Bonjour les Terriens !

Il y a plusieurs années j'avais installé un dispositif du genre ... (pas nécessairement aux normes de votre pays).
Le bidule était destiné à une aïeule qui malgré un âge avancé gardait son autonomie (qu'elle a gardé jusqu'à sa dernière seconde) et cuisinait tous les jours.
Les problèmes étaient que :
- les pommes de terre mises à cuire, la personne se mettait un peu dans le fauteuil et s'assoupissait.
Pommes de terre carbonisées, casserole surchauffée.
- une fois la cuisson terminée, pressée de manger, elle oubliait d'arrêter la taque.
Tout ceci pouvait mener à des incendies.

J'avais monté entre la prise de la cuisinière et la cuisinière (donc "en volant" =><= conformité), un boitier contenant 2 temporisations, un contacteur de puissance, deux boutons poussoirs, un témoin lumineux et un buzzer. Les 2 temporisations avaient 2-3 minutes de différence. Une temporisation pour la signalisation, une temporisation pour la puissance (+ 2-3 minutes).

Le fonctionnement était du type "homme mort" et donc le suivant :
Un bouton poussoir pour démarrer les temporisations, un bouton pour les arrêter prématurément. Les temporisations avaient un réglage d'environ 30 minutes.
Lorsque la temporisation "signalisation" arrivait à sa fin un contact se fermait et en passant par un contact fermé de la temporisation "puissance" le buzzer était alimenté (prévenant la coupure imminente). Il était alors possible de réarmer les temporisations ou pas (suivant que la cuisson était terminée ou non).
Si aucune action n'avait lieu sur le poussoir de mise en marche, le buzzer s'arrêtait après les 2-3 minutes de temporisation.
Ce dispositif a été d'une grande aide et la présence du buzzer d'alerte aussi ... comme réveil !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien GL !

L'électronicien vient de se réveiller !

Je m'étonne que les constructeur ne "tropicalisent" pas les circuits imprimés destinés à être utilisés à l'extérieur et ce même dans des boitiers dits résistants aux projections d'eau voire étanches.
L'eau et la condensation font des dégâts, les petites bestioles aussi !

Il existe des vernis de tropicalisation en aérosol (exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/vernis-de-tropicalisation/1608576).
Une petite couche côté soudures et éventuellement côté composants en masquant les connecteurs et autres éléments sensibles et la carte aura une meilleure résistance à l'humidité et ... au passage des petites bêtes (puisque le vernis est "isolant" la couche est mince mais cela isole quand même).
Certains vernis (à bien choisir) ne sont pas gênants pour des interventions sur la carte :
- Il existe des vernis thermo-fusibles et le seul fer à souder parvient à les détruire => soudures possibles.
- Pour les autres un petit coup d'acétone au coton-tige.

Le vernis à ongle de madame peut aussi rendre de grands services (transparent ou autres couleurs).
Il a l'avantage de sécher/durcir très vite, d'être cassant. (très peu d'élasticité) et de pouvoir être enlevé avec de l'acétone ou sans dégâts avec le dissolvant (de madame toujours) sans acétone !
Personnellement je l'utilise pour :
- Bloquer des réglages (trimmers, bobines, condensateurs variables, ...) et les "plomber" le vernis est craqué => quelqu'un y a touché.
- Comme frein-filet pour de petites vis (toujours dans les appareils électriques/électroniques.)
- Comme bâillon sur les bobines et petits transformateurs qui chantent. (à condition que cela ne chauffe pas exagérément bien entendu).

Peut-être qu'une petite couche sur les parties reliées au 230V pourrait aider aussi.
Pour enlever les restes de flux et résine après soudures l'alcool isopropylique fait des miracles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Comme l'a dit Bob ci-avant, c'est une douille pour les ampoules à baïonnettes.
Après avoir coupé le courant sur le circuit au moyen du disjoncteur, il faudrait extraire le bidule, le débrancher et soit brancher les fils sur le bornier de votre luminaire ou placer un domino à 2 positions (ou 3 si la terre est présente dans le trou).
Le branchement de la lampe Led devrait être plus simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce type de motorisation, j'ai simplement lu la notice.

Je suppose que vous avez respecté les polarités lors du branchement des câbles d'alimentation des cellules.
Suivant que l'on veut un contrôle des cellules ou pas l'émetteur se branche en 50, 51 ou en 50, 52, le dipswitch 7 est à placer dans la position correcte. Voir page 6 du document joint.
Deimos BTA 400 BTA 600

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
C'était juste pour présenter l'installation d'un artisan qui s'en sert presque tous les jours pour avoir une idée de la puissance du moteur utilisé et des vitesses en jeu.

Personnellement j'en tire que pour un plateau de 50cm de diamètre, avec une réduction de vitesse de 10 il utilise un moteur 3000 tr/min (en ne tenant pas compte du glissement) de 1,5 CV soit ~1100 W.
La vitesse du plateau varie de ~30 tr/min à ~300 tr/min.

Le triphasé n'est pas obligatoire. D'ailleurs je ne sais pas si le variateur est alimenté en tri ou en mono chez lui.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais rien aux tours de potier mais ... j'ai la chance d'avoir un artisan potier à quelques centaines de mètres de chez moi.

Son tour est une autoconstruction :
- plateau (girelle) diam : 500 mm
- moteur asynchrone triphasé 3000 tr/min 1,5 CV monté sur un réducteur (vis sans fin + pignon => renvoi à 90°)
- réducteur 10:1
- variateur de fréquence permettant des rotations de 30 tr/min à 300 tr/min.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens un peu semer la bisbrouille ...

Le moteur semble doté d'un frein en bout d'arbre du côté droit sur la photo. Y a t'il une commande électrique pour lâcher le frein (électro-aimant) ? Si c'est le cas, en diminuant la tension au bornes du moteur il faut vérifier que le frein se dé-serre bien sinon ... le moteur aura du mal et cela va bien chauffer !

Une solution pour diminuer la vitesse serait de jouer sur les diamètres des poulies mais il pourrait y avoir un problème si on diminue la vitesse par des moyens mécaniques, on augmente le couple au niveau de la machine.

Désolé pour mon incursion

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Question peut-être idiote ... :
Avez-vous tenté de joindre la firme Téléco ? Avec un peu de chance ils peuvent vous fournir une notice ou le "how to" pour remettre votre volet en état.

https://www.telecoautomation.com/fr/contacts/
En France tél : 04 72 14 50 80

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je me permets de déposer quelques documents complémentaires :
un diagramme temporel (je trouve cela beaucoup plus facile).
Et un exemple de câblage trouvé sur https://geya.net/wp-content/cache/wp-rocket/www.geya.net/product/single-function-time-relay-grt8-a1/index-https.html#1615527259099-38930654-b77c et que j'ai tenté d'adapter à la situation.

Le S est une entrée pour démarrer/arrêter la temporisation. Si on applique +12V sur S la temporisation commence à courir jusqu'à la fin tant que le 12V est maintenu. Si on interrompt le +12V sur S cela provoque un reset de la temporisation.

Je crains qu'à l'enclenchement la lampe s'éclaire un court instant (le temps que le contact du relais interne s'ouvre).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Dans le pays où je réside il est assez fréquent que le gestionnaire de réseau électrique lorsqu'il effectue des travaux sur le réseau basse tension (400/230V) ou sur les cabines branche une portion du réseau sur groupe électrogène ( camions équipés ).
Pour "bloquer" les onduleurs des installations photovoltaïques et empêcher ceux-ci de renvoyer de l'énergie sur le réseau, la fréquence des groupes est réglée sur une valeur supérieure à 50 Hz (en général entre 52 et 54 Hz).

Le réveil qui avance, l'horloge du four qui galope sont des conséquences bien connues du passage sur groupe ici.
Certaines TV (surtout les anciennes à tubes cathodiques) se servaient de la fréquence du secteur (50 Hz) comme fréquence "trame" 49 Hz ou 51 Hz et l'image décroche ... elle tourne de haut en bas ou de bas en haut suivant que la fréquence est > 50 Hz ou < 50 Hz.

Une idée serait de vérifier la fréquence du secteur.
Certains multimètres permettent cette mesure. (Fluke 83 par exemple). Sans mesurer ... aller voir chez quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïque si son onduleur fonctionne et si il renvoie bien de l'énergie sur le réseau.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour GL.
Selon la notice, il n'y a que 2 fonctionnement possibles... celui décrit ci-avant avec les cellules en fonction et l'autre sans cellules (dipswitch 5 voir page 7 du pdf ).
Bizarre autant qu'étrange que le constructeur n'ai pas pensé à plusieurs modes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce que je comprends dans la notice (jointe ici) :
En fermeture et en ouverture le système inverserait le sens durant 2 secondes afin de se dégager d'un objet empêchant l'ouverture ou la fermeture des vantaux ensuite les système s'arrêterait.

Cordialement.
Martien-071

motorisation portail a bras articules opna2 c13 manual fr.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que votre appareil soit passé en mode "test".
Tous les segments de l'affichage activés.
La deuxième photo renforce l'idée du "test" car est affichée la version du logiciel qui tourne dans l'EEPROM (mémoire) = "EEP" et version 01.61.

Vous avez peut-être enfoncé un bouton en rebranchant votre appareil ou une touche est restée bloquée enfoncée... vérifiez les boutons.
Essayez de débrancher entièrement l'appareil de toute source de tension et attendre 10-15 minutes avant de le rebrancher sans appuyer sur aucune touche ni tourner de bouton.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas bien, quel est le but de l'obtention de ce schéma ?
Il s'agit d'une sonde à base d'une CTN (résistance dont la valeur diminue lorsque la température augmente).

Le réglage consiste à augmenter ou diminuer la résistance visible par la régulation.
On décale vers le bas ou le haut la valeur de la CTN.
Pour augmenter on place une résistance en série avec la CTN => R> ce qui veut dire que T°<
Pour diminuer on place une résistance en parallèle avec la CTN = > R< ce qui veut dire que T° >
Selon les sondes, ce réglage peut être effectué via un sélecteur qui commute plusieurs résistances, soit via un potentiomètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
A la lecture du document avec photo il suffirait de remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle 63A et de refixer la prise dans son boitier d'encastrement. Très loin de 5000€ !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Ce n'est pas le variateur qui semble en cause ... mais les ampoules utilisées !

En consultant le lien pour les ampoules ... on peut lire :
"Compatible variateur Non"

Il conviendra de changer de type d'ampoule et de choisir des modèles "dimmables".
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

De gauche à droite, j'ai décelé les symboles suivants :
- Flèche vers le haut
- Flèche vers le haut
- Portion de sinusoïde (2 alternances) traversée par une flèche en diagonale du bas gauche au haut droite (symbole de la sortie variateur).

Ce serait donc un variateur à placer en série ( 2 fils ) avec la lampe. Arrivée sur une des bornes avec flèche, borne avec portion de sinus transpercé d'une flèche = départ vers la lampe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais si cela respecte les normes en vigueur dans votre pays mais théoriquement oui il "suffit" de raccorder les 2 appareils en parallèle. (voir schéma).
Attention il est impératif de respecter le câblage PHASE et NEUTRE ... toute erreur mène à un court-circuit !

Une autre solution serait de câbler les 2 détecteurs comme indiqué sur la notice et de remplacer les 2 lampes par 2 contacteurs dont les contacts NO seraient mis en parallèle et commanderaient l'éclairage.

Dans le cas de votre escalier, le réglage des temporisations ne sera peut-être pas évident.
Je suppose qu'à l'approche de l'escalier le détecteur doit enclencher l'éclairage et ce pendant une temporisation. Le passage devant le second détecteur va relancer cette temporisation.
Une disposition judicieuse des détecteurs est nécessaire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Quelques renseignements supplémentaires seraient bienvenus car la référence que vous donnez :
"ESsentiel, série Light Sensor" ne donne rien sur le Web.

Quelles sont les caractéristiques de vos détecteurs ?
Vous avez certainement reçu une notice avec les appareils, en faire part serait une très bonne idée !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je pense que les prénoms du voisins du dessus sont Kévin Gaston Henri ...
On entend l'électricité passer dans les murs

Oups ... désolé ! C'était trop tentant !
Il doit bien y avoir une explication logique au bruit perçu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Luc !

Citation :
J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable

Bien ... mais où ? Il devrait y avoir une marque, un fabricant, ...
Un document indiquant son câblage ainsi que son utilisation devrait l'accompagner ...

Ce que je comprends/suppose :
- motor access terminal : bornier pour moteur à 3 fils - commun - montée - descente
- limit terminal : 2 bornes pour un contact de fin de course haut (montée) 2 bornes pour un contact fin de course bas (descente) NO ou NF ce sera à déterminer.
- manual switching : bornes pour y raccorder des boutons pour manœuvrer la porte.
STOP - MONTÉE - DESCENTE ??? 3 poussoirs
ou
STOP - MONTÉE/DESCENTE ??? 2 poussoirs selon que la porte est ouverte ou fermée une impulsion sur le bouton montée/descente en provoque l'ouverture ou la fermeture.

Si vous ne disposez d'aucune documentation, je crois qu'un montage à l'établi s'impose ... Avec des ampoules pour simuler le moteur (1 pour la montée - 1 pour la descente) des interrupteurs pour simuler les contacts de fin de course et des poussoir pour la commande filaire.

Quel est le dispositif de commande de votre porte actuellement ?
Qu'entendez-vous par parachute ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les informations que vous donnez sont ... bizarres !
Dans votre question vous évoquez un ruban chauffant 12V

Citation :
Ce ruban est en 12 V

Et vous dites que le vendeur vous a dit de prendre un transformateur 36V

Citation :

le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V

Le voyant que vous utilisez est un modèle 12V.

Citation :
Pour le voyant j'en avais un de 12V

12V ou 36V ? Les 36 ne seraient-ils pas des Watts et non des Volts ? 36 W

Pourriez-vous fournir les caractéristiques du ruban et du transformateur ?
Voir des liens internet concernant ces appareils.
Des photos des composants de l'installation pourraient aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous fournir quelques précisions concernant votre installation ?

- Quelles sont les caractéristiques de votre ruban chauffant ?
Tension 12V ok, Puissance ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre "transformateur" ? Est-ce un bon vieux modèle ferromagnétique ou un modèle électronique (qui ne devrait pas s'appeler transformateur mais convertisseur) ?
- Je crois comprendre que vous avez placé l'interrupteur sur la sortie 12V du "transformateur" pourquoi pas sur le 230V en entrée ?

N.B. : le fait que cela clignote me fait penser à un convertisseur (donc pas un transformateur mais un modèle électronique) surchargé et qui ne parvient pas à démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.

Peut-être serait-ce une solution ici ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Désolé pour mes réflexions et mises en garde ... des restes d'un passé en industrie sidérurgique où la sécurité était plus que nécessaire pour espérer rentrer chez soi après le travail.

Une chose que j'ai toujours apprécié : au dessus des miroirs dans les sanitaires était apposée une phrase : "VOUS AVEZ DEVANT VOUS LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE VOTRE SECURITE"
De là découlait une règle admise par tous : Tu as peur ou tu ne te sens pas en sécurité, dis le !
Dans ce cas il ne te sera jamais reproché de n'avoir pas exécuté une action. (Cela n'était pas considéré comme un "refus de travail")

J'ai malheureusement pu connaître de nombreux accidents dus à des manques de sécurités et des accidents dus à des modifications visant à augmenter la sécurité !

Un exemple : mise à l'arrêt d'urgence de machine tournantes où le poste de travail comporte un éclairage dépendant de la machine. Une condition d'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de la machine en coupant l'alimentation générale de celle-ci et donc coupe l'éclairage...
L'opérateur surpris par l'arrêt et dans la "pénombre" s'est fait arracher une main par un élément terminant sa rotation. Avec un peu de lumière ... l'accident aurait-il pu être évité ? C'est ce qu'a conclu l'enquête ... mais cela n'a pas rendu sa main à l'ouvrier !
La correction du système a bien entendu été de maintenir l'éclairage en cas d'arrêt.

@DraKKeuR :
Je redoutais le fait que vous soyez seul à effectuer l'étude et les travaux.
Une solide formation et un esprit très critique sont nécessaires.
L'inventivité des Terriens pour contrer les sécurités qui emm...nt leur monde est sans limite et pourtant ces sécurités peuvent s'avérer bien utiles !

Bon courage, bon apprentissage et bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs choses dans vos propos m'inquiètent et ma réponse risque de ne pas vous plaire :

Citation :
sécurité

Citation :
Je suis novice en matière d’électricité

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Citation :
réarmement automatique

Il semble qu'il s'agisse de protéger des êtres humains ...

Sécurité, novice ... pas très compatible voire même très dangereux.

Citation :
je dois implanter des barrières immatérielles sick

Qui vous en a donné l'ordre ? Vous n'êtes en principe pas habilité à effectuer de tels travaux.
Attention ! Les réarmements automatiques sont TRES DANGEREUX.

S'il ne s'agit pas d'un exercice scolaire il vaudrait mieux faire appel au fabricant des équipements sinon à une entreprise spécialisée dans la mise en sécurité des machines !
En ajoutant des dispositifs de sécurité à une machine existante vous en modifiez les données et spécifications du constructeur. En cas de problème celui-ci se dédouanera immédiatement en invoquant que le matériel a été modifié sans son accord.

S-E-C-U-R-I-T-E La Sécurité des personnes n'est pas un jeu !
Il ne faudrait pas que votre responsabilité soit mise en cause en cas de problème et/ou accident !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Les martiens ont une propension à la divination !
Je pense qu'il s'agit d'un petit module de chauffage comme illustré ci-après.

Les 2 fils de grosse section alimentent l'élément chauffant et les 2 fils de section plus faible alimentent le ventilateur.
La logique en 12V DC dit rouge = positif, noir = négatif.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Platax !

S'il s'agit de "tester des appareils au banc", il est possible de placer une résistance en série avec l'appareil.
Suivant la puissance cette "résistance" peut prendre la forme d'une ampoule à filament ou d'une résistance chauffante (puissance à choisir suivant l'appareil à tester).
Cette résistance limite le courant qui circule dans le circuit et évite le court-circuit : l'ampoule s'illumine ou la résistance chauffe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marion !

Je ne connais pas précisément ce clavier.

La première chose à déterminer est que le mécanisme d'ouverture du portail fonctionne.
Avez-vous un système de boutons, clefs ou radiocommande permettant l'ouverture du portail ?

Vous pouvez aussi aller voir du côté des connexions du clavier. La sortie de ce genre de clavier se fait en général par câble. Y a t'il un boitier de raccordement ? Les connexions sont-elles effectuées derrière le clavier ?

Pour démonter le clavier (je crois qu'il y a une petite vis sur la face inférieure pour le débloquer), ensuite il faut écarter légèrement le boitier de son support en bas et le lever. Il devrait se dégager.
Il faudrait alors relier les connexions (pont à l'aide d'un fil) où sont fixés les fils blanc et bleu provenant du clavier et voir si cela a une action sur le portail.
Si cela fonctionne => clavier défectueux.

Le relais (dans le clavier) du canal utilisé pour l'automatisme peut être défectueux (à force d'avoir servi).
Si le clavier comporte deux relais de sortie et que le second n'est pas utilisé, il est possible de l'utiliser pour le portail, ce qui évite un remplacement. (jusqu'à ce que ce dernier relais rende son dernier soupir).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un passage éclair !

Le câblage monophasé est bien celui du milieu.
Les pontets pour relier les 2 x 2 bornes ensemble sont disponibles dans le cercle rouge de l'image jointe.

Un câble d'alimentation 3G6 est en effet préférable mais il faut vérifier que le bornier accepte cette section !
Bien souvent les constructeurs font une entorse aux règlements pour pouvoir utiliser le câble qu'ils fournissent (5G2,5) et proposent de placer :
Le fil gris et le fil bleu sur le neutre et les fils bruns et noir sur la phase...
En fait le troisième schéma ou respectivement les câbles L1 et L2 et N1 et N2 sont joints au niveau de la boite de raccordement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Ingrid !
Je ne veux pas vous effrayer !

Les choses à vérifier sont :
1) le type de gâche qui va être installée
- S'agit-il d'une gâche à sécurité négative (la plus commune en domestique) :
La gâche est alors déverrouillée pendant la durée d’alimentation en courant ou impulsion (avec un bouton-poussoir NO par exemple).
La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée.
Sans courant la gâche ne se déverrouille pas.

- S'agit-il d'une gâche à contact stationnaire :
La gâche est déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à ouverture de la porte.
La gâche se reverrouille lorsque la porte se referme.
Système peu pratique et peu utilisé car en cas de mauvaise manipulation la porte reste déverrouillée.

- S'agit-il d'une gâche à sécurité positive :
La gâche est déverrouillée par une coupure de courant.
Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et déverrouillée pendant la coupure de courant ou rupture de courant (appui sur un poussoir NF).

2) S'il s'agit du premier type de gâche (sécurité négative), vérifier si celle-ci peut rester alimentée pendant un certain temps (votre temporisation).
Certaines ne peuvent fonctionner qu'en impulsion (sinon la bobine brûle).

3) Vérifier la tension d'alimentation de la gâche.
En général elles sont livrées en 12V ou en 24V alternatif ou continu.

Si le type de gâche le permet il faudra utiliser un relais temporisé commandé par le bouton poussoir qui maintiendra la gâche ouverte pendant le temps déterminé.
Celui-ci se placera logiquement à proximité du transformateur utilisé pour la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les martiens sont bien protégés contre les effets néfastes du cyanure : ils sont bourrés hips ! de nitrile de sodium, de nitrite d'amyle de thiosulfate de sodium, d'hydroxocobalamine et de sels de cobalt !

Un robinet sur de l'électricité ? Ah oui ... couper le jus !

La première chose à effectuer est d'assembler le luminaire : fixer la "soucoupe" au corps du luminaire en vissant le mamelon sur le corps du luminaire à l'endroit de la flèche orange. Ensuite placer la "soucoupe" (trou entouré en rouge).
L’œil de la cosse du fil de terre viendra se glisser sur le mamelon à l'intérieur de la soucoupe puis viendra l'écrou pour tout solidariser.

Il vous restera à fixer le support au mur/plafond en n'oubliant pas d'y placer les vis de fixation (celles sur lesquelles viendront se visser les 2 écrous borgnes qui maintiendront le luminaire).

Pour les raccordements électriques, ne résidant pas en France je ne suis pas au courant de toutes les réglementations mais il me semble qu'un domino à 3 connexions convient (à ajouter).
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je n'habite pas en France => éléments de réponse.

Normalement vous ne pouvez rien construire, planter ou que sais-je d'autre sur l'espace public.
Tant que vous êtes sur votre propriété, tout va bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'essaie de comprendre ...
- Vous aviez un luminaire au plafond qui fonctionnait bien. Peut-être une ampoule led ...
- Quel type d'interrupteur avez-vous pour commander cette lampe ? Est-ce/était-ce un gradateur ?
- Le "nouveau" luminaire est-il neuf ou est-il de seconde main ?
- Vous dites avoir un " 8 interrupteur avec graduation ... de quoi s'agit-il ? Le "8" est-il opportun ou est-ce une faute de frappe ? Pourriez-vous fournir une photo de cet "interrupteur" ?
- A quoi sont connectés les fils blancs sortant du boitier du luminaire ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tube fluorescent doit être une "circline" avec connecteur à 4 broches dirigé vers l'intérieur.
Le diamètre sur socle du luminaire doit vous permettre de trouver et la bonne dimension et la bonne puissance (18 W ?).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il faudrait plus de renseignements :

- De quelles leds s'agit-il ? (type, puissance, leds seules, matrices de leds ...) car les 600-700 mA font penser à des... monstres !
- Pourriez-vous en dire plus sur l'utilisation de ce montage et la durée d'éclairage désirée ?
- Vous pensez à une pile "23A", est-ce bien cette petite pile cylindrique délivrant 12V ?
Si oui, avec sa faible capacité (50 à 60 mAh elle ne sera pas adaptée).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Au vu des références des prises, le Terrien Jeff se trouve en Suisse.
Je ne fais que déposer quelques images des prises pour illustrer.

Deux modèles de JKC25 :
- 3 phases + N + T
- 3 phases + PE

Et le câblage pour les JKC25 et T25.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

@Rémi :
pas surpris du tout !
En Belgique, les interrupteurs pour les pièces humides doivent impérativement être bipolaires (le R.G.I.E. l'impose). Pourquoi ? Parce qu'il y a deux distributions électriques possibles : 3 x 400 + N et 3 x 230 V.
C'est le 3 x 230 V qui pose problème car avec des interrupteurs unipolaires il reste toujours une phase ... et entre phase et terre 120 - 130V et un courant bien suffisant pour se faire titiller ou jouer à Cloclo ! Non humide on se prend une solide châtaigne et les protections différentielles ne bronchent pas. Humide ... ce peut être très différent !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le système de filetage " PG" était utilisé pour le matériel électrique et provenait d'une norme technique allemande : Stahlpanzerrohrgewinde.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_PG

Pour faire un filet "PG" ... il faut les outils ... "PG", pas de correspondances avec d'autres mesures et certainement pas métrique.
Les "PG" ont été remplacés par des modèles métriques comme les gaines rigides.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a bien des années ... j'ai été confronté à un problème similaire de pics, surtensions et variations de fréquence dans une petite contrée éloignée alimentée par groupes électrogènes... Un réseau "rustique"
La remise sous tension du réseau occasionnait bien des dégâts aux appareils "électroniques"...

La solution la plus économique que j'avais adoptée était de placer une temporisation à la fermeture électromécanique (bien plus résistantes aux variations, pics et autres que les modèles électroniques.) qui enclenchait un (gros) contacteur connectant l'installation au réseau 5 à 10 minutes après sa réapparition quand celui-ci était redevenu stable. D'autres valeurs pour la temporisation sont bien entendu possibles. Le choix de 5 - 10 minutes avait été fait à cause de possible essais de démarrages successifs des groupes.
Ce système peut fonctionner en monophasé ou en triphasé suivant le contacteur utilisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Personnellement je n'apprécie pas trop le ton utilisé dans les 2 dernières réponses. mais c'est personnel bien entendu.

J'aurais franchement préféré qu'il soit question d'une erreur de câblage que d'un oubli de connecter un tableau à la terre.
Ceci peut être TRÈS dangereux même plus dangereux qu'une erreur de câblage.

Explication :
- Tous les conducteurs de terre des circuits partant du tableau sont connectés et interconnectés mais pas de liaison avec la terre.
- Si un défaut d'isolement (perte à la "terre") survient sur un appareil, l'ensemble des conducteurs de terre va se trouver au potentiel d'une phase et donc les carcasses métalliques de tous les appareils connectés à la pseudo terre... Par exemple un défaut d'isolement sur un boiler ... et quand on touche la carcasse d'un lave-linge Trzzz ! , on touche la carcasse du lave-vaisselle Trzzz ! ... si par mégarde en entrant une fiche sans terre dans une prise avec terre et que par mégarde on touche la broche de terre ... Trzzz ! ....

Le VRAI problème dans l'installation (et qui ne répond pas à la question) était cette absence de liaison du tableau à la terre.
Le problème du luminaire défectueux pourrait se produire avec n'importe quel appareil relié à la terre = défaut d'isolement.

Si la terre du tableau avait été correctement connectée une protection différentielle se serait activée.
Cordialement, Martien-071

Bonne année les Terriens !
A l'époque du sans-fil ... plus qu' un seul fil pour alimenter une lampe est un début !
J'espère qu'il y aura une explication plus logique ...

Pensant à une mise en série des 2 groupes de lampes ... pourrais-je proposer d'enlever les 5 ampoules de gauche et d'observer si celle de droite s'allument encore ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

"Réserve de marche" ... en fait il s'agit d'une batterie qui continue à faire fonctionner l'horloge même si le courant est coupé.
Ce qui évite de devoir la régler lorsqu'il y a eu une coupure de courant.
Pour les modèles mécaniques, la valeur de 100h de réserve est courante, les modèles digitaux ont souvent une réserve bien plus longue. Parfois l'affichage disparaît durant l'absence de courant mais l'horloge continue.

Robustesse ...
A priori et si la conception de l'électronique est correcte le modèle digital pourrait être plus endurant (pas de pièces mobiles uniquement un relais et ses contacts).
De toutes façons l'horloge doit commander un contacteur. Quand on voit de près les contacts des horloges sensés commuter 16A traversés par cette intensité ... ils ne doivent pas tenir bien longtemps. => contacteur. De plus le contacteur permet une coupure bipolaire.
J'ai monté une horloge mécanique et son contacteur en 1997 dans un tableau pour la commande d'un boiler dans une salle des fêtes. Mis à part le remplacement de la batterie environ tous les 5 ans (en principe il n'est pas prévu de remplacer la batterie mais avec un peu d'adresse ... et comme c'est une A.S.B.L. qui gère le bâtiment et qu'il n'y a pas beaucoup de sous dans les caisses ...), jamais rien n'a été modifié. Le système fonctionne parfaitement chaque nuit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Lgofi !

Je connais bien la Belgique ... j'y réside !
Comme évoqué dans une question précédente vous êtes alimenté en 230V à partir d'une réseau 3x 230V, ce qui ne pose pas de problème et n'intervient pas ici.

En Belgique le gestionnaire de réseau ne fournit pas d'information de changement de tarif, pas de contact, juste une petite flèche désignant les chiffres du haut ou du bas suivant le tarif I ou le tarif II.
La seule solution est d'utiliser une horloge (choisir un modèle ayant une bonne réserve de marche) suivie d'un contacteur bipolaire (pour épargner le pauvre contact de l'horloge).
Un petit coup d’œil à l'horloge de temps en temps est utile pour vérifier une éventuelle dérive*.

* en principe il ne devrait pas y en avoir MAIS comme le gestionnaire de réseau lors de travaux sur les cabines alimente son réseau avec des groupes électrogènes (gros camions bleu et blanc de chez Bulterys https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/) et qu'il les règle sur 52-54 Hz pour "bloquer" les onduleurs des possesseurs de panneaux photovoltaïques afin qu'il ne réinjectent pas d'énergie sur le réseau, les horloges ayant pour base de temps la fréquence du secteur se mettent à galoper !

Pour le câblage vous pouvez vous baser sur le schéma fourni par CMT en réponse à la question n° 14073 et que je me permets de reproduire ici (J'espère qu'il ne m'en voudra pas ...).
Pour la partie "puissance" les sections des câbles doivent être de 2,5mm² (minimum).

En Belgique, pour le matériel électrique nous sommes assez attachés à Vynckier - ABB, Hager, Merlin Gerin (repris par Schneider Electric ), le matériel Legrand est parfois disponible ...
Puisqu'il s'agit d'une modification d'un tableau électrique existant, il vaudrait mieux rester dans les mêmes marques ... compatibilité des branchements.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

J'ai déjà vu ce genre de variateur qui équipe des extracteurs pour des hottes HORECA.

A l'intérieur ... pas de circuit électronique de variateur mais un commutateur à X positions, un condensateur et une bobine sur fer à plusieurs prises (ressemble à s'y méprendre à un transformateur).
Le moteur asynchrone monophasé est alimenté par les 3 fils qui sortent du "variateur" (le condensateur se trouve dans le boitier du "variateur").

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai un tour à métaux

Félicitations !

Citation :
que je n'arrive pas à brancher.

Dommage ... mais sans marque, sans modèle, sans référence il est très difficile de visualiser.

Pourriez-vous fournir plus de renseignements ?
Type de moteur ? Monophasé, triphasé ? Plusieurs vitesses ? Inversion du sens de rotation ? ... ?
Quelques photos du moteur (plaque signalétique, plaque à bornes, connexions, ...), de la boite de commande, ... pourraient être utiles.
Merci.

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce matériel.
Beaucoup de choses sont expliquées dans les mode d'emploi et notices.
Page 17 de la notice jointe :

Il y a 2 groupes de cellules possibles soit 2 x 2 appareils. Le premier groupe se connecte en PH1, le deuxième si présent en PH2.
La programmation de la présence de cellules est à faire. (H et J)

Les Leds de la carte indiquent :

- Led 1 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 1 (connectées en PH1) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.
- Led 2 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 2 (connectées en PH2) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.

Au niveau des cellules :
- émetteur : led rouge indique la présence d'alimentation.
- récepteur : led rouge indique un faisceau infrarouge rompu : obstacle / mauvais alignement / défectuosité ...

Cordialement, Martien-071

Motorisation portail coulissant 24 Volts

Bonjour les Terriens !

GL soulève un des inconvénients de la distribution 3 x 230V et son "monophasé" (mauvaise appellation puisque pris entre 2 phases =><= mono).

Le réseau 3 x 220 V était un choix il y des dizaines d'années :
- le cuivre était cher (il l'est encore) et permettait d'utiliser un fil de moins.
- certaines régions étaient alimentées en monophasé 130 V.

Dans le R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques) dont la première version et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts) revu, corrigé et complété très régulièrement il est indiqué que la couleur bleue doit être réservée au neutre SI il est présent dans la distribution.
Comme en 3 x 230 V le neutre n'est pas distribué, les fils bleus peuvent véhiculer une phase.
C'est là qu'il est important de connaître le type de distribution que l'on a en face de soi !
Certains électriciens consciencieux pour les raccordements en triphasé 3 x 230 V prennent des câbles 5G dont ils n'utilisent pas le bleu mais il n'y a rien d'obligatoire.

En câblage "monophasé" (2 phases) on utilise les câbles disponibles donc dans les séries XVB, YVB, ZVB et autres comprenant plusieurs conducteurs le bleu véhicule une phase. Comme le confirme Lgofi : bleu, marron et jaune/vert.

Pour les installations électriques domestiques, avec les gaines annelées il est possible de ne pas utiliser de bleu mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation.
Les seules couleurs interdites en installations électriques en Belgique sont le vert et le jaune. Le vert et jaune ou jaune et vert est bien entendu réservé à la terre ou conducteurs de protection.

En Belgique il est recommandé de s'informer sur le type de distribution : 3 x 230 V ou 3 x 400 V + N avant d'aller titiller un fil bleu.
Un raccordement électrique domestique belge a cette structure :
- câble de raccordement depuis le domaine public jusqu'à l'habitation (section minimale 10 mm²).
- disjoncteur de branchement plombé et propriété du gestionnaire de réseau (gestionnaire du réseau basse tension en domaine public).
- dispositif de comptage.
- câble de liaison "compteur" vers tableau.
Pas de protections différentielles fournies ou installées par le gestionnaire de réseau.

A charge de l'utilisateur d'installer en tête d'installation un interrupteur différentiel 300 mA / 40A. Les bornes d'entrées de celui-ci seront plombées par l'organisme de contrôle des installations électriques. Derrière celui se câblera tout le reste de l'installation dont au moins un interrupteur différentiel 30 mA / 40A suivi d'un disjoncteur pour les pièces humides.

En fait l'interrupteur différentiel 300 mA est assimilable à la partie différentielle du disjoncteur de branchement français mais en 300 mA au lieu de 500 mA (si mes infos sont exactes).

La résistance de terre maximale en Belgique est de 30 Ohms (boucle ou au moins 2 piquets de terre de min 1,50 m).

Des dérogations existent pour les lieux où la liaison à la terre est difficile : terrain rocailleux...
Dans ce cas il est obligatoire de placer en aval de l'interrupteur différentiel de tête 300 mA / 40A plusieurs protections différentielles 30 mA :
- au moins une pour le/les circuits d'éclairage.
- au moins une pour les circuits prises (avec un maximum de 16 socles par protection différentielle).
Un circuit prise peut comporter maximum 8 socles (10 sont en général admis). Un socle peut comporter 4 prises, il suffit qu'une unique plaque de recouvrement soit utilisée.
Des protections différentielles 100 mA sont admises pour les circuits concernant les cuisinières, congélateurs et réfrigérateurs.

Il existe des dérogations permettant de maintenir en fonctionnement des installations effectuées dans les règles de l'art (pour l'époque) avant octobre 1981 (date de l'arrêté royal et la première parution du R.G.I.E.).

De nombreux organismes de contrôle des installations électriques (notamment Belor, AIB-Vinçotte, BTV Bureau Technique Verbruggen...) proposent des guides pour les installations domestiques. La base est bien entendu la dernière version du R.G.I.E.

Je joins le guide de AIB-Vinçotte version 2020.

@Lgofi :
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir a priori sur votre installation :
- la résistance de terre est ... très bonne (bien inférieure à 30 Ohms).
- les protections différentielles fonctionnent.

Que vous mesuriez 124 V entre chacune des phases et la terre et que la lampe que vous connectez ne s'allume pas est normal.
La protection différentielle entre en jeu avant que la lampe n'ait eu le temps de s'éclairer et de plus il y a peu de chance pour qu'elle s'éclaire étant donné que le neutre du transformateur de distribution (celui caché dans une cabine ... pas trop loin de chez vous) est relié à la terre via une impédance. Encore un héritage du passé ... (1950-1970) où les compteurs monophasés ne tenaient qu'une phase en compte et qu'il n'y avait pas de protections différentielles : des petits malins l'avaient constaté et branchaient des appareils en 130V entre la phase qui n'intervenait pas dans le comptage et la terre et hop électricité gratuite !
De nombreux ménages en ont profité. Après le placement d'impédance dans la mise du neutre à la terre ... fini le chauffage, l'éclairage gratuit ... Dans une commune (municipalité en France) pas loin d'ici on cuisait des gaufres et galettes partout, c'était une spécialité ... après le remplacement des compteurs et les liaisons du neutre impédantes beaucoup moins !

Restez prudent et n'oubliez pas de couper le courant sur les parties où vous désirez intervenir.
Cordialement.
Martien-071

rgie vincotte 2020 fr c.pdf

Bonjour les Terriens !
J'avais pressenti l'origine ! le petit royaume au Nord-Est de la France ... là où je réside.

En Belgique pour les protections des circuits électriques en monophasé les protections unipolaires ne sont plus admises en installation. Elles étaient admises il y a ... plusieurs dizaines d'années uniquement lorsqu'il y avait phase et neutre, donc monophasé issu de réseau 3 x 380V + N. Étant donnée la coexistence des réseaux 3 x 380/400 V + N et 3 x 230V par souci de simplification on a imposé des protections bipolaires complètes (2 "phases "protégées").

On utilise des disjoncteurs bipolaires avec magnétiques et thermiques sur les 2 connexions (entre autres à cause de la distribution triphasée 3 x 230V ainsi on coupe les 2 phases). Le type N+1 n'est en principe pas disponible en Belgique.

Le règlement belge sur les installations électrique est nommé R.G.I.E (Règlement Général pour les Installations électriques) équivalent belge de la NF15-100 française. La première édition et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts). Le règlement est revu, corrigé et complété très régulièrement.

Pour du "monophasé" issu d'une distribution 3 x 230V les tensions mesurées entre chaque phase et la terre sont normales, il n' y a ni problème ni défectuosité.

Pas vraiment d'avantages ni d'inconvénients à la distribution 3 x 230V quoique ...

Attention à bien couper le courant à l'aide des disjoncteurs pour chaque intervention sur un circuit (je sais ce sont les règles de sécurité et de prudence élémentaires) et ce même pour changer une ampoule ! Couper à l'aide d'un interrupteur ne suffit pas : les interrupteurs sont bien souvent unipolaires donc n'interrompent qu'un fil, donc une phase ... l'autre reste alimentée Donc entre la terre et les petits doigts boudinés d'un terrien maladroit qui viennent à toucher une partie métallique reliée à la phase qui n'est pas coupée (le bord d'un soquet / douille métallique ancien(ne) ou la partie filetée d'une ampoule) il y a 120 - 130V et ça peut chatouiller !

Cordialement.
Martien-071