Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit tour et ...
- me demande dans quel pays réside Lgofi. Interrupteur différentiel 300 mA en tête, cela fait un peu penser à ce petit royaume au Nord-Est de la France avec ses 3 langues nationales, ses 3 régions, ses compromis célèbres et ses réseaux de distribution 3 x 400V + N et 3 x 230V.
- le réseau de distribution est peut-être en 3 x 230 V ... Dans ce cas il n'y a pas de neutre mais bien 2 phases et il est "normal" de trouver des valeurs de 120-130V entre chacune des phases et la terre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne réside pas en France.

Attention à l'utilisation des abréviations ... en électricité NF peut vouloir dire Normalement Fermé ... Ici je suppose qu'il s'agit du NF Norme Française.

Les articles 511.1 et 511.2 de la norme NFC 15-100 répondent à votre question :
511.1 "Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
511.2 Lorsque pour un matériel électrique donné, il n'existe pas de norme qui puisse lui être appliquée, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.

Cordialement.
Martien-071

Conformité aux normes NFC 15100

Bonjour Terrien Doudie !

Il semble que ce soit un authentique indicateur "ON AIR" avec la/les possibilités de commande depuis la console audio ou vidéo.

Une alimentation de 24 VDC est indispensable. Les câblages indiqués correspondent aux diverses situations possibles pour la commande de l'allumage :
- Switched power supply : la lampe s'éclaire dès que la tension est appliquée (24 VDC).
- Dry loop : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et il faut manipuler un interrupteur pour éclairer la lampe.
- Isolated Remote : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et une tension continue de 5 à 24 VDC d'une autre provenance est injectée pour commander la lampe.
- Open Collector : une commande par un transistor externe (transistor utilisé en commutation).

En résumé pour faire fonctionner cette lampe il vous faut une alimentation 230 V~ / 24 V DC débitant environ 400 mA mais plus de 350 mA ! Avoir une réserve de puissance est toujours souhaitable.

Pour ce qui est de la commande, cela dépend de votre utilisation et des choses disponibles sur place.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pas de surenchère de ma part... juste des explications. Et ... je ne suis pas fâché !

@GL :

Citation :
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil

Il aurait fallu inclure le début de ma phrase soit :

Citation :
Dans ce cas-ci ...

C'était entre autres une réponse à la demande de "sécurité".
Ici le disjoncteur est placé en fin de ligne, juste en amont du chauffe-eau ( le récepteur ). Pas d'autres appareils reliés, seule une prise destinée à l'appareil était connectée à ce disjoncteur. Dans ce cas, choisir un calibre correspondant à l'intensité maximale supportable par la ligne n'a pas beaucoup de sens pour assurer une meilleure sécurité. En supposant que la ligne est adaptée, il suffit de se baser sur la puissance du récepteur, la protection en surintensité n'en sera que plus "efficace" ( à prendre dans le sens qu'il ne faudra pas attendre qu'un courant de plus de 20A circule pour déclencher )
A quoi bon prévoir une protection de 20A pour une ligne qui n'en supportera jamais plus que 15A ?

Je pense à un problème que j'ai rencontré chez un voisin avec un chauffe-eau équipé d'une résistance en forme de "carotte" dans un fourreau dont une partie s'est court-circuitée suite à un bris d'isolant l'appareil donné pour une puissance de 1800 W s'est mis à en consommer 3000 W ! Le disjoncteur de ligne calibre 16A n'a jamais déclenché et la résistance a "tenu" pendant des mois jusqu'à ce que les personnes se rendent compte de l'augmentation phénoménale de leur consommation. Une protection de calibre plus adapté ... 10A aurait déclenché avant et aurait évité la douloureuse. La résistance a été remplacée et le disjoncteur est maintenant un 10A.


Concernant la puissance des appareils, désolé mais je me basais sur ce qui est courant dans ma contrée où l'énergie est fort chère* ( grâce aux intermédiaires qui se sucrent au passage : transporteurs d'énergie, gestionnaires de réseaux) et 1800-2000W sont très courants pour le chauffage de l'eau ( 100 à 200L ). Les appareils de plus de 200L sont peu fréquents.
Nous utilisons assez peu l'électricité pour le chauffage des habitations et le chauffage de l'eau. ( chauffage "résistif"). Les pompes à chaleur commencent à s'implanter.

- Chez moi, un ménage comportant 4 personnes dont 2 étudiants la consommation électrique atteint 8-12 KWh par 24h. Pourtant en cuisine les appareils de cuisson ( taque, four, four à m-o) sont électriques, il y a lave-linge, séchoir, lave-vaisselle, pompe eau de pluie, pompe vide-cave, aspirateur, Chaine HiFi, ... )
2 étudiants => éclairage de chambre et de bureau + ...
Tout en éclairage Led et nous ne vivons pas dans l'obscurité !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour moi, augmenter de 16A à 20A n'a pas de sens et est même contraire à la prévention des surcharges.
Un chauffe-eau domestique dépasse rarement les 2000 W, puisqu'il s'agit d'une ligne unique (entre le disjoncteur et l'appareil) un disjoncteur de 10A est tout à fait adéquat.
Dans ce cas-ci, pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.

Qu'il soit indiqué 20A sur le thermostat ne veut rien dire d'autre qu'il résiste à 20A. Si la résistance est de 1800W il ne sera jamais traversé que par 1800W /230V = 7,82 A ~8A

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Que donc fabriquez-vous ?
A distance, rien n'est clair !

Citation :
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.

- 12 V AC converti en 5V DC ( donc redressement, lissage ou filtrage et régulation ) OK
- Carte contrôleur ? contrôleur de quoi ? Quelle utilité ?
- Le relais ? en dehors de la carte, alimenté par le 5V ? Sur la carte ?

Citation :
le relais en faisant fonctionner la gâche.

Le relais commanderait la gâche ...
Mais
Que veut dire

Citation :
le relais ... n'alimente du coup plus assez le contrôleur.

Ce relais n'alimente pas le contrôleur ! Il ne fournit que des contacts ... pas de tension !

Citation :
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.

Désolé mais ceci ressemble à un énorme bricolage proche de l'usine à gaz ... et hasardeux.
J'en viens à penser que ce que vous avez rajouté ( quoi ? mystère ) est trop gourmand et met l'alimentation générale " à genoux" (que les ajouts consomment beaucoup trop).
Afin de trouver (ou pas) une solution, pourriez-vous

- Préciser s'il s'agit-il d'un interphone dans un immeuble comportant plusieurs appartements
- Préciser le type d'interphone, le côté où vous "bricolez" ( poste intérieur, platine de rue )
- Préciser la position de l'alimentation du système d'interphonie ( transformateur dans le tableau, à la cave, près de la platine de rue, près du poste intérieur ...
- Fournir un schéma de ce que vous modifiez, de ce que vous désirez faire
- Fournir des indications sur le "contrôleur" et le relais
- Préciser la puissance de l'alimentation en 12V AC, les caractéristiques du "convertisseur 12V AC => 5V DC : courant ( en ampères ) ou puissance.
- Préciser le courant drainé par le relais ( en ampères )
- Donner tout autres renseignements utiles.

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Joli projet !

Quelques délires ...
Je suppose que vous allez placer une paroi (amovible), des portes enfin quelque chose pour séparer la "zone technique" (chaufferie, boiler, tableau électrique) du reste de l'atelier.
Les poussières fines de bois (sciage, ponçage) se dispersent partout et n'ont pas grand' chose à faire dans une chaudière, un tableau électrique, ... Cela se produit même avec une aspiration centralisée que je crois déceler sur votre projet (tuyaux noirs avec descente à chaque machine).

J'aime bien l'idée de placer une coupure générale de l'électricité des machines, garder l'éclairage indépendant est une chose judicieuse pour avoir accès au tableau ou à la chaufferie.
Il existe des boutons "coups de poings" à clés (Ronis 455) chez divers fabricants, ceci peut être bien utile pour condamner l'accès au machines à des "personnes non autorisées" : des enfants, des martiens...
(Une fois déclenché, il faut la clé pour réenclencher.)

Bonne continuation pour votre projet.
Cordialement, Martien-071

Bonjour GL

Années 60 et même encore en 1980 en France !

J'ai un ami qui oeuvrait à la mise en service du "câble" pour diffuser la télévision.
Dans les années 1980 ce genre de stabilisateur étaient utilisés en station de tête des réseaux de TV par câble pour télé-alimenter les amplificateurs du réseau en tension de sécurité 48 volts, norme imposée par TDF à l'époque. Ils étaient fabriqué au Canada par la société Alpha Technologies.

En Belgique vers 2000 j'ai encore vu ces appareils fonctionner dans des stations-services pour stabiliser la tension des appareils électroniques de distribution des carburants (contrôleur de pompe, bancontact (paiement EFT) ...). Des engins bruyants, calorifères et assez puissants : ~ 4000 VA.

Ce sont les termes :

Citation :
Cette pièce serait de fabrication artisanale

qui m'ont guidé dans cette direction. Peut-être les fabrique-t-on sur place.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

L'appareil monté en Afrique ne serait-il pas ce que l'on appelait "stabilisateur à fer saturé" : cet appareil que l'on plaçait sur l'alimentation des téléviseurs à tubes (pas seulement le tube cathodique ... avant les transistors) pour stabiliser la tension.
Il en existait d'assez fortes puissances.
J'en possède encore un qui avec 160V en entrée donne 230V et avec 240V donne 235V.
La sinusoïde devient un peu patatoïde mais cela convient en général aux appareils.
L'appareil ronfle et chauffe mais cela fonctionne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Le dégivrage des réfrigérateur s'effectue via une résistance chauffante placée dans ou en dessous de l'évaporateur (le radiateur de froid du frigo). Cette résistance est mise en service de manière cyclique donc OUI il y a une temporisation interne, une horloge, ... Ce qui pourrait expliquer le problème que vous rencontrez.

Pour déterminer si l'appareil est la cause sans démonter et tester l'isolement de la résistance ... ce n'est pas aisé car le défaut n'est pas permanent (déclenché par un temporisation et on ne sait pas quand )

Je soupçonne la temporisation de démarrer au moment du branchement de la fiche de l'appareil => en débranchant l'appareil quelques heures puis en le rebranchant il serait possible d'avoir le déclenchement la journée et non plus la soirée u la nuit.
Si le problème suit l'action ... le coupable est cerné !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl martien qui ne connait pas les us et coutumes françaises au niveau électrique ...

S'agit-il d'une alimentation monophasée ou triphasée ?
Un fort déséquilibre de phases en triphasé ( tout sur la même phase) pourrait donner ce problème.
Il s'agirait alors d'une surcharge et non d'un problème d'isolement.

Citation :
il saute systématiquement au bout d'un moment

Cela fait penser à une protection de surintensité à déclenchement thermique ...

Citation :
à chaque fois que je fais marcher le four ou sèche linge ou lave-vaisselle

Un défaut d'isolement et sur un four et sur un lave vaisselle et sur un sèche linge ?
Ou ... c'est un cumul de défauts d'isolement ... Aie aie aie pour trouver !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sandy !

Je ne connais pas ce matériel mais ai exploré la notice ...

Je pense que votre appareil est bloqué sur le menu donnant alternativement les versions du matériel et du logiciel. (p15 de la notice jointe).

N'y aurait-il pas une touche restée bloquée enfoncée ?
Peut-être essayer de laisser le radiateur non branché pendant 5 minutes.
Notice radiateur HVF15J5

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les mesures données sont des indications ... il faut regarder sur le bandeau lui-même, c'est indiqué.
Il y a toutes les 5 - 6 leds (suivant marque et modèle) un endroit où l'on peut couper le bandeau.
(voir la photo en annexe)
Si vous ne le coupez pas au bon endroit... le bandeau ne sera pas nécessairement "HS" mais quelques leds ne s'allumeront pas (les dernières avant la coupure).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Il s'agit d'un interrupteur différentiel de calibre 300 mA et résistant à un courant de 40A.
Quant à savoir son utilité ...
Il faudrait investiguer plus profondément ... est-il placé en tête de l'installation ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Avez-vous un réfrigérateur ou un congélateur à froid ventilé ?
Si oui, il est possible que la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement et fasse déclencher l'interrupteur différentiel.

Cordialement,
Martien-071

Oups ... encore une fois trop vite ! Ai oublié de joindre la photo !

La voici.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il me semble reconnaître un coffret de compteur belge ...

Il n'est pas question d'ouvrir ce coffret ! Il est la propriété du "gestionnaire de réseau" et toute ouverture serait considérée comme une tentative de fraude. De plus dans ce coffret on a accès à l'arrivée de la rue sans aucune protection électrique.

Le disjoncteur principal est celui du "compteur" entouré en rouge. Il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique, il ne comporte pas de système différentiel. C'est pour cette raison qu'en tête de toute installation doit être installé un interrupteur différentiel de maximum 300mA (en Belgique).
Le calibre du disjoncteur devrait être visible dans la fenêtre : soit indiqué en clair ... 30A par exemple soit indiqué par la position des barrettes de calibre.

Vous disposez d'un compteur bi-horaire ( tarif réduit pour la nuit ~22h à ~6h ), il me semble qu'il s'agit d'un modèle triphasé.
Il faudrait déterminer si vous avez un raccordement triphasé 3x 230V ou 3x 400V ... voir si le neutre est présent, si oui => 3x 400V, si non => 3x 230V.

La fenêtre de gauche devrait laisser voir un appareil "Pulsadis", un relais de télécommande pour le passage du tarif I au tarif II (jour/nuit) et basculement sur les chiffres du haut ou du bas du compteur.
Une petite led verte clignote (les battements du cœur du Pulsadis )

En fournissant des photos en gros plan et bien nettes du "compteur" (fenêtre du haut) et du disjoncteur (fenêtre du bas) cela pourrait faciliter les choses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les bornes DA de votre appareil sont les connexions pour un bus de communication "D A L I" (Digital Adressable Lighting Interface).

D A L I est un protocole ouvert (donc utilisable par plusieurs fabricants) qui permet le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 16 groupes de ballasts d'éclairage.
Le bus de communication est bidirectionnel, c'est à dire que l'on commande les ballasts et que ceux-ci sont capable de renvoyer leur état. (allumé / éteint / variateur à x %)

Pour utiliser les connexions "DA" il vous faut un appareil de contrôle/une commande utilisant le protocole DALI.
Si vous n'utilisez pas les bornes DA, le ballast devrait fonctionner normalement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse.

Citation :
je suis vraiment inquiet de l'état de l'installation électrique.

L'état de l'installation électrique ne semble pas être en jeu.

Il est possible que ce soit le convertisseur de fréquence connecté au moteur de l'ascenseur (variateur de vitesse pour faire simple) qui génère une fréquence de 8 KHz. Le filtre d'entrée du convertisseur est peut-être défectueux ou ... pire ! n'a pas été installé !

La meilleure solution est de juguler le problème à la source : ascenseur => problème de communauté ... syndic d'immeuble, ... Voir aussi si vous êtes propriétaire ou locataire ...

Il serait éventuellement possible de placer un filtre en tête de votre installation électrique afin de bloquer les fréquences parasites ... ce serait à vos frais et l'installation dépend aussi si vous êtes locataire ou propriétaire. Il faudrait choisir un modèle correspondant au moins à la puissance maximale disponible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Passage éclair ... et éclairant ?

Jointes à ce message les caractéristiques du disjoncteur tripolaire.
Cordialement, Martien-071

Hager disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M

Bonjour les Terriens !

@GL :
Merci beaucoup pour la réponse à ma question et les précisions supplémentaires.

Le système EJP ne m'était pas inconnu il y a ... 20 - 30 ans : pour des amis français j'avais réalisé un décodeur de signal EJP et du préavis des périodes à tarif élevé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et ne suis pas familiarisé avec les systèmes HC/HP ... (Ici le "gestionnaire de réseau" ne fournit pas de signal de passage d'un tarif à l'autre sauf pour les systèmes "exclusifs de nuit". )

Le système de comptage (EDF) donne un contact fermé en HC, c'est bien cela ?
Pourquoi alors un contacteur quadripolaire normalement fermé ? Aurait-il été remplacé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Nina (enfin je suppose Terrienne ...)

De quelle marque et type de sonnette s'agit-il ?
Si rien n'est indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil, c'est qu'il n'est pas prévu de régler le volume...
Mais ...
Il serait possible de placer une résistance (petit composant électronique tout joli avec ses bandes de couleurs ) en série avec le petit haut-parleur qui fait tant de bruit.
La valeur de cette résistance est à déterminer suivant le niveau sonore désiré.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas favorable aux dominos comme connexions, utilisez plutôt des connecteurs du genre "Wago".
Ceux à leviers sont très pratiques. ( Je réside dans un pays où par le Règlement Général des Installations électriques -NF15-100 local- il est formellement interdit d'utiliser des "dominos" appelés "sucres" ici pour autre chose que des raccords de luminaires.)

@NDielec :
Selon la configuration des lieux, selon le désir de l'installateur ou de la personne qui fait installer, suivant le type d'installation, ... plusieurs solutions sont possibles.

Le montage évoqué avec des boites de dérivation peu se justifier lors d' installation apparentes : le/les câbles d'arrivées sont placés à l'horizontale en hauteur et à chaque socle de prise correspond une boite de dérivation. S'il fallait passer d'un socle à l'autre ... il faudrait une longueur de câble pour descendre au socle et une longueur de câble pour remonter...
Ça fait beaucoup de câble ... et au prix du cuivre...

Petite parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut
Dans une boite de dérivation, il y a moins de contraintes mécaniques que dans le socle d'une prise on peut penser que si elles sont bien faites les connexions restent plus sûres... une prise, on y enfonce une fiche puis on la retire et ainsi de suite. Qui va chatouiller les boites de dérivation à d'autre moment que l'installation ?
La configuration avec boites de dérivation peut aussi être utiles dans le cas de grandes longueurs en installant une section plus importante pour la ligne d'alimentation ("ligne horizontale") et en réduisant la section du câble entre les boites et les socles.

Cordialement. Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un voyant mécanique donnant la position du contact.
Voyant rouge visible = lumière allumée.
Voyant rouge caché = lumière éteinte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre perceuse n'est pas équipée d'un coupleur centrifuge.
Il y a 2 choses appelées coupleur centrifuge :
- un embrayage centrifuge qui connecte la charge au moteur lorsque celui-ci a atteint un certain régime comme sur les tronçonneuses ou cyclomoteurs.
- un dispositif à contact électriques dont les contacts se ferment ou s'ouvrent suivant le régime du moteur et qui permettent le contrôle de rotation et/ou un démarrage étoile-triangle sécurisé puisqu'il y a vérification de la rotation du moteur en étoile avant d'enclencher le triangle.

Pour votre moteur :

- Je suppose qu'il n'y a pas de "dur" mécanique ... Pour être sûr, retirez la courroie pour essayer.
- Vérifier les connexions dans la boite à bornes du moteur.
- Si vous possédez un multimètre, vérifier les enroulements à l' Ohmmètre. Condensateur => machine monophasée => 2 enroulements.
- Le condensateur que vous avez placé est-il bien de même capacité ( en µF ) et de même tension de fonctionnement ? Est-ce bien un condensateur pour un usage "permanent" et non de "démarrage" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !


Je commence par des questions ... idiotes (?) ... Peut-être pas tant puisque' évoquées dans le manuel d'installation d'automatismes de la même marque :

- Avez-vous bien coupé le courant avant d'insérer les modules récepteurs ?
- N'auriez-vous pas planté le module à l'envers sur les cartes des automatismes ?
- Lors de l' appariement des radiocommandes avez-vous bien respecté une distance d'au moins 1m entre le récepteur et la radiocommande ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Outre les problèmes de puissance disponible (GL a répondu), plusieurs choses m'interpellent :

1)

Citation :
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).
Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.

Disjoncteur de branchement calibré sur 20A et un disjoncteur 32A TRI en aval ???
2) La photo, celle avec le commutateur : le blocage doit être déplacé car dans la position actuelle il ne permet qu'un fonctionnement en triphasé 3 x 230V !
Si un essai a été mené dans ces conditions sur une alimentation triphasée 3 x 400 V non seulement le disjoncteur de branchement a pu déclencher mais l'appareil a pu aussi être endommagé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas de solutions mais des éclaircissements.

DALI n'est pas une marque de fabricant mais un protocole de communication utilisé pour le pilotage d'éclairage.
D A L I : Digital Adressable Lighting Interface.
Ce protocole est dit "ouvert" c'est à dire qu'il permet une interopérabilité entre différents appareils de marques différentes.
Le protocole consiste en un signal numérique (moins sensible aux perturbations électriques) véhiculé par un bus et qui permet une communication bidirectionnelle permettant d'envoyer des ordres et de contrôler que ceux-ci sont bien effectués.
Tous les appareils de contrôle et les appareils contrôlé sont montés en parallèle sur le bus.
Chacun a son adresse propre.

Un système de base DALI est composé d'un "émetteur" (la commande), d'un driver (qui exécute les ordres et commande l'éclairage) et du système d'éclairage lui-même.
Il est possible que le driver soir intégré dans des luminaires.

Pour fonctionner ce système a besoin de 5 fils : Alimentation 230V + Terre et 2 fils pour le bus de communication.
Les câbles utilisés pour le système DALI suivent bien souvent le code de couleur suivant :
Jaune/vert = Terre
Bleu = Neutre
Brun = Phase
Gris = Bus DALI
Noir = Bus DALI
Dans votre cas : Il faudrait 5 fils entre la commande et le plafonnier. Est-il possible de les tirer dans la(les) gaine(s) existante(s) ?
Il faut aussi qu'il y ait une alimentation 230V "complète" d'un des deux côtés c'est à dire Phase, Neutre et Terre.

Il faudrait se renseigner auprès des fabricants utilisant le protocole DALI*, ceux-ci possèdent peut-être une solution sans fil adaptable à votre situation : un récepteur d'ordres sans fil à placer à proximité du luminaire et un émetteur de commande.
* comme il s'agit d'un "protocole ouvert" il doit y avoir plusieurs fabricants qui y ont adhéré.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En principe on ne démarre pas un groupe électrogène ni on ne l'arrête en charge.

Certains ne fournissent d'ailleurs pas de courant s'ils sont démarrés en charge (notamment les modèles monophasés brushless avec condensateurs), on déconnecte la charge ... la tension s'établit et on reconnecte la charge.

Démarrer ou arrêter en charge implique que le matériel connecté va devoir fonctionner de façon transitoires à des fréquences qui ne sont pas celle qu'il attend. La vitesse de rotation de régime du moteur thermique ne s'établit immédiatement => au démarrage la fréquence du courant produit va augmenter progressivement jusqu'au 50 Hz attendus et à l'arrêt celle-ci va décroître.

Lorsqu'il y a démarrage par commande déportée, sur les "bons" groupes il y a normalement un dispositif qui ne connecte la charge que lorsque le régime moteur est atteint et donc que la fréquence est stable.
Lorsqu'une commande d'arrêt survient, la charge est d'abord déconnectée puis le moteur arrêté.

Il est possible que votre groupe soit doté d'un contrôle de la charge en sortie => si une charge lui est toujours connectée, l'arrêt est impossible. Il faudrait faire un essai d'arrêt en débranchant tous les consommateurs du camping-car.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse,
font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?

Tous les disjoncteurs sont relevés il devrait y avoir du courant partout.
Si les 2 prises de courant font partie du même socle, elles sont montées en parallèle et
=> vérifier les connexions d'arrivée et la présence de tension à ce socle.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.

Votre réfrigérateur fonctionne avec un fluide frigorigène R134a, il comporte donc un compresseur. (=>moteur électrique).
Il ne serait pas étonnant que ce moteur soit un moteur 12V DC et qu'il y ait une abaisseur de tension de 12V à 24V et un "transformateur" ou alimentation à découpage pour convertir le 230V AC en 12V DC.

Pour le fonctionnement en 230V vous n'avez rien besoin d'autre que d'un câble d'alimentation avec d'un côté une fiche 2 pôles + terre et de l'autre une prise type IEC C13 3 broches (comme pour les alimentation de tour de PC et beaucoup d'autres appareils) à raccorder sur le connecteur de droite de la photo de l'arrière de l'appareil.

Attention, suite à la mauvaise expérience, il est possible qu'il y ait eu d'autres dégâts à l'intérieur que le fusible ... L'appareil a subi une surtension de presque 10 fois sa tension nominale !
Il faudrait inspecter l'intérieur de l'appareil avant de tenter toute remise en service, que ce soit en 12V DC, 24V DC ou 230V AC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant de calibrer l'appareil, il faudrait s'assurer que rien n'y a été modifié, que l'appareil n'a pas été réparé à l'aide de composants inadéquats.

Un générateur de courant peut dans sa forme la plus basique peut se concevoir assez facilement mais pour qu'il soit bien stable et précis c'est une autre chanson... Les appareils de calibration (labo), très coûteux sont être stables et précis pour le courant qu'ils débitent et sont stables en température.
Mais on peut toujours essayer avec les moyens du bord !

Pour calibrer le MX1 il faut :
- un générateur de courant continu capable de délivrer 50 µA *, 50 microampères, 50 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer 500 µA *, 500 microampères, 500 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer avec précision (c'est là que cela devient ardu ) 158,22 µA *, 158,22 microampères, 158,22 x 10-6 A.

* je ne sais pas si le caractère "µ" passe correctement ici donc je précise

A défaut d'avoir à disposition une source de courant fiable et précise, vous pourriez tenter un réglage ... de bricoleur :
- calibre 0,5 V DC, appliquer 500 mV DC et régler R28 (FSD)
- calibre 5 V AC, appliquer 5 V AC et régler R29 (FSD)
- calibre 500µA, là il faudra une source de courant, appliquer 500 µA AC et régler R25 (FSD)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'étalonnage ou calibration d'un appareil de mesure n'est pas une chose anodine. Non seulement il s'agit de rigueur, précision et savoir-faire mais il faut aussi disposer du matériel adéquat : générateur de courant précis, pont de mesure, ...

Ci-joint le schéma d'un MX1 et la procédure de réglage ...
Mais c'est là que l'on s'aperçoit du matériel à posséder pour une calibration !
- Générateur de courant ( I ) continu permettant de fournir 50 µA.
- Générateur de courant ( I ) alternatif permettant de fournir 150 µA et 500 µA.

Remarque : lorsque l'on dit " Régler R .... " il s'agit d'avoir la déviation maximale de l'aiguille, donc à fond d'échelle ( FSD : full scale deviation)

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je suis presque sûr que ce sera plus facile avec le mode d'emploi de l'appareil ... que je joins ici.

Cordialement.
Martien-071

Delta Dore Micro Driver

Bonjour Terrienne Eloïse !

Votre appareil comporte une double isolation (électrique), ces appareils sont aussi qualifiés de "classe II" et ne doit pas être relié à la terre. C'est la signification du symbole "carré dans un carré" que vous voyez sur l'étiquette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer, encore une fois GL fait mention d'un voltmètre à faible impédance d'entrée =><= multimètres numériques classiques avec raison : on évite tous les courants induits.

Une idée ...
Si on ne dispose pas de ce genre de matériel, il s'agirait de "fabriquer" cette entrée à basse impédance : monter 2 ampoules à incandescence 230V 5-10W en série ( si on passe sur du 400V il n'y aura pas de problème ) et le multimètre en parallèle.
Évidemment s'agissant de filaments utilisés comme résistances la valeur ohmique variera en fonction de la tension.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Dellko !

Pour voir ce qui s'est passé, pour tester et réparer le cas échéant il faudrait démonter la bestiole !
Mais la photo 3 jointe est de mauvaise augure : "Bloc rallonge non démontable" L'est-il vraiment ?
Il faudrait investiguer et essayer. De toutes façons il n'est plus utilisable qu'à 25% ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
A mon avis ... mais je peux me tromper vous vous êtes gouré dans le câblage.
Je pense que vous avez raccordé le témoin, l'interrupteur et le luminaire en série, ce qui donne le phénomène que vous observez.

Pour votre interrupteur à voyant, il faudrait être sûr qu'un neutre est disponible dans la boite d'encastrement.
Sinon ... ce sera la galère !

Quelques photos de l'ancien interrupteur câblé, du nouveau ainsi que des câbles disponibles pourraient peut-être permettre de répondre plus précisément.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yamaska !

A défaut de trouver le chargeur correspondant à votre appareil, vous pourriez vous tourner vers les alimentations / chargeurs de pc portable disponibles en 29V, plusieurs puissances sont disponibles ... 2A donc au moins 60W.
Restera à vérifier ou adapter le connecteur en respectant bien les polarités !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Sur la platine électronique se trouvent plusieurs relais ... il es possible qu'il y en ait un de défectueux.
Pour la commande du moteur il doit y en avoir au moins deux : un pour chaque sens (ouverture/fermeture).
Je suppose qu'il y en a un pour la commande de la lampe flash.

Peut-être contrôler le fonctionnement des relais.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

En principe le câble de 1,5mm fonctionne correctement.

Citation :
100m - j'ai branché les extrémités de la bobine à la base du robot

Vous avez donc laissé le câble enroulé ou du moins une grande partie enroulé, c'est bien cela ?
Si oui vous ne chargez plus seulement la base d'une boucle résistante mais aussi d'une formidable bobine et d'un condensateur ! fil enroulé = R-L-C (résistance, inductance, capacité).
Essayez plutôt avec une grande longueur de câble sans enroulement. Cela devrait fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Il s'agit d'une motorisation pour portail coulissant.
Il faudrait savoir dans quelles conditions fonctionnent les cellules : à la fermeture ? à l'ouverture ? ou dans les 2 mouvements ?
En général elles sont au moins actives pour la fermeture ... risque d'écrasement.
La page 26 du manuel que je joins à ce message explique comment diagnostiquer un problème de cellule.
Diagnostic Portail Mhouse SL1

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCL ...

Citation :
générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts

"environ" donc pas sûr que ce soit 160 W ...

Générateur puissance 160W = puissance électrique
Moteur 150W ... en général la puissance des moteurs donnée correspond à la puissance mécanique, donc celle disponible au niveau de l'arbre. La puissance électrique peut être considérablement plus élevée selon le rendement du moteur.
Autrement dit et avec des chiffres ... il se pourrait que ce moteur ait un puissance mécanique de 150W et en consomme 200 !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière et j'espère que d'autres contributeurs répondront aussi.
Donc des réserves à prendre concernant mes propos.

A première vue rien de bien méchant : juste les fils apparents dans la cuisine qu'il faudrait raccorder, "cacher" dans une boite de dérivation, ...
Nul besoin de faire intervenir un électricien si vous êtes apte à vous en occuper prudemment (Ne pas oublier de couper le courant avant d'intervenir ).

Les informations complémentaires ne sont pas des problèmes mais une description du matériel utilisé dans l'installation :
- un ou plusieurs interrupteurs différentiels sont présents
- les prises disposent de "protections enfants"
- les prises possèdent toutes un creux d'au moins 1,5 cm.

Les constatations diverses :
- disjoncteur différentiel de branchement : disjoncteur réglé sur 45A, différentiel de 500 mA.
- un interrupteur différentiel calibre 30mA est présent.
- la résistance de terre est ... excellente ! 1 Ohm ! ... (même trop excellente ... ne manquerait-il pas un "0" ?)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL : Je suis heureux de votre passage, je me sentais un peu seul et perdu ! Tout à fait d'accord pour le bazar, c'est sûr.

Je disais "futur" en pensant à d'abord rétablir l'eau chaude puisque semble t'il cela a fonctionné tel quel et pour que le terrien ne sente pas le "wouin-wouin" mais en effet une bonne remise en ordre est souhaitable (et rapidement).
Concernant le coffret, chez nous, nous dirions : "Une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes !"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Merci pour les photos.

C'est bien ce que je craignais en vous demandant des photos supplémentaires ... un sac de nœuds !
A distance, sans rien voir d'autres que des photos, sans pouvoir mesurer ce n'est pas simple de vous aider.

Mon raisonnement :
Si votre interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement.
Donc "une perte à la terre" (les puristes me pardonneront).
Au vu du câblage bizarre du disjoncteur tétrapolaire* surplombant l'interrupteur différentiel, je me suis mis à penser
que le boiler avait été/est alimenté en 400V au lieu de 230V. Survoltée la résistance n'a peut être pas tenu le coup et
une liaison à la terre a pu se produire.
Débrancher l'arrivée électrique au niveau du boiler et tester à l'ohmmètre :
- entre les 2 bornes de la résistance ( fils blancs ) valeur infinie = résistance HS
- entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler ( là où se connecte le fil de terre ).
Toute valeur non infinie = liaison à la terre et défaut d'isolement.

* câblage bizarre où un fil bleu véhicule une phase et un fil brun le neutre sur un câblage triphasé.

Citation :
" Le boitier AEG est bien pour régler la température du boiler pour eau sanitaire.
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses."

Non ! le boitier AEG ne règle pas (directement) la température du boiler. Il contrôle la durée de chauffe en fonction de la température extérieure. Ce système n'est en général pas utilisé sur les boilers mais bien sur des système de chauffage électrique avec accumulateurs. Est-ce votre système de chauffage ?
Le boitier AEG nécessite le placement d'une sonde de température extérieure câblée en W1 W2, les sorties Z1,Z2 sont destinées à la commande des chauffages à accumulation via des modules intégrés (une commande par fil pilote à 2 ordres en quelque sorte : marche/arrêt).
Y a t'il un module sur l'alimentation en 230V du boiler ??? Si oui, où se trouve t'il ?
Je pense que le module ne concerne que le chauffage à accumulation, pas le boiler.

Citation :
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses.
Donc pendant la journée il n'y a pas de courant qui va aux disjoncteurs.

Donc dans un autre coffret se trouve un contacteur de puissance commandé par le système HC qui permet d'alimenter ce coffret.
Dès le passage en heures creuses, le boiler est alimenté. Son thermostat régule la température.
Le module AEG gère la durée de chauffe du chauffage à accumulation en fonction de la température extérieure.
Le réglage E1 concerne la température extérieure à laquelle une charge complète des accumulateurs a lieu (chez vous -15°C) et le réglage E2 concerne la température extérieure où il n'y aura plus de chauffe (chez vous +20°C). Le temps de chauffe est calculé par le module.
Le réglage "Tag Red %" est à mettre en relation avec les bornes SW qui peuvent recevoir un contact jour/nuit ou HC (option qui n'est pas utilisée chez vous). Cette option permet d'alimenter les accumulateurs pendant la journée mais pendant une portion de la durée de
chauffe calculée. Le réglage sur la photo montre environ 15%.
Notice du modèle AEG V3000 fort similaire jointe à ce message.

J'en déduis que ce coffret ne sert qu'à du "chauffage" : chauffage de l'habitation et chauffage de l'eau sanitaire. Correct ?

Commentaires généraux sur le coffret :
A quoi sert réellement ce coffret ? Est-ce pour du chauffage électrique et le boiler ?
- Pourquoi placer des disjoncteurs tétrapolaires alors que des bipolaires suffisaient ?
Seuls les contacts 2 et 3 des disjoncteurs sont utilisés. Peut-être avait-on prévu l'utilisation d’accumulateurs triphasés ?
- A nouveau le câblage des disjoncteurs tétrapolaires utilisés en bipolaire est déroutant ... où se trouvent les fils bleus véhiculant le neutre ? du gris, noir, blanc, tiens un bleu ...
Ce câblage où des fils bleus ne servent pas pour le neutre est fait pour qu'il y ait confusion, c'est certain !
En triphasé 3 x 400V+N (désolé je précise toujours car je réside dans une contrée où il y a du 3 x 400V+N et du 3 x 230V sans N), la couleur bleue est exclusivement réservée au neutre. => entre bleu et une autre couleur (sauf vert et jaune) : 230V entre 2 couleurs autres que bleu et que vert et jaune : 400V.

Ce coffret n'est assurément pas aux "normes" et mériterait une bonne révision.

Alimentation du boiler :
- Au niveau du disjoncteur tétrapolaire ( celui du haut ) on voit 4 fils dont le bleu qui est relié à une phase ...
- Au niveau du boiler ( gaine annelée ) il n'y a que 3 fils : bleu, brun et vert et jaune.
Où sont passé les fils noirs et gris/blancs ?
=> entre le disjoncteur du tableau et l'alimentation du boiler doit se trouver une connexion. Où ? Serait-ce un module de commande relié à l' AEG V2000 ?

EN RÉSUMÉ :
Pour cerner le problème :
Avec les précautions d'usage (coupez les disjoncteurs - Ne vous fiez pas à ... "C'est la journée, il n'y a pas de courant !") :
- Débranchez les fils d'alimentation au boiler.
- Mesurez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (entre les bornes où sont raccordés les fils blancs)
Valeur infinie = résistance HS.
- Mesurez à l'ohmmètre entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler (borne de terre)
Valeur autre qu'infinie = défaut d'isolement.
- Ne rebranchez pas le boiler !
- Rétablissez le courant (forcez si nécessaire le système HC pour obtenir du courant sur l'alimentation du boiler)
- Mesurez prudemment la tension (attention, bien mettre le multimètre en V AC et sur un calibre >450V si il y a des calibres) entre le fil bleu et le fil brun venant du mur.

Pour plus de prudence, avant de rétablir le courant, vous pouvez placer deux dominos sur les fils et y fixer les sondes des cordons du multimètre ... les doigts seront loin lors de la mesure.
230V = OK 400V = PAS OK !

Pour le futur :
Prévoir une révision du coffret avec mise en conformité.

Cordialement.
Martien-071

aeg v3000.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense (à vérifier) qu'il s'agit d'une ampoule néon tubulaire .
Legrand 089821 230V 0,5 mA

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avoue ne pas comprendre ce que vous dites dans le dernier message ...
Photo 2 ... je vois au moins 2 disjoncteurs tétrapolaires et un interrupteur différentiel ... alors bornes de gauche, borne de droite ... de quel appareil ?

On est en triphasé 3 x 400V, c'est à dire que entre phase on a 400V et entre chaque phase et le neutre on a 230V.
Le neutre doit être par convention de couleur bleue.
Sur l'interrupteur différentiel (Vynckier Diff-O-Jump) :
entre le bleu et le brun => 230V
entre le bleu et le noir 1 => 230V
entre le bleu et le noir 2 => 230V
entre le brun et le noir 1 => 400V
entre le brun et le noir 2 => 400V
entre les 2 noirs => 400V
Cela devrait être aussi comme ça sur tous les disjoncteurs tétrapolaires.

Or je doute que ce soit ainsi sur le disjoncteur tétrapolaire du dessus (qui je suppose est destiné au boiler). Du côté des bornes du haut, c'est correct mais au niveau des bornes du bas le fil bleu n'est pas connecté là où il devrait l'être selon la convention et la logique.

Il faudrait aussi regarder du côté des connexions au boiler. Comment est-il branché ?

Le boitier AEG est un régulation de temps de chauffe en fonction de la température extérieure pour un système à accumulation ... Intervient-il réellement pour le boiler ? Si oui il doit y avoir un contacteur quelque part ...
Il s'agit bien d'un boiler pour eau chaude sanitaire ?

Pour mieux comprendre ... une photo du coffret complet s'il vous plaît et du raccordement au boiler.
Cordialement.
Martien-071

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