Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer ... et propose d'attendre des avis plus éclairés.
Mais je m'étonne !

Le Merlin Gerin Déclic 20275 est un disjoncteur magnéto-thermique 10 A courbe C. *
Le Merlin Gérin Déclic 20276 est un disjoncteur magnéto-thermique 16 A courbe C.

* 10 A, 2 prises ? une pour la machine à laver et une pour le séchoir ??? N'est-ce pas fort juste ?
Quelle est la puissance de votre machine à laver ? et de votre séchoir ?

Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement.
Lors de votre intervention, avez-vous bien remis tout en place ?
N'avez-vous pas coincé un câble quelque part, contre une partie métallique ? ou dans un ressort ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Désolé de poser des questions mais ce qui est clair pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi !

Donc ...
Une pompe immergée OK mais immergée dans quoi ? dans le réservoir ? ou ce réservoir est destiné à recevoir l'eau pompée puis à alimenter l'habitation ? (par gravité par exemple). Si on est dans ce cas il faudra une détection niveau bas au niveau du pompage et une détection niveau haut au niveau du réservoir.

De grâce, décrivez l'ensemble du système afin de trouver LA solution.

Pourquoi nombre de détection de niveau ? Parce-que dans la notice d'installation il est prévu un système avec plusieurs détections voir les schémas des p11 à 22 du document de la réponse 2.
Sonde de niveau bas, haut, "trop haut" et commun.
ou
Flotteur niveau bas/haut et flotteur d'alarme niveau trop haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les services de renseignements martiens m'ont fourni la notice d'installation du système en anglais.

Quelle est l'utilisation prévue pour ce système ?

Pourriez-vous décrire le matériel utilisé ?
Quel type de mesure de détection de niveau avez-vous ? (Flotteur/contact, sonde, ...)
Combien avez-vous de détection de niveau ?
ENG M21 Manual abf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous être plus précis quant au modèle de motorisation et la configuration utilisée ?
Nombre de moteurs, présence de cellules, ...
Merci.

J'ai compris : un portail (que je suppose à 2 vantaux puisque vous dites "chaque moteur").

Le différentiel ne semble déclencher que lorsqu'il y a commande du portail => le problème doit se trouver sur un appareil alimenté en 230V lors de l'ouverture / fermeture : moteurs, signalisation, éclairage, ...

Y a-t'il une signalisation lumineuse ?
Si signalisation lumineuse il y a ... n'a-t'elle pas souffert au niveau humidité / eau ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Wahouu ! une platine tourne-disque ! ( avec un bidule qui tourne comme les soucoupes que les Terriens voudraient que les extraterrestres utilisent ! )

Le bloc secteur doit impérativement sortir une tension alternative (ceci est visible sur le schéma du manuel fourni : un condensateur est pris en série dans l'alimentation).
Comme tension la plus appropriée serait 16V-17V AC et pour l'intensité... 200 mA serait une bonne valeur (en tous cas supérieure à 150mA).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le type du futur interrupteur n'est pas le bon !

Le premier est un interrupteur bipolaire : 2 contacts fonctionnant simultanément destiné à couper les 2 fils d'alimentation (phase et neutre dans les réseaux 3x400V). 4 bornes repérées.
Le futur (qui ne pourra être utilisé ici dans le futur) est un "inverseur" prévu pour un montage va et vient : dans une position L est relié à 1, dans l'autre position L est relié à 2.

Il faudra donc choisir un interrupteur bipolaire pour remplacer celui qui est défectueux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Anna !

Galère de débutante ? Pas si sûr ... je pense que c'est un peu la galère pour tous ici !
Beaucoup de questions pour essayer de mieux comprendre :
- Sur les photos, le fil noir et bien le petit au fond de la boite d'encastrement ?
- Qu'y a-t'il comme autres équipements électrique dans votre toilette ? Un extracteur par exemple.
- Je pense que vous appelez "compensateur" un condensateur. Est-ce bien lui qui possède 2 fils blancs ?
Avez-vous idée de quel équipement il provient ?
Je ne comprends pas la présence de ce condensateur sauf s'il y a / a eu un moteur quelque part.
- Quel genre d'applique voudriez-vous installer ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout dépend du type d'appareil que vous branchez en DC au lieu de AC ...
Mais en principe si c'est prévu pour du AC ... ce n'est pas pour du DC ou c'est alors indiqué.

De quel appareil parlez-vous ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien François !

Remplacer une alimentation par piles par une alimentation à courant continu branchée sur le secteur est a priori possible,
MAIS
vous désignez un appareil d'électrosimulation, donc un appareil comportant des électrodes à placer sur le corps d'un terrien (humain).
Le but est de stimuler des muscles et non d'électriser la personne ou encore de l'électrocuter !

Une forte isolation galvanique entre le secteur et l'appareil doit être assurée !
Il faudrait donc choisir une alimentation suffisamment sécurisée notamment au niveau de l'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.

Prudence est le maître-mot ! Surtout depuis que l'on préfère les alimentations à découpage aux bons vieux transformateurs et que celles-ci n'assurent pas toujours la sécurité.

- Renseignez-vous auprès du fabricant de l'électrostimulateur, voir s'il propose une alimentation secteur.
- Tentez d'utiliser des accumulateurs à la place des piles. (les accu ont une tension plus proche de 1,2V que de 1,5V et ne conviennent à tous les appareils).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la cause du dysfonctionnement, mais ...
Il semble que ce soit un système avec rail et roues.

Avez-vous vérifié la mécanique ?

- Le rail n'est-il pas déformé ? (surtout pour les rails en saillie)
- Le rail est-il propre ? (surtout pour les rails en creux)
- Les roues tournent-elles librement ?
- Les galets (roues) de guidage du haut tournent-elles librement ?
- La crémaillère d'entrainement n'est-elle pas endommagée ? Est-elle propre ?
- Le pignon d'attaque de la crémaillère est-il en bon état ? Tourne-t'il "rond" ?
- N'y aurait-il pas un entretien à effectuer ? Si pignon et crémaillère sont en métal, un peu de graisse ne peut pas faire de mal.

- Essayez après avoir débrayé le moteur (voir manuel), de faire voyager le portail. Voyage-t'il correctement ?
Une fois la partie mécanique on ordre, on peut explorer la partie électrique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je n'ai jamais utilisé ce matériel.

Je crois comprendre que le point 8 permet de mettre en service ou non l'appareil connecté suivant l'heure.
Pas très claire mon explication ...

Exemple :
Vous programmez l'horloge pour un fonctionnement entre 15h30 et 18h. Toutes les données sont entrées, l'horloge est à l'heure et il est 16h... Donc le système devrait être actif.
Avec la touche "Manual" je suppose que là vous pouvez démarrer le cycle et donc mettre sur "ON". L'appareil connecté sera donc alimenté jusque 18h. Puis le cycle se fera automatiquement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jérôme !
Éléments de réponse et ou délires ...

Je suppose que vos mesures ont été effectuées avec un multimètre numérique et donc un appareil possédant une grande impédance d'entrée. Les tensions ainsi relevées peuvent être des tensions induites ou des tensions avec de très grandes impédances et donc qui ne donneront pas lieu à la circulation de courant importants.

Dans beaucoup d'appareils électriques sont placés des dispositifs anti-parasites ou anti-perturbations électriques (filtres). Ces dispositifs prennent la forme de condensateurs (classe X ou Y selon leur position dans le câblage) qui sont placés entre les 2 fils du secteur et entre chacun des fils et la terre. Le système est équilibré.
Ceci est d'autant plus fréquent qu'on utilise des alimentations à découpage (économie de transformateur, gain de place et de rendement). Le revers de la médaille sont les à-coup d'intensité, les surtensions possibles et la pollution électromagnétique générée par le hacheur (d'où les filtres).

Le condensateur en alternatif possède une impédance et donc est traversé en permanence par un courant. Les appareils équipés de ces filtres laissent donc passer un très faible courant vers la terre.

Concernant la plaque à induction ...

Actuellement de nombreux appareils électroménager nécessitent que la terre soit connectée pour fonctionner. La vérification de la présence de la terre se fait en faisant circuler un très faible courant vers celle-ci (< 1mA).
Alors ... 230V / 0,001A = 230 000 Ohms.
Vous placez votre multimètre numérique qui a une impédance d'entrée de 10 000 000 Ohms en série dans la connexion de terre et ... votre voltmètre indique 230V car les 230 000 sont << par rapport au 10 000 000.
Le cas des "coups de jus" avec la lessiveuse est interpellant.

Contrôler la résistance de terre semble être une bonne idée ainsi que toutes les connections des circuits "terre".
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs complèteront certainement mes d(él)ires ...

Si vous désignez les "blocs noirs" munis d'une partie mobile brune ...
Il ne s'agit pas d'interrupteurs mais de contacteurs (relais électromagnétiques - La différence entre relais et contacteurs n'est qu'une question de puissance, la fonction et le fonctionnement sont identiques).

Le système fonctionne en triphasé pour la puissance (alimentation des moteurs). Vérifier la tension ! Ce peut être du 400V. La commande peut elle se faire en 220V ou 24V.

Les deux contacteurs de gauche concernent un moteur, l'un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture.
Cela se voit : les bornes de sortie 2, 4, 6 du premier contacteur sont reliées respectivement aux bornes 2, 4, 6 du deuxième contacteur. Par contre, au niveau de l'entrée les bornes 1, 3, 5 sont reliées respectivement aux bornes 5, 3 et 1. Il y a donc permutation de deux phases.

Il doit y avoir un verrouillage électrique et au moins mécanique pour ne pas que les 2 contacteurs puissent être enclenchés simultanément. On imagine aussi qu'il y a des interrupteurs fins de courses pour arrêter les moteurs en fin d'ouverture et de fermeture.

Le petit appareil muni d'un bouton rouge est un "thermique" il détecte le courant qui circule dans le moteur et lorsqu'il dépasse la valeur réglée ouvre un contact qui est pris dans le circuit de commande et arrête le moteur. Pour rétablir le fonctionnement, après avoir trouvé la raison du déclenchement, il faut réarmer ce "thermique" en poussant sur le bouton rouge.

Les contacteurs et thermiques font partie du circuit de puissance si vous installez des capteurs, ceux-ci agiront dans le circuit de commande. A priori le circuit de puissance n'a pas besoin d'être modifié.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pour la réponse 3 j'étais dans la lune ...

Citation :
On pourrait conclure que la lampe se place entre la borne L et celle qui a pour repère une ampoule.

Mais non !
La lampe se connecterait entre N et la borne "ampoule". Toujours sans certitude !
Bizarre que vous constatiez une liaison entre L et la borne "ampoule" ... ceci voudrait dire que le contact est établi quand il n'y a pas d'alimentation ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous vérifié le câblage des boutons poussoirs ? Pas de problème de câble ?

Une idée ... pas très pratique mais pour cerner le problème :
- débrancher les boutons poussoirs du variateur,
- câbler un bouton au niveau du variateur (bouton volant). Attention aux doigts ! Isolez correctement !
Si tout fonctionne, le problème se situe dans la chaine de boutons poussoirs ou éventuellement un parasite qui vient déranger le module électronique.

Cordialement.
Martien-071

Re-bonjour Terrien !

Merci pour les renseignements.

Le N peut désigner le Neutre (Neutral),
le L peut désigner la phase (Live)
et le E peut désigner la terre (Earth)
On pourrait conclure que la lampe se place entre la borne L et celle qui a pour repère une ampoule.

Aucune certitude... Peut-être qu'en analysant ce qu'il y a sur le circuit ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question mais plusieurs choses m'interpellent !

- Qu'est-ce qui vous fait dire que cet appareil a été construit par Vynckier ? Mis à part l'allure du boitier.
Le numéro de téléphone sur l'étiquette "Home Automation" renvoie à la Nouvelle Zélande !

- Les contacts à droite sur la photo me font penser à ceux d'un thermostat ou du moins à un interrupteur thermique. Bizarre dans un interrupteur crépusculaire.

- Je me demande si cet appareil n'avait pas une fonction bien spéciale dans un système d'automation et donc a été conçu pour cette application.
Pourriez-vous dire d'où provient cet appareil ? Était-il branché et sur quoi ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre à vos questions, je laisse le soin à des contributeurs plus compétents.

Utiliser des tensions élevées même avec un faible courant peut être gênant ou surprenant !
L'électricité statique n'est pas toujours fort agréable pour les terriens ... :
La petite châtaigne que l'on prend en touchant la carrosserie d'une voiture, la petite bise (ouh il y a longtemps - COVID oblige) qui fait "tic", le doigt que l'on a laissé trainer dans l'allume gaz, ...

Qui dit beaucoup de Volts (différence de potentiel élevée) impose une isolation importante, z'avez-vu la taille des isolateurs des lignes haute-tension ? Sinon, ça tire des arcs ... Ah c'est joli ! mais ça peut être très dangereux et destructeur !

Construire un vélo avec de la HT ??? Un remake mobile de la chaise électrique ?
Bon assez déliré, je laisse la place aux autres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Le RM ... est bien un "relais statique" : un "relais" électronique. Voir PDF joint.
Pas d'indications dans les manuels du fabricant sur la façon de câbler le four en triphasé.
Le four est disponible en mono et en tri. Je pense qu'il s'agit d'une adaptation " d i y ".
Il faudrait il me semble 3 relais RM .... et revoir le câblage de puissance.
Mais sans schéma, sans câblage la tâche est bien ardue !
Cordialement, Martien-071

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour les Terriens !
Juste une idée ...

Placer un cadre supportant une gélatine de spectacle* en avant du projecteur. Laisser la vitre du projecteur !
Par sa souplesse elle devrait pouvoir encaisser pas mal d'impact sans percer.
Le coût n'est pas exorbitant et le remplacement facile (environ 0,10€ la feuille carrée de 10" (+/- 25cm).
Il y a de nombreuses teintes y compris du transparent.
Peut-être utiliser un bleu clair qui a tendance à restituer la température de la lumière du jour.

* Gélatine de spectacle : feuilles colorées utilisées devant les projecteurs de spectacle et résistantes à de très hautes températures.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur la photo de l'arrière de la platine on ne distingue que 4 fils reliés aux poussoirs ... pas de trace de parlophone ... Y en a-t'il vraiment un ?

De plus les fils sont dans un piteux état : les fils semblent avoir été bien malmenés et leur isolant est endommagé ou même manquant !

A première vue, sans tirer un nouveau câble il ne sera pas possible de trouver ou d'amener une alimentation pour votre nouvelle sonnette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Charlie !

Je pense qu'il n'y a rien à dévisser sur ce luminaire.
Il doit y avoir un cercle en fil comme sur l'image jointe.
Il suffit de rapprocher les 2 "pattes" entourées en rouge pour libérer le clips et la vitre.
Attention à ne pas laisser tomber le verre !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste mais ...
Je rejoins 1Insp qui rédigeait déjà son message alors que je ne faisais que réfléchir ...
En restant prudent ... On ne met pas se petits doigts boudinés n'importe où !

- Avez-vous poussé sur le bouton rouge pour réarmer la protection thermique ?
- Poussez sur le bouton 17/18, que se passe-t'il ?

Cordialement, Martien-071

Re-re-bonjour Terrien Pierre,
Encore quelques pistes issues d'un autre fabricant et de son catalogue : EATON - MOELLER.

Cordialement. Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour Terrien Pierre !

Ci-joint une portion de catalogue Schneider concernant les commutateurs rotatifs sans 0.
S'il y avait difficulté d'approvisionnement.
Schneider a repris la célèbre et fortement utilisée marque Télémécanique.

Il s'agit de composer le commutateur de son choix : choisir un commutateur, un bouton et une plaque correspondant au commutateur et à son application.

D'autres fabricants sont aussi disponibles.
Cordialement.
Martien-071

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien Pierre !
Chouette projet que ce bus !
https://www.thechillbus.com/

Le commutateur rotatif que vous avez choisi ne convient malheureusement pas. Il ne possède pas 6 ou 7 contacts mais seulement 3. Il s'agit d'un codage binaire (BCD).

Petite explication du codage BCD :
Le contact 1-2 prend la valeur de 1, le contact 3-4 la valeur de 2 et le contact 5-6 la valeur de 4.

Position 0 : aucun contact n'est fermé. (= 0)
Position 1 : 1-2 est fermé (= 1)
Position 2 : 2-4 est fermé (= 2)
Position 3 : 1-2 est fermé et 3-4 est fermé (1+2 = 3)
Position 4 : 5-6 est fermé (= 4)
Position 5 : 1-2 est fermé et 5-6 est fermé (1+4 = 5)
Position 6 : 2-4 est fermé et 5-6 est fermé (2+4 = 6)
Position 7 : 1-2 est fermé , 3-4 est fermé et 5-6 est fermé (1+2+4 = 7)

Pour votre application il vous faudrait choisir un commutateur ayant autant de contact que de positions (ou -1 pour la position 0).
Dans l'extrait du catalogue de ABB (PDF commut rot) je vous propose 2 modèles (surlignés en jaune). Je n'ai aucune préférence pour ABB ... c'est juste pour illustrer. D'autre fabricants fabriquent certainement des modèles équivalents.

Personnellement j'irais plus vers un commutateur à 8 positions avec 0 :
0 : Point mort.
1 : Vitesse 1
2 : Vitesse 2
3 : Vitesse 3
4 : Vitesse 4
5 : Vitesse 5
6 : RIEN ou un petit Klaxon pour rappeler qu'il ne faut pas aller plus loin sans faire très attention.
7 : Marche Arrière.

OU

Mieux encore il me semble ... un commutateur à 7 positions sans 0 (PDF commut rot 2)
où le 1 correspondrait à la Marche arrière,
le 2 au point mort ( donc rien de connecté ),
le 3 à la première vitesse,
le 4 à la deuxième,
...
le 7 à la cinquième.
Ceci éviterait de vouloir passer la vitesse "R-allye" en croyant mettre une 6e !
Évidemment il faudrait refaire le cadran adéquat ...

Cordialement, Martien-071

Commutateur rotatif 1
Commutateur rotatif 2

Re-bonjour les Terriens !

Je viens de voir la plaque du moteur ... et de comprendre !

Moteur :
- câblage triangle 220V
- câblage triangle 380V

Donc le moteur n'a pas que 3 bobines mais 6. 3 groupes de 2.
En câblant le moteur en 230V (tension basse) les bobines de chaque groupe sont en parallèle, en le câblant en 380V (tension haute) elles sont en série.
Un démarrage en étoile-triangle est donc possible pour les 2 tensions d'alimentation.

En 380V / 400V il convient de bien toujours démarrer en étoile puis passer en triangle.

Je rejoins GL, un système de démarrage étoile-triangle automatique serait pratique : système électronique ou système à contacteurs et temporisation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer et déposer un petit grain de NaCl ...

Pour moi l'alimentation en 3 phases se fait sur le bornier repéré "Bornes Plate" avec la notation habituelle des phases R S T (U, V, W étant réservé aux moteurs). Si ce bornier n'existe pas/plus il faudrait se raccorder au disjoncteur "BBC" en 1, 3 et 5 là où les fils sont coupés.

Les bornes U, V, W en haut à droite sont reliées au moteur "inciseur".

L'histoire des tensions hautes et basses et commutateur Étoile-Triangle ... pas compris !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas facile de vous conseiller un modèle plutôt qu'un autre, il faut en voir l'utilisation et surtout le brochage !

Il faudrait vérifier le brochage de celui qui est en place (chercher à partir de la référence) et chercher un modèle qui a le même brochage (borne(s)) C et 1, 2, 4, 8 à la même place.

Sur le vôtre, s'il n'y a que 5 connexions, c'est qu'il n'y a qu'un seul commun. En principe un "six pattes" dont on ampute un C devrait fonctionner.

DIP et SIP font référence à la disposition des connexions.
DIP : Dual In line Package => 2 rangées de connexions.
SIP : Single In line Package => 1 rangée de connexions.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un commutateur hexadécimal pour circuit imprimé.
En général ces commutateurs sont utilisé pour définir une adresse sur un module ou pour sélectionner des options. Ils ne sont en principe pas manipulés souvent. Une fois l'adresse définie, on n'y bouge plus.
La numérotation va de 0 à 9 puis ce sont les lettres de A à F qui remplacent les valeurs de 10 à 15.
Il y a donc 16 positions : de 0 à F/15

Ces commutateurs ont 6 bornes : 1 commun et 5 sorties pour le codage binaire.
La première borne correspond à la valeur 1, la deuxième à la valeur 2, la troisième à la valeur 4 et la cinquième à la valeur 8.

Les revendeurs de composants électroniques doivent pouvoir vous satisfaire.
Cherchez "commutateur hexadécimal".
Les plus courants se manipulent à l'aide d'un petit tournevis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai bien suivi toutes les observations et après avoir mieux regardé ...
- je pense qu'il s'agit d'un interrupteur de passage à 4 positions.
Si c'est le cas, le câble partant de l'interrupteur et allant au luminaire doit comporter 3 fils.
- J'ai déjà vu ce genre d'interrupteur monté sur des coussins/couvertures chauffantes ... ce qui expliquerait le symbole "résistance" gravé sur le boitier.

En effet il faudrait "sonner" les plots dans chacune des positions pour mieux comprendre ( vérifier la continuité électrique entre les plots pour chaque position.

Dans mon tout jeune temps, avant la découverte du multimètre (découverte pour moi) j'avais bricolé un "super testeur de continuité" avec une lampe de poche à pile carrée dans laquelle j'avais greffé 2 fils en parallèle sur l'interrupteur.
(ma lampe gardait ainsi sa fonction de lampe de poche et permettait aussi de contrôler la continuité).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage du luminaire ne semble pas très compliqué : il est expliqué sur le commutateur.

Ci-joint en image le principe du câblage.
Il se peut que la connexion commune entre les 2 ampoules ne se fasse pas au niveau du commutateur mais ailleurs ... au niveau d'un soquet/douille par exemple.

La première photo montre de curieuses choses ... serait-ce de la bande isolante ?
Pour les quelques dizaines de centimètres de câble, je proposerais de refaire à neuf tout ce petit monde.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

J'ai toujours des idées bizarres ... que voulez-vous ... d'une autre planète !

Peut-être placer un/des ressort(s) pour faciliter l'un des deux mouvements et donc aider le vérin.
Des ressorts... un vérin placé à l'horizontale... une poulie de renvoi ... :
Les ressorts forcent la montée des panneaux, le vérin est placé à l'horizontale et un câble est fixé au bout de la tige.
Le câble passe par une poulie de renvoi et est fixé à l'extrémité des panneaux.
Suivant le sens de placement du vérin, on peut choisir s'il doit pousser ou tirer pour rabattre les panneaux.
Si la course du vérin est suffisamment longue on peut imaginer de placer un mouflage.

Est-ce possible ? pas analysé, pas essayé non plus - une roue dans un guide placé sur le toit poussée/tirée par le vérin placé à l'horizontale en dessous des panneaux qui lorsqu'elle se rapproche du pivot des panneaux les fait pivoter.
Voir si la force du vérin.

Juste des délires d'extraterrestre.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bernard !

Je devance un peu la prochaine réponse de GL.

S'il s'agit d'interrupteurs lumineux "rectangulaires" (par opposition aux "ronds"), la taille de ceux-ci peut donner une indication : "gros" = bipolaire, "petit" = unipolaire. ( voir les illustrations jointes ).

Un test à l'Ohmmètre confirmera s'il s'agit d'interrupteurs bipolaires ou unipolaires.
Se munir d'un Ohmmètre (multimètre en mode Ohmmètre ou testeur de continuité)
Multiprise débranché du secteur, interrupteur en position Arrêt (0) une pointe de touche dans un des trous d'une prise du multiprise, l'autre sur l'une des broches de la fiche. On regarde la mesure/continuité. On garde la pointe de touche dans le même trou de la prise et on teste avec l'autre broche de la fiche.
Ensuite on change de trou de la prise et on refait l'opération avec les 2 broches.
Interrupteur coupé (position 0), toute continuité indique un interrupteur unipolaire. S'il n'y a aucune continuité, c'est un interrupteur bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Interrupteur bipolaire et interrupteur unipolaire

Re-bonjour les Terriens.
J'ai encore un peu réfléchi ... et ...
Si l'hypothèse que j'ai émise ci-avant est vérifiée ... il ne faudrait pas que lorsque la lampe est allumée dans la chambre on pousse simultanément sur le poussoir "au comportement étrange" et un autre ...
Cela ferait un sérieux court-circuit dans les boutons ! Phase et neutre ensemble.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une hypothèse .... un des fils arrivant au poussoir qui ne fonctionne pas est connecté à un des fils du luminaire de la chambre : le fil brun sur le schéma emprunté au site.

Je suppose que la commande du télérupteur se fait via le neutre (fil bleu).
Lampe allumée dans la chambre le fil est relié à la phase et pas de commande du télérupteur.
Lampe éteinte dans la chambre le fil est relié au neutre au travers du luminaire et le télérupteur fonctionne.

Un test : dévissez l'ampoule, débranchez le luminaire de la chambre et essayez le poussoir.
Le poussoir est inopérant => l'hypothèse est vérifiée sinon ... heu
Ou ... démonter les interrupteurs et regarder le nombre de câbles connectés.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Gnolle !

Suivant ce que je comprends des petits dessins de la notice, le petit bouton identifié par un triangle est un bouton d'essai de la sonnerie le triangle utilisé pour " Play". Ceci dispense lors du réglage de faire des navettes entre le bouton et l'appareil.

Pour le reste ...
- Vérifier le sélecteur AC/DC : branché en 230V => position AC, alimentation par piles => position DC.
- Comme l'a proposé GL déconnecter le bouton et voir si cela va mieux.
- Vérifier les connexions, pas de fils en travers de tout, pas de jonctions non désirées,...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Chris !

Les questions :
- Avez-vous un canal inutilisé sur le récepteur de radiocommande ?
- Quelle est la puissance de l'éclairage que vous comptez commander ? Pensez aussi à d'éventuelles extensions ...

Les relais du récepteur fonctionnent en "impulsions" c'est à dire que les contacts se ferment pendant la pression sur le bouton de l'émetteur.

Pour une commande d'éclairage, il faudrait ajouter une temporisation (durée d'éclairage fixée) ou un télérupteur (commande marche/arrêt).
Si la temporisation est choisie, attention à la puissance de l'éclairage à commuter, il est fort probable qu'il faille relayer. Un télérupteur lui est prévu pour de plus fortes puissances mais il ne faut pas exagérer non plus.
Dans ce cas le contact NO d'un des deux canaux se câblerait en lieu et place du bouton poussoir dans le schéma de la temporisation ou télérupteur.

Cordialement, Martien-071

Oups ... correction pour la dernière parenthèse ...

J'aurais dû parler de contacteurs et non de relais. La fonction est identique, juste une différence de puissance.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Encore une fois je ne fais que passer ...

Les relais statiques sont des dispositifs électroniques.
Les sorties sont constituées de triacs ou pour plus de puissance de thyristors montés tête-bêche.
Pour qu'il fonctionnent correctement et commutent la charge, il est nécessaire qu'un courant minimum les traverse.
Il me semble que pour ce modèle de relais le courant minimum est de l'ordre de 100 mA.
Les 2 contacteurs sont-il assez énergivores que pour laisser circuler 100 mA ? (la puissance totale des bobines des relais atteindrait-elle minimum 23VA ?)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'entrée borne 5 a pour fonction MARCHE / ARRÊT.
L'entrée borne 6 sert à l'inversion de sens (Avant/Arrière, Gauche/Droite...).
L'entrée borne 7 sert à l'acquittement des défauts éventuels.
La borne 8 est le commun pour les interrupteurs de commande.

Votre câblage est correct mais pas complet :
- en position AVANT, vous donnez l'ordre Marche et cela fonctionne.
- en position ARRIÈRE, vous donnez l'ordre d'inversion de sens MAIS pas l'ordre de Marche => vous voyez l'indication de changement de sens mais le moteur ne démarre pas !

En principe le système est prévu pour fonctionner avec des interrupteurs distincts :
- un pour Marche/Arrêt
- un pour l'inversion de sens.

Il faudrait utiliser 2 interrupteurs : un pour choisir le sens de rotation et un pour le marche/arrêt.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne faisais que passer mais quelque chose m'a chipoté ...

Le thermostat est-il capable de supporter le courant circulant dans les 3 résistances montées en parallèle ?
Sur le schéma de GL il y a bien une coupure bipolaire mais chaque contact du thermostat doit supporter de 3 résistances au lieu d'une dans le câblage triphasé.

Je propose un autre montage* qui a l'inconvénient d'avoir une coupure unipolaire. Est-ce gênant ?
Dans ce montage, chaque contact ne doit supporter que l'intensité traversant une résistance.

Il y a aussi la solution de câbler les contacts en parallèle mais... il y a toujours un contact qui va se fermer en premier et un contact qui va s'ouvrir en dernier. Rien n'est parfait sur Terre !

Cordialement,
Martien-071

*J'ai repris et modifié le schéma de GL... n'ai pas vu de sigle Copyright !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Certains fours électrique ne chauffent pas quand la liaison de terre n'est pas effectuée ou "satisfaisante"... système de sécurité. Vérifier la présence de la terre et/ou des connexions ?
N'y aurait-il pas inversion entre terre et neutre dans le câblage ? Bizarre car alors l'interrupteur différentiel pourrait déclencher.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.

Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).

Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.

Cordialement,
Martien-071

Ah oui ... encore oublié de mettre les images ...

Entouré en rouge les zones qui sur les photos semblent particulièrement corrodées.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas tout bien compris ... pas le bon décodeur sans doute.

Les photos montrent un boitier de résistances et relais pour la ventilation d'une Renault 25 OK ?
Ce boitier est bien le vôtre ?

Que se passe t' il exactement : plus de soufflerie ? Une vitesse ou plus ne fonctionne plus ?

Les résistances ont l'air d'être dans un état satisfaisant ... pourquoi les remplacer ?
Il suffit d'en mesurer la valeur en Ohms à l'aide d'un Ohmmètre/multimètre.
Ne seraient-ce pas leurs connexions qui posent problème ?

A voir les photos, je pencherais plutôt pour un problème de connexion dû à la corrosion.
- les connexions sont bien corrodées ... ==> à nettoyer soigneusement.
- du côté du fusible thermique tout est fort corrodé aussi (fusible, cosse mâle et femelle) ! ==> tenter de nettoyer sans endommager le fusible

Pour le relais, il semble que ce soit un modèle embrochable à 5 broches pour automobile très courant. Un bon accessoiriste automobile devrait pouvoir vous en fournir un.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Pour compléter l'hypothèse de Bob ...

Soignez bien les connexions ! Une résistance pour chauffer => puissance ... et si les connexions ne sont pas fiables (fils correctement dénudés, connexions bien serrées, isolation convenable) ça chauffe au niveau des bornes et ça brûle !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai sans doute pas tout très bien compris ...

Citation :
J'ai entreposé dans une petite annexe de ma maison un réfrigérateur. Ce réfrigérateur, selon les consignes du constructeur, ne doit pas fonctionner sous une température de 10°.

Vous avez "entreposé" le réfrigérateur ... il est simplement stocké dans l'annexe ou est-il en fonctionnement ?
Le danger de faire fonctionner un appareil frigorifique dans un environnement trop froid réside dans le fait que le fluide frigorigène (qui passe des états gazeux=>liquide (compresseur et condenseur = radiateur/chaleur) puis liquide=>gazeux (évaporateur = radiateur de froid dans l'appareil) risque de ne pas passer par l'état gazeux ou qu'il risque d'y avoir une partie liquide qui revient au compresseur. Les liquides étant très peu compressibles, cela entraîne une destruction de compresseur.
Si l'appareil est stocké et non maintenu en fonctionnement, il ne craint rien.

Rajouter un chauffage pour lui permettre de fonctionner n'est pas une solution économique ! Lui trouver un emplacement dans un endroit plus tempéré est préférable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je possède un four du même genre ...
Je l'ai acquis d'occasion mais à l'état NEUF ! Jamais servi ... et pour cause !

Mon expérience personnelle et mes bêtises :
La puissance de mon four est de 1200 W (c'est ce qui est écrit sur une plaque métallique en blanc sur fond rouge). Belle fiche à 2 broches + terre.
Confiant, j'ai branché le bidule (oui, je sais ... il fallait sans doute vérifier toutes sortes de choses avant... ).

Il a chauffé sans problème ... enfin pour la chauffe je n'ai pas pu testé jusqu'au bout.
Durant la chauffe, il n'y a pas que le four qui a chauffé : le câble a commencé à se ramollir et à devenir ... très chaud => on arrête tout et ... on plonge dans le mode d'emploi. Ah oui bien sûr il n'y en a pas.
=> Je réfléchis ... 1200W 230V ... résistance ... 1200/230 = 5,2A ... ça doit passer par le câble sans tout faire fondre. Ça fonctionne pour le grille-pain, pour la machine à café, la bouilloire électrique...

Réflexe technique ... un petit coup d'ohmmètre sur les bornes et ... 11 Ohms !
Soit presque 4810 W !

Le four était câblé en 110V ! et pas d'indication de tension sur l'appareil juste les 1200W !

Ça m'apprendra à faire confiance ... à me baser sur une simple fiche et à brancher sans vérifier !

J'ai modifié le câblage des résistances au nombre de 2 et qui ont la même résistance, Ouf !
Les bornes pour le faire étaient présentes.
Du montage parallèle je suis passé au montage série. De 11 Ohms, je suis passé à 44 Ohms ça change !

Plus de problème, tout fonctionne. En 2h le four atteint ses 1100°C (le max est à 1200).
J'y ai adjoint un module de régulation avec températures, pentes et paliers programmables.
C'est un bijou !

Fin des délires de martiens.

Pour le four de cette question :
Il semble qu'il y ait une plaque signalétique (ce que le mien n'a pas ou plus), que dit-elle ?
Vérifier la résistance (valeur ohmique) cela peut donner une idée ...
Pour l'interrupteur, s'il est nécessaire et compatible avec la puissance du four... peut-être s'orienter vers une fiche avec interrupteur intégré.
https://www.conrad.fr/p/fiche-coudee-a-contact-de-protection-as-schwabe-45035-45035-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857919

Avec un voyant ce serait encore mieux :
https://www.conrad.fr/p/fiche-électrique-male-avec-terre-as-schwabe-45034-45034-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857496

Cordialement.
Martien-071