Bonjour les Terriens !

Cette question est à relier avec la question 21300 : Disjoncteur hors service ?

Des vérifications de tension sont à faire au niveau de l'alimentation du boiler car un disjoncteur tétrapolaire a été câblé d'une drôle de façon. Il pourrait y avoir du 400V sur l'alimentation du boiler au lieu de 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce relais est un "organe" de sécurité prévu pour interrompre le courant sur des appareils notamment des chaudières en cas d'anomalie (arrêt) au niveau de la VMC.
La position normale est "Marche". La position "Test" permet de vérifier que la coupure des appareils comme la chaudière s'effectue bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Aucito !

Je m'adresse à un Terrien se trouvant en Belgique, tout ce qui suit concerne ce pays.

Vous vous trouvez dans une région ou la distribution électrique se fait en triphasé 3 x 230V.
Il y a bien 3 phases entre chacune desquelles il y a 230V. Pas de neutre.

Pour les disjoncteurs il est possible de trouver des modèles tripolaires pour les différents calibres. Ce n'est pas la même chanson pour les interrupteurs différentiels !
Comme vous résidez en Belgique, en tête de l'installation il est obligatoire d'installer un interrupteur différentiel de 300mA ( ou moins ), donc sur l'arrivée en triphasé. (En Belgique le "compteur" ne comporte que le système de comptage et un disjoncteur de branchement, pas d'interrupteur différentiel).
Les modèles tripolaires ne sont pas courants quoique cela existe (http://www.berabelgium.be/product.php?id_product=2991) ... alors on place un interrupteur différentiel (calibre min 40A) tétrapolaire sur lequel on ne câble pas le neutre.
Suivant le modèle le bouton "Test" crée une "fuite" entre phases ou entre phase et neutre si le neutre est utilisé pour le circuit de test, on relie la borne N d'entrée de l'interrupteur différentiel à une des deux phases non encore utilisée pour le bouton "Test".

Derrière cet interrupteur différentiel viennent se connecter les disjoncteurs de l'installation et un interrupteur différentiel 30 mA pour les salles d'eau (salle de bain - buanderie) suivi des disjoncteurs dédiés à ces locaux.


Sur une installation existante, si l'enchevêtrement des circuits ne permet pas l'installation d'un interrupteur différentiel 30 mA uniquement pour la portion de l'installation comprenant les salles d'eau, vous remplacez l'interrupteur différentiel 300 mA de tête par un modèle 30 mA.

L'utilisation de disjoncteurs tétrapolaires sur le triphasé 3 x 230V (on ne câble que les 3 phases et pas de neutre) est toléré mais vous perdez à chaque fois la place de 1 module dans le tableau.

Pour les différents circuits il vous faut installer des disjoncteurs bipolaires pour assurer une coupure des 2 phases.

Petite remarques en passant ... :

- Toute installation électrique effectuée dans les règles de l'art pour l'époque avant octobre 1981 peut être maintenue en service, entretenue (remplacement de prises, interrupteurs, des fusibles par des disjoncteurs...) mais non modifiée et non prolongée. (R.G.I.E.) Il est demandé de la sécuriser en plaçant des interrupteurs différentiels en tête en général 30 mA et de vérifier les liaisons à la terre ( cuisine obligatoire, salles d'eau, locaux humides et toutes les prises sur lesquelles se branches des appareils n'appartenant pas à la classe II, donc ceux munis d'une fiche avec broche de terre ).

Quand on est en présence d'une distribution en 230V pour toute intervention sur le circuit électrique il est impératif de couper le courant du circuit sur lequel on intervient au disjoncteur. En effet les interrupteurs sont bien souvent unipolaire et donc ne coupent qu'une seule phase, l'autre reste et quand on touche accidentellement celle-ci ... triiiizzz guili ! entre phase et terre ... ça chatouille !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit passage ...

Le câblage du disjoncteur tétrapolaire du haut est déroutant !

Je suppose arrivée par le haut soit de gauche à droite : Brun / Phase1, Noir / Phase2, Noir / Phase3 et Bleu / Neutre
Et départ en bas et là Bleu, Blanc, Brun, Brun ! Le Neutre change de place ???

Le déclenchement est peut-être dû à ce câblage bizarre et dans ce cas il y a une résistance qui reçoit 230V à ses bornes et les 2 autres (si elles peuvent encore s'appeler résistances) reçoivent 400V ! Résistance qui surchauffe ou qui éclate ... défaut d'isolement.

11 septembre ... curieuse date et avec le neutre qui devient phase ... n'y aurait-il une odeur de terrorisme ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'interrupteur d'origine fonctionnait correctement. Le câblage devait être correct.
Or sur ce câblage les fils rouges et bruns étaient réunis sur la borne commune de l'interrupteur.
Pourquoi faire autrement sur le nouveau ? Parce qu'il faut mettre un fil en N ? Le neutre est en principe bleu ... et oh surprise il y a un fil bleu coiffé d'un bouchon !

Le mieux il me semble ... on fait très attention aux mains et on mesure ou teste avec une lampe témoin ( ampoule à incandescence s'il vous plaît) ce qu'il y a entre les fils bruns et rouges reliés ensembles et le fil bleu : 230V ? Il y a de fortes chances que le rouge soit une phase et le bleu le neutre.

On câble le DIO : Brun et rouge sur Phase, bleu sur Neutre, noir sur monter ou descendre et gris sur descendre ou monter.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Voilà une question où la réponse se trouve dans les informations fournies !

Citation :
https://www.conrad.com/p/panasonic-sl5f96x11-pull-cord-switch-400-v-ac-10-a-pull-cord-momentary-ip66-1-pcs-284373

Panasonic SL5F96X11 Pull cord switch 400 V AC 10 A Pull cord momentary IP66

Momentary => contact momentané ... donc uniquement à la traction. Ce n'est pas un interrupteur à tirette OFF / ON mais OFF / (ON) les () signifiant le caractère fugitif du contact.

Cordialement.
Martien-071

Oups, je n'avais pas fait suffisamment attention au pseudo ...
74160 serait le code postal.

74 = Haute Savoie
74160 = Saint-Julien-en-Genevois, Neydens, Bossey, Archamps, Collonges-sous-Salève, Présilly, Feigères, Vers ou Beaumont

Correct ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Richard !

Citation :
Refus du SAV de reprendre le moteur, en échange ils me proposent de m'envoyer une autre pièce gratuitement, mais à condition que je sache laquelle est défectueuse...

A tenter peut-être ... demander une carte électronique ! On peut supposer qu'ils ne dépannent pas au composant mais à l'ensemble complet et donc qu'ils changent simplement la carte.

Citation :
où on peut faire réparer ce genre d'articles ? de préférence à domicile

où se trouve votre domicile ?
Moi je réside dans un petit royaume situé au NNE de la France où il y a trois langues officielles, 4 régions...
11 000 000 de Terriens et 1? martien.

Avez-vous à disposition un multimètre ?
Pourriez-vous démonter et sortir la carte électronique, ensuite la photographier avec précision côté composants et côté soudures (les 2 côtés) ?
Pour le schéma ... on pourrait peut-être s'en passer et pourquoi pas faire comme Mamigas du forum électroménager et le relever à partir de la carte (importance de bonnes photos).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec si peu de renseignements, comment voulez-vous que l'on vous aide ?

Citation :
si il existe des télécommandes universelles compatible avec mon moteur

On ne connaît pas la marque du système ... et comme les fabricants ont la fâcheuse habitude de faire "à leur mode" ...
Il faudrait identifier le fabricant ... trouver une référence, ... enfin quelque chose !
Peut-être qu'avec une photo du moteur, de la carte de commande, de la télécommande ... mais les chances sont minces.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne visualise pas trop bien l'objet ... donc juste des idées ...

Lorsque vous posez la bouche sur la table, est-elle dans la même position que celle qu'elle occupe dans le WC ou est-elle "à l'envers" ? Il pourrait s'agir d'un problème mécanique qui se manifeste suivant la position. (usure ou autre)
Lors de la fixation, n'y a t'il pas quelque chose qui force ou déforme légèrement la bouche ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Bien que le modèle ne soit pas le même, la question n°20577 de ce forum peut peut-être vous aider ...
Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Caractéristiques du micromodule Shelly 1

Alimentation :
courant alternatif (AC) : 110-230V ±10%, 50/60Hz
courant continu (DC) : 12V, 24–60V
Consommation intrinsèque : < 1W
Nombre de sorties : 1
Sortie libre de potentiel ("contact sec") : OUI
Intensité maximale :
16A avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
4A environ avec charge inductive (moteur)
2A environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Puissance maximale à 220V 50Hz :
3500W avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
900W environ avec charge inductive (moteur)
450W environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Entrée : pour bouton poussoir (monostable) ou interrupteur (bistable), configurable
Protocole de communication : WiFi 802.11 b/g/n à 2,4GHz
Puissance d'émission : 1mW
Dimensions : 4,1cm x 3,6 cm x 1,7 cm
Températures de fonctionnement : -40°C à +40°C
Certifications : CE et RoHS

(extraits des certificats de conformité notamment celui de l'UE.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A en croire la notice que j'ai jointe au message précédent, s'il s'agit du modèle 230V la/les sorties se feraient par relais.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les premières questions sont :
Êtes-vous locataire ou propriétaire des lieux ? Avez-vous la "permission" de modifier le système ?

Le câblage du Sauter tra 421 est classique et simple, voir la notice jointe.
Attention à la tension d'alimentation de l'appareil Sauter ! Il est disponible en 230V et en 24V ! Quel est le modèle installé ?

Moyennant quelques précautions* et autorisations éventuelles vous pourriez rallonger les câbles afin de placer le thermostat à un endroit plus adéquat. Il faudrait connaître l'origine de l'alimentation électrique et pouvoir l'interrompre le temps des modifications.

Les photos des électrovannes et compteurs ont certainement été prises dans la gaine technique commune... il est dommage de ne pas avoir calorifugé les conduites vers les appartements.

Cordialement, Martien-071

Thermostat d'ambiance Sauter TRA 421

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.

Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Pourriez-vous s'il vous plaît allumer la lumière ?

L'interphone actuellement installé est un modèle 1130/3 ... correct ? Donc un modèle à 5 fils.
Si oui le câblage actuel est :
1 : Phonie montante (en provenance de la platine de rue)
2 : Phonie descendante (du micro du combiné vers la platine de rue)
6 : Masse
9 : Ouverture de porte (gâche)
RZ : bouton d'appel (de la platine de rue)
Par quel modèle souhaitez-vous remplacer cet interphone ou du moins l'élément intérieur ? Vous évoquez une borne " CA".

Cordialement, Martien-071

REM : Le câblage Urmet est en général celui-ci :
Suivant les modèles toutes les bornes ne sont pas toujours présentes.

1 : Phonie montante (provenant du micro de la platine de rue)
2 : Phonie Descendante (du micro intérieur vers la platine de rue)
3 : -
4 : -
5 : -
6 : Masse
7 : Ronfleur
8 : Retour signal appel (pour certaines centrales d'interphone)
9 : Ouverture porte
10 : Masse du ronfleur

A - D : Touche(s) additionnelle(s)
G/T : Commun des touches
CA : appel électronique
not 1130 11.pdf

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai trouvé la société italienne Delma Automazioni a été reprise par la société Bame SRL italienne elle aussi en 2010.
http://www.bame.it/wp-content/uploads/BAME_FR_web_2015.pdf
http://www.bame.it/

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une parenthèse ... pour avoir déjà rencontré ...

Peut-être s'agit-il d'un moteur monophasé équipé d'un frein électrique. => 2 fils pour le moteur et 2 fils pour le frein.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Ce dispositif s'utilise pour démarrer des appareils électriques de façon séquentielle.
Des exemples ?
- Dans une menuiserie, on voudrait ne pouvoir enclencher les machines que lorsque l'aspiration centrale fonctionne et a atteint son plein régime. On place ce relais sur la commande de l'aspiration et le contact relayé bien entendu sur la commande des machines. Il faudra donc attendre (tempo) que l'aspiration soit en service pour démarrer une machine à bois.
- Un démarrage étoile-triangle d'un moteur (avec relayage bien sûr).
- Un exemple domestique : on aimerait que la ventilation d'un WC ne se mette en marche que quelques instants après avoir enclenché la lumière...
Il y a beaucoup d'applications possibles ...

Si je comprends bien vous voudriez employer ce relais comme une minuterie d'escalier : on pousse sur le bouton, la lumière s'allume et reste allumée le temps de la tempo.
A partir du relais EV/EVR XXM il faudrait placer en sortie un relais dont un des contact NO serait monté en parallèle sur le bouton poussoir (un auto-entretien).

(On pourrait penser utiliser le contact NO du relais EV/EVR mais ce n'est pas à faire car au moment où l'on pousse sur le bouton, pendant un court instant le courant de la charge traverse le poussoir ! On essaie toujours de séparer la commande et la "puissance").

=> Au moment où on appuie sur le poussoir on alimente le relais, la tempo démarre, la sortie du EV/EVR XXM s'active, commande le relais supplémentaire, un contact NO de celui-ci se ferme et vient court-circuiter le bouton poussoir. Lorsque l'on cesse d'appuyer sur le poussoir, c'est le contact du relais supplémentaire qui maintient l'alimentation jusqu'à ce que le temps de la tempo soit terminé.

Le plus simple est d'évidemment choisir un modèle de temporisation plus adapté : minuterie d'escalier par exemple.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Steve !

Dans la notice ... pour comprendre le fonctionnement pas besoin d'être polyglotte.
Il suffit de regarder le/les chronogrammes.

Un = tension d'alimentation
Out = le contact de sortie
PwrLed = Led de présence tension
Out Led = Led clignote pendant la temporisation. Le terme Out est impropre car la Led ne montre pas l'état de la sortie mais de montrer que le temps s'écoule.

Le ER/ERV-XX correspond à un retard à l'enclenchement, le ER/ERV-XXM à une minuterie.

Dés l'application de la tension sur un ER/ERV-XX la temporisation se met à courir et lorsque le temps est écoulé le contact pour l'utilisation se ferme. => retard à l'enclenchement.

Dès l'application de la tension sur un ER/ERV-XXM le contact d'utilisation se ferme pour la durée de la temporisation. A la fin du temps le contact s'ouvre.

Pour les 2 modèles, pour redémarrer la temporisation il est nécessaire de couper et rétablir la tension
d'alimentation.
C'est ce que signifie "Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même" (traduit de "Untill it is de-energized device remains the same").

Il n'est pas possible d'utiliser un bouton poussoir pour commander ce genre d'appareil.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si le constructeur de la machine a prévu un contact sur la porte de la machine c'est pour une TRÈS BONNE RAISON et il est quasiment (parce que je réponds avant d'avoir vu un quelconque schéma) certain que ce contact est pris dans une chaine de sécurité ! Une chaine de sécurité, c'est " Pas touche ! " (sauf pour en rajouter ...)
L'action de ce contact a certainement la même action qu'un arrêt d'urgence et nécessite de redémarrer la machine. C'est cela qui gène ... mais c'est la Sécurité !

- Le "potard" ainsi nommé (je suis électronicien et n'apprécie pas du tout ce terme qui est en quelque sorte méprisant ... on parle de potentiomètre) n'entre certainement pas dans une chaine de sécurité, celui-ci n'est qu'un réglage !

- Un système hydraulique, quel qu'il soit met en œuvre des forces mécaniques colossales et il est tout à fait NORMAL et INDISPENSABLE que l'on ne puisse y avoir accès que lorsque celui-ci est à l'arrêt total et mis en sécurité ( problème bien connu des accumulateurs hydrauliques qui même à l'arrêt total présentent un danger certain.

L'idée de court-circuiter une sécurité existante n'est pas LA bonne idée !

Si une possibilité de faire tourner la machine sans fermer la porte ... - pas d'inquiétude à ce sujet - un jour ou l'autre elle fonctionnera avec la porte ouvert ou pire sans porte ! (L'homme est ainsi fait ... "Fais ch... de toujours ouvrir et fermer cette porte ... ")

Si vous désirez vous assurer de la bonne qualité de coupe placez une petite caméra dans l'enceinte de la machine cela sera moins coûteux qu'un sérieux accident, qu'une main, qu'un bras, ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Marc !

Parfois Google peut être un ami ... les martiens le savent ! ( Google ... Came BZ ... )
Voici joint à ce message une notice d'installation pour Came BZ-BZ1.

Cordialement, Martien-071

Portail Came BZ1

Bonjour Terrien !

Placer des LED en série se fait couramment et sans problème à partir du moment où on limite le courant les traversant à la bonne valeur.

Dans votre cas, il ne s'agit pas réellement de simple LED, chaque bougie comporte un petit circuit électronique destiné à faire varier la tension aux bornes de la LED pour reproduire l'effet vacillant d'une flamme.
Pour une bougie, le courant (intensité) qui circule n'est pas constant et suit l'allumage plus ou moins fort de la/des LED.
La résistance interne de chaque bougie varie suivant l'intensité lumineuse des LED.
Si vous mettez plusieurs bougies en série, comme celles-ci ne vont certainement pas être synchronisées, certaines vont "voir" une tension tantôt trop basse et tantôt trop haute à leurs bornes puisque leur résistances internes n'est pas identique.

Je suppose que vous désirez conserver l'effet vacillant genre flamme.
Le seul montage valable est un montage en parallèle donc une alimentation en 3V en remplacement des piles pour les 11 modules.

Si par contre vous ne désirez utiliser que de simples LED (composants) un montage série est possible (à condition toutefois d'utiliser des LED de même type et couleur : les tensions peuvent être différentes).
Dans ce cas il vous faudra calculer la valeur de la résistance à mettre en série dans la chaine pour limiter le courant.

Dites-en plus sur ce projet de maquette et on verra !
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques pistes ...

- Pourquoi ne pas installer un dispositif à minimum de tension avec signalisation sur le circuit d'alimentation de la pompe ?
A la première coupure, le système déclenche et donc la pompe du filtre s'arrête et ne redémarrera que lorsque l'on réarmera manuellement le système. On peut prévoir une signalisation lumineuse et/ou sonore.
Évidemment, pas de réarmement automatique dans ce cas.
ou
- Installer une temporisation à l'enclenchement sur le circuit du filtre (quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une/des heures ?)
A voir si la tempo résiste à l'orage.

https://docs.rs-online.com/4b02/0900766b816c180b.pdf

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les châssis et poutrelles métalliques, en effet si le câble testé longe ceux-ci et qu'il ne sont pas reliés à la terre, ils peuvent se mettre à rayonner. C'est là que la réflexion et la logique interviennent ... on suit un câble pas un châssis.

En principe, mettre à la terre les autres conducteurs d'un même câble doit être suffisant.

Pour la prise de terre ... plus elle est proche de la Terre (sol de la planète planète) et mieux c'est !
Il est possible/probable que le bornier de terre de votre coffret soit relié au piquets de terre par un simple et seul fil donc très peu voire pas soumis à l'induction des câbles véhiculant le secteur. Le résultat est donc bien meilleur qu'au bout d'une allonge de 50m par exemple ou le fil de terre côtoie les fils véhiculant la tension sur 50m. (C'est aussi pour cela qu'en émission/réception on prend une terre indépendante de celle du circuit d'alimentation électrique.)

Je suppose que le fabricant a estimé qu'avec son système de prise de terre mobile le résultat est satisfaisant. Dans les cas très difficiles (résistance de terre élevée) utiliser un meilleur piquet de terre pourrait améliorer les choses. Là on dépasse largement les utilisations domestiques habituelles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer de faire simplement ... il y a de la télécom, de la HF, ... pas toujours facile à (faire) comprendre.

Le traceur de câbles est composé de 2 appareils distincts : un émetteur et un récepteur.

L'émetteur est en fait un émetteur radio transmettant un signal que le récepteur peut interpréter.
Pour qu'un émetteur radio fonctionne correctement il lui faut une bonne mise à la terre.
(Renseignez-vous auprès de radioamateurs ... il vous expliqueront. En plus pour des raisons de foudre et de fort courant HF la terre des émetteurs est indépendante de la terre de l'installation électrique)
L'antenne est ici constituée par le fil/câble que l'on suit ou que l'on veut trouver.

Dans votre manuel, que vous avez bien lu, ( je possède le manuel en anglais et chez moi c'est page 33 chapitre 5 Paramètres techniques) la fréquence d'émission est indiquée : 125 Khz soit bien dans les fréquences radio, un peu en dessous de la gamme des longues ondes. France Inter émettait sur 162 KHz, la BBC sur 198 Khz.

Parenthèse HF :
La propagation des ondes longues "OL" se fait essentiellement sous ce que l'on appelle "onde de sol" c'est à dire que le faisceau hertzien se propage en suivant la courbure de la croûte terrestre. Hé oui ! Il ne va pas en ligne droite.
Fin de la parenthèse.

Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un câble et qu'on veut les différentier, un sert d'antenne et les autres sont reliés à la terre de façon à ce que ceux-ci ne rayonnent pas. (vous l'avez évoqué ... induction) De cette façon il est possible de suivre ou de trouver le seul fil qui rayonne.

Même si l'appareil semble fonctionner sans liaison à la terre, il ne fournira pas son rendement maximal de cette façon et comme il n'a pas de potentiel de référence un rayonnement HF venu d'on ne sait où pourrait l'endommager.

Mettre les poutrelles ou châssis métallique à proximité des câbles à la terre n'a pas beaucoup de sens dans la recherche de câbles ... on cherche un câble, pas une poutrelle ou un châssis, c'est le bon sens qui guide. En principe les constructions métalliques sont reliées à la terre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah les alimentations à découpage ...

Quelle belle trouvaille : peu d'espace occupé, peu de poids, puissance convenable, rendement élevé (>75%), ... pleins d'avantages et lorsque ça pète ... il y a des dégâts ! Demandez à Mamigas du forum électroménager qui n'arrête pas d'aider les malheureux dont l'alimentation de la carte de leur lave linge, lave vaisselle ou encore séchoir a lâché.
Quand elles sont bien construites et protégées, cela fonctionne très bien.
J'en ai ici pour preuves des oscilloscopes Philips/Fluke équipés d'alimentation type Fly-back qui fonctionnent depuis + de 30 ans sans jamais lâcher.

Il y a de nombreux types d'alimentation à découpage ( j'en dénombre une bonne douzaine ) mais les plus courantes et qui garantissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire (elles comportent un petit transformateur HF) sont les Flyback (transfo), Half Forward ( transfo+inductance ) et Forward (transfo+inductance).

Les alimentations pour les lampes halogènes nécessite d'avoir une charge minimale à leur borne pour démarrer. Certaine, à la mise sous tension n'envoie qu'une petite impulsion sur leur sortie, si une charge convenable y est connectée l'alimentation la détecte et démarre, sinon rien ne se passe.

Le "10W-60W" vous indique que pour démarrer l'alimentation a besoin d'une charge de minimum 10W et peut fournir jusqu'à 60W.
Votre ronfleur n'a certainement pas une puissance de 10W, l'alimentation n'a donc pas démarré.
Si vous branchez une lampe halogène sur votre alimentation et que vous placez votre ronfleur en parallèle celui-ci va ronfler

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

D'après ce que je comprends il ne s'agit pas réellement d'un montage va et vient à l'origine ... pas assez de fils (notamment à l'interrupteur du bas). Les interrupteurs sont montés en série.
Pour une personne seule et à condition de devoir utiliser l'éclairage à chaque montée ou descente de l'escalier cela fonctionne. J'allume pour monter et j'éteins à l'étage. J'allume à l'étage et j'éteins au rdc. Mais si un petit rigolo passe ... c'est fichu !

Hypothèse pour le boitier contenant 3 câbles :
- une arrivée 230V.
- un câble allant aux luminaires.
- un câble allant au deuxième interrupteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Je m'explique, quand je met le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.

Bein oui ... des explications mais ce n'est pas clair !

Citation :
quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe

Que cela veut-il dire ? Le bouton + est inopérant ? La valeur affichée ne monte pas au dessus de 60° ? Le four ne chauffe pas ?
Si après votre premier "dépannage" cela a fonctionné, j'irais voir du côté du commutateur : il est possible qu'il y ait des contacts qui ne se ferment que dans la position qui pose problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les problèmes d'oxydations sur les circuits imprimés en électronique ne se résolvent pas toujours simplement : il y a ce qui est visible ... et ce qui ne l'est pas ! L'électronique fonctionne en général avec du courant continu et ... courant continu + eau ( qui n'est pas de l'eau distillée de laboratoire) = électrolyse.

Si l'appareil ne fonctionne plus, ce n'est a priori pas en désoxydant en surface que vous résoudrez le problème.
Sur photo il est fort difficile de juger des dégâts.
Pour donner un petit coup de propre, vous pourriez passer un coup de brosse à dent avec un peu d'alcool isopropylique mais ceci ne devrait pas éliminer la panne.
Personnellement je jetterais un gros coup d’œil au fonctionnement du bouton poussoir. ( test de continuité ou Ohmmètre ). Si suspect, essayer de le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Tout ce que je mets ici est à valider par des avis plus éclairés.
Je me perds un peu avec les KJD22 ... j'en ai vu à 2 pôles (comme sr l'image que j'ai transmise) et d'autres comme le vôtre avec 3 pôles.

Qu'il y ait 3 pôles ou 2 comme le KJD6 à remplacer n'en comporte que 2 cela ne pose pas de problème.
Le câblage que j'ai indiqué devrait fonctionner.

Après montage, bien tester que machine en marche, lorsque le courant est coupé en amont puis remis que la machine ne redémarre pas sans que l'on ait à nouveau poussé sur le bouton marche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Attendez d'autres avis plus éclairés mais voici ce que je pense ...

La fonction du KJD22 est identique à celle du KJD6 : Interrupteur ON / OFF avec déclenchement par minimum de tension (coupure de courant, débranchement accidentel, déclenchement de disjoncteur, ...)
empêchant une remise en marche de la machine sans intervention..
Le KJD22 comporte un couvercle masquant le bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt coup de poing. Le KJD6 comporte 2 contacts, le KJD22 en comporte 3.

Il convient de vérifier le courant ( intensité en Ampères ) que les contacts peuvent laisser passer et la puissance de l'appareil que l'interrupteur magnétique commande.
D'après ce que j'ai trouvé les contacts du KJD22 permettent le passage d'un courant plus élevé que ceux du KJD6 => pas de problème.

Le câblage se fait simplement :
- les 2 fils arrivant en "IN" du KJD6 ( arrivée du courant ) vont en "IN" du KJD22 (bornes 1 & 3)
- les 2 fils partant du "OUT" du KJD6 vont en "OUT" du KJD22 (bornes 2 & 4)

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien CMT !
Merci pour les informations.

Les règlements sont les règlements ...
Un autre règlement : code de la route !
"Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de limitation de vitesse sur les routes verglacées ou enneigées hormis celle imposant une vitesse maximale de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 m (en cas de chute de neige par exemple)."
Neige au sol ou verglas ... pas de précipitations ... bonne visibilité ... 130km/h sur l'autoroute zou et tirez-vous j'arrive !

On a le droit de protéger sa vie et celle de ses proches, non ?
Bon dimanche.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens Michaelnathan et CMT !

Juste pour les informations parce-que pour moi la situation est ... nébuleuse ...

- Le radiateur électrique est fixé au mur presqu'au dessus de la baignoire ... en fait il surplombe la margelle.
(grille noire sur le dessin).
- Le boitier de raccordement semble être situé à 10-20 cm de la margelle en hauteur et donc peut être atteint sans difficultés par les mains d'une personne dans la baignoire (croix rouge sur le dessin).
- La commande du thermostat est accessible par une personne dans la baignoire.

Ce que je pense ... et peut-être cela est-il faux ... mea culpa :
Tout semble se situer en volume 1 où il n'est pas question d'installer ce genre d'équipement.
(Si on part du principe que le volume 1 se termine au bord de l'élément baignoire et non au bord de l'évidement de celle-ci, ce qui est le cas sur les images trouvées).

Personnellement, je trouve la situation présentée dangereuse même si elle peut être aux normes.
L'étanchéité de raccords électriques en milieu domestique est quelque chose d'assez ... utopique.
Surtout dans les salles d'eau où il n'y a pas seulement de l'eau liquide mais aussi de l'eau sous forme de gaz : vapeur beaucoup plus "pénétrante".
Combien de fois ne voit-on pas des prises dé-scellées des murs ? Les matériaux vieillissent mal et peuvent se dégrader, devenir cassants. Qui dit que jamais un produit de nettoyage (anticalcaire ou autre) n'entrera en contact avec le câble ou le boitier de raccordement ? Le thermostat du radiateur ainsi que son boitier sont-il bien étanches et le resteront-ils ?

Je placerais le sèche-serviette ainsi que son raccordement électrique à au moins 60 cm du bord de l'élément baignoire. L'idée est que depuis la baignoire assis ou debout on ne puisse pas atteindre de matériel électrique avec les mains.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Marc !

Votre thermostat comporte plusieurs contacts :
- 2 contacts " thermostat"
- 1 contact "sécurité surchauffe"

Signification des indications T115 16A 250 V~ :
T115 : température de déclenchement de la sécurité de surchauffe 115 °C
16A : intensité nominale supportée par les contacts du thermostat
250V~ : tension de fonctionnement maximale : 250 Volts courant alternatif.

Vos n'avez pas de groupe de sécurité "classique" peut-être votre valve rouge est-elle une soupape de sécurité et comporte t'elle un clapet antiretour ??? A investiguer !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une charge d'accumulateur se fait en faisant circuler un courant (en ampères) dans celui-ci.
Les éléments d'accumulateurs NiMh se chargent à courant constant et étant donné la résistance interne des accus NiMh, une tension de 1,6V à ses bornes est nécessaire pour les charger complètement.
Il y a donc bel et bien un dispositif de régulation électronique pour :
- réguler et maintenir constant la valeur du courant de charge.
- maintenir la tension aux bornes des éléments d'accumulateur <= 1,6 V pendant la charge.

La charge "normale" de ces accumulateur se fait en faisant circuler un courant de 1/10 de la capacité de l'accumulateur : accu de 100mAh = courant de charge de 10mA.
D'autres modes de charge sont disponibles : charges rapides, extra-rapides, continues, ... mais celles-ci requièrent d'autres précautions dont la vérification de la température.

Pourquoi 9V dans votre cas ?
4 accumulateurs à charger = 4 x 1,6 V = 6,4 V
Et les 2,6 V ? C'est la chute de tension dans le système de régulation courant/tension.

Je joins le mode d'emploi de l'appareil où en p3 du manuel est expliquée l'utilité du connecteur de charge.

Cordialement, Martien-071
Motorola TLKR T80

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un blague ?

Disons que c'est un Schmilblick* ...

Au dessus et en dessous il semble que ce soient des connections coaxiales => un appareil HF ?
En dessous à gauche sur la photo ... un connecteur pour un bloc d'alimentation secteur ?
Un marquage sur la carte en bas : GSM et sur le dessus de la carte GSM 900.
Alors ... serait-ce un amplificateur de signal GSM (fréquence 900 MHz) ?

https://eclats-antivols.fr/fr/ean/13370-repeteur-de-signal-mobile-gsm-900-mhz-amplificateur-antenne-exterieur-150m-6913282778687.html

(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Schmilblick

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien belge !

Je réside aussi dans ce petit royaume.

En Belgique il existe 2 distributions électriques basses tensions pour usage domestique :
- Triphasé 3 x 400 V ( anciennement 3 x 380 V ) : 3 phases + Neutre.
- Triphasé 3 x 230 V ( anciennement 3 x 220 V ) : 3 phases.
Ceci dépend de la région voire même des communes.

Les habitations sont alimentées en triphasé ou en monophasé suivant le raccordement demandé et accordé par le gestionnaire de réseau. (le triphasé n'est plus accordé que si l'on peut en justifier l'utilisation : chauffage, chauffe-eau, divers moteurs, ...)

Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 400 V, le monophasé sera pris entre le neutre et une phase.
Le gestionnaire de réseau s'arrange pour équilibrer son réseau en connectant des phases différentes aux habitations.
Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 230 V, le "monophasé" et là il y a erreur de terminologie est pris entre 2 phases. (Il y a 2 phases =><= mono !)
Dans ce cas aussi le gestionnaire de réseau équilibre son réseau en choisissant les phases suivant les raccordements.

Pour la terminologie ... il ne s'agit pas à proprement parler de "monophasé" ni de "biphasé" ... quant au triphasé amputé ...
Pour faire simple disons ... 230 V entre phases 2 fils.

Pour les régimes du neutre, là aussi en Belgique il y a (encore) plusieurs variantes !

Pour une distribution principale en 3 x 400 V au départ des cabines, le régime est TT, le neutre du secondaire du transfo de distribution est mis à la terre et distribué auprès des abonnés.

Pour la distribution principale en 3 x 230 V au départ de la cabine le régime TT est le plus courant : neutre du secondaire du transfo de distribution mis à la terre mais non distribué.
Dans certaines communes, le neutre du transformateur est/était mis à la terre au travers d'une impédance et non distribué... héritage d'un passé de fraudeurs...
En effet les anciens compteurs triphasé pour le 3 x 220 V ne tenaient en compte que 2 phases ; des petits malins avaient trouvé l'astuce et branchaient des appareils fort énergivores entre la phase qui ne comptait pas et la terre.
A cette époque, la plupart des appareils avaient encore un sélecteur de tension 220/120/110 et il n'y avait pas d'interrupteurs ou disjoncteurs différentiels

Il subsiste encore des transformateurs dont le secondaire est couplé en triangle et donc sans neutre disponible. Dans ce cas une des phases du secondaire est mise à la terre.
En testant entre phase et terre on trouve 230V pour 2 phases et 0 V pour la troisième. Ce système tend à disparaître.

On peut croire que le réseau triphasé 3x 230 V et le "monophasé" issu de celui-ci est "moins dangereux" car il n'y a que (?) 230 V ...
En monophasé, la plupart des interrupteurs que l'on utilise en installation ne coupent qu'un fil et en principe la phase ... quand on est en 3 x 400 V, les interrupteurs coupent la phase, reste le neutre relié aux récepteurs (qui doit rester très proche de 0V). Lorsqu'on est en 3 x 230 V, on coupe une phase mais il en subsiste une qui reste reliée au récepteur !
C'est entre autres choses pour cette raison qu'il est imposé d'avoir des interrupteurs bipolaires pour les salles d'eau.

Rem : actuellement une campagne de remplacement des compteurs a lieu ... sur les anciens compteurs il est/était en général fort simple de connaître le type de raccordement que l'on a/avait suivant les symboles inscrits. (voir image)

Cordialement, Martien-071
Voici les photos :
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Bonjour Terrien Guy !

J'avoue ne pas comprendre ce qui bloque... Le schéma est suffisant pour recâbler, à moins que des éléments d'origine ne soient plus là.
Est-ce le repérage des enroulements du moteur qui coince ? A l'ohmmètre, on détermine les deux extrémités des bobines, ensuite ça se corse pour déterminer le sens ! Il y a une méthode avec un galvanomètre ou multimètre à aiguille et une pile...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Guy !

J'ai enclenché le décodeur ... Lurem C265 = machine à bois ... combiné à bois avec scie circulaire, dégauchisseuse, mortaiseuse, raboteuse, toupie et sur option tenonneuse.

Les services de renseignements martiens m'ont fourni une notice d'installation / utilisation comportant les schémas électriques pour les machines triphasées et monophasées. Je la joins ici.
Puisqu'il y a des condensateurs il s'agit de la version monophasée.
Avec un peu d'application et de méthode il devrait être possible de recâbler tout correctement.

Cordialement.
Martien-071

lurem c265 .pdf

Bonjour les Terriens !

@GL :
La normalisation évoquée concerne les couleurs pour les câbles U/UTP, F/FTP et S/FTP soit les câbles pour réseau informatiques réseaux.

Les câbles téléphoniques plats et souples destinés à recevoir des connecteurs RJ ont en principe eux des fils des couleurs déterminées. Ce ne sont normalement pas des câbles d'installation fixe.
Ces câbles ne comportent aucun blindage et les paires ne sont pas torsadées mais parallèles.
Les fils utilisés sont ceux du "centre" (comme le câblage des RJ11 sont verts et rouges => mon idée de câbles téléphone).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Les connecteurs sont des RJ45 et le câblage correspond à celui des lignes téléphoniques.
On peut supposer que les extrémités des câbles sont reliées à des prises téléphoniques dans le logement.

Cordialement, Martien-07

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl et mes délires...

L'interrupteur est préconisé pour des raisons de sécurité afin de pouvoir arrêter le broyeur à tout moment et rapidement. ( sans devoir explorer le fin fond d'une armoire encombrée par exemple).
C'est pour cette raison qu'ils disent que l'interrupteur doit être bien visible, à proximité du trou de vidange de l'évier (à portée de main/bras) et comporter une indication claire de la position d'arrêt.
(En quelque sorte un arrêt d'urgence).
Imaginez qu'un pic a brochette métallique ne s'introduise dans le broyeur ... aie aie aie ... vite couper le courant ! S'il faut tout sortir de l'armoire avant de trouver la prise.

(Expérience vécue : le collier de perles de la grand-mère qui s'est rompu au dessus de l'évier lors du rinçage de la vaisselle ...
En coupant assez rapidement le courant un certain nombre de perles ont pu être sauvées de la "broyade"
Après cette mésaventure mère-grand avait fait faire des nœuds entre chaque perle)
S'il s'agit d'utiliser fiche et prise de courant, laissez l'accès à celles-ci toujours bien libre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Ci-joint une notice de dépannage pour les motorisations de ce type.
Le portail se manœuvre-t-il sans problème à la main ? (désaccoupler le moteur bien entendu) Pas de "dur", pas de chocs ... Lubrifier si nécessaire.

Peut-être s'agit-il de mauvais réglages de la force, détection d'obstacles, ... VR 1, 3, 5 voir notice.
Cordialement.
Martien-071

Motorisation de portail Extel ATV2

Bonjour Terrien !

Pour incriminer la ligne ou le câble il faudrait visiophone branché mesurer la tension au niveau de la maison.
Si la tension reste aux alentours de 12-13V le problème se situe certainement au niveau de la liaison maison - portillon.
Si la tension au niveau de la maison chute, ce peut être un problème au niveau de la liaison ou au niveau de l'alimentation. Pour exclure un problème d'alimentation, il faudrait ramener le visiophone dans la maison et le connecter directement sur le module intérieur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La tension au niveau de la maison est de 13V, celle au niveau de la connexion du visiophone (sans visiophone) est de 12,91V. Correct ?
Avec 13V au départ, 12,91V n'est pas alarmant du tout à 7m.
La tension de 2V ... vous la mesurez où ? Au niveau du visiophone ou dans la maison ?
Quel type de câble était installé et par quoi l'avez-vous remplacé ?

Si la tension de 2V est mesurée au niveau du visiophone et que le câblage a été bien respecté, il ne peut s'agir que d'une mauvaise qualité de connexion (vis mal serrée...) qui introduit une résistance dans le circuit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai une petite idée de raccordement électrique pour le réchauffeur en monophasé.
Je ne comprends pas pourquoi dans la notice ils placent 2 contacteurs commandés simultanément et avec leurs contacts en série ! Raison de sécurité ? Peur que les contacts ne collent ?

Je propose de placer un interrupteur Marche / Arrêt sur la "commande" et un contacteur pour la commande des résistances. 3 kW résistifs des contacts de 16 - 20A conviendraient.
Étant donnée la puissance de 3 kW et en milieu domestique je suppose que l'on peut réunir puissance et commande pour l'alimentation en 230 V. (Schémas joints)

Le coffret contenant le contacteur pourrait être éloigné du réchauffeur pour le placer dans une zone moins ludique et très humide - il faudra tirer des câbles.
GL pourrait-il valider ou non l'idée ?

Ce qui m'inquiète ...

Citation :
je dispose simplement d'une pompe à cartouche pour la piscine branché sur un enrouleur qui lui même est branché au garage

Quelle est la distance entre la source d'électricité ( garage par exemple ) et l'endroit où se trouvera le réchauffeur ... une simple allonge ou enrouleur ne sera peut-être pas suffisant ! Il y aura au moins 3 kW au bout !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il faudrait beaucoup plus d'informations !

- De quel type d'appareil s'agit-il ? Modèle, puissance, ... ?
- De quelle arrivée de courant disposez-vous monophasé, triphasé ?
- Quelle est la puissance disponible ?
- Avez-vous un coffret installé pour votre piscine ? avec l'option chauffage ?

D'après les photos des notices et ce n'est pas fort clair ... vous devez installer des contacteurs pour commander la partie puissance (le chauffage) mais aussi prévoir des protections et arrêter le chauffage si la pompe ne fonctionne pas.
Il ne suffira pas de brancher pour que cela fonctionne !

Cordialement, Martien-071

Bonjour CMT !

Je n'avais pas ausculté le schéma
Je pensais que le détecteur déclenchait le télérupteur et ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est la tempo du détecteur qui détermine la durée d'éclairage, sauf si bien sûr on pousse sur un des boutons.

Merci et désolé pour mon inattention.

Cordialement, Martien-071