Bonjour Terrien invité du 09 juillet 2020 à 00:09,

Je pense qu'il s'agit d'un moteur monophasé à condensateur permanent. Il faut 3 fils pour qu'il fonctionne + Terre bien entendu. Il devait y avoir un condensateur dans l'appareil pour ce moteur.

Je vous suggère de consulter la page de Gérard La Bobine :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_gef4_jcPQAn3

Et pourquoi pas les autres pages aussi, c'est bourré de renseignements (Avant qu'il ne passe sous la coupe de Google le site était beaucoup mieux et plus facile d'accès).

Cordialement.
Martien-071
"Les terriens veulent que tout tourne ... je comprends mieux pourquoi ils voulaient que les martiens aient des soucoupes !"

Bonjour Jip et à tous,

En Belgique, obtenir un raccordement triphasé pour un particulier est une loterie, une opportunité et une chance.
Pour obtenir un tel raccordement il faut prouver l'utilité et cette utilité est approuvée ou pas par le "cabinier", employé du gestionnaire de réseau responsable du coin qui bien souvent manque d'objectivité.
Vous avez beau dire que vous allez utiliser des machines, des pompes, une PAC ... si le cabinier estime et décide que chaque appareil peut fonctionner en monophasé vous n'aurez que du monophasé.

Alors, ceux qui ont un raccordement triphasé le conserve précieusement. L'abonnement et la redevance ne justifient pas un changement.

Ci-joint la notice d'ORES (gestionnaire de réseau pour une grande partie de Wallonie) avec les tarifs (je sais ce n'est pas clair ... made in Belgium !).

Une installation comprenant du triphasé n'est pas beaucoup plus complexe à réaliser qu'en monophasé, il convient de répartir la puissance au mieux sur les 3 phases.
En Belgique, le triphasé est fort utilisé quand il est disponible, il est d'usage d'y raccorder les cuisinières, les taques de cuisson, les boilers/cumuli (pluriel latin de cumulus), les groupes hydrophores, ...

Personnellement je ne vois pas quelle "souplesse" du monophasé apporte mis à part que l'on câble tout en 2 fils + Terre et qu'il ne faut pas tenter d'équilibrer les circuits en les répartissant sur les phases.
Par contre le triphasé est très utile lors de travaux.

Si vous refaites une installation en Belgique et que le triphasé est disponible,
- quelque soit l'appareil utilisé actuellement pour la cuisson, installez une ligne (raccordée ou non) pour cuisinière.
- pensez à amener un ligne triphasé dans les caves et dans les combles (si aménageables)
- pourquoi pas une ligne vers l'extérieur ... la mode actuelle est aux prises de recharge.
- s'il y a un atelier ou une pièce qui pourrait le devenir ... placez une ligne.
Le coût de l'installation de ces lignes est dérisoire par rapport au coût total et dans le futur apportera une grande souplesse d'adaptation.
- Personnellement j'aime beaucoup l'idée de placer un coffret secondaire ou divisionnaire alimenté en triphasé dans la buanderie avec dans celui-ci les protections différentielles et disjoncteurs pour les machines (lessiveuse, séchoir, centrale vapeur, ... ).

La lampe de chevet en triphasé ? , non !
Cordialement,
Martien-071

ores tarifs raccordement 2020 c.pdf

@GL
Je suis assez d'accord.
Néanmoins avec beaucoup plus d'informations peut-être pourrais-je quand même tenter d'aider.

Avec énormément de réserves et à ne pas essayer sans plus de précisions (ce que le demandeur semble ne pas vouloir donner...)

+ et - pourraient être respectivement rouges et noirs (une basse tension continue ... IN?/OUT? quel usage ?)
N pourrait être bleu (si le code habituel est respecté)
L serait la phase mais quelle couleur ? noir ? marron ?
Et les deux vitesses noir ? ou marron ? et orange.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Au risque de me répéter ... mis à part une floche de fils multicolores et deux fils plus gros rouges et noirs sortant du trou d'un morceau de boitier noir vous ne donnez pas d'information !
- De quoi s'agit-il exactement ? Un ventilateur qui sert .... qui se trouve .... Qu'on place ....
Marque ? Type ? Référence ?
- Que voulez-vous faire ?
- Quelle est la tension d'alimentation ?
- Vous parlez de phase ... êtes-vous certain que c'est un moteur alimenté par le secteur ?
- Où étaient branchés les fils du moteur ?
- Quel est le fonctionnement de l'appareil ? Y a t'il des vitesses au moteur ?
- Vous montrez un morceau de connecteur blanc où devaient se loger les fils venant du moteur ... où va ce connecteur ?
- Pourriez-vous faire une ou des photos de l'ensemble des pièces ? Et surtout celles qui ne sont pas sur les photos !
- Vous parlez de télécommande ... il y a donc un récepteur... où est-il ?
- Pourquoi le boitier noir a-t'il été démonté ? où est l'autre partie ?

Bref un tas de questions qui si elles restent sans réponse empêchent de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément"
Nicolas Boileau-Despréaux (un Terrien)

@CMT
Bonjour.
En effet en Belgique en tableau/coffrets électriques les disjoncteurs doivent être bipolaires étant donnés entre autres les différents réseaux électriques disponibles (voir le message suivant qui n'est pas passé sous le nom de Martien-071 ... time-out du site sans doute).

En 230 V issu de 3 x 230 V ... comme on est entre phase si on en coupe qu'une, ça chatouille encore sur l'autre fil !
En 3 x 400 V on place des disjoncteurs tétrapolaires lorsque le neutre est utilisé et des tripolaires lorsqu'il ne l'est pas (moteurs ou éventuellement chauffage).

Pour les protections :
Un seul 300mA en tête d'installation (obligatoire), c'est à dire sur la ligne qui vient du compteur.
En aval de celui-ci disjoncteurs pour l'installation ET au moins un différentiel 30 mA pour les salles d'eau / humides. Cuisines et chauffage par le sol 100 mA max, 30 mA conseillés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est quoi ?
Une loterie, un "Master Mind" ?

Oui il y a des fils de couleur ... sur la photo peu nette au niveau des fils on distingue des fils de couleur : Bleu, rouge, noir, brun/marron ? blanc, orange.
- Sur quoi comptez-vous les brancher ?
- Quelles sont les caractéristiques du ventilateur ? A quoi sert-il ?
Sans autres informations que les 2 malheureuses photos que vous fournissez, il est très difficile voire impossible de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"J'ai trouvé 4 vis, qui peut m'aider à les replacer à leur place ?"

Bonjour Terrien Jip !

1) La première photo montre un boitier à fusible + sectionneur très souvent utilisé pour l'alimentation des chaudières. Il est câblé en monophasé. L'absence de terre est à soulever, espérons qu'elle est raccordée ailleurs !
Si l'installateur a suivi la logique (qui n'est pas imposée par le règlement), comme il utilise les 2 fils noirs (il aurait pu utiliser le marron) et non le bleu (réservé au neutre). On pourrait penser qu'il s'agit d'une alimentation en 220/230V issue d'un triphasé 220/230V (220/230V entre phases).

Concernant le règlement belge ( RGIE ) plusieurs choses interpellent :
- Les dominos (raccords de lustre ou "sucre" en Belgique) sont totalement interdit dans les tableaux électriques et boites pour joindre des câbles. Ces raccords sont uniquement autorisés pour le raccordement des luminaires et pour la terminaison de câbles en attente. Pour les raccordements de câbles en usage domestique entre eux seuls les "cônes" de connexion (connexions torsadées) et les "Wago" sont autorisés.
- Le câble du haut (peut-être 5G'X') a vu au moins 2 câbles sectionnés au ras de la gaine ... au regard du règlement ceci ne convient pas : les fils devaient être sortis de la gaine et terminés par des raccords.
- Le câble du bas ... câblage assez bizarre avec dédoublement de fils et présence d'un fil bleu ... Il semble qu'il s'agisse d'un câble souple : ces câbles sont interdits en installation domestiques et ne peuvent servir qu'à relier un appareil à un bornier de raccordement ou prise de courant. Des embouts de câbles à sertir doivent être utilisés.

2) La deuxième photo monte un tableau apparemment en monophasé ... toujours pas de fil bleu sauf pour un départ et des connexions de terre !!! => on pense toujours à se trouver en 220/230V entre phases.
- Les câbles de terre doivent impérativement comporter un isolant vert et jaune, toute autre couleur est proscrite ! (concernant les couleurs de câbles : les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits).
- En première position un différentiel 300mA tétrapolaire câblé en "mono" (correct en tête d'installation mais pourquoi avoir mis un tétrapolaire ???) et en deuxième position on trouve un disjoncteur tripolaire dont semble-t'il seulement 2 contacts sont câblés (comme pour le différentiel on n'avait sans doute pas autre chose à mettre ...).
- L'alimentation des disjoncteurs de la ligne supérieure se fait par le haut => OK mais pourquoi changer pour la ligne inférieure ? Cela n'a pas de sens, complique la maintenance et augmente les risques.

Petit résumé incomplet pour la Belgique :
- Les câbles de terre/équipotentielles ne peuvent et ne doivent être que de couleur ligné vert et jaune.
- Les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits.
- Les dominos/raccords de lustre ne sont autorisé que pour la terminaison de câbles en attente ou pour la connexion de luminaires.
- Les câbles souples ne peuvent pas être utilisés en installation sauf pour les liaisons entre des appareils et le bornier d'alimentation ou pour les pontages dans les tableaux mais doivent toujours être munis de souliers de câble/embouts sertis.
- Si le neutre est présent dans la distribution électrique le fil bleu devrait être utilisé en tous cas lorsqu'il s'agit d'une distribution en triphasé avec neutre il DOIT être utilisé. ( 3x 380/400V +N ).

3) Pour clarifier la situation triphasé ou non, une photo du compteur (partie haute : comptage et partie basse disjoncteur) peut être utile.
Un petit coup d’œil aux raccords aériens des maisons de la rue donne aussi de très bonnes indications et est assez simple à voir : 4 connexions => 3 x 400V + N, 3 connexions => 3 x 230V, 2 connexions => raccordement "monophasé" phase et neutre ou phase-phase. (dans ce cas chercher un raccordement tri pour clarifier). Sur les tresses noires de distribution dans les rues (câbles aériens torsadés aluminium), les raccordements sont visibles sous forme de petits boitiers en général triangulaires voire trapézoïdales.

Des mesures de grandeurs électriques sont aussi possibles pour essayer de déterminer le type de réseau de distribution mais pas toujours évidentes !

En Belgique tout est très simple :
Il y a :
- du triphasé 3 x 400 V + N
- du triphasé 3 x 230 V
- du monophasé issu du 3 x 400 V et donc pris entre phase et neutre
- du 230 V issu du 3 x 230 V donc pris entre phases et qui ne devrait pas s'appeler monophasé.

Concernant la distribution en 3 x 230 V, suivant les régions voire même suivant les communes (équivalent des municipalités) le câblage du transformateur de distribution ( HT/BT) peut varier !

Ainsi on peut avoir le secondaire du transformateur :
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre mis à la terre mais non distribué. => 110-130 V entre phase et terre (intensité très réduite puisque dépendant de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo => raté pour les petits malins qui croyaient ... )
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre relié à la terre via une impédance et non distribué pour éviter les petits malins... voire ci-dessus.
=> 110-130 V entre phase et terre ( intensité très très réduite puisque dépendant de l'impédance placée au niveau du transfo, de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo.
- De plus en plus rare mais existe encore (*) : 3 x 230V (couplage triangle) avec une phase, oui une phase reliée à la terre. 3 phases distribuées. => 230 V entre phases, 230V entre 2 des phases et la terre et en principe 0 entre une des phases et la terre (mesure variant).

(*) anciens réseaux établis quand il y avait encore des producteurs d'électricité privés. Ça a existé en Belgique : certains charbonnages et usines produisaient de l'électricité et la distribuait aux alentours et notamment aux logements de leurs ouvriers.

Cordialement, Martien-071
Les martiens ne sont verts que lorsqu'il ont été soumis à une décharge électrique !

Bonjour Terrienne Vincianne,

Heureux que vous ayez tiré l'affaire au clair.
Ça a dû bien chauffé ! Aie aie aie à voir les surnoms !
Pris pour avoir bu un petit coup (de trop).

"Stronzo" ... des origines italiennes ? C'est plus délicat que la traduction française.

Donc il s'agissait d'une vibration générée par le compteur qui se répercutait ailleurs dans l'habitation.
Il est vrai que les basses fréquences ne sont pas faciles à localiser et semblent venir de partout !

En ce qui concerne les fraudes, vous avez raison de demander un contrôle parce-que si quelque chose est découvert après vous serez désignée comme responsable.

Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 n'aimerait pas devoir s'opposer à Vincianne ! Ça vole avec cette Terrienne !"

Bonjour Terrien,

Je pense que vous vous êtes trompé de couleur entre l'arrivée de 230V et le fil allant au cagibi !
Essayez en intervertissant le Rouge rouge et le rouge qui n'est pas rouge mais rouge clair et que l'on dit orange. Laissez le pont ne changez que le fil rouge et l'"orange" de position.

Cordialement.
Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup l'orange, c'est leur couleur préférée ..."

Bonjour les Terriens,

Citation :
Bien entendu vu la puissance ça chauffe un peu

Ceci m'inquiète ! Un échauffement ? Quelque chose n'est pas dimensionné correctement ? Des bornes ne sont pas serrées ?
Je ne trouve pas cela normal.
D'après ce que je sais l'effet joule n'est pas fort aimé en électricité sauf quand il est désiré notamment pour du chauffage.

Cordialement, Martien-071
"Les terriens vont finir par faire sauter leur planète avec leurs expériences électriques !"

Bonjour les Terriens,

Heureka !
RGIE, Ores, compteur noir Schlumberger, ... résistance de terre de 30 Ohms ... je suis à présent certain que Vincianne réside dans le pays où j'ai posé la navette ! Vincianne réside en Belgique !

Tout s'explique et je vous explique :
- R.G.I.E. : Règlement Général pour les Installations électriques.
A.R.E.I. : Algemeen Reglement op de Electrische Installaties. (en néerlandais).
Dans les anciennes versions (avant 2020) on devait avoir une résistance de terre de moins de 30 Ohms.
Les organismes de contrôle étaient fort accrochés à cette valeur.
Actuellement on parle aussi de 100 Ohms mais cette valeur entraine des protections supplémentaires.
Le calibre maximum des protections différentielles en usage domestique est de 300mA. (puis viennent en général 30 mA et 10mA.
Pour des applications particulières on peut trouver 100mA).

Voir les liens ci-après et la page 4 du document "Vincotte" joint à ce message (Vincotte est un organisme de contrôle).

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/a-quoi-sert-une-prise-de-terre/213/

https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

- ORES : C'est le nom du plus grand (?) Gestionnaire De Réseau électrique (GDR) de la partie wallonne de Belgique.

- Le compteur noir Schlumberger est un grand standard en Belgique il ne comporte qu'un simple disjoncteur bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire suivant la distribution électrique (230V tri, 400V+N tri et 230 mono*) et un dispositif de comptage électromécanique.
Il n'y a pas de protection différentielle sur cet équipement.

(*) A remarquer que pour la distribution "2 fils" le 230V peut être pris entre phases ou entre phase et neutre suivant le réseau.

En Belgique la pose des protections différentielles incombent à l'utilisateur de même que la connexion à la terre :
- il doit placer obligatoirement une protection différentielle de 300mA en tête de son installation puis une protection différentielle de 30mA pour les pièces "humides". C'est le minimum minimorum.

- il doit installer soit une boucle de terre entourant la construction soit au minimum 2 piquets de terre dont les câbles de liaison en 16mm² se rejoignent au niveau de la barrette de rupture. Le règlement dit 1 ou plusieurs piquets et que les piquets peuvent être reliés entre eux mais les contrôleurs ne voient pas cela comme ça. (Histoire belge !)

Le compteur de Vincianne est d'après les données un compteur bi-horaire (bi tarif jour/nuit) triphasé (tri 230V ou tri 400V).
Sur les compteurs belges suivant la distribution les symboles sur les compteurs sont différents voir l'image "symboles".

J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
Mais le mystère du bruit reste entier !

Cordialement, Martien-071
Les martiens n'utilisent pas l'électricité, ils laissent cela aux terriens !

Vincotte rgie 2019 c

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien,

La partie mâle du connecteur est certainement soudée à un circuit imprimé. D'après votre photo il semble que l'entraxe des contacts est de 2,54 mm ( 1/10 de pouce ) ce qui est tout à fait classique.
Il y a plusieurs modèles de connecteurs qui se ressemblent et avec la photo d'une seule face la tâche est ardue. Pourriez-vous mettre quelques photos de plus pour tenter d'identifier la bestiole ?

Ces connecteurs se vendent soit déjà équipés de fils soit en pièces détachées (voir les images jointes).
Le câble électrique est serti à la pince (petite pince à sertir) sur le contact, puis on glisse le contact dans le guide en plastique et un petit cliquet le verrouille.

Avec beaucoup de délicatesse en appuyant légèrement avec la lame d'un tournevis dans un des orifices rectangulaires visibles sur la photo et en exerçant une légère traction sur le fil, il est possible de le dégager de la partie blanche. Pour le remettre il faudra presque certainement recourber toujours avec délicatesse le petit cliquet afin qu'il remplisse à nouveau sa fonction de verrou.
Si vous démontez le vôtre, pensez à bien noter la position des câbles (couleurs) du connecteur.

Vous dites qu'il s'agit d'une sonde de température/humidité ... et que vous désirez rallonger le câble...
De quel appareil provient ce connecteur ? Pourquoi vouloir rallonger le câble ?

De combien voulez-vous rallonger le câble ?
Bien souvent les capteurs de température à 2 fils sont basés sur une mesure de résistance (sauf avec les thermocouples mais c'est une autre histoire), rajouter une longueur de câble rajoute une résistance (dépendant de la longueur (Loi de Pouillet).
Ceci pourrait fausser les mesures. Pour l'humidité la mesure est bien souvent capacitive et là aussi un câble plus long peut fausser les mesures.

Cordialement, Martien-071
"Température, humidité ... les martiens ne connaissent pas l'humidité puisque sur Mars l'eau se trouve presque toujours sous forme solide !"

Bonjour Terrien !

Je pense qu'il vaudrait mieux revoir toute l'installation et la remettre aux normes actuelles.
Les protections sont visiblement insuffisantes.
Je pense que même si l'installation n'est pas remise immédiatement en ordre il vaut mieux tirer une nouvelle ligne dédiée à la gazinière, installer les protections électriques et installer un raccordement à la terre.
Le risque d'avoir un/une cuisini-er(-ère) électrique est important !

Le branchement d'une gazinière électrique (marrant ça gaz-inière électrique ) sur une telle installation semble fort dangereux eu égard aussi à la forte consommation de l'appareil.
Peut-être s'agit-il d'un engin de cuisson à gaz avec une alimentation électrique pour l'allumage et l'éclairage ?

Cordialement, Martien-071
"Ah les terriens, l'électricité, les fils, les sans-fils et leur terre tout un poème ! "

Bonjour Terrienne Vincianne ! (avec 2 "n")

Encore un coup des saturniens ça ! Ça turne pas rond chez eux !

Plus sérieusement, comme il s'agit d'un son/bruit de basse fréquence et donc qui est peu directionnel, pour en déterminer la provenance je vous propose d'utiliser une méthode d'anciens mécaniciens (ceux d'une autre époque...). Ils utilisaient des stéthoscopes mais sans la pastille contenant la membrane, juste le tuyau qu'ils dirigeaient pour trouver la source du bruit.
Plus simplement on peut utiliser un morceau de tuyau, tuyau d'arrosage, tube de gainage électrique... que l'on place contre l'oreille et avec lequel on cherche la source du bruit en le dirigeant.
En général plus le tube est long et meilleure est la précision. Un tube de 50cm à 1m suffit.
L'idée est d'éliminer les bruits ambiants et se concentrer sur la source.

Bonne recherche.
Cordialement,
Martien-071
"martien-071 a découvert un insecte terrien musicien ... il fait aussi bzzzzzz est-ce un Fa, un Sol ou un La ?"

@ GL
Martien-071 implore vos excuses pour ses erreurs et fautes dans la langue de Molière.
D'origine Martien-071 parle une langue plus nordique et peu utilisée dans le monde (source d'ailleurs de conflits dans sa contrée où il y a 3 langues officielles pour 30 689 km²) et essaie de s'exprimer le plus clairement possible en français.
Dans le langage nordique le terme anglais "self" est encore beaucoup employé.

Martien-071 accepte les critiques et se corrige ... mais martien-071 est d'une ancienne école ...

Martien-071 prend note qu'il devra désormais parler de bobine ? solénoïde ? inductance ? et qu'il devra s'entrainer à utiliser le système de mesure MKSA et à le respecter.
Les terriens vont trouver bizarre quand ils sauront que :
- la température intérieure de leur habitation se situe aux environs de 293K
- qu'ils ne pèsent pas 78 kg mais +/- 780 N (en prenant g=10 et qui se traduit par a dans la formule )
- et que la quantité de matière qu'ils représentent est d'environ 78 kg.

Merci beaucoup pour les corrections et précisions GL et sans rancune !
Martien-071
"Les martiens trouvent les terriens fort compliqués, ils se torturent beaucoup l'esprit"

Bonjour Terrien.

Martien-071 va tenter quelques éléments de réponses ... d'autre contributeurs complèteront ou corrigeront.

Ballast : en règle générale un ballast est destiné à réduire l'intensité (en A) en introduisant une impédance dans le circuit.

- Ballast magnétique :
Il s'agit d'une self bobinée sur un noyau en fer ( une bobine de fil de cuivre isolé sur un barreau de fer feuilleté (limiter les pertes magnétiques et l'échauffement - courant de Foucault);
Ils sont utilisés dans les éclairages à tubes fluorescents ainsi que pour des lampes à décharge.

Les systèmes d’alimentation ferromagnétiques sont composés d’une inductance (bobine) et d’un starter (bilame).
La lampe étant éteinte, la tension du réseau est suffisamment importante pour établir une décharge dans le starter.
Sous l'effet de cette décharge, le gaz contenu dans l'ampoule du starter (néon ) s'ionise, produit de la lumière et chauffe.
Le bilame étant chauffé par la décharge, ses lames vont se déformer, se rapprocher et entrer en contact. Dès lors, un courant parcourt les deux filaments/électrodes du tube qui sont donc chauffées par effet joule. En même temps, dans le starter puisque les lames sont en contact, l'ionisation du néon cesse, la production de lumière et de chaleur aussi. Le bilame refroidit.
Lorsque le refroidissement est suffisant, les deux lames du bilame s'écartent (reviennent à leur position initiale) et interrompent le circuit de nature inductive en induisant une surtension.
Cette surtension est directement s'applique aux électrodes du tube. Si les filaments ont chauffé suffisamment, la décharge permet l'ionisation du gaz contenu dans le tube et la production de lumière. Si ce n’est pas le cas, le cycle qui vient d’être décrit recommence jusqu’à ce que l'ionisation s’amorce. Une fois amorcée, l’inductance limite le courant dans la décharge à son niveau nominal.
Dans le ballast magnétique, on exploite les propriétés des selfs/bobines de créer des surtensions et l'impédance ("résistance" en courant alternatif) de la bobine pour limiter le courant dans les circuits.

Le ballast magnétique a 2 fonctions : créer une surtension pour l'amorçage du tube ET par son impédance limiter le courant/intensité.

Ce système fonctionne avec la fréquence de 50/60 Hz (basse fréquence).

- Ballast électronique :
Il s'agit d'un système électronique à haute fréquence (de l'ordre de 40 KHz) qui génère une haute tension (de l'ordre de 600-700V) qui permet un amorçage du tube sans préchauffage des électrodes. Il y a donc allumage direct. L'intensité lumineuse maximale ne sera cependant atteinte que lorsque le gaz contenu dans le tube aura atteint la température de "croisière".
L'avantage est de produire de la lumière dès l'enclenchement.

Ce système fonctionne en haute fréquence (40 KHz) et ne nécessite pas de starter.
La décharge nécessaire à l'ionisation du gaz contenu dans le tube étant mieux contrôlée et régulée la durée de vie du tube s'en
voit allongée.

- Driver :
Le terme "driver" et sa traduction peuvent signifier beaucoup de choses : conducteur de véhicule, routines informatiques,
club de golf en bois...

Je suppose que par "driver" vous désignez le système d'alimentation des éclairages "LED" (Light-Emitting Diode).
Il s'agit là de dispositifs d'alimentation des diodes électroluminescentes.
Ces alimentations sont en général constituées d'un montage électronique de générateur de courant constant. Ce générateur permet de réguler la valeur de l'intensité (A) à la valeur que l'on a établi.
Ces appareils délivrent du courant continu nécessaire aux LEDs.
Normalement, c'est à dire si les normes sont respectées (merci nos amis d'Asie ...) l'entrée et la sortie sont isolées galvaniquement.

En résumé :
- Les ballasts magnétiques et ballasts électroniques s'appliquent à des lampes à décharge (tubes ou ampoules à décharge) : création d'une surtension permettant l'amorçage (self) et limitation du courant dans le circuit (impédance).
Les ballasts fonctionnent avec du courant alternatif.
- Les "drivers" s'appliquent à des éclairages LED et sont des générateurs de courant continu (unité Ampère).

J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
Cordialement, Martien-071
Les martiens ne sont verts que quand ils ont reçu une sérieuse décharge électrique !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Philippe,

Puisque vous habitez une maison, tout doit vous être accessible, pas question de parties communes.
Vous devriez trouver quelque part un petit transformateur dédié à la sonnette. Sinon vous pouvez mesurer
la tension comme je vous ai indiqué précédemment entre rouges et blancs. ( il y a fort à parier qu'il s'agit d'une tension alternative ). Peut-être y a-t'il une indication de tension sur l'ancienne sonnette ?

Bonnes investigations.

Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 est inquiet ... le bidule Curiosity qui arpente sa planète va-t'il encore mettre sa sonnette en marche le 6 août et émettre ses bruits ridicules ? ré ré mi ré sol fa ... ré ré mi ré sol fa ... Grrrrr !"

Bonjour Terrien Philippe,

Vous avez acquis un carillon à alimenter en 220-230V.
Au vu des câbles utilisés je pense et j'espère que la sonnette fonctionne en basse tension voire très basse tension : 6V ? 8V ? 12V ? 24V ? Il est donc normal que le carillon ne fonctionne pas car inadapté.

Si vous possédez un voltmètre il serait intéressant de mesurer la tension ( prudemment ) entre les fils rouges joints ensembles et chacun des fils blancs. Seule une combinaison devrait vous donner une mesure et celle-ci serait la tension pour le carillon.
Habitez-vous dans une maison ou un appartement ?

Il doit y avoir un transformateur basse tension quelque part, peut-être dans le tableau électrique ou éventuellement dans les parties communes (s'il s'agit d'un appartement). Sur celui-ci devrait être mentionnée la tension.

Le montage que vous avez doit ressembler au petit schéma d'artiste que je mets en annexe.
Vos fils rouges sur le dessin sont rouges, vos fils blancs sont verts, le bouton de sonnette à gauche, le carillon au centre et le transformateur à droite.

Cordialement, Martien_071
"Driiing ! "Qui est-là ?" "C'est Roger" "Roger qui ?" "Roger Oublié mes clefs !"

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Fred !

Qu'est-ce qui vous fait dire que le chargeur est en panne ?

Les leds qui clignotent lors de l'insertion d'un accu me font plus penser à une signalisation de problème ou défaut plus qu'à une panne.

Il est possible que ce soit l'accumulateur qui ait un problème et que le chargeur "refuse" de le charger.
Certains chargeurs ont besoin que l'accumulateur délivre une tension pour commencer la charge, ceci évite lorsqu'il n'y a pas d'accu inséré d'avoir des court-circuits ... un clou, une vis, c'est si vite arrivé !
Avez-vous testé avec un autre accumulateur ?

Cordialement, Martien-071
"Les terriens, toujours avec leur "sans fil" ..."

Bonjour Terrien !

Ne connaissant ni le type de moteur utilisé ni le câblage (couplage ou non des condensateurs) il m'est difficile de répondre.
En général, c'est la plus petite valeur qui donne la plus petite vitesse.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens n'aiment pas le vent, cela les fait passer du froid au chaud et du chaud au froid et ça les fait changer de couleur."

Bonjour Terrien !

Les récepteurs pour ce genre de chose peuvent avoir des tailles diverses mais la tendance va vers un petit boitier carré de plus ou moins 4cm de coté et d'une épaisseur d'un peu plus d' 1cm. Ainsi il peut être facilement placé ( c'est ce qu'ils disent ) dans les boites d'encastrement.
Regardez la pub Legrand : https://www.youtube.com/watch?v=g9v9h2AGWYo

Comme ce sont des système radio (donc ondes hertziennes) la portée dépend beaucoup de l'environnement dans lequel le système est placé. Le métal, les armatures (fers et paillasses) noyées dans le béton et le béton cellulaire (beaucoup d'aluminium) sont de sérieux obstacles.
Certains systèmes ont des portées de 30 à 300m et suffisent amplement à un usage dans une habitation.

J'espère avoir pu vous aider. Cordialement, Martien-071
"Les ondes hertziennes se propagent en général en ligne droite ou par rebonds, Martien-071 préfère les ondes martiennes qui font des zigzags !"

Bonjour Terrien,

Comme il s'agit de condensateurs liés à des vitesses de rotation il est préférable de respecter strictement les valeurs que le constructeur a choisies.

Dans votre cas, si vous ne trouvez pas le double condensateur 1µF / 1,5µF et si la place est disponible il vaut mieux placer 2 condensateurs : l'un de 1µF et l'autre de 1,5µF.

Respectez bien les tensions : 300 V est un peu juste 450 V serait mieux.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 rapporterait bien un ventilateur sur Mars, cela ferait sensation ! "

Bonjour Terrien Jacky,

Si il n'a pas de charge (pas de barrière, moteur seul) vous pourriez essayer de le faire tourner en 12V avec pourquoi pas une ampoule de phare de voiture en série.
Si le moteur venait à bloquer, fin de course ou autre l'ampoule brillerait plus fort il y aurait moins de risques pour le moteur.
Ceci est faisable aussi en 24V mais avec une ampoule 24V.

Cordialement, Martien-071

"Les martiens aiment faire des expériences mais quand ce sont les terriens qui s'y mettent c'est beaucoup plus amusant !"

Martien-071 oublie toujours que c'est sur Terre ...

Lors du raccordement électrique, s'agissant d'un chauffe-eau n'oubliez pas la liaison à la terre !

Cordialement, Martien-071
"Ah ces terriens et leur terre en électricité ! Mais que donc feraient-ils sur Mars ?"

Bonjour Terrien,

Ce thermostat n'est pas "triphasé" (tri ou quadripolaire) il est simplement unipolaire.
Il comporte une partie protection thermique le T sur le schéma à gauche qui est bipolaire ,le réarmement éventuel se fait à l'aide du petit bouton F.
Le thermostat lui est représenté à droite par T avec son contact unipolaire.

Le câblage se fait très simplement : l'arrivée 230 V entre 1 et 4 et la résistance entre 2 et 3.
J'espère que j'ai pu vous aider.

Cordialement, Martien-071
" C'est en venant sur terre que Martien-071 a découvert de l'eau liquide ! "

Bonjour Terrien !
Oui, en effet si on le sort du mur il ne devrait pas y avoir de fils sauf s'il y a pris racine.

Où se trouve le récepteur ? (Peut-être dans le salon où se trouve le colonel moutarde avec le chandelier ... )
Peut-être avez-vous un autre interrupteur pour commander l'éclairage, dans ce cas il est possible que le récepteur se trouve dans le boitier d'encastrement de cet interrupteur ... ou ailleurs.
La présence de ce genre de récepteur dans le coffret électrique est peu probable.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup les énigmes et mènent volontiers des enquêtes."

Bonjour Terrien Jacky,

Comme les réponses se bousculent au portail Martien-071 se lance ...

A première vue, pour tester uniquement le moteur il suffirait d'appliquer 24 V continu sur les bornes du moteur et d'inverser les polarité pour l'autre sens. Attention cependant de ne pas aller à fond de course car c'est l'encodeur qui sert à ralentir et arrêter le moteur.
Attention de ne pas raccorder le 24 V aux bornes de l'encodeur !

L'encodeur est certainement un dispositif à 2 contacts permettant de connaître le sens du mouvement ( ouverture / fermeture ) et durant le mouvement celui-ci envoie des impulsions qui sont comptées par le module de gestion.
J'espère avoir pu vous aider un peu.

Cordialement, Martien-071

" Les martiens n'ont pas d'habitation privée et allouée, tout appartient à la communauté et le soir venu c'est le premier qui y est qui y est ! Pas question d'être en retard, sinon ... "

Bonjour Terrien,

Quels sont donc les appareils de la classe II que vous avez vu avec des liaisons de terre ?

Il est possible que les appareils aient une fixation pour un câble de terre mais qu'elle ne soit pas connectée à l'appareil pour que si le câble d'alimentation dispose d'un conducteur de terre ne pas laisser un câble "volant". Certains luminaires en matière synthétique sont pourvus d'une vis pour le câble de terre, vis fichée dans la matière synthétique.

Voici comment Martien-071 comprend les notes (do - ré - mi - fa) :
Note 1 :
Le matériel comporte une double isolation et aucune connexion à la terre n'est requise pour l'appareil en lui-même mais une liaison de terre est prévue pour relier à un autre dispositif.
La liaison de terre ne fait que traverser l'appareil.

Note 2 + Note 3 :
La matière de l'enveloppe de l'appareil peut être conductrice ou non.
Dans le cas d'une enveloppe ( carcasse accessible ) métallique il peut être souhaitable de la relier à la terre non pour l'appareil même mais en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé.
Imaginons un appareil classe II à enveloppe métallique proche de conducteurs actifs ... si un des conducteurs venait à entrer en contact avec la carcasse de l'appareil ... Bzzziiiit !

Note 4 :
L'exemple type des appareils d'émissions-réceptions, la terre n'est pas requise pour la protection de l'appareil en lui-même mais pour le circuit de réception. (Plan de masse de l'antenne).

Il peut s'agir aussi de mise à la terre pour des raisons de blindage électromagnétique : empêcher des rayonnement indésirables et "polluants" d'être diffusé par l'équipement ou protéger celui-ci de phénomènes extérieurs. (cage de Faraday)
J'espère que ceci pourra vous aider.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas les problèmes que les terriens ont avec les liaisons à la terre ... les martiens n'ont pas de terre !"

Bonjour Terrien !

Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...

Ce que vous appelez bouton est un interrupteur télécommandé, le "bouton" est l'émetteur radio et un récepteur doit se trouver quelque part pour commander votre éclairage.
Il est possible que la pile de l'émetteur soit déchargée et doive être remplacée ou que émetteur et récepteur ne soient plus appairés. Dans ce cas il faudrait les appairer à nouveau.

Cordialement,
Martien-071

"Les Terriens sont friands de "sans fil" et pourtant ils mettent des fils partout ! "

Bonjour Terrien,

Martien-071 n'est pas spécialiste en normes NF mais livre quelques unes de ses réflexions.
Merci aux autres posteurs de corriger / compléter les éléments de réponse d'un extraterrestre.

La classe II est aussi appelée "double isolation" et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
La liaison à la terre n'est pas nécessaire puisqu'il a été prévu 2 "barrières" distinctes d'isolation électrique.

Quelques exemples de la vie courante :
- le mixer de madame,
- les sèche-cheveux, fers à friser, base de brosse à dent électrique, rasoir, ...
- l'aspirateur domestique ( les aspirateurs "industriels" ont fréquemment une connexion de terre mais ne sont pas classe II ),
- vos perceuses, ponceuses, défonceuses, ...

IP65 veut dire que l'appareil est protégé contre l'entrée de toutes poussières et résiste à des projections d'eau par jets.

IP 67 veut dire que l'appareil est protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau à 1m de profondeur pendant 30 minutes. De l'eau peut entrer mais ne doit pas nuire.

Une immersion à 1m de profondeur implique que les joints doivent supporter une pression de 100 mBar soit 0,1 bars (pression de l'eau à 1m) + la pression atmosphérique soit environ 1,1 Bar (IP67).

Des jets d'eau atteignent bien plus que 1,1 Bar et les joints doivent être capable d'être efficace à de telles pression (IP 65).

Vous verrez aussi qu'il existe des équipements IP69 qui eux résistent aux jets à hautes pressions mais qui ne sont pas nécessairement submersibles. S'ils le sont ils portent la double indication : IP67 et IP69.
Cordialement, Martien-071

"Martien-071 n'aime pas obéir aveuglément aux règlements ... c'est sans doute pour cela que le Grand martien l'a expédié en exil au voisinage de la Terre ! "

Bonjour Terrien,

Je ne voulais pas vous décourager ! Juste attirer votre attention sur la puissance nécessaire et qui en itinérant me semble fort importante.
Les forains ont parfois besoin de telles puissances, ils demandent alors un raccordement spécial mais c'est pour des occupations de plusieurs jours.

Cordialement, Martien-071

"Les martiens apprécient beaucoup les pâtisseries et viennoiseries des terriens ... miamm miamm".

Bonjour Terrien,

Martien ne prétend pas détenir le savoir mais ces idées lui inspirent une certaine crainte.

3 fours de 8,4 kW en itinérant ?
Alimentation en triphasé 3 x 230V ?
Utilisation des 3 fours simultanément.

Martien a calculé (peut-être y a-t'il des erreurs, pardon) ...
Un four => 8,4 kW ou 8400W ==> four considéré purement résistif (il y a sûrement de l'inductif aussi : moteur de ventilateur) ==> I = 8400 / 230 = 36,52 A.
En fonctionnement (en chauffe), répartis sur les 3 phases les fours tirent un courant de 36,52* racine carrée de 3 = 63,26 A sur chaque phase.

Est-ce possible sur un marché de disposer de la puissance de plus de 25 kW ?
Concernant un groupe électrogène, un 30 KVA devrait convenir.

Mais ...
- il y a le poids ... aux environs d'1 T à transporter,
- il y a la consommation,
- voir si c'est autorisé sur le marché,
- il y a un peu de bruit,
- il y a des gaz de combustion à évacuer,
+ les entretiens de la mécanique.

Ce sont les délires de Martien-071 !
Attendons l'avis de spécialistes.

Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup les bandes dessinées terriennes ... "Il sont fous ces Romains !". Les martiens l'ont transposé en "Ils sont fous ces Terriens !"

Exemples de contacteurs de remplacement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien,

Je ne comprends pas très bien la question (évidemment je suis martien !).

Le schéma de câblage du contacteur est indiqué sur sa face et aussi un des flancs (images Schupa 1 et 2).
Il s'agit d'un contacteur quadripolaire à contact NO convenant pour les tensions 230 - 400 V et capable de commuter un courant de 20A en charge résistive ( AC1). La bobine de commande est en 230V.

Il existe de nombreux équivalents dans d'autres marques voir les images jointes au 2e post pour plus de clarté.
Cordialement.

Martien-071

"Les martiens ne portent pas de lunettes mais semblent mieux voir que les terriens."

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien,

N'ayez crainte Martien-071 vient en paix !

L'installation électrique à mes yeux n'est pas d'une grande complexité, il faut cependant respecter les règles mais cela je laisse à des contributeurs plus habitués et plus compétents.

Délires de Martien-071 :
Batterie ???
Vous dites :

Citation :
alimentant également une batterie auxiliaire pour les jours où je ne peux être raccordé

Si vous désirez brancher les appareils cités en 220V, il vous faudra des batteries imposantes car même si ces appareils ne fonctionnent pas pendant de longues durées ils sont déjà des gros consommateurs (pour un système à batterie).

Qui dit batterie dit aussi poids et si vous tractez votre caravane (c'est comme ça que je l'entends puisque vous évoquez des jours sans raccordement) il ne faudrait pas dépasser poids total en charge autorisé (une batterie de voiture pèse entre 10 et 20 Kg, une batterie de camion 12V 110 Ah pèse une trentaine de Kg).
En véhicule de camping le poids est bien souvent un grand problème ! (on y voit même de la vaisselle en plastique).

Pourriez-vous mieux décrire les équipements que vous désirez installer au niveau consommation/puissance ?
(Sur secteur certains appareils ont une consommation insignifiante mais quand c'est sur batterie cette même consommation prend son importance.
100 W en 220V => I = 0,45 A mais ces même 100 W en 12V ==> I = 8,333 A Avec une batterie 12V 50 Ah en bonne condition, on en a pour 5 bonnes heures à 100 W. Puis la batterie est déchargée).

Téléphone
Ordinateur
Le chauffe-eau ! aie gros consommateur !
La pompe à eau ?
Pour les éclairages je suppose que vous utiliserez un système à LED.

Personnellement j'opterais pour un frigo style mobilhome / bateau gaz/220V/12V et un chauffe-eau à gaz propane (si autorisé).
Le frigo peut fonctionner en 220V quand il y en a et au propane (ou éventuellement quelques heures en 12V) quand il n'y en a pas. Bien respecter les règles d'installation pour les évacuations de gaz brulé et les aérations.

Bien entendu ce ne sont que mes délires... j'espère que d'autres contributeurs viendront aider !
Martien-071

"Puisque les terriens aiment le nucléaire, Martien-071 aurait bien proposé au terrien de rajouter une petite remorque avec une petite centrale nucléaire."

Bonjour,
Avec une référence, un nom, une photo de l'ensemble complet monté, et une photo nette de l'intérieur le dossier serait plus complet et susciterait peut-être l'une ou l'autre réponse.
Mais comme ça ... c'est quoi ? Les seules choses que l'on sait : interphone et marque Urmet !
Cordialement.
Martien-071

"Hé oui, les martiens aiment la précision et les détails."

Bonjour Terrien Nautilus,

Il ne faut pas arrêter une VMC (suivant l'isolation du logement que vous occupez bien sûr... si vous ouvrez une fenêtre, la VMC est inutile à cet endroit).

Si vraiment vous voulez de temps en temps interrompre le fonctionnement de la VMC, je préconiserais un système de temporisation qui remettrait le dispositif en service après un temps défini, ceci pour éviter les oublis.

Les autres solutions ...
- remplacer la VMC existante par un modèle plus silencieux
- faire un super stock de "boules Quies" et s'en servir (solution de Martien-071)
- déménager
- ...

Cordialement,
Martien-071

"Martien-071 ne comprend pas pourquoi les terriens se rendent aussi dépendants d'une seule énergie qu'est l'électricité ! Si les martiens devaient conquérir la Terre ils commenceraient par couper le jus !"

Bonjour,

Je me suis peut-être mal exprimé.
Dans quelques convertisseur que ce soit ... transformateur, onduleurs, ou même groupe électrogène la puissance à l'entrée doit être au moins égale à la puissance demandée en sortie + la puissance absorbée pour le fonctionnement du convertisseur. Si on veut 100 W en sortie, il faut au moins 100 W en entrée.
Vous évoquiez des convertisseurs capables de délivrer 3000 W ou 6000 W, il leur faut respectivement 3000 W + la puissance nécessaire au fonctionnement du convertisseur et 6000 W + la puissance nécessaire au fonctionnement du convertisseur pour délivrer leur puissance maximale. Évidemment si vous prenez un modèle 3000 W et que vous ne mettez qu'une charge de 500 W, il ne faudra que la puissance absorbée par le convertisseur pour son fonctionnement + les 500 W.
La puissance absorbée par le convertisseur est constante.

Dans le cas évoqué dans la vidéo :
2 panneaux solaire de 100 W chacun ==> puissance de 200 W max
1 régulateur de charge
1 batterie 12V 50 Ah (500A) les 500A sont le courant de démarrage admissible)
1 onduleur 12V / 220V 600 W
1 Projecteur halogène de 400 W (66,6 % de la capacité de l'onduleur)

Les panneaux sont en plein soleil => la pleine tension et le plein courant de charge sont disponibles :
- tension aux bornes de la batterie 13,9 V d'après le régulateur.
- courant de charge 12 A. 12 A de courant de charge est déjà fort élevé pour une batterie acide-plomb. On préfère un courant de 1/10 de la capacité de la batterie ici ce serait 5A pour éviter des échauffements, des dégagements important d'hydrogène et assurer une longue vie à la batterie.
Il ne faut pas oublier que la charge d'une batterie est un phénomène avec réaction chimique et il faut laisser le temps à la réaction de s'effectuer.
Lorsque l'auteur démarre l'onduleur avec la charge de 400W (projecteur halogène), le courant de charge augmente et passe de 12,20 A à 12,40 A et la tension aux bornes de la batterie descend à 12,5 V.
Tout fonctionne très bien comme il est dit. L'onduleur délivre les 400 W.
Il aurait été intéressant de mesurer le courant pris par l'onduleur mais celui-ci est d'au moins 400/12,5 = 32 A Disons 33 A avec la consommation de l'onduleur.

La batterie a une capacité de 50Ah (du moins à l'état neuf) ... avec la charge de 400 W en gros on en a pour un peu plus d'une heure d'éclairage sans charge de batterie (panneaux solaires dans le noir).
En plein soleil ... Il faut toujours 33 A pour alimenter l'onduleur et son projecteur mais il y a 12 A en provenance des panneaux solaires => courant de décharge de la batterie : 33 A - 12 A = 21 A.
Le projecteur halogène pourrait rester allumé pendant 2 petites heures puis fini il faut laisser le temps à la batterie de se recharger. Avec 12 A de courant de charge ... environ 4-5h.

En ce qui concerne la terminologie ... Convertisseur, Onduleur :
Onduleur implique que l'on passe d'une tension/courant continu à de l'alternatif, le nom convertisseur a un connotation plus générale et désigne un dispositif qui adapte les grandeurs électriques. Ainsi on peut avoir un convertisseur DC-DC ou DC-AC ou AC-DC.
Un onduleur est un convertisseur mais un convertisseur n'est pas nécessairement un onduleur. Un peu comme le carré qui est un rectangle et le rectangle qui s'il n'a pas ses 4 côtés de longueurs égales n'est pas un carré.

Cordialement,
Martien-071

"Comme tous les martiens, Martien-071 a appris beaucoup de choses, sait les utiliser mais a bien du mal à s'exprimer."

Martien-071 ne fait que passer ... il va réfléchir... mais déjà quelques délires :

Bonjour Terrien !
J'aime beaucoup voir des personnes qui cherchent et expérimentent. Ici la tâche est ardue !
Loin de moi l'idée de casser votre élan !

Il y a certaines choses qu'il ne faut pas perdre à l'esprit notamment la citation apocryphe du terrien Antoine Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ". Antoine était chimiste mais ceci s'applique aussi à l'énergie et à la conservation de celle-ci.

Alors ... un onduleur capable de fournir une puissance de 3000 à 6000 W en 220 - 230 V à partir de batterie de 12V type voiture(*)...
Conservation de l'énergie ... conservation de la puissance ... (entre énergie et puissance il n'y a qu'une question de temps : Énergie = Puissance x Temps). Il y a aussi conservation/transmission de la puissance.

Donc 3000 - 6000 W en 220 - 230V veulent dire aussi 3000 - 6000 W en 12 V ! (transfert de la puissance purement théorique *)
ET pour obtenir 3000 W en 12 V il faut 250 Ampères, pour 6000 W en 12 V il faut 500 Ampères !
La batterie de voiture va souffrir ! (250 A c'est le courant qu'elle peut tenir pendant quelques secondes pour le démarreur d'une voiture et 500A on est très près du courant de court-circuit s'il n'est pas déjà atteint).

Pour que le système puisse fonctionner en continu il faut que l'alternateur soit capable de charger la batterie le cas échéant et de fournir la puissance demandée au niveau de l'onduleur.

Il conviendrait de diminuer la puissance ou de choisir des batteries plus adaptées.
Certains mettraient des batteries en parallèle... si théoriquement c'est envisageable je n'aime pas trop ce genre de montage car comme sur Terre rien n'est parfait, 2 batteries identiques n'ont pas la même résistance interne.

Je pense que dans un premier temps il vaudrait mieux expérimenter avec un système sous forme de maquette, en plus modeste. Si tout fonctionne, voir en plus grand.

* "théorique" car sur Terre rien n'est parfait, il faut prendre en compte la puissance absorbée par l'onduleur.

Remarque concernant les batteries de voiture :
- Dans un véhicule à moteur thermique, la batterie n'est qu'un réservoir d'énergie dont la fonction principale est de permettre le démarrage du moteur thermique (Mise sous tension de la gestion et démarreur).
Lorsque le moteur thermique tourne, la batterie permet de garder une tension stable et de pallier à d'éventuels appels de courants importants.
Lorsque le moteur tourne, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie électrique.
Mesurez le "12 V" sur une voiture ... moteur à l'arrêt 12-12,6 V moteur en marche 13 - 13,6/14V.

=> Ce que l'on demande à une batterie de voiture est d'être capable de fournir un courant important pendant quelques secondes (plusieurs centaines d'ampères) pour faire tourner le démarreur.

Évidemment on se permet des petits écarts et on s'en sert pour laisser des feux de positions éclairés, et de maintenir divers dispositifs électriques/électroniques sous tension.

- Elles ne sont pas prévues pour des cycles charges/décharges, dans un véhicule elles restent toujours chargée.
Dans le cas de charges/décharges mieux vaut s'orienter vers des batteries dédiées à la traction.

- Une mauvaise utilisation peut provoquer des catastrophes.
https://www.youtube.com/watch?v=LwfPaUd274E
Autre chose que la clef déposée sur la batterie dans le film "Le Corniaud" juste un petit pschitt) n'est-ce pas ?

Cordialement, Martien-071

"Sur Mars, l'énergie est détenue par les martiens !"

Bonjour,

Petite contribution de Martien-071 :
Martien-071 réside en Belgique et ne connaît pas toutes les finesses de la réglementation française et notamment de la norme NF 15-100. Les belges sont soumis au R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques).

Citation :
... que 3 circuits montés en série ...

Là je m'interroge ... certainement pas en "série" les circuits luminaires et prise ! Enfin ...

Il n'y a aucune interdiction à pratiquer une saignée ou à placer des boites d'encastrement dans un mur porteur construit en éléments de maçonnerie (briques, blocs) tant que la résistance de celui-ci n'est pas mise en jeu.
Il ne s'agit pas de transformer un mur porteur en Emmental, le Gruyère n'a aucun trou !
Il est par contre interdit - et c'est compréhensible eu égard à la résistance mécanique - de creuser des saignées dans des poteaux en béton, des poutres et poutrelles, des éléments de béton précontraints, ...

Je laisse la place aux spécialistes ...
Martien_071

"Martien-071 a testé l'électricité terrienne... wouah ouh ! ça a fait gouzi-gouzi et il a viré au jaune !"

Bonjour Alexandra,

Ainsi donc le petit terrien est réveillé par la sonnette ...
La solution de Martien-071 : interdire de pousser sur le bouton !
Et si c'était sur Mars ... un petit coup de 1-2-3-DCD et c'est réglé !

Pour ce combiné YC201 il existait un accessoire nommé YPL (doc jointe) permettant de diminuer la sonnerie et de rajouter un témoin lumineux mais je pense qu'il sera difficile d'en trouver un.

En principe, en déconnectant le fil de la borne 8 (et l'isoler à l'aide de bande isolante ou placer un domino) il ne devrait plus y avoir de sonnerie MAIS il sera impossible d'entendre un éventuel interlocuteur dans l'interphone. ==> Plus de son du tout.
Ce n'est pas une belle solution !

Cordialement. Martien-071

Interphone BPT

Bonjour,

Petite contribution ...

Un moteur triphasé a été conçu et est prévu pour fonctionner en triphasé, le faire tourner en monophasé est une astuce qui comporte plusieurs inconvénients : il y a une perte de 1/3 de la puissance et le couple de démarrage est réduit voire inexistant. Ceci ne convient pas à toutes les applications.
Des protections électriques efficaces et correctement calibrées sont nécessaires.

Le site de Gérard La Bobine, bobineur (C'est lui qui le dit ! Avec plus de précisions on parle de bobinier.) :

https://sites.google.com/view/labobine-site/branchement-en-mono-des-moteurs-tri/montage-%C3%A0-condensateur-permanent

Explique les "astuces".
Cordialement,

Martien-072

"Ah ces terriens qui veulent du sans fil et qui en mettent partout !"

Bonjour,

Voici la contribution de Martien (qui n'est pas spécialiste en NF C 15 100) :
En tant que martien et donc prudent je pense que puisqu'une douchette à fixation murale est prévue il faut considérer la baignoire comme une douche et donc respecter les règles pour une douche.

Le site de Legrand explique bien les situations et avec des images (regarder les croquis plus que les photos) :

https://www.legrand.fr/actualites/NF-C-15-100-:-ce-qu-il-faut-savoir-pour-l-installation-%C3%A9lectrique-d-une-salle-de-bains

Par prudence je dirais que dans le volume "élargi" de la baignoire on ne place RIEN.
Baignoire avec un mur adjacent selon le cas (l ou L) : V = (L + 60 cm) x l x 225 cm ou V = L x (l + 60 cm) x 225 cm.

Baignoire avec murs adjacents : V = (L + 60 cm) x (l + 60cm) x 225cm.

Baignoire sans murs adjacents :
V = (L + 60 cm à gauche + 60 cm à droite) x (l + 60 cm à gauche + 60 cm à droite) x 225 cm (il faut de la place pour faire une telle installation : plus de 5 m² au sol et plus de 11m3 !).

Dans le cas où un appareil électrique est placé au plafond dans les environs de la baignoire, pour la hauteur je ne prendrais pas
la hauteur depuis le fond de la baignoire et le plafond mais bien la distance verticale entre le fond de la baignoire et la partie la plus basse de l'appareil électrique fixé au plafond (cas d'un lustre ou suspension).

L'idée au niveau de la baignoire est que depuis celle-ci, assis ou debout il soit impossible ou tout au moins très difficile d'atteindre un appareil électrique n'étant pas en basse tension de sécurité.
J'espère avoir pu éclairer un peu votre lanterne.
Cordialement.
Martien-071

Au vu des températures très négatives sur Mars, les martiens n'ont pas l'habitude de rencontrer de l'eau liquide !