fonctionnement sur secteur ou sur batterie.
En examinant la carte ou en testant son fonctionnement on pourrait peut-être en savoir plus.

Usages :
- Contrôle d'accès ? (système de digicode/badges)
- Serrure électrique ?
- Automatisme de portail ?
- Avec boitier adéquat (avec autoprotection) système d'alarme ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'aime pas du tout que l'on shunte des sécurités ! C'est plus que dangereux !
Dans le cas de cette barrière il y a risque certain d'écrasement ou de choc !
Si un Terrien ou un véhicule passe en phase de fermeture, la barrière ne s'arrêtera pas et le sens de marche ne sera pas inversé !

La fonctionnement avec les cellules désactivées ne doit se faire que pendant une très courte durée sous haute surveillance et uniquement à des fins de test.

Dans le manuel joint, comme évoqué dans mon premier message, il est possible de désactiver le test de sécurité : paramètre F5 sur "OFF" (cela ne veut pas dire que les cellules sont inactives). Pour les cellules voir les paramètres F2 (OFF) et F3 (OFF).

Soyez bien conscient du danger qu'il y a à faire fonctionner le dispositif SANS sécurités.

Cordialement, Martien-071

Bonjour,

Il semble que le manuel que j'ai joint à ma réponse ne soit pas accepté par le serveur.
Je le joins à ce message.
Merci pour le traitement et bonne continuation !
Martien-071

Came bx704ags bx708ags 1 a 7
Came bx704ags bx708ags 8 a 11
Came bx704ags bx708ags 12 a 14
Came bx704ags bx708ags 15 a 28

Bonjour Terrien !

D'après le manuel que je joins ici il s'agit d'un test de sécurité qui ne satisfait pas.
On n'efface pas ce genre de défaut ... il faut trouver la cause et résoudre le problème.
Il faudrait aller voir du côté des cellules (p73 du pdf, p17 du manuel) voir aussi les paramètres F5.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les contacts semblent provenir d'un relais "blanc" situé à gauche du connecteur K4 sur l'image jointe à votre message.
Le contact NC ( Normally Closed / normalement fermé ) fonctionne.
Le contact NO ( Normally Open / normalement ouvert ) semble ne pas fonctionner.
Le relais a-t'il bien un NO ?

Il y a peut-être erreur en ce qui concerne le "COM" ... Pompe en service, avez-vous testé la continuité entre ce que vous dites NO et NC ?

De toute façon le relais présent sur la carte n'est pas un relais de puissance, pour commander une PAC ou tout autre accessoire il faut relayer donc placer un contacteur.
Utiliser le NC (en logique inverse) pour arrêter votre PAC, l'électrolyseur et régulateur n'est pas à faire !
Dans le cas où la pompe ne serait plus alimentée (disjoncteur, panne ...) la PAC et tous les accessoires seraient mis en marche ! Ce que vous ne voulez pas !

Cordialement,
Martien-071