Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.
D'où donc cet appareil a t'il été prélevé ?

Au vu des 15 Ampères correspondant à la déviation maximale de l'aiguille, il devait exister une résistance de shunt, je doute vraiment que le mouvement puisse encaisser les 15A !
Une mesure de la valeur ohmique aux bornes peut donner une indication.

Pour utiliser l'appareil, il faudra faire un petit TP ... à l'aide d'une source de tension et de résistance ou d'une alimentation de laboratoire munie d'une limitation de courant ( et qui pourra fonctionner comme un générateur de courant ) déterminer le courant nécessaire à la déviation maximale.

Les polarités seront alors découvertes en observant le sens de déviation de l'aiguille.
Ensuite il faudra calculer la valeur de la résistance de shunt ainsi que la puissance qu'elle devra dissiper.
Pour éviter une trop grande variation de résistance avec la température, il conviendra de choisir une résistance de puissance assez élevée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans ce système de commande une seule fréquence est utilisée et les radiocommandes émettent un code reconnu par le récepteur.
La procédure d'apprentissage consiste à faire reconnaître le code émis par la/les radiocommandes par le récepteur.

Ce n'est vraiment pas de chance que vos radiocommandes émettent le même code que celles de votre voisin.
Il est possible que votre voisin ait enregistré plusieurs radiocommandes dans son récepteur et qu'il ne les utilise plus (perdues, HS, ... ) peut-être utilisaient-elle le code des vôtres.
Si vous êtes en bons termes avec lui vous pourriez lui demander de réinitialiser son récepteur et de ré-appairer les radiocommandes qu'il utilise.
Sinon la solution est d'acquérir (voire échanger) vos radiocommande pour d'autres qui émettront un code différent.

Cordialement, Martin-071

Bonjour Terrien !
Par hasard ... n'auriez-vous pas un peu trop dénudé et enfoncé les conducteurs allant à la douille ?

Si c'est le cas, il peut arriver que le conducteur destiné à alimenter le point central de l'ampoule vienne en contact avec la partie métallique à visser de celle-ci. Sans ampoule tout va bien, avec une ampoule c'est le court-circuit et rien ne va !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.

Personnellement je ne me casserais pas la tête à monter et câbler des contacteurs et utiliserais plutôt des disjoncteurs avec module de contacts auxiliaires. Chaque disjoncteur est alors doté d'un contact "sec" NO/NF que l'on peut utiliser pour de la signalisation ou une alarme.

Votre montage, en prenant la phase sur des disjoncteurs et le neutre sur un autre risque de faire déclencher l'interrupteur différentiel en amont.
Vous devriez alimenter chaque bobine de relais/contacteur par le disjoncteur à surveiller ( donc pas de "neutre commun" ) et prévoir pour chaque une protection de surintensité.
Qui dit contacteur dit encombrement et consommation.

Vraiment je préfère la solution des contacts auxiliaires.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour GL.

Merci beaucoup pour les précisions.

Dans le temps (je pense que je l'ai encore quelque part) pour tester les protections différentielles "30mA" j'avais bricolé un engin fort rustique mais néanmoins efficace : une fiche avec terre, un commutateur rotatif à 3 positions et une petite ampoule à filament de 5W s'il m'en souvient bien.

Une position branchait l'ampoule sur les 2 broches de la prise amenant le 230V (220V à l'époque dans ma contrée), une autre position branchait l'ampoule entre la broche de gauche et la terre et la dernière position branchait l'ampoule entre la broche de droite et la terre.
En commençant par allumer l'ampoule, cela permettait de ne pas avoir une résistance trop basse (filament froid).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une observation (pour les spécialistes) MAIS je peux me tromper.

Dans le document présenté par CMT un schéma montre le circuit de test pour les "différentiels".
A remarquer qu'il est fait mention de Disjoncteurs différentiels et non interrupteurs. Pourtant à mes yeux, que ce soit l'un ou l'autre une différence de valeur de courant doit le faire déclencher.

L'appareil semble destiné à des distributions 3x 400V + N.
Le test, suivant le schéma ne peut fonctionner que si le neutre est raccordé à gauche dans les prises de courant (terre au dessus bien entendu) et que la prise dispose d'une broche de terre reliée à la terre.
Le système est simpliste, on fait une liaison phase - terre en passant par une résistance afin de limiter le courant. Un sélecteur permet de choisir plusieurs résistances afin d'avoir divers courants.
On peut espérer qu'il existe un circuit un peu plus évolué qu'une simple résistance pour faire circuler un courant donné. Rien n'est sûr.
Je suppose que le bidule est calibré pour une tension aux environs de 220-230V.

Si le neutre est câblé à droite dans les prises, pour moi le testeur ne fonctionnera pas : la tension neutre - terre est faible voire quasi nulle (dans ma contrée lorsque celle-ci atteint 10V on commence à s'inquiéter).
Cette tension aux bornes de la résistance (si il s'agit bien d'une résistance) ne fera circuler qu'un courant trop faible pour faire fonctionner la protection différentielle.

Le Consuel a peut-être utilisé ce genre d'appareil et donc la protection différentielle n'a pas fonctionné.

Personnellement et à titre documentaire, je regarderais si le neutre est câblé à gauche ou à droite dans les prises (il n'y a aucune obligation mais si les appareils de contrôle voient les choses différemment ...).

Je trouve que les fabricants de ces appareils de test devraient prévoir un inverseur afin de sélectionner alternativement les 2 bornes de la prise.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

De quelle installation s'agit-il ? Qu' entraine ce moto-réducteur ?
De plus amples informations sont nécessaires.

Il semble que vous soyez à la découverte de la technique ...
Ce que vous appelez "pièces blanches" est une ensemble de contacts fins de courses à cames.
(Serait-ce un automatisme pour porte, volet ou portail ?)

Citation :
Le moteur ne tourne pas correctement (ou pas du tout)

Que se passe-t-il exactement ?
Le moteur a 25 ans ... A-t-il beaucoup servi ?
Il est peut-être temps de remplacer les balais.

Cordialement.Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous décrire l'installation de votre portail (il s'agit je pense d'un portail coulissant) en y incluant tous les périphériques ?
Y a-t'il une signalisation signalant que le portail est ouvert ?
Ce genre de "feu" se connecte sur les bornes 5 et 10 de la platine ... y a-t'il quelque chose de branché sur ces bornes ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens.

Je ne fais que passer ...
Je rejoins parfaitement GL et me demande pourquoi il n'est fait mention nulle part dans la question de la marque et du type de la machine.

Le démarrage étoile-triangle par commutateur n'est pas la meilleure solution (manipulation du commutateur après démarrage du moteur). Peut-être s'agit-il non pas d'un démarrage étoile-triangle mais d'un sélecteur de tension (Déjà vu sur des machines utilisées dans des camions ateliers qui doivent pouvoir se brancher partout.
Dans ma contrée cohabitent le triphasé 3 x 400V + N et le 3 x 230V ) Si c'est le cas il serait important de le sécuriser. ( blocage mécanique dans la position adéquate) ou de l'enlever.

Le commutateur de démarrage n'est pas un simple commutateur tripolaire accompagné de contacts auxiliaires,
il s'agit d'un commutateur de puissance ET d'un dispositif de sécurité pour les opérateurs !
Le système composé de D1 D2 est un système de sécurité empêchant la remise en marche lors de la réapparition de l'alimentation secteur après une coupure alors que la machine était en marche.
Ce système empêche la machine de se remettre en marche sans action de l'opérateur.
Cette sécurité est fort importante.

Sécurité avant tout, on ne bricole Pas ... pas de puisque un contact est brûlé je vais prendre celui à côté et commander ceci ou ça ...
=> on remplace par l' IDENTIQUE ou on fait appel à des personnes du métier qui remettront la machine en ordre et en Sécurité.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le système d'ouverture de porte se compose
- d'une platine de commande https://sav.doitrand.fr/23-circuit-imprime-lf62-ce1.html
- de deux contacteurs.

Hormis la disposition des éléments l'ensemble de l'automate ressemble à ceci : https://www.telecommande.info/telecommande-portail-doitrand_OCO_1091-DOITRAND-----2-telecommande_garage.html
- d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur conçu pour fonctionner dans deux sens de rotation.

Sur les vidéos lors du fonctionnement on peut voir une LED verte clignoter *.
En cadence avec celle-ci me semble t'il, les LEDs rouges perdent d'intensité et le(s) contacteur(s) claque(nt).
Vous dites mesurer des oscillation de la tension aux bornes des bobines de 17 à 24 V.
Les Leds de la platine que je suppose être les sorties pour les relais ne clignotent pas.
En manœuvrant les contacteurs manuellement tout semble bien se passer.
Cela me fait penser à un problème de l'alimentation électrique 24V. (surcharge notamment)
La LED verte clignotante représenterait-elle la fonction d'un voyant/feu lumineux clignotant actif lors des manœuvres ?
Si voyant/feu il y a fonctionne t'il en 24V ?
La puissance de l'ampoule n'est-elle pas trop importante et ne mettrait-elle pas l'alimentation " à genoux" ?
Une idée serait de débrancher le feu de signalisation et de tester.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Les vérins de mon portail fonctionnent normalement en télécommande mais quand ils sont théoriquement débrayés on ne peut pas ouvrir le portail.
Ça reste bloqué. Alors que si on télécommande en mode débrayé les moteurs tournent bien, à vide, sans que le portail s'ouvre.

Ce que je comprends :
Le portail fonctionne correctement en le commandant via les télécommandes mais lorsque vous désirez pratiquer une ouverture manuelle (ouverture d'urgence) en débrayant les moteurs (désaccoupler les moteurs du mécanisme au moyen de la clé) il est impossible de faire bouger les vantaux. Les moteurs sont bien désaccouplés puisqu'à la commande ils tournent sans actionner le portail.

Je suppose que votre portail ne dispose pas d'une gâche électrique puisque vous n'en faites pas mention. Ce serait pourtant une cause de blocage des vantaux en position fermée.

Avez-vous essayé de débrayer les moteurs et de désaccoupler aussi le portail ?
L'idée serait de manipuler seuls les vérins et aussi de vérifier si le portail pivote librement sur ses gonds sans trop de force à appliquer et sans points durs.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@Lecreusois :
(R3) Désolé mais je maintiens que le module de chaque applique doit être capable de commuter et laisser passer le courant (intensité) pour les dix appliques.

Je joins un schéma (à main levée ...) :
4 appliques sont représentée avec leur module à alimenter P et N et une lampe par applique (la seconde se branche en parallèle sur la première)
En vert le pontage des retours lampes que vous proposez.
Symbolisé par des flèches rouges le trajet du courant dan le cas où le premier détecteur est activé. A son activation son "contact" (voir si dans le module il s'agit d'un relais ou d'un composant électronique : triac) est traversé par le courant qui traverse toutes les lampes.

(R4) J'ai évoqué un montage avec relais ... je pensais simplement soulager le contact des détecteurs.
L'idée était de monter un relais alimenté par le détecteur dans chaque applique qui commandait l'allumage des lampes. Pas de fil en plus des 4 évoqués ci-avant.

(R5) Lorsque je faisais allusion à une modification donnant lieu à une non-conformité par rapport à l'original et aux caprices de la météo, je pensais à l'implantation d'un relais dans chaque applique. L'"étanchéité" du matériel à utiliser pour l'extérieur étant souvent fort peu poussée. A voir ce qu'on retrouve parfois en ouvrant les boitiers après quelques années ... insectes, corrosion, poussière noire, ...

@vino3712 :
Si le connecteur de sortie du module (3 connexion) n'est pas branché l'applique ne fonctionnera plus.
Si vous désirez ne pas utiliser le module détecteur, il faut, au niveau du domino déplacer les fils noirs allant aux ampoules et connectés au fil rouge en L. Pas de pont, déplacer les fils. Vous pouvez aussi en plus soit débrancher le connecteur à 3 points (pensez à l'isoler correctement) soit mieux encore débrancher au niveau du domino les fils marron et bleu provenant du module.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour les Terriens !
Juste une réflexion en passant ...

@Lecreusois : la solution que vous donnez n'est valable qu'à trois conditions importantes :

- le câble alimentant les appliques doit comporter 4 conducteurs : Phase, Neutre, Terre et "retour lampe".
Chaque module détecteur doit être alimenté Phase et Neutre.

- l'alimentation de toutes les appliques doit se faire sous le même disjoncteur avec respect impératif de la position de la Phase et du Neutre sur les borniers de chacune d'elle.

- le module de chaque applique doit être capable de commuter et laisser passer le courant (intensité) pour les dix appliques. Ceci n'est absolument pas certain puisque l'applique et son détecteur forment un tout. Lors de l'activation d'un détecteur celui sert pour l'ensemble des appliques.

Je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions que de modifier appliques et utiliser des relais ... mais prudence car les luminaires ne seront plus conformes à l'origine et si ce sont des luminaires extérieurs ils sont soumis aux caprices de la météo.

Cordialement,
Martien-071

Ah oui ... j'ai oublié l'image du solénoïde ... la voici !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Merci pour les précisions ... donc vrai moteur Honda 15CV (pas imitation chinoises).
Vous avez raison, ici le solénoïde sert de vanne d'arrêt de l'alimentation en essence, pas de starter.
Avant de remplacer le carburateur je propose deux choses :

Si vous possédez un multimètre, de mesurer la valeur ohmique de la bobine de la vanne.
Bobine coupée = vanne fermée et donc pas d'essence.

Enlever le solénoïde et de boucher le trou vis, bouchon de liège, ... quelque chose qui résiste à l'essence et de tenter un démarrage.
L'arrêt ne se fera alors plus par coupure de l'allumage et coupure de l'alimentation en essence mais uniquement par la coupure d'allumage.
Dans le cas où le moteur ne s'arrêtait pas il reste de retirer la cosse de bougie.

Si la vanne est en cause, il n'est apparemment pas nécessaire de remplacer le carburateur en entier, la vanne est disponible séparément.

Ne pas remonter de vanne (si le groupe ne dispose pas d'un robinet d'essence) présente le risque que si le pointeau du carburateur n'est pas suffisamment étanche, l'essence va descendre du réservoir par gravité et couler au niveau du carburateur par l'arrivée d'air et au pire dans le cylindre du moteur si la soupape d'admission est ouverte.
Essence liquide dans le cylindre => passage dans l'huile (les segments ne sont pas étanches à 100%) ... mélange huile - essence dans le carter ... niveau monte ... mauvaise lubrification ... gros problèmes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
mon groupe électrogène refuse de démarrer avec des ratés a l'allumage

Que se passe t'il exactement ? Ratés à l'allumage voudrait dire que le moteur tourne mais mal.

Citation :
J'ai ..., vérifié l'allumage.

Ok. Avez-vous bien une étincelle tous les 2 tours voir tous les tours ? (moteur 4 temps, une étincelle tous les 2 tours est suffisant mais certains moteurs fonctionnent avec 1 étincelle par tour (moteur de 2CV par exemple) : 1 après compression et 1 en fin d'échappement juste avant la bascule) Étincelle bien bleue ?

L'électrovanne ( en est-ce vraiment une ? peut-être un clapet ) du carburateur ne sert qu'à suralimenter le moteur en carburant pour le démarrage (Choke ou Starter).
La bobine n'est alimentée en 12 VDC que lorsque l'alternateur tourne donc quand le moteur tourne.
Au démarrage elle n'est pas alimentée.

Le capteur de niveau d'huile peut générer des problèmes au niveau de l'allumage.
Si vous êtes certaine du niveau d'huile (pas trop, pas trop peu) vous pouvez à titre de test déconnecter le capteur et tenter un démarrage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Des précisions quant au type de pompe et à sa commande (flotteur + ...) seraient appréciées.

Si le système est simple il suffit de simuler le contact du flotteur avec un interrupteur.
Ceci impose une surveillance au niveau de la cuve car la pompe ne s'arrêtera qu'en rebasculant l'interrupteur même si la cuve est pleine !

Personnellement (mais je suis issu d'une autre planète) je préfèrerais un système avec contacteur(s) qui permettrait de laisser au flotteur la fonction d'arrêt lorsque la cuve est pleine.

Cordialement, Martien-071

Citation :
d'autres contributeurs viendront compléter

Et GL m'a devancé !

Bonjour Terrienne !

Éléments de réponse, d'autres contributeurs viendront compléter.

Citation :
ce qui me protège, ou pourrait me protéger, dans une installation domestique, contre le fait que je touche le neutre d'une main et la phase de l'autre

Votre cerveau, votre jugeotte ... le "fais gaffe à ce que tu fais", le TPACPC ...
https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E&ab_channel=Moupou2

Citation :
si je mets les 2 doigts (d'une main) dans une prise, ou les doigts de 2 mains dans une prise

Vous avez vraiment envie de tester ? Vous avez des tendances suicidaires ?
Le courant électrique a tendance à prendre le chemin le plus court.
- Entre deux doigts de la même main le courant passera d'un doigt à l'autre. Cela ne fait pas du bien ... on n'a pas vraiment envie de recommencer mais ceci ne devrait pas attenter à la vie.

- Entre deux mains (doigts de chaque main aussi) le courant passera d'une main à l'autre en empruntant les bras et le thorax... et dans le thorax il y a des poumons et une pompe (électrique) qui sert à irriguer le corps des Terriens : le cœur.
Traversés par un courant électriques les muscles pulmonaires peuvent se tétaniser et provoquer une asphyxie. ( cela prend plusieurs minutes)

Le cœur traversé par un courant alternatif (de la prise de courant) peut se mettre à fibriller (battements cardiaques irréguliers, tachycardie, désynchronisation des différentes cavités du cœur) et mène à une très mauvaise circulation sanguine et dans le cas où l'électrisation perdure à la mort.
Je vous invite à lire ceci : https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
et à ne tenter aucune expériences !

(à noter que nombre de Terriens ont déjà tenté les diverses possibilités - doigts, mains, pieds - et sont restés en vie ... l' impédance du trajet emprunté par le courant étant suffisamment haute pour que l'intensité parcourant celui-ci ne soit pas létale.
N'empêche que l'on a pas envie de recommencer.)
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Une pensée martienne ...

Je trouve que lorsque l'on dispose d'une branchement triphasé il convient d'alimenter tous les tableaux en triphasé.
La section des conducteurs d'alimentation peut être moindre qu'en monophasé.
Au niveau des tableaux bien entendu il est possible d'avoir plusieurs départ en monophasé.
Via les départs en monophasé et en concevant correctement les circuits il est un peu plus facile d'équilibrer les puissances sur les 3 phases.

Ici on parle d'un atelier ...
Et si ... un jour on installait une machine, un moteur, ... même un petit touret à meuler le triphasé a là aussi son avantage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Les normes ne seront peut-être pas respectées et je peux me tromper...

Pourquoi avec un câble 5G2,5 ne pas faire transiter le triphasé puisqu'il est disponible ?
Il me semble que cela permettrait d'avoir ~8 kW avec en tête un disjoncteur calibre 16A et ~10 kW avec un disjoncteur calibre 20A.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

EAN signifie European Article Numbering
Il s'agit d'un numéro composé de 18 chiffes utilisé pour l'identification des points de fourniture d'électricité et de gaz en Europe.

Étant donné qu'il s'agit d'une installation électrique neuve, la conformité de l'installation a été vérifiée avant la mise en service du point de fourniture et c'est la procédure.
=> Mesure R de terre, calibres, sections, isolement, pose des câbles et appareils, plans, ... mais sans doute pas d'essai sous tension et donc la fonction test des interrupteurs différentiels n'a pas pu être essayée.
Avec un certificat de conformité il a été possible d'être relié au réseau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Votre question ne me semble pas fort claire ...

Citation :
Je suis actuellement dans un logement équipé de chauffage avec des radiateurs Sauter Pass Programm.

=> L'installation est existante et fonctionnelle et vous désirez en modifier le fonctionnement. Oui ?
Vous désirez installer une commande "centralisée" Sauter Pass Program" Oui ?

Citation :
en utilisant les modules qui étaient disponibles à l'époque

Modules disponibles à l'époque ... de quoi parlez-vous ? des modules déjà installés sur ou à proximité des radiateurs ? Si oui lesquels ?

Citation :
J'ai en ma possession une photo du câblage présent sur tous les radiateurs de l'installation

Bien dommage de ne pas la joindre à votre question, peut-être cela aurait clarifier les choses.

Citation :
les fils porteurs semblent tous être en bon état

Les fils porteurs des radiateurs (et ils ne sont pas raccordés) ou il existe une installation ramenant les fils porteurs à un endroit pour y installer un gestionnaire de chauffage ?

En attente de plus d'informations ...
Cordialement, Martin-071

Bonjour les Terriens !

Ce que je comprends :
- un convertisseur 220V - 12V alimente 5 lampes LED.
- à la mise sous tension du convertisseur les lampes émettent un flash.
Toutes les lampes ?*

Une idée ... une des lampes LED est défectueuse et constitue un court-circuit ou une trop forte consommation pour le convertisseur et celui-ci se met en "sécurité".
Il faudrait alors essayer chacune des lampes individuellement pour débusquer la trouble-fête.
Si une des lampes n'émet pas de flash* c'est peut-être la coupable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Intrigué je suis allé faire un tour sur le site de Tongou ...
https://www.tongou.com/?s=SMART+SWITCH

Rien d'autre qu'une intensité nominale n'est précisé quant au contact ou dispositif de commutation ...
Pas de cos phi, pas d'indication pour charge inductive, résistive ou capacitive ... rien !
Pas d'indication s'il s'agit d'un relais, d'un SSR ou autre dispositif de commutation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Je ne fais que passer ...

Comme le précise CMT il manque une alimentation 230V pour le nouveau thermostat. (neutre et peut-être aussi phase).
Il faudrait savoir à quoi l'ancien thermostat est relié car le nouveau a son contact relié à la phase.
Si le thermostat est utilisé comme "contact sec", brancher une phase pourrait être désastreux pour le matériel commandé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le RTEC2-CP2 n'est que la pointe de l'iceberg en fait c'est une commande déportée ... il y a quelque part un autre appareil ( GESTTHERM ).

Voir la question : http://www.forum-chauffage.com/installation-stiebel-eltron-regulateur-rtec2-cp2.html

Je pense que la notice du Gesttherm sera nécessaire mais pas facile de la trouver sur le net.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne ! (je suppose car "rassuréE et "grandE")

Normalement le cache n'est pas collé, juste coincé par frottement sur le fil du luminaire.
Pour le maintenir en place vous pourriez placer un petit collier de serrage en matière plastique sur le fil afin de maintenir le cache ( vous choisirez la couleur ).
En ne serrant que juste ce qu'il faut cela permet de faire coulisser le collier sur le fil pour le mettre à la bonne position et le cas échéant de descendre le cache pour intervenir au niveau des connexions.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

N'ayez aucune crainte ! Il ne s'agit que d'un cache en plastique destiné à masquer les connexions et les fils venant du plafond. Cela ressemble à un gobelet dans lequel on a percé un trou pour passer le fil.

Si vous désirez, il suffit de remonter ce cache jusqu'au plafond avec une main en maintenant tendu le fil de l'autre main et c'est fait ! Par pure sécurité vous pourriez couper le courant pour pratiquer l'opération mais en principe il n'y a aucun danger du moment que les doigts n'atteignent pas l'intérieur du cache ou les connexions au plafond.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !
Les bornes 13 et 16 se trouvent sur la platine de commande voir le dessin joint.

Cordialement,
Martien-071

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a44me.pdf

Bonjour Terrien !
En suivant la logique de couleur pour le moteur à 3 vitesses, le câblage serait celui de l'illustration jointe.
Attention aux doigts ... il s'agit de 230 V !

La mise à la terre consiste à relier la carcasse métallique du moteur à la terre => un fil de couleur vert-jaune fixé à la carcasse à un endroit sans peinture (au besoin la gratter). L'endroit peut être une des pattes de fixation du moment que ce soit métallique.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il semble que ce soit un moteur à 3 vitesses.

BE = BluE = Bleu = commun,
WE / WhitE = Blanc = petite vitesse
GY / GreY = Gris = vitesse moyenne
BK / BlacK = Noir = grande vitesse
Le condensateur se branche entre le fil YW YelloW = Jaune et le fil BN BrowN = Marron.

Le fil YW ( YelloW ) Jaune et GN ( GreeN) vert relié au boitier est la terre.

Pour utiliser 2 vitesses il vous faudra un interrupteur à 3 positions : OFF - PV - GV
Pour utiliser 3 vitesses il vous faudra un interrupteur à 4 positions : OFF - PV - MV - GV

Cordialement.
Martien-071

NB : Le schéma de l'étiquette peut prêter à confusion au niveau de la connexion terre et le commun.
Le YW / GN (Yellow-Jaune / Green-Vert) se rapporte au conducteur de terre, le BE (Blue) se rapporte lui au Commun.

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Bonjour Terrien Nicolas !

Juste en passant ...

Citation :
Le réfrigérateur fonctionne en mode froid pulsé, donc il n'y a pas de dégivrage.

Totalement faux ! Il y a un dégivrage et il est indispensable.
Dans l'évaporateur ( le radiateur de froid ) se trouve une résistance chauffante qui permet de dégeler le radiateur.
A des intervalles régulier la résistance est mise en service pour dégivrer mais vous n'en avez pas conscience.

https://www.youtube.com/watch?v=DB9glWQNI94&ab_channel=FrigoristeSteveLeBricoleur

Le dégivrage est souvent en cause dans les défauts d'isolement sur les réfrigérateurs.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous préciser sur quel type de porte l'appareil est installé ?
Est-ce bien une système pour porte basculante ?

Cordialement,
Martien-071

N.B. : certains automatismes ne permettent pas de désactiver la fermeture automatique, seul un réglage du temps d'ouverture est disponible. Un blocage est cependant possible soit en interrompant "mécaniquement" le faisceau des cellules (on place quelque chose devant la cellule) soit en installant un interrupteur dans le circuit des contacts des cellules.
(on simule un objet).

Bonjour les Terriens !

Juste comme élément de documentation. Trouvé sur le net :
http://www.installations-electriques.net/Apelm/Mater/temperaturefils.htm
http://www.electromagazine.ch/fr/dimensionnement-des-conducteurs-polaires/

70°C est la température limite admissible du conducteur (métal) enrobé de PVC.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Pour vérifier si le problème provient des cellules, à titre de test et uniquement de test (les cellules constituent des organes de sécurité - un portail qui se ferme sur une voiture entraîne de forts coûts de carrosserie et sur un Terrien peut entrainer des blessures importantes) vous pouvez relier les bornes 13 et 16 du connecteur à 6 connexions de la platine de commande.
Si cela fonctionne avec un pont entre 13 et 16, c'est qu'il y a un problème au niveau des cellules ... mauvais alignement, problèmes au niveau des câbles, cellules encrassées (mais là je suppose que vous avez déjà passé un chiffon)...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste par curiosité ...
A quoi donc sert ce transformateur d'isolement ? 160 VA ce n'est vraiment pas énorme.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@ GL Grand merci pour la correction "diviser" - "multiplier" ... qu'ai-je fait ??? de plus je donnais la bonne réponse !

Titillé par le problème, j'ai tenté une approche par montage électronique le plus économique possible et le moins complexe ( pas de microprocesseur, ... ) ... Rien que du dessin, rien de calculé, rien d'essayé.
Ce schéma ne tient compte que de 4 ordres : Arrêt, Marche, Eco, Hors gel.
Voir le schéma joint (je rappelle que ce n'est qu'une ébauche) :

L'idée est de détecter chacune des alternances et suivant que l'une, l'autre, l'une et l'autre ou aucune sont présentes d'activer une sortie.
La logique ici est dite "négative", c'est à dire que ce sont les états bas qui sont pris en compte.

En entrant les deux informations (alternance positive et négative) dans un circuit logique il est possible d'obtenir l'activation d'une sortie pour chaque ordre.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ah ben oui ... c'est fort simple, c'est pour ça que ce n'est pas commercialisé !

Exercice booléen soit mais avant la réalisation il me semble qu'il faut prévoir un exercice incendie !
Voici mon idée ...
Merci aux administrateurs de prévenir GL afin de corriger mes potentielles âneries.
Il s'agit du secteur 230V~ => valeur efficace = 230 V.
La tension de crête à chaque alternance atteint : 230V diviser par racine carrée de 2 = 325 V
A chaque alternance (positive pour l'un, négative pour l'autre, les bobines des relais subiront donc une tension bien supérieure à 110V et les bobines risquent bien de ne pas résister à ce traitement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

@GL : Clément a indiqué être locataire ... je pense qu'il n'a pas le droit de changer la protection de surintensité. (Ouvrir le capot du tableau ne lui est théoriquement pas permis.)
Je pense que s'il y a des adaptations ou modifications à effectuer il faut contacter le propriétaire du lieu.

A vérifier aussi que cette prise située dans le salon est bien munie d'une broche de terre !
Micro-onde, réfrigérateur et lave-linge doivent être relié à la terre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai eu un problème similaire et l'ai résolu ...

Contrôle de pression et temporisation, comme l'a évoqué Bob impose que la pompe tourne à vide tant que la temporisation n'est pas terminée et celle-ci est d'autant plus longue que le réservoir est grand.

Ici j'ai opté pour un contrôle de débit d'eau et une temporisation.
Au départ j'ai simplement installé un détecteur de débit à palette qui commande la temporisation : pas de débit d'eau dans les 10s = arrêt de la pompe et besoin d'un reset manuel.
Le système simple de détection de débit me donne entière satisfaction.

Cordialement, Martien-071

?

Bonjour Terrien !

Vous avez RAISON ! Le dernier schéma est erroné. Désolé ... trop fatigué peut-être.
Ci-joint une illustration de ce qui me semble (restons prudent cette fois) le câblage correct.

Cordialement, Martien-071

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Oups ! j'ai oublié l'image.

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Bonjour Terrien !
Comme déjà dit plus haut les schémas sont quasi identiques.

Pour le nouveau moteur :
- Raccorder le fil blanc sortant du moteur à un des deux fils orange
- Raccorder la phase au fil orange restant
- Raccorder le neutre au fil au fil noir du moteur
- Raccorder le fil de terre !
- Ne rien raccorder au fil marron + blanc du condensateur.

Cordialement.
Martien-071

Oups ! planté !
Désolé par mobil-home j'avais compris "véhicule de camping" et donc moteur thermique et ECC3 est un contrôleur de moteur diesel ...

Ici ... pas du tout d'idée ... Il faudrait investiguer au niveau du câblage ... voir ce qui y est raccordé.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Gilles !

EEC3 ... Engine Electronic Control 3
C'est donc un bidule T P A C P C !
https://www.youtube.com/watch?v=qhArZh1AxjQ&ab_channel=FRANCOGilles

Il s'agit du module de gestion moteur du véhicule.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les deux schémas sont identiques à la différence près que dans le premier la protection thermique est câblée.
Pourquoi ne l'est-elle pas sur le second schéma ??? mystère.

Une photo de la boite de raccordement du moteur à remplacer pourrait aider à voir le câblage correspond bien à celui du couvercle.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire mais ...

Je pense que la transformation d'un bloc d'éclairage de secours en luminaire n'est pas une bonne idée.
La confusion peut régner pour qui n'est pas au courant de la modification un éclairage de secours est un éclairage de secours. A mes yeux il s'agit d'un organe de sé-cu-ri-té
La modification d'un appareil fait qu'il n'est plus du tout conforme à ce qui a été établi par le fabricant.

Citation :
que ça prenne pas feu par exemple...

Vous évoquez vous-même un problème possible.

Nombre d'éclairage de secours ne disposent que d'un chargeur pour batterie dont le rôle n'est que de charger celle-ci.
En général la puissance délivrée par le chargeur n'est pas suffisante pour éclairer uniquement charger la batterie et éventuellement quelques témoins.
En cas de coupure de courant c'est la batterie qui alimente l'éclairage pendant ... un certain temps (jusqu'à sa pleine décharge.)

Je crois qu'il vaudrait mieux orienter vos recherches vers un "vrai" luminaire qui a les caractéristiques que vous désirez.
Ce ne doit pas être impossible.

Cordialement, Martien-071