Bonjour Terrien Marc !
Je ne réside pas en France et ne connaît donc pas toutes les subtilités des règlements ni des lois.

Par ici l'idée est telle :
Une sortie de secours doit être déverrouillée et praticable dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment. pour s'ouvrir, les portes doivent être poussées.Un système de barres anti-panique peut être installé afin d'empêcher les intrusions par l'extérieur.

Confronté à un problème similaire au vôtre, la solution adoptée a été :
- installer un ferme-porte
- apposer sur la porte un panneau mentionnant en grand "Sortie de secours - Porte sous alarme"
- installer un contact sur la porte déclenchant une sirène en cas d'ouverture.

La sirène n'a peut-être retenti que quelques fois juste après l'installation (il y a toujours quelques intrépides ou "têtes de nœuds") et le système s'avère très efficace.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Mick !

Sur les photos on voit :
- L'intérieur d'un poste d'interphonie.
Une photo de l'interphone monté aurait pu aider à identifier le modèle ...
Mais ici pas d'indication du modèle ou type.
La seule référence visible est 4328/16 qui est celle du boitier d'encastrement.
Des fils de couleurs dénudés et non branchés.

Avez-vous débranché le poste vous-même ?
Voulez-vous remplacer un ancien poste par celui-ci ?
Vous trouvez-vous dans un logement collectif ( appartements ) ?
Il n'y a pas de code de couleur pour les fils en interphonie, chaque installateur y va à son idée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne donne que des précisions concernant les prises et fiches avec "pilote".

Les prises et fiches CEE 63A et 125A peuvent être équipées d'une broche pilote.
Celle-ci est utilisée comme sécurité pour la connexion et la déconnexion.

Physiquement cela se traduit par une connexion supplémentaire au centre de la prise et une broche plus fine et plus courte que les broches de puissance au niveau de la fiche.

Lorsque l'on tire sur la fiche en vue de la déconnecter, la broche "pilote", plus courte se déconnecte en premier lieu et permet le déclenchement d'un contacteur coupant l'arrivée de courant avant la déconnexion des autres broches de la fiche. Cela évite les débranchement en charge avec les joyeusetés connues : arcs, flammes, brûlures.

Lors du branchement de la fiche, tant qu'elle n'est pas correctement embrochée le système contact pilote + contacteur ne permet pas la mise sous tension.

Cordialement, Martien-071

p17m5b125p 100.pdf

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Bonjour Terrien !

Je n'ai pas analysé tout votre dossier, juste un partage d'expérience ...
Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des normes et réglementations.

J'ai participé à la rénovation d'une salle des fêtes avec cuisine.
Nous avions selon certains des idées bizarres mais qui se sont avérées fort utiles !

En plus des éclairages de secours nous avons installé plusieurs circuits d'éclairage pour la salle et la cuisine.
Ceci pour éviter lors d'un éventuel déclenchement local (donc pas panne de secteur) de plonger la salle et la cuisine dans l'obscurité totale ou presque ...
=> on évite les paniques dans la salle (pas nécessairement les "Ohh" à l'extinction et les "Ahhh" à l'allumage) et les accidents dans la cuisine (parce que bien entendu la personne qui doit rétablir le courant se trouve en cuisine et qu'elle doit se déplacer à tatons ... et hop je trébuche dans le torchon qu'on a laissé tomber, une main dans la friteuse, l'autre sur la plancha ... Aie aie ! )
Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.

La salle étant assez spacieuse (45m x 15m) nous y avons installé 3 circuits + 1 circuit rampe de scène.
Pour la cuisine, 2 circuits ont été suffisants.
Chaque circuit est relié à un interrupteur différentiel distinct.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Dans ce cas ... "qui peut le plus peut le moins".
Vous pouvez sans aucun problème placer le condensateur "400V" à la place du "250V".
Les caractéristiques sont adéquates.
La seule contrainte est l'encombrement.

Pour "tester le condensateur" il faut en mesurer la capacité ... avec un capacimètre, appareil que peu de bricoleurs possèdent (quoique certains multimètre - haut de gamme ? - le permettent).
Dans le cas de moteur (ici une trancheuse) un problème de condensateur se traduit par une forte baisse du couple au démarrage => le moteur démarre difficilement ou pas du tout.

Parenthèse pour mieux comprendre les marquages :
25µF +/- 10% : la capacité du condensateur et ses tolérances => sa capacité réelle se situe entre 22,5 et 27,5µF.

Le b ou B indique la classe du condensateur et sa durée de vie moyenne suivant la tension qui lui est appliquée :
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures

Sur le nouveau les conditions climatiques sont indiquées comme ceci : 40 / 085 / 21
=> Plage de température pour le fonctionnement de -40° à +85° 21 est le nombre de jours de test à l'humidité.
Condensateur permanent moteur

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne possède pas de documentation mais après analyse de la platine via les photos ...
Le contact sec pour ouverture (attention contact fugitif puisque remplaçant un bouton poussoir) se câble entre les bornes 15 et 17. Il y a déjà 2 fils dans chacune de ces bornes, le contact de l'interphone vient lui aussi s'y brancher.

Pour ajouter des radiocommandes il vaut toujours mieux prendre celles du fabricant du récepteur.

Il y a plusieurs paramètres pour le choix de radiocommande : la fréquence en est un mais aussi le protocole de communication (autrement dit la "langue" que parle la télécommande et celle que comprend le récepteur).
Bien souvent les fabricants ont leur propre protocole.

Vous pourriez ajouter un nouveau module récepteur pour de nouvelles radiocommandes, le contact NO du récepteur se câblerait lui aussi entre les bornes 15 et 17.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ah les gâches électriques ...
Généralités et petites explications :

Au niveau fonctionnement il en existe 2 types ( se divisant encore en 2 sous-type suivant que l'on ne puisse ouvrir la porte que pendant l'impulsion ou que après une impulsion la porte reste déverrouillée tant que l'on ne l'a pas ouverte et fermée ) :

- gâches à sécurité positive ou à rupture
- gâches à sécurité négative ou à émission

Les gâches à rupture permettent de déverrouiller les portes en interrompant le courant.
Elles sont plutôt destinées à la protection des personnes. En cas de panne de courant, les portes sont ouvertes ( incendie, évacuation, issues de secours )

Les gâches à émission permettent de déverrouiller les portes lorsqu'on applique une tension aux bornes de la gâche.
Elles sont plutôt destinées à la protection des biens. En cas de panne de courant les portes restent verrouillées.


La gâche présentée en photo est ... brisée.
Elle a du être remplacée et je suppose que c'est pour cette raison que le problème est survenu.
Cette gâche de par sa référence semble bien être une gâche à sécurité positive ou à rupture.
Porte verrouillée elle est constamment sous tension, c'est lors de la coupure que la porte peut être ouverte.

Je pense que vous avez acquis le mauvais modèle de gâche donc celle à sécurité négative ou à émission où c'est l'application de la tension qui déverrouille la porte.

Suivant qu'il faut que la porte soit déverrouillée par coupure de courant ou non soit "inverser" le contact d'ouverture comme le suggère GL, soit se procurer une gâche de l'autre type.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas eu de nouvelle concernant votre question 23655 :
Question Branchement Électrique notice Carte Came BZX-7

N'y aurait-il pas (comme pour la question 23655) une erreur dans la référence de l'appareil ?
Est-ce réellement DAAC ou est-ce FAAC ?

Pourriez-vous donner un référence plus précise que CE2B ? ou une photo de la platine ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Attention les illustrations ne correspondent pas au modèle T11-511 (que je n'ai pas trouvé) !
Il conviendrait d'utiliser un disjoncteur thermique de même calibre.
1,8A comme évoqué dans la question ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Il s'agit bien d'un disjoncteur thermique.
La référence est bien T11-511 disponible sous la marque Weber.

ETA comme SHURTER sont des fabricants de disjoncteurs thermiques.

Cordialement,
Martien-071
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Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il y a confusion entre prise et fiche.

Je crois comprendre que Wene a alimenté le sèche-linge à l'aide d'une allonge électrique et que c'est au niveau de la connexion fiche du sèche-linge prise de l'allonge qu'il y a eu un problème.
La fiche de l'appareil aurait fondu et se serait solidarisée avec la prise de l'allonge.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que de couper le câble du sèche-linge au plus près de sa fiche moulée et de la remplacer par une fiche adéquate à contacts à visser.

Il faudrait éviter de raccorder des appareils de chauffage (radiateurs) ou de puissance (sèche linge, lave-linge, ...) à l'aide d'allonges (et surtout à l'aide d'allonges toutes faites où la qualité peut laisser à désirer).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Alors enfaite c'était pas un bouton poussoir mais un interrupteur simple.

Rien mais alors rien n'est sûr de ce côté !

S'il vous plaît essayez de trouver la référence de l'ancien interrupteur comme montré sur les 2 photos jointes à mon message précédent.
On pourra ainsi déterminer de quel type il s'agit.
Je suppose que votre réponse a été rédigée et envoyée avant que mon deuxième message ne soit publié.

Citation :
Je pense que je vais acheter un bouton poussoir pour voir ce que ça donne.

Ah oui ... moi je vais acheter une semi remorque pour voir si je sais la rentrer dans mon garage.
Non ! Sans être sûr du modèle nécessaire, on n'achète rien et on n'expérimente pas trop ... ça peut être dangereux.

Cordialement, Martien-071

Oups désolé je me suis trompé !

Citation :

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).

Il faudrait lire : "Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les MOINS "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P)."

Selon les périodes de fabrication (ce modèle a eu 40 ans de vie avec plusieurs changement de plaque de recouvrement) la référence donnant la fonction est soit emboutie sur le cadre métallique soit gravée sur le mécanisme lui-même. Voir les illustrations. Avec cette référence il est possible de connaître la fonction de l'appareillage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

D'après les photos l'ancien interrupteur (celui présenté est incomplet : il manque la pièce en "nylon" pour manœuvrer le(s) contact(s)) est de marque NIKO, marque très utilisée dans les contrées où je réside. Modèle PR20 peut-être.

Vous dites que cet interrupteur comporte 3 trous ... mais il semble que seulement 2 comportent des bornes. Il n'y a aussi que deux vis de visibles. Ce serait alors un interrupteur simple et non ce que l'on entend en général comme va-et-vient ( deux directions dans ma contrée ). Alors pour les 4 fils ... 2 bleu, 2 rouges ???

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance

Citation :
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.

Oh que oui ! Puisqu'il s'agit d'un montage parallèle un pontage équivaut à un court-circuit !

Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance aux professionnels, à un électronicien qui saura comment aborder votre problème dont jusque maintenant vous n'avez pas expliqué la réelle cause !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans mon premier message je ne faisais que répondre à la question :

Citation :
est-ce que ces deux références vous interpellent ?

Ci-après je réponds à la question :

Citation :
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??

Les notations RV1 et VR1 sur la sérigraphie du circuit imprimé désignent la même chose, le même type de composant. Le "1" n'est que le numéro d'ordre donné dans le schéma comme R1, R2, ... pour les résistances ou C1, C2, ... pour les condensateurs.
Les deux notations "VR" et "RV" coexistent.

Pour connaître la référence, il faut la lire soit sur le schéma (dont on dispose pas toujours), soit sur le composant même (Quand il a éclaté, c'est bien sûr plus difficile !).
On ne met pas "n'importe lequel" ... il y a plusieurs caractéristiques à respecter : tension, courant, capacité, impédance/résistance, vitesse, ...
L'appareil peut fonctionner sans mais n'est plus protégé du tout !

On monte les "VR" en parallèle sur l'alimentation secteur en principe après un fusible (nombre de constructeurs en font l'économie ...).
Pour une protection plus efficace contre les surtensions et celles causées par l'orage, on utilise 3 varistors / varistances (en français) : une entre les deux fils d'alimentation et une entre chaque fil d'alimentation et la terre. Sauf bien entendu sur les appareils de classe II ou à double isolation qui ne dispose eux pas de liaison à la terre.

Ce sont des varistors / varistances qui sont utilisées dans les prises parafoudre en combinaison avec des éclateurs à gaz dont la réponse est plus lente.

Au niveau dépannage des appareils atteints ...

Comme 2 appareils bien distincts ont été atteints un phénomène d'importance a dû se produire !
Il n'est pas concevable d'imaginer une défectuosité de composant ... s'il n'y en avait qu'un à la limite oui mais deux non !
Il y a une cause extérieure aux appareil.

Avant d'entreprendre une réparation des appareils, en accord avec GL il faudrait déterminer et comprendre ce qui s'est produit dans l'installation.
Il pourrait y avoir des dégâts à d'autres endroits que le portail et le four ... en principe branchés sur des circuits différents.

Attention au niveau des appareils il peut y avoir d'autres dégâts que le seul varistor !
Les appareils seront à vérifier entièrement.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Il ne s'agit pas de condensateurs bien que la forme soit similaire, ce sont des varistors.

Ces composants servent à protéger des surtensions.
Ils présentent une résistance qui diminue en fonction de la tension qui leur est appliquée.
En général les varistors permettent de faire fondre les fusibles de protection des appareils en cas de surtension.
Si la surtension est trop importante ou trop rapide le composant peut se mettre en court-circuit voire éclater !
Certains fabricants les couvrent de gaine thermorétractable pour limiter les dégâts.

Lors du court-circuit il doit y avoir eu une surtension, certainement supérieure à 270V tension habituellement choisie pour les varistors des appareils reliés au secteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens administrateurs - modérateurs et GL !

Il semble qu'il y ait eu une petite soupe de réponse ...
La réponse de GL ci-dessus concerne la question suivante n° 23849
Pas de fil bleu ici ni de violet et pas de mesures de tension.

Un copier-coller foireux ?
D'après les heures de dépôt de réponse GL a répondu en premier à la question 23849 puis à celle-ci. Le texte est resté collé !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous devrez relier la phase à la borne 11 du "relais", connecter la bobine du contacteur entre la borne 14 et le neutre.
Ensuite il faudra câbler la partie puissance pour alimenter la pompe.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement ici ...

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la pompe ...
- monophasée ?
- triphasée ?
- tension de 230 V ?

Pour son "relais" le constructeur indique qu'il peut commander un moteur de maximum 0,55 kW donc 550 W.
C'est trop peu pour commander votre pompe. Il faudra placer un contacteur de puissance commandé par le "relais" 72.01.
Le AC1 4000 W concerne les charges purement résistives : ampoules à filaments, résistances de chauffage.
Pas d'idée concernant la signification de AC15 toujours avide d'apprendre.

Étant données les dimensions et le style de boitier, il y a fort à parier que le contact de sortie provient d'un micro-relais placé sur le circuit imprimé. Ces micro-relais ne sont pas prévus pour commuter des charges inductives comme des moteurs. Il est donc toujours recommandé de placer un contacteur pour commuter la charge.

Cordialement,
Martien-071

Micro relais Finder

Bonjour Terrien !

Citation :
Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111.

OK d'accord ... mais avant tout il faut lire ... les notices.
Je viens juste de parcourir celle du gestionnaire et celle d'un compteur "tarif bleu".
Le gestionnaire d'énergie est prévu pour le tarif bleu (je ne réside pas en France et ne connaît pas les astuces des tarifs).
Il semble que les compteurs pour tarif bleu délivrent non pas un contact en I1 I2 mais un signal numérique d'information.
Sans ce signal il est normal que le voyant téléinfo clignote.
Je suppose que ce signal contient des informations sur la puissance consommée ou l'intensité qui rentrent en compte pour le délestage.

Comment est monté le système de mesure d'intensité par tore ? Que faites-vous de la mesure obtenue ?

J'appuie GL dans ses conseils : Bien lire toutes les notices et établir des schémas clairs pour comprendre et pour ne pas passer pour un idiot avant de se tourner vers l'équipe pédagogique.

Cordialement. Martien-071

201210 compteur mono siemens.pdf
49111 gestionnaire energie hager.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que votre automate ait fait un reset complet. Normalement les données sont conservées lors de pannes de courant ... l'exception qui confirme la règle ?
Il faudra refaire le paramétrage et à nouveau accoupler les télécommandes. Voir l'extrait de la documentation joint.

Cordialement, Martien-071
install 17 22 .pdf

Bonjour Terrien Alain !

Ce que j'appelle la partie puissance est le "chargeur de chaleur" de l'appareil.
Les résistances chauffent le matériau réfractaire qui emmagasine l'énergie calorifique.
C'est la partie qui consomme le plus.

La partie commande est en fait le dispositif qui permet de restituer plus ou moins de chaleur en faisant fonctionner un ventilateur et ce notamment lorsque l'alimentation de nuit est interrompue.
Il n'y a pas de résistances optionnelles dans cet appareil, la seconde alimentation sert à faire fonctionner la ventilation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alain !

Je vais tenter de vous répondre, d'autres contributeurs viendront peut-être et sont bien entendu bienvenus !

Votre radiateur est à accumulation. Le fonctionnement est celui-ci : Il comporte un matériaux réfractaire qu'il faut faire chauffer pendant une période ( en principe la nuit ) et ensuite ( la journée ) la chaleur accumulée dans le matériaux est restituée en faisant fonctionner le ventilateur.

Au niveau électrique il y a 2 raccordements que vous avez constatés :
- raccordement de puissance pour la chauffe : le câble à 5 fils "triphasé 400V" => 3 fils de phases, 1 neutre et 1 terre.
- raccordement de la commande ( 230V ) : le câble à 3 fils 1 phase, 1 neutre et 1 terre.

La commande doit être alimentée en permanence en 230V.
Le puissance doit être alimentée pendant la période de chauffe en général en tarif réduit nuit.

Pour fonctionner en 230V monophasé, le raccordement au niveau de l'appareil doit être effectué comme sur le schéma modifié joint.
Au niveau du bornier X1 il faut placer des ponts entre les bornes L1, L2 et L3 et raccorder phase, neutre et terre. Attention à la section du câble, celle-ci doit être adaptée à la puissance de l'appareil et la la longueur de la ligne d'alimentation.
Au niveau du bornier X3 rien à faire, juste raccorder Phase en L, neutre en N et la terre.

Je pense que l'interrupteur désigné par une résistance court-circuite le thermostat mural optionnel et permet ainsi le chauffage sans thermostat externe.

Les 2 boutons commandent des thermostats. L'un détermine la température de chauffe du matériau réfractaire, l'autre commande le ventilateur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Romuald !

Votre "résistance" comporte 4 fils ...
- Les 2 fils de plus grosse section sont certainement reliés à la résistance de chauffe (750W).
- Les 2 fils "fins" peuvent être ceux d'une sonde de température, il ne faut en aucun cas leur appliquer le 230V.

Citation :
Comment marche ce type de résistance ?

Heu ... désolé de vous décevoir mais les résistances ne marchent pas ... quand elles sont en état elles chauffent.
Votre résistance n'a que deux fils d'alimentation et est donc tout à fait normale mis à part que sa mesure en donnant l'infini indique vraisemblablement qu'elle est coupée.

Citation :
La résistance fait 750w

Ça... c'était avant qu'elle ne se coupe, maintenant c'est plutôt 0 W.

On n'utilise pas de résistances variables pour du chauffage, on utilise parfois plusieurs résistances que l'on couple ou connecte suivant la puissance désirée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le moteur devrait comporter une plaque signalétique sur laquelle est indiqué si le moteur est tri ou monophasé ainsi que puissance sur l'arbre, tensions et courants.

Citation :
J'ai comme l'impression que ça a été bidouillé pour le passer en monophasé (le fil blanc est relié au châssis du moteur).

La présence d'un condensateur semble indiquer que le moteur est monophasé. Bidouille ? peut-être pas car un emplacement est réservé pour le condensateur dans le boitier de raccordement. Le domino est sans doute présent parce que le condensateur a été remplacé et que les fils de raccordement de celui-ci étaient trop courts. (réemploi ?).

Le fil blanc ... Un raccordement non conforme au niveau des couleurs pour la terre mais au moins le raccordement à la terre est prévu ! Dommage que lors du remplacement du condensateur le Terrien n'a pas pris la peine d'utiliser un peu de bande verte et jaune pour identifier ce câble de terre à ses deux extrémités ...

Comme l'a exprimé 1Insp il faudrait connaître aussi le mode de fonctionnement ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La détection d'obstacle provient du contrôle de couple des moteurs voir page 29 du manuel joint ici.
Comme le dit GL la première chose à vérifier est que les battants se manœuvrent librement, sans point dur.

Attention, si vous faites un RESET paramètres d'usine le réglage du couple revient à la valeur initiale soit 3.
Cette valeur peut être augmentée jusque 6.
Ne pas directement mettre 6 ! Il faut trouver la valeur satisfaisante. Voir page 21.
Un réglage du temps de réaction peut aussi être utile voir page 23.

Attention ! Après chaque changement de paramètre il faut refaire un apprentissage.

Cordialement, Martien-071
not kit motorisation a verin pour portail a battants v200 654100 avidsen 799.pdf

Re-bonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais reviens car je me rends compte que je ne n'ai pas donné de solution ...

Anasof voudrait conserver son appareil ...
au vu du bien triste état dans lequel l'adaptateur se trouve, la conservation de celui-ci n'est pas au centre des préoccupations.
Fichu pour fichu, mort pour mort, pourquoi ne pas donner un trait de scie dedans entre les broches afin de le diviser en deux ce qui permettrait de faire délicatement tourner chacune des parties pour les extraire ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

L'adaptateur semble permettre de brancher une fiche 230V type 16A dans une prise destinée à des fiches 2,5A ... le diamètre des broches est différent entre les modèle 16A et 2,5A.

Observations de GL :

Citation :
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.

Oui et c'est normal pour une fiche à broches > 2,5A.

Les appareils de classe II ou à double isolation (donc sans liaison à la terre) dépassant la puissance de ~500W sont équipé de fiches à broches de grand diamètre.
Les sèche-cheveux dépassent allègrement les 575W => broches "16A".

A t'on forcé pour introduire la fiche de l'appareil ou ou un échauffement s'est-il produit lors de l'utilisation au point de fondre la matière plastique ?

Il me vient une idée horrible ... aurait-on tenté de brancher le sèche-cheveux sur une prise destinée à un rasoir électrique en plaçant l'adaptateur ?

Si il fallait remplacer la fiche, choisir un modèle à broches de grand diamètre ... celles-ci existent-elles sans terre ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien brasseur !

Il est d'usage de séparer les circuits de commande (dans ce cas STC, électrovannes, relais/contacteurs) des circuits de puissance (pompe).
Personnellement, je protègerais individuellement* chaque STC et ses périphériques (électrovanne et relais) à l'aide d'un disjoncteur (je suppose qu'il existe en amont une protection différentielle générale) et protègerais l'alimentation de la pompe (suivant la puissance de celle-ci voir protections "moteur" ... magnétique et thermique).

* Une protection commune à tous les STC et leur périphériques est aussi envisageable.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien brasseur ! (miamm)

D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées ...
Je propose de câbler des bobines de relais/contacteurs en parallèle sur les bobines des électrovannes (vérifier que la consommation totale électrovanne + contacteur est admissible pour les modules de commande).
Voir le schéma joint.

Actuellement la pompe tourne donc en permanence ?
Si toutes les électrovannes sont fermée elle ne peut débiter et doit monter en pression ! => elle subit des contraintes, doit consommer plus et risque de s'user plus vite. Est-ce prévu comme cela ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne peux que rajouter mon grain de NaCl ...

Le groupe électrogène ... je pense qu'il s'agit d'un modèle "tout public". Sa référence n'a pas été donnée par Marichou.
Une prise 32A sur un groupe électrogène de 8500W ... il y a fort à parier qu'il s'agit d'une prise CEE 32A Rouge !
Ce générateur est donc triphasé et la puissance indiquée est la puissance totale, les 3 phases utilisées.
J'espère aussi que les 8500 W annoncé concernent bien la partie électrique et non la puissance du moteur thermique.(*)
Si comme je comprends le gaufrier est monophasé ... la puissance du groupe ne suffira pas.
A noter aussi ( et c'est assez normal ) que les alternateurs triphasés ne fonctionnent pas de façon optimales lorsque les charges sur les différentes phases ne sont pas équilibrées.

* En illustration, un groupe électrogène Kraftech KT8500W. J'ai pris ce modèle par exemple ... il y en a beaucoup d'autres !
Le "8500W" fait penser à une puissance électrique ... hé non, c'est la puissance du moteur thermique !
La puissance nominale électrique est de 3000 W et ce en triphasé ... En cas d'utilisation en monophasé, que reste t'il pour chaque phase ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Eric !

Situé certainement sur un mur extérieur ...
Ce doit être une sonde de température pour régulation de chauffage.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrienne Pascaline !

Votre schéma est correct.
Il n'y a pas d'emplacement sur votre nouvelle commande donc les deux fils bleus sont à relier ensemble à l'aide d'un domino ou d'une borne "wago". (aucun fil bleu ne sera connecté à la commande)
L'illustration montre un double domino (il est possible de ne prendre qu'une portion) et des "wago" à 3 connexions (il en existe en 2).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Pascaline !

Super et très intelligent d'avoir pris des photos avant d'intervenir ! Une leçon à prendre pour bien des terriens !
Pour le câblage, rien de très compliqué ... (juste mettre les fils à la bonne place).

Le fil brun (borne blanche de la commande installée) va sur la borne noire de la nouvelle commande.
Le fil noir (borne rouge L de la commande installée) va sur les bornes rouges ou bleues.
Le fil noir (borne grise de la commande installée) va sur la borne verte.
Les fils bleus sont à relier ensemble avec un domino ou wago.

Suivant la position de la nouvelle commande si le fonctionnement du volet était inversé par rapport à la commande (demande de monter et le volet descend ou le contraire) il faudrait intervertir les fils allant aux bornes vertes et noires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien David !

Le S.R.M. (service de renseignement martien) m'a transmis ces quelques liens afin d'identifier votre platine :

http://www.mandos-garaje.es/cuadro-de-maniobras-seav-lrs-2197-set/

https://www.laboutiqueduportail.com/carte-de-gestion/127-carte-electronique-pour-porte-de-garage-220v-avec-recepteur-433-mhz-lrs-2197-seav-3701111212012.html

https://digitalmind.hu/gb/sliding-door-set/547-motorline-kit-slide-800a-sliding-gate-set.html

Ces liens peuvent-ils vous aider ?
Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien.

J'ai comme l'impression que vous n'avez pas cherché beaucoup ...
Dans le module de recherche Google en tapant : "Came BZX-7 (et non ZBX-7) installation" ...

On obtient des liens comme :
Notice Carte Came BZX-7
ET
Carte Came BZX-7

Ceux-ci vous aident ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Une photo du thermostat d'origine aurait permis de bien voir qu'il comporte un interrupteur et un voyant ce qui justifie le câblage neutre, phase et contact. La câblage de ce genre de thermostat est très souvent indiqué dans le couvercle.

Avec toutes réserves ...
Il semblerait que le neutre soit bien bleu, la phase brune et la commande noire.
=> Brun en A1, Bleu en A2 et noir en B1

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je passais et d'un coup j'ai changé de couleur ...

Citation :
je voulais me servir d'un multimètre mais, à priori, il s'arrête tous à 10 A.
Je ne dois pas avoir saisi un détail.

Aie aie aie ... c'est le 10A qui fait très peur !

NE JAMAIS CONNECTER UN MULTIMÈTRE EN POSITION AMPEREMETRE (positions en A) DIRECTEMENT A UNE SOURCE DE TENSION (prise) !
Cela donnerait lieu à un court-circuit à la fois dangereux pour la vie de l'appareil de mesure et pour le Terrien qui tente d'effectuer cette mesure !

La seule chose que l'on mesure au niveau d'une prise de courant est (sont) une (des) tension(s).
Le multimètre doit être placé en position "voltmètre" en V.

Au besoin relire le mode d'emploi du multimètre.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est dommage que les photos soient de piètre qualité et que l'on a droit qu'à une miniature quand on les sélectionne sur le site.
Très difficile de vous aider si on ne voit rien du câblage ...

Si le montage est correct et si le "thermique" est réglé correctement, une rupture de phase devrait déclencher celui-ci et arrêter la pompe.
La référence "LR1-D63" est celle de la protection thermique et ne concerne pas le contacteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ne résidant pas dans votre contrée, je ne suis pas au courant de certaines subtilités concernant les installations électriques, d'autres contributeurs complèteront ou corrigeront.

Normalement le fabricant d'électroménager prévoit les différents cas d'alimentations électriques : triphasé ou monophasé. Il fournit des pontets à installer au niveau de la boite de connexion de l'appareil suivant la configuration désirée.
En installation domestique on n'utilise jamais la mise en parallèle de conducteurs.

Les pontages se font au niveau de l'appareil.
=> En monophasé, on utilise un câble (de la section correcte pour l'utilisation) comportant 3 fils : phase, neutre et terre.
Ce câble est raccordé au niveau de la boite de raccordement de l'appareil et ensuite au niveau du mur du bâtiment : prise ou boite à nez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour commencer à vous aider il manque énormément d'informations, un petit schéma pourrait être utile.

Je comprends que vous désirez transvaser un liquide (eau peut-être) d'un bassin vers un autre et que la pompe utilisée est commandée par un variateur.
Pourquoi un variateur ? Qu'est ce qui commande ce variateur ou va le commander ?

Pour le remplissage du bassin "récepteur", le niveau de celui-ci doit-il être maintenu constant (auquel cas il faudra installer un système de mesure et une régulation) ou doit-il être maintenu entre deux limites (là des détections niveau haut et bas suffiraient) ?

Si personne ne surveille ces bassins il faudra sans doute prévoir des systèmes de sécurité, de signalisation de défauts et d'arrêt d'urgence. Voir aussi si des problèmes d'inondations ne porteraient pas
préjudices à de tierces personnes.
Le gestionnaire de l'installation serait responsable.

Il semble que votre projet sorte bien du domaine bricolage domestique et entre dans le domaine "professionnel" voire "industriel".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La description de votre problème n'est pas très claire :

- Dans le titre : "Panne gyrophare portail Sentinel" je comprends que le signal lumineux de votre automatisme de portail ne fonctionne plus.
- Dans le texte : "J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe." là j'en déduis que l'automatisme ne fonctionne plus et que le signal lumineux ne s'allume plus non plus.

- "L’ampoule à l’air OK." ... ne s'agirait-il à nouveau que d'une panne du signal lumineux ?

- "Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK.
J’ai changé la pile de la télécommande et réinitialise la télécommande toujours rien."

Ah non ! Il semble bien que l'ensemble de l'automate ne fonctionne plus.

Pourriez-vous s'il vous plaît décrire précisément le problème en précisant le modèle d'automate ?
Merci

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Seriez-vous dans le domaine de la lutherie ?

Les fiches et prises concernant cet appareil appartiennent à un autre temps ... les normes sont passées par là.
Ces connexions étaient utilisées dans le domaine électroménager pour les gaufriers, bouilloire électrique, fer à repasser, ...

La recherche fiche pour gaufrier sur google donne ceci :
https://www.google.com/search?q=fiche+pour+gaufrier&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig-7ezkpL9AhWrWaQEHbOHARkQ_AUIBigB&biw=1264&bih=677

La fiche à 2 broches avec sa partie en porcelaine est démontable, vous pourriez remplacer le câble en prenant soin de connecter la terre (fil vert/jaune) aux deux pattes métalliques de cette fiche.
Choisir une section adéquate par rapport à la puissance de l'appareil bien sûr.
La section du câble de la photo me semble trop faible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec une horloge Schneider 16654, pour votre application (chauffe-eau) ne vous en déplaise le contacteur est indispensable !

Je suppose que votre chauffe-eau a une puissance de plus de 1000 W, non ?

Le contact de l'horloge ne peut commuter que des charges de maximum 1000 W (en résistif) voir la documentation jointe.
Le "CA" signifie "circa" = environ. ~1000 W sous 230 V => 4.35 A

De nombreux schémas d'horloge + contacteur sont disponibles sur le forum.

Cordialement,
Martien-071

ih ihp ita 16654.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à votre question, d'autres contributeurs le feront certainement.

"Process industriel"
- J'en déduis que l'alimentation électrique se fait en triphasé (la racine carrée de 3 évoquée plus loin le confirme) il faudra donc mesurer/calculer les puissances sur les 3 phases.
- On est en présence de machines électriques (moteurs, ...) => il y aura un caractère inductif / capacitif donc il faudra aussi calculer les puissances actives et réactives.

La formule que vous donnez : P = U x I (écrite de cette façon pour le courant continu) pour l'alternatif devient :
Puissance apparente = S = U x I exprimée en kVA

Vous devrez certainement aussi calculer
les puissances actives : P = U x I x cos (phi) exprimée en W
et
les puissances réactives : Q = U x I x sin (phi) exprimée en Var
où phi est l'angle de déphasage en régime sinusoïdal entre tension et courant et donc entre puissance apparente (S) et puissance active (P).

Le copain Pythagore est passé par là et S = racine carrée de la somme de P élevé au carré et de Q élevé au carré.

En alimentation triphasé, les formules seront complétées par une racine carrée de 3 :
P = (racine carrée de 3) x U x I x cos(phi)
S = (racine carrée de 3) x U x I
Q = (racine carrée de 3) x U x I x sin(phi)

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Comme 1Insp l'a évoqué je pense qu'il s'agit d'un poste à souder MONOphasé prévu pour fonctionner en 220 / 230V ou en 380 / 400V selon les disponibilité de réseau et la puissance désirée. le 19.16 pourrait faire référence à l'intensité max : 190 A en 380 / 400V ou 160 A en 220 / 230 V ( à vérifier ).

La fiche triphasé et le fait que le commutateur ne peut pas être placé en position 220 V semblent aller aussi dans ce sens. Le poste était branché de façon à obtenir à pouvoir utiliser l'intensité maximale.
=> alimentation en 380 / 400 V entre 2 phases.
Pour bloquer une position du commutateur il peut y avoir un ergot vissé. ( voir image )

Ces postes sont en général destiné à une utilisation "domestique" et fonctionne sans problème sur une ligne domestique 230V protégée par un disjoncteur de 16A.

Citation :
un tableau pour les APM en fonction du diamètre de la baguette

Sur ce tableau ou à proximité devraient se trouver des indications électriques comme U0 = ... V qui correspond à la tension de sortie à vide ( normalement < 50V car utilisation avec électrodes rutiles ), I1 qui correspond à l'intensité nominale du primaire du poste ( intensité sous 230 / 400V ), I2 qui correspond à l'intensité du secondaire => intensité pour le soudage.

Le facteur de marche exprimé en % devrait être indiqué. Celui-ci est calculé pour une utilisation soudage/pause de 10 minutes.
L'intensité indiquée à 100% de facteur de marche correspond à l'intensité maximale que le poste délivre en continu, sans pauses (à température ambiante de 40°C max.).

Un facteur de marche de 100A à 60% signifie que sur un cycle de fonctionnement de 10 minutes, le poste à souder fournira un courant de soudage de 100A durant 6 minutes sans échauffement préjudiciable à son bon fonctionnement. (à température ambiante de 40°C max.).
=> on soude pendant maximum 6 minutes et on laisse refroidir l'appareil pendant minimum 4 minutes.
Pour souder en continu avec des électrodes de 2,5 => >75A à 100%, 3,2 => >110A à 100% , 4 => 150A à 100 %.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

A cette heure Mathieu76 n'a pas (encore) donné de plus amples informations.

Citation :
Après la visite dans notre établissement de Veritas, il est demandé de "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".

Je m'interroge ...
- Il est fait mention d'un "établissement" s'agirait-il d'une installation de type "industrielle" et non domestique ?

- "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".
Serait-on en présence d'un régime de neutre IT et il faudrait calculer les courants de défaut ?

Peut-être ne saura t'on jamais ...

Cordialement, Martien-071

Bonsoir les Terriens !
Je suis fatigué et ne demande qu'à aller voir Morphée ...

Citation :
Oh, et la chute de tension ne créera pas de défaut d'isolement, mais fera chauffer les appareils branchés au bout, car qui dit moins de tension dit plus d'ampères

Je ne voulais pas laisser passer ça ...

Quelle horreur !
La seule chose qui risque de chauffer c'est le câble qui puisqu'il y a chute de tension présente une différence de potentiel entre ses extrémités et qu'il est parcouru par un courant. P = R (câble) x I2

Le récepteur sous-alimenté en tension ne se verra pas traversé par une intensité plus grande !
On considère que la résistance ou impédance du récepteur est fixe.
=> loi d'Ohm : U = R x I
Si R est constant, si U diminue ... I diminue => "Moins de tension, moins d'ampères".

P = U x I = R x I2 comme U et I diminue ... P diminue lui aussi.

Cordialement,
Martien-071