Bonjour Terrien GL !

Je savais bien qu'en France vous n'aviez qu'un seul type de distribution triphasée : 3 x 400 + N.
Ah oui ... le 400V dans les prises ... et la Rombinasse ! Je crains que cette dame soit belge ...
N'empêche qu'en Belgique, en principe même sans appareil de mesure il est possible, d'un coup d’œil de savoir de quelle distribution il s'agit. J'ai expliqué cela dans les réponses de la question 20020 qui s'est expliquée par un compteur trafiqué avec un aimant. (En Belgique, avec les compteurs électromécaniques la fraude à l'aimant fonctionne mais cela engendre bruits et usure mécanique. Toute la mécanique vibre énormément). Les compteurs belges affichent les symboles joints (remis à jour pour le symbole tri 3 x 400V ). Il suffit donc de regarder le cadran pour savoir si :
- il s'agit de 230 V monophasé (1 phase et N)
- triphasé 3 x 400 V + N
- triphasé 3 x 230 V
- 230 V entre phases (2 phases)

L'erreur de l'électricien de la question 20289 est impardonnable. Il aurait dû aller voir le compteur, il aurait dû voir qu'il y avait 4 fils d'arrivées dont un bleu (neutre), il aurait dû promener un multimètre ou même un testeur pour vérifier les tensions et finalement il aurait dû tester les prises.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations ...
S'agit-il de nouveaux appareils que vous venez d'installer ou est-ce une installation existante ?

Quelle est la configuration utilisée ?

- Combien de postes intérieurs ?
- Poste intérieur sans commande de gâche ni de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche ?
- Poste intérieur + commande de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche et de portail ?
- Poste intérieur + commande d'éclairage ?
- Installation avec bouton de sortie ?

Citation :
J’ai vérifié les connexions et tout est bien branché.

Donc l'alimentation en 1 & 2 et les 2 fils de communication en 3 et 4 de chaque appareil ?

Avez-vous pensé à consulter la notice à la page 5 par exemple où l'on montre le "Réglage phonique" ?
Il s'agit de deux réglages distincts, l'un pour le micro, l'autre pour le haut-parleur de la platine de rue.
Ci-jointe la notice.

Cordialement, Martien-071
interphone bticino notice kit interphone 363011.pdf

Bonjour les Terriens !

@GL Merci pour l'information concernant le type d'interrupteur à utiliser pour les salles de bains en France.
Comme je l'ai dit dans d'autres messages ( enfin il me semble ) je réside dans ce petit royaume au Nord Nord-Est de chez vous qui se relève petit à petit de la baignade et où il y a plusieurs systèmes de distributions électriques : 3 x 400V + N et 3 x 230V. Ici les interrupteurs pour les salles d'eau doivent impérativement être bipolaires. Cela se justifie par la présence de réseau 3 x 230 V ou l'on est entre phase.

Je ne veux pas voler l'idée à Paddy1959 ... j'y avais pensé aussi mais me demandais si cela respectait les normes. La réponse de GL semble confirmer qu'il n'y a pas de problème.

Je propose pour les câbles de cette commande de bien les repérer, d'utiliser des couleurs inutilisées ailleurs dans l'installation et pourquoi pas laisser un indication de câblage au niveau des interrupteurs.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications : se trouver face à un interrupteur bipolaire ... qui n'est pas câblé en bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Deux interrupteurs bipolaires ... oui ça devrait fonctionner mais c'est très peu conventionnel car lorsqu'une des deux lampes est allumée la coupure sur l'autre n'est plus bipolaire ! (Je ne sais pas si c'est conforme aux normes en vigueur - je ne réside pas dans les mêmes contrées que vous !).

La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?

D'autres contributeurs du forum auront certainement les réponses et les idées.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ah ben zut alors, le fabricant s'est gourré dans le mode d'emploi !

En page 4 de celui que je joins et qui correspond à l' AIPHONE GT1D il est question d'un interrupteur à glissière situé à droite de la sortie de câble du combiné qui possède 3 positions : silence, moyen,fort.

Peut-être demander aux voisins de régler sur "moyen".

Cordialement.
Martien-071

notice gt1d.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer ... pas beaucoup de temps !
Pas mal le schéma ...juste des petits inconvénients :
Si on allume la lumière des WC celle de la salle de bain s'allume, si on allume la lumière de la salle de bain, la lumière dans le WC s'allume.
Une solution serait de placer 2 relais classiques qui commandent le relais temporisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi cela fait plus de bruit chez certains que d'autres ?
Peut-être parce qu'ils ont réglé la sonnerie au maximum avec le petit bouton situé en bas de l'appareil.
Vous savez ... le niveau qui casse la tête.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprenais pas trop bien votre démarche et suis allé lire vos autres questions sur le forum ...

Je ne vois pas comment vous pourriez imposer de mettre l'intérieur d'une baignoire à la terre a fortiori si elle en matière synthétique!
La recouvrir d'une matière conductrice ?
Imposer d'installer une baignoire en tôle ou en fonte comme avant ?
Suivant le règlement, les baignoires doivent être raccordée à la terre (équipotentielles).

La position des appareils électriques dans une salle de bain est bien réglementée. Les longueurs des cordons d'alimentations des appareils aussi. Si tout est installé dans les règles il n'est en principe pas possible de mettre un appareil connecté au secteur dans une baignoire ! Si cela devient possible c'est que la longueur du cordon d'alimentation a été modifiée, remplacement, allonge, ... ou bien entendu que l'installation n'est pas conforme.

Les valeurs de résistance que vous indiquez ne ressemblent pas à grand chose, cette résistance varie suivant l'espacement entre les 2 points de mesure.

Peut-être savez-vous aussi que les risques d'électrocution ( pouvant causer la mort ) commencent avec un courant de 11-12 mA* ... bien en dessous aussi du déclenchement d'un différentiel 30 mA ! Vous pourriez opter pour un différentiel de 10 mA mais ceci est encore proche du danger !

* valeur du courant passant par la région cardiaque.

Le mieux est de faire en sorte, règlement et bon sens en plus, qu'aucun appareil électrique ne puisse être approché des baignoires ou douches.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Les 7 et 8 de la nouvelle horloge OK !

Mille excuses je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Le fil blanc va en 1 et le fil noir en 2 sur le nouvel appareil (le blanc en 2 et le noir en 1 fonctionnerait mais ce ne serait pas "logique" de ne pas avoir l'arrivée de courant autre part que sur le commun).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous n'ayez pas photographié la minuterie d'origine avec l'angle qui aurait fait figurer le dessus de celle-ci ... avec le câblage. Cela aurait évité des recherches.

Le câblage :
Le 7 de l'ancien appareil sur U1 du nouveau
Le 8 .............................sur U2 .................
Le 2 ............................ sur 1 ..................
Le 1 .............................sur 4 .................

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2021 ... une année triste.

Bonjour Terrien !

Je viens de regarder quelques documentations :

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31981-standard/interrupteur-crepusculaire-modulaire-standard-sortie-16a-250v-livre-avec-cellule-photoelectrique-1-module

https://www.se.com/fr/fr/product/CCT15482/acti9-ic100---interrupteur-cr%C3%A9pusculaire/

Les systèmes crépusculaires de ces deux fabricants acceptent des distances de maximum 50m entre le capteur et le module à placer dans le tableau. Vous dites ~15m ... avec 50 cela fonctionne encore !

Pour la position du capteur ... je n'ai pas d'idée. Cela dépend aussi de la "précision" de détection que vous désirez.
Les interrupteur crépusculaires sont réglables. Le Legrand du dessus a un réglage de 2 à 100000 lux pour l'enclenchement. ( 2 lux ~ le reste de lumière d'une nuit claire de pleine lune à moins qu'un Lunien n'ait éteint la lumière 100000 lux correspondent à l'éclairement lors d'une belle journée d'été )
Cette plage de réglage est très étendue et devrait convenir à de très nombreuse applications et positions du capteur !

Cordialement, Martien-071

Bonjour !
Ce sont bien les Terriens ça !

On abandonne ses restes ...
Le spoutnik et après Laïka dans l'espace, pauvre Laïka morte d'hyperthermie et déshydratation 5h dans l'espace.
Le LEM lâchement abandonné sur la lune ...
Rosetta balance Philae sur la comète et reste en orbite autour.

Sur Mars en provenance de la Terre on s'est payé un Viking 1 puis Sojourner ... Il y a eu Spirit, Opportunity, ... Curiosity (il a eu mal aux pattes celui-là) et Perseverance !

Il y a aussi toutes les autres poubelles de l'espace en provenance de la Terre !
Ah oui ... il y avait aussi ce Golden Voyager Record / The Sounds of Earth ... ce 33tr best of de 1977 qu'il fallait écouter sur une platine de Terrien qui bien entendu n'était pas fournie ! Juste une aiguille ... et pas la machine qui va avec !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record

Vous allez voir quand on va se fâcher et qu'on va tout renvoyer vers la Terre, ça sera autre chose qu'un petit lanceur chinois qui a échappé au contrôle !
Cordialement quand même (restons poli).

Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne sais pas s'il existe des télérupteurs qui fonctionnent directement en 72V DC.
Il en existe en 24V AC, 230V AC et en 48V DC. Il faudrait éplucher les catalogues des fabricants.
C'est pour cela que je proposais de passer par un relais avec bobine 72V DC dont le contact NO commanderait le télérupteur qui pourrait être alimenté sous une autre tension que 72V DC.
(Le contact remplacerait un bouton poussoir).

Votre montage à un seul capteur a une faiblesse : il détecte un mouvement de la porte mais pas le sens.
=> si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas totalement et si elle revient à sa position d'origine ouverte ou fermée l'information "mémorisée" par le télérupteur ou la bascule sera erronée.
De même si un raté intervient au niveau du capteur vous pourriez avoir l'information porte ouverte alors qu'elle est fermée ou le contraire.

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Une idée ... c'est le 72V DC qui dérange un peu.
Pourquoi ne pas utiliser un relais bobine 72VDC dont le contact commande un télérupteur ?
Le télérupteur pourrait être un modèle 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bobo !

Avez-vous essayé de contacter le SAV Extel ?

http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=7

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... l'idée de la réparation de postes à lampes (tubes à vide en fait) m'a attiré !

Pour l'alimentation de votre banc de réparations / essais je ne saurais trop vous conseiller de mettre des protections aussi sensibles que possible et de placer un transformateur d'isolement (230V / 230V ou 230V / 2 x 110V) pour les prises du banc.
Les postes à lampes ont pour la plupart un des fils du secteur relié au châssis.
Quand on travaille dessus il n'est vraiment pas rare de toucher ce châssis et sans transfo ça fait gouzi-gouzi !

Remarque : même à l'utilisation il est possible de s'en prendre une belle en effectuant des branchements à l'arrière du poste ou en tournant l'axe d'un potentiomètre sans bouton. Celui-ci est métallique et relié au châssis !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en suis pas spécialiste.

Il existe des boitiers pour raccordements étanches que l'on remplit de résine epoxy.
Ce système est utilisé en sous-terrain et sous l'eau.
Résine raccordement de fils électriques 3M
Il faudrait vérifier la résistance aux produits de traitements utilisés dans la piscine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Les services de renseignements martiens ont retrouvé les caractéristiques de l'engin en question.

Caractéristiques générales
Multifonctions journaliers ou hebdomadaires qssurent la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l’avance Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie permettent une programmation journalière ou hebdomadaire Menu déroulant, un choix de 6 langues est disponible 56 programmations possibles. Un programme se compose d’une heure de fermeture et d’une heure d’ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine.
Possibilité d’interrompre un programme par programmation de la date Livrés avec boîte porte-notice (1 module). Programmation minimum 1 min Horloge de grande précision : ± 0,2 s/jour Durée de l’impulsion réglable de 1 s à 59 min Réserve de marche de l’horloge : 6 ans. Programmation directe sur clavier, ou à l’aide de la clé transfert de programme réf. 047 72.
Fonctions complémentaires à impulsion, aléatoire (cycles irréguliers), jours fériés, compteurs horaires.

Caractéristiques produit.
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
1 sortie 16 A - 250 V~ cos = 1
Nbre de modules : 2

Il semble que ce modèle soit équipé d'une pile au lithium.
Est-il possible de la remplacer et comment ?
Il faudra ouvrir la bêbête pour voir ce qu'elle contient. On peut penser à une pile comme celle des cartes mère d'ordinateur ...

Il est possible que non alimentée par le secteur plus rien ne s'affiche. L'horloge continue alors derrière.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien sûr que la chute de tension varie avec la charge. Voir la réponse 3 où l'on considère un courant de 16A.

La loi d'Ohm est là : U = R x I => la chute de tension = la résistance du câble x Intensité qui passe par ce câble.
Les 3% ou 5% sont les chutes de tension maximales admissibles et donc à pleine charge.

Essayer en connectant un chauffage électrique ou un appareil consommant environ 2000 W au bout de l'allonge et mesurez la tension.

Dans les précédents messages on a toujours considéré être en pur résistif !
Si un moteur, un transformateur, une bobine sont connectés on passe en inductif. Là il y aura des courants d'appels (démarrage) et des déphasages courant - tension. On ne parlera plus de résistance mais d'impédance.
Attention un moteur peut demander jusqu'à 5 à 10 x son courant nominal pour démarrer.

Nous ne sommes pas ici pour faire un cours complet d'électricité.
Les appareils en général ne souffrent pas trop d'une tension un peu trop basse. Attention néanmoins aux moteurs qui doivent pouvoir démarrer. Par contre si la tension varie continuellement, ce n'est pas la même histoire.

Citation :
Il n’empêche, dans la réalité je ne suis pas le seul à déjà avoir tiré 100 mètres avec une rallonge en 1.5 mm² pour connecter 2 enceintes + un ordi, et le matos n'a pas eu de problème.

Il y en a qui tractent une voiture avec un tuyau d'arrosage en guise de câble ...
Il y en a qui allument leur barbecue avec de l'essence ou du méthanol ...
Il y en a qui vont nager avec les requins ...
Il y en a qui remplacent des ampoules sans couper le courant ... (voir réponse 6).
Il y a plein d'exemples où il ne se passe rien, mais quand il se passe quelque chose ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oui mon ton est assez sec. On ne joue pas avec l'électricité ! Il y a des règles et il ne faut pas s'en écarter.

J'ai travaillé dans un milieu industriel sidérurgique dans une division du service électrique et j'ai pu en voir des choses !
Les installations étaient en bon état, entretenues régulièrement, vérifiées à la thermographie périodiquement, les règles étaient bien respectées. J'ai vu des coffrets et armoires électriques exploser à cause de court-circuits. J'ai vu des câbles fondre.
J'ai vu aussi des câbles se tendre comme des cordes de guitare et se rapprocher comme s'il étaient aimantés. Une des choses les plus tristes : mon collègue Michel qui a voulu embrocher une fiche CE 230V 125A dans la prise et qui a oublié de vérifier que l'appareil qu'il allait connecter était bien en position arrêt. Lors du branchement, la fiche a littéralement explosé dans ses mains. Comme il s'était accroupi devant le coffret de la prise, il a été brulé au visage, la gorge, la poitrine et l'abdomen. Il est mort 2 jours après. Il y a eu aussi mon collègue Martin qui ne possède plus qu'une main, l'autre il l'a laissée lorsque par erreur il a vissé une ampoule E27 24V (pour baladeuse) dans un circuit d'éclairage 230V ...
Je ne parle pas non plus des erreurs de mesures et notamment de la non-présence de tension ! On lit 0 donc c'est coupé, pas de problème. Et si l'appareil de mesure n'allait pas ? Et si les pointes de touche ne faisaient pas bien contact ? NON ! On place l'appareil de mesure avant la coupure, on voit la mesure et lorsqu'on effectue la coupure, on en voit l'effet au niveau de la mesure.

Alors NON ! On ne joue pas avec l'électricité !

Ce que vous lisez 12 est en fait la lettre majuscule I ( intensité ) et le 2 correspond à mis au carré.
En pur résistif (cosinus phi = 1) la puissance = résistance x courant élevé au carré.
Le 256 est tout simplement le carré de 16 (Ampères).

La norme NF C 15-100 concernant les chutes de tension admissibles dans les câbles électriques :
3% pour les circuits d'éclairage 5% pour les circuits "force motrice"
Soit en 230V une chute de tension de 6,9V (admettons 7V) (3%) et maximum 11,5V (5%).

Le but à atteindre est d'avoir la plus faible chute de tension pour transférer le maximum de puissance.
A quoi sert de perdre de l'énergie pour chauffer les câbles ? ( du moins dans nos régions ... en Sibérie (grands froids) on permet aux câbles de chauffer un peu ( câbles aériens : pour éviter glace et givre ) pour éviter des ruptures de câble. Le métal peut devenir cassant !

Doubler ou tripler des câbles n'est pas dans les habitudes.
A nouveau la théorie ... loi de Pouillet et compagnie ... Imaginez que les 2 câbles mis en parallèle ne soient pas exactement de même longueur (de plus rien n'est parfait sur Terre et donc de par leur constitution 2 câbles n'ont jamais exactement la même résistance). On en déduit facilement qu'électriquement 2 x 2,5 mm² ne sont pas égaux à 1 x 5 mm².

Lorsque l'on calcule pour rester dans les 5%, on prend la charge nominale (en régime), n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'animations lumineuses ou sonore la charge varie sans cesse au rythme de la musique ou des jeux de lumières. Plus il y a de résistance dans les câbles et plus la tension fera le yoyo ! En spectacle/soirée le pire est le stroboscope ! Son appel en courant est tel que ce n'est plus un yoyo mais les montagnes russes. (J'ai vu les lampes d'un quartier clignoter à cause d'un stroboscope).

Hé non on n'a pas considéré la température ambiante (on la considère comme acceptable pour l'être humain), on n'a pas considéré non plus les contraintes mécaniques, les champs électriques et magnétiques générés par les câbles, les perturbations électriques et magnétiques que ceux-ci subissent, les résistances de contact dans les raccordements, le(s) support(s) sur lequel(s) ils sont posés ou fixés ...
On pourrait tout étudier, mais serait-ce vraiment utile dans ce cas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ces condensateurs ne sont pas polarisés. Par contre ils ont des valeurs exotiques par rapport à ce qui est disponible actuellement. Suivant la position et l'usage dans le circuit vous pourrez prendre une valeur un peu plus élevée ou faire un assemblage parallèle ou série pour obtenir la valeur correcte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Apparemment vous en connaissez plus sur l'événementiel (puisque c'est comme ça qu'on appelle ça actuellement) que moi qui en ai fait pendant une trentaine d'années (concerts) !

Pourquoi cela n'a AUCUN sens d'utiliser des câbles de 100m en 1,5mm² ou 2,5mm² ?

Loi de Mr Claude Pouillet : R = Rhô (du matériau) x L (Longueur aller-retour en m) / S (section du câble en mm²)
Rhô du cuivre = 0,022
Loi d'Ohm : U = R x I

On reste avec des charges purement résistives :

- 100 m de câbles 1,5mm² ... donc 200 m aller et retour.
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 200 / 1,5 = 3,067 Ohms
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 3,067 x 16 = 49,067 V

En partant avec 230V ... il reste 230 - 49,067 = 180,9 V Bien loin des 230V +/- 5 %

Le câble lui dissipe P = R x I2 = 3,067 x 256 = 785 W sur toute sa longueur bien entendu. Il n'aura pas froid, c'est sûr !

- 100 m de câble 2,5mm² ... donc 200 m aller et retour
Pouillet donne une résistance de 0,022 x 200 / 2,5 = 1,76 Ohms
Soit avec un intensité de 16A une chute de tension de U = R x I = 1,76 x 16 = 28,16 V

En partant avec 230V ... il reste 230 - 28,16 = 201,84 V Encore loin des 230V +/- 5 %

Le câble lui dissipe P = R x I2 = 1,76 x 256 = 450,56 W sur toute sa longueur bien entendu. Il n'aura pas encore froid, c'est sûr !

Pour les autres sections, vous avez le rhô du cuivre, les formules ... plus qu'à ! Le but est de limiter les chutes de tension à maximum 5%.

Pour rester en dessous des 5% de perte avec 60A et 100 m de câbles il faudrait prendre du 25 mm² !
Un câble de 100m en 10mm² ne vous permettrait que 25A.

En installation on évite de croiser les câbles concernant les lumières et le son. Les gradateurs de lumières sont très polluants au niveau EMI RFI. Le cas du DMX est similaire. Donc autant que possible on emprunte des chemins différents pour les différents câbles.

Les liaisons asymétriques sont fort sujettes aux parasites et perturbations électromagnétiques et on limite leur utilisation à de courtes voire très courtes distances en général 1,2m (3-5m maximum pour des instruments). On utilise de préférence des liaisons symétriques beaucoup moins sujettes aux parasites et perturbations et qui permettent d'utiliser de plus grandes longueurs. Sur scène, lorsqu'il est nécessaire d'avoir des liaisons asymétriques celles-ci sont les plus courtes possibles et on passe par une boite DI pour les symétriser au plus vite.
Le matériel "professionnel" permet le câblage symétrique, du micro aux amplificateurs.

Les problèmes de masse sont en fait des problèmes de BOUCLES de masse qui génèrent des ronflements (ces boucles agissent comme des antennes et captent tout ce qui passe et particulièrement le 50Hz). Ces boucles se font au niveau des liaisons de masse des entrées des appareils. Rien à voir avec la terre ! On ne coupe jamais la terre des appareils ! Le ground lift est un interrupteur qui déconnecte la masse du connecteur d'entrée de l'appareil de la masse électrique.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Cette question n'est que la suite de votre question n° 20981 de ce même forum : "Garage second récepteur sur connecteur mural ?"

(Je ne suis absolument pas "fan" de ce genre de commande : une impulsion pour ouvrir, une impulsion pour fermer.
Un rebond de contact, un parasite et cela se passe mal. Je préfère de loin un ordre de montée et un ordre de descente).

Une solution est comme je l'ai suggéré dans la question précédente est d'utiliser un relais bistable ou plutôt un télérupteur et un relais. Je joins le schéma.

Lors de la fermeture du contact provenant du récepteur le télérupteur change de position et le relais ferme son contact, lorsque l'impulsion provenant du récepteur cesse, le relais ouvre son contact.
On a donc une impulsion sur l'ouverture ou la fermeture selon la position précédente du télérupteur.
Il faudrait que l'impulsion provenant du récepteur soit suffisamment longue pour laisser le temps au télérupteur de changer de position et au contact du relais de se fermer.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

J'avoue ne pas comprendre votre démarche ...
Apparemment vous désirez pouvoir utiliser toute la puissance du raccordement soit 12 Kw ou 60A.

Son 3500 W
Lumière 2 x 3500W = 7000 W
Avec ces 2 postes on est déjà à 10500 W, il ne reste que théoriquement 1500 W; théoriquement car on ne tient pas compte de pointe, de courant d'appel ...
Machines = "Broutilles" ??? C'est à dire ? Tireuse à bière, frigos, ... tous des appareils à moteurs dont l'appel en courant au démarrage est très important ?

Pourquoi utiliser des câbles de 2,5 ? 1,5 ? en fait des rallonges pour une distance de 100 m !
Du 3G (2 fils + Terre) ... 4G (3 fils (phases) + Terre) ... 5G (4 fils (3 phases + Neutre) + Terre)... ok. Mais 7G ? en alimentation électrique ?

Les câbles vont chauffer, les chutes de tensions seront importantes (Mr James Prescott Joule et Mr Claude Pouillet vont être contents)
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pouillet

Le plus simple serait d'utiliser un seul câble de section correcte partant du disjoncteur de raccordement
et arrivant à un coffret de répartition sur les lieux de l'événement.

Pour une fête ... un système de délestage ?
Des problèmes de parasites, des masses "foireuses" ? Quel matériel utilisez-vous ? Ca semble être un sacré "brol" comme on dit dans ma région !
Avec l'installation, comme vous la concevez, c'est même la fête qui risque d'être foireuse !

Adressez-vous à des personnes compétentes qui tireront la ligne qui convient et vous placeront un coffret de répartition aux normes avec une liaison à la terre correcte, des différentiels, des disjoncteurs et des prises sur lesquelles vous pourrez brancher vos équipements.

Une autre solution, si le règlement local l'autorise et étant donné que vous vous trouvez à 100m de la source est de louer un groupe électrogène professionnel de 15 KVA (qui sera régulé en tension et en fréquence).
La société de location viendra l'installer et le mettre en service et vous fournira le coffret de distribution correspondant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Attention c'est Martien-071 ! Ça a toute son importance !
( En fait il s'agit de l'indicatif téléphonique de la zone du pays petit et plat dans laquelle je réside. )

Oui le système de relais d'interface que je propose est composé de deux éléments : un support pour rail DIN et un relais embrochable facilement remplaçable (pas de décâblage).

Votre schéma est correct, même parfait !

Un seul contact NO convient pour votre application. Le prix pourrait vous inciter à prendre un modèle plutôt qu'un autre. Choisissez bien un relais avec bobine 12V AC.

Les "COM" indiqués dans les documents ne sont pas vraiment bien placés.
Il se rapportent aux bornes (11 et 21) et désignent la(les) borne(s) commune aux contacts NO et NF tout simplement.

Pour l'interrupteur crépusculaire, si celui-ci comporte un contact "sec" (non relié au secteur) vous pourriez placer ce contact dans la ligne 11 - B1. Dans ce cas de jour le relais Finder ne serait pas activé.
D'autres solutions sont possibles suivant le modèle que vous choisirez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Depuis quand les coffrets de commande sont-ils hors normes ?
Il y a quelques règles à respecter mais sinon ?
L' électricien n'était sans doute pas capable de comprendre ce qu'il se passait dans ce coffret !

Les appareils qualifiés d'industriel par l' électricien sont mieux adaptés à la commande et protection de moteurs que le matériel "domestique". Contacteurs prévu pour les charges inductives et comportant de multiples contacts, protection thermique réglable et donc parfaitement adéquats aux machines, robustesse, ...
En industrie j'ai vu des contacteurs Électromécanique (qui servaient pour de la signalisation => courant modéré dans les contacts) fonctionner à la cadence d'un enclenchement de 5s toutes les 45s 24h/24, 7J/7 et qui avaient 40 ans d'âge. L'usine a fermé avant qu'on ne remplace les contacteurs !

Cet électricien me fait penser à celui de la question n° 20989 : Courant trop fort dans de nouvelles prises de ce même forum.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Votre question est ... comment dire fort maigre ! et la photo pas très ... parlante !

C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça vient d'où ?

Bref il manque de précisions ! Ce qui est peut-être clair pour vous, ne l'est peut-être pas pour les autres.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas grand' chose ...

- Vous désirez remplacer un interrupteur par 2 prises.
- 2 phases ... 2 fils ... 1 neutre ... 1 fil ???
Pourriez-vous être plus clair ?
De quel interrupteur / schéma s'agit-il ? Est-ce un simple allumage ? un va-et-vient ( deux directions) ?
Combien de fils y a t'il réellement ? Quelles couleurs ? Quelques petites photos pourrait aider.
Quelle est la section des câbles utilisés ? Le circuit duquel dépend cet interrupteur peut-il supporter des prises de courant ? -

Citation :
En approchant mon testeur ...

De quel genre de testeur s'agit-il ? Sans contact ? ou avec des pointes de touches ?
Il faudrait beaucoup plus de renseignements pour tenter de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous auriez dû poser votre question dans le forum électroménager de ce même site ... cela vous donnerait plus de chances de réponses.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Des photos, c'est bien ... mais de quel type d'interrupteur s'agit-il ? Une palette, deux palettes? un allumage, deux allumages ?

Au vu du câblage je dirais 2 allumages, commande de deux lampes distinctes donc sur le nouvel interrupteur :
- placer un pont entre L1 et L2 et y raccorder le fil rouge (celui qui relie 2 bornes sur l'ancien interrupteur)
Pensez à raccourcir la partie dénudée.
- raccorder le fil orange sur une borne 1 et le fil gris sur l'autre borne 1
ou
- raccorder le fil orange sur une borne 2 et le fil gris sur l'autre borne 2
suivant la position des palettes que vous voulez (appuyer au dessus ou au dessous pour allumer).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que ce qui est indiqué dans les pages
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/metrix_multimetre_analogique.htm ,
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/notice-multimetre-metrix.htm et
http://electricite.bricovideo.com/multimetre/schema-metrix-mx453.htm

Peut vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Josvin !

D'autres contributeurs valideront ou non mes délires.
L'éclairage du meuble précédent ne fonctionnait pas.

Citation :
J'ai testé, avec un multimètre, s'il y avait bien du jus dans les câbles qui sortent du mur, c'est positif. J'obtiens 80V (ce qui, j'imagine, est normal, compte tenu du fait qu'il y ait 3 luminaires raccordés "ensemble" sur du 240V). J'obtiens 30V quand j'éteins l'interrupteur gauche (voir plus bas).
- Cependant, quand je branche ces câbles dans le domino, quand je teste avec le multimètre sur les petits bouts dégainés qui dépassent, il affiche 0 (je ne sais pas si c'est normal ?)

Alors ... du "jus" dans les câbles qui sortent du mur ? Bein non ce n'est pas positif ! Parce que 80V ce n'est pas assez, vous devriez mesurer 230V. Je suppose que vous utilisez un multimètre digital.*
Les 80V et toute la suite ... 30V et 0V quand le luminaire est branché indique des tensions induites.

* avec les multimètres à l'ancienne, avec des aiguilles, on avait beaucoup moins ces problèmes eu égard à l'impédance d'entrée plus faible de ces appareils.

Ce qu'il se passe ? Simple ! Le courant n'arrive pas au niveau de votre armoire ! Raison pour laquelle ni l'éclairage de l'ancienne ni celui de la nouvelle ne fonctionne.
Il faudra chercher dans le câblage, mais où ? Là je ne suis pas capable de répondre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

La mise de batteries en parallèle n'est pas une chose simple au niveau électrique (problème de résistances internes)

Je commence par des questions ...
- Dans quel état sont chacune des batteries ? Age, nombre de décharges importantes, ....
- A quel usage est destinée la batterie auxiliaire ? Dans bien des cas et notamment dans les véhicules de camping et bateaux il s'agit de la batterie sur laquelle sont connectés frigo, éclairage, ... et celle-ci a une capacité bien plus importante que la batterie de démarrage. Ici, c'est l'inverse !
- La batterie auxiliaire a été déchargée, vous avez mesuré 11V à ses bornes. L'avez-vous chargée avec un chargeur de batterie ou avez-vous tenté de la charger via le coupleur ?

La section des câbles entre la batterie de démarrage ainsi que ceux de la batterie auxiliaire et le coupleur est beaucoup, mais beaucoup trop faible ! 6mm²
Imaginez (je sais ... vous ne l'avez pas fait) que vous utilisiez le "Start assist" pour démarrer le moteur. Le coupleur peut "encaisser" jusqu'à 120A ! et 120A dans une section de 6mm² sur une longueur de 2 x 2m si on insiste un peu ça chauffe, ça cuit ... et ça peut mettre le feu.
Avez-vous déjà vu des câbles de démarrage ? Avez-vous constaté la section des câbles ? Et encore ceux-ci sont prévus pour des usages occasionnels.

Cordialement.
Martien-071
Notice coupleur séparateur batterie 12v

Bonjour Terrien !

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations (même aucune ! ) sur les équipements dont vous disposez.
J'en déduis que vous avez une alimentation en triphasé 3x 400V avec neutre et que vous voudriez brancher un équipement actuellement raccordé en 3x 400V+N sur un onduleur qui ne délivre que du triphasé 3x230V.
Les questions ...

- Les équipement "piscine" actuels peuvent-ils fonctionner en 3x 230V ?
- Quelle est la puissance de vos équipement ?
- De quoi se composent-ils ? Pompes ? Réchauffeur ? Régulation pH ? Éclairage ? ...
- Quelle est la puissance disponible auprès de l'onduleur ?
- y a t'il d'autres équipements raccordés à l'onduleur ?
- Désirez-vous n'utiliser que le solaire ?
- ...

Bref il faudrait beaucoup plus d'informations pour tenter de vous aider !
Pourquoi pas quelques photos des équipements, de leurs plaques signalétiques, de leurs dispositions, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour le schéma avec alimentation en 24V AC. L'alimentation pourrait être prise sur les bornes de la platine où arrivent les fils du transformateur (fils blancs je pense).
1,8VA est la puissance absorbée par le relais Finder (enfin c'est ce qui est écrit dessus).
Si vous branchez le relais Finder sur le 24V AC il "prendra" ses 1,8 VA sur le secondaire du transformateur.
La puissance du transformateur est telle que 1,8 VA de plus doit être possible sans problème. Lors de la conception on surdimensionne légèrement les transformateurs (ou du moins on utilise ce que les fabricants offrent. Faire bobiner des transformateurs spécifiques est assez coûteux).

Pour le relais d'interface ELS - Relais Finder vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi du moment que la bobine fonctionne en 12V AC et que vous avez un contact NO. Il n'est pas nécessaire que les contacts résistent à des intensités élevées (une dizaine de mA serait amplement suffisant).

Vous pourriez choisir un modèle comme celui-ci : Finder 12V ac SPDT Interface Relay Module

Pour le câblage du relais, vous pouvez utiliser des câbles 1,5mm² sans aucun problème, même des sections plus petites si vous en avez le courant (intensité) qui les traverseront est faible et certainement inférieur à 0,5 A.
Utilisez quand même des câbles conçus pour le 230 V.

Citation :
Pour relier la sortie ELS avec B1 et A1

Attention ! on ne relie pas la sortie ELS à B1 et A1 ! On relie la sortie ELS de la platine à la bobine du relais 12V AC et le contact NO de ce relais est connecté à B1 et A1.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oui il faut connecter les fils en parallèle sur les bornes 1 et 3.

Comme je ne suis ni sur place, ni à votre place, pour passer les fils j'ai proposé la méthode de GL.
La méthode de GL ? (j'espère qu'il ne m'en voudra pas) C'est OSB : On Se Débrouille !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs valideront ou non ma réponse.

Les isolants du câble HO5V2V2F sont plus résistants à la température, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas l'utiliser à la place d'un HO5VVF si bien entendu vous respectez la même section.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si le visiophone fournit un contact sec pour l'ouverture d'un portail, il suffit de le raccorder entre 1 et 3 du bornier.
Je suppose que le portail se ferme automatiquement après un certain temps.
Pour le passage des fils ... méthode de GL du forum OSB (on se débrouille).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je comprends bien l'idée mais la connexion directe du relais Finder avec la platine me semble risquée.
- la sortie ELS fournit une tension de 12 VAC et si elle est utilisée pour piloter B1 il y aura une connexion entre A1 ( relié à la phase du 230V ) et la platine. Le constructeur a voulu éviter cela en concevant sa platine en basse tension ( 24V / 12 V ) isolée par un transformateur.

Je propose 2 schémas où il est nécessaire de placer un relais supplémentaire sur la sortie ELS ( relais 12V AC ). On conserve ainsi l'isolation galvanique d'origine.
Un schéma où le relais Finder est alimenté en 230V AC, l'autre où l'alimentation est prélevée sur la sortie du transformateur d'alimentation 24V~ ou sur les bornes de la platine. La consommation de 1,8VA du Finder ne devrait pas faire de mal.

Le relais Finder est placé sur la position BE. Le Temps T est alors le temps après la retombée du signal sur les bornes ELS.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
"Impossible" Il reste les solutions brutales : le marteau et le burin, le marteau-pic, le pied de biche, le treuil...
C'est fort destructif !

Mais je pense que si on imprime une force verticale dirigée de haut en bas sur le dessus de l'appareil, celui-ci descend de quelques millimètres et en le faisant basculer on dégage la fixation inférieure. Ensuite on le décroche du rail supérieur.
C'est beaucoup moins destructif !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Ce document est un résumé tiré de la norme européenne EN60252 concernant l'électrotechnique et en particulier l'utilisation de condensateurs sur les moteurs en courant alternatif.

Norme EN 60252
La partie 1 EN 60252-1 s'applique aux condensateurs destinés à être raccordés aux enroulements des moteurs asynchrones alimentés par un réseau monophasé dont la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, et aux condensateurs destinés aux moteurs asynchrones triphasés pour permettre le raccordement de ces moteurs à un réseau monophasé. La norme couvre les condensateurs imprégnés ou non, ayant un diélectrique en papier, film plastique ou une combinaison des deux, soit métallisés, soit à électrodes en feuilles de métal, pour une tension assignée n'excédant pas 660 V.
La partie 2 EN 60252-2 concerne les condensateurs de démarrage.

Dans cette norme figurent les différents tests à effectuer pour la satisfaire.
Dans certaines datasheet comme dans l'extrait jointe on y fait référence.

Je n'ai malheureusement pas retrouvé la norme en entier, juste l'acceptation par le CENELEC et la table des matières.

Concernant le marquage " 25 / 85 / 27 " cela provient de la norme IEC 60068 (peut-être a-t'elle été convertie en EN 60068 ?) qui traite des contraintes climatiques sur les condensateurs utilisés en courant alternatif.

Cordialement, Martien-071

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien !

Je dis 200 mA et non 150 mA car en page 9 du manuel (8 du pdf) il est indiqué un courant de 148 mA pour un fonctionnement en 33 tr/min. Sur la plaque ils ont arrondi à 150 mA.
Il s'agit du courant maximum drainé par la platine.
On garde un peu de sécurité et donc on prend un transformateur un peu plus puissant et on évite quelques perturbations, ronflements et échauffement.

Votre transformateur trop puissant peut parfaitement convenir. Vérifiez quand même la tension de sortie à l'aide d'un voltmètre.

Vous vous souvenez de votre disque : "Voyager Golden Record" et de la pointe de lecture que vous avez envoyés dans l'espace il y a environ 55 révolutions (44 ans) de votre planète Terre ?
Il a bien fallu une platine de Terrien pour savoir ce que c'était !
Le contenu était assez décevant. et bien différents des bruits réels sur Terre !

Maintenant le petit cadeau radioactif d'U238, on s'en serait bien passé !

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Pas beaucoup de choses à dire si ce n'est que :
- Ça sent le 400V au lieu de 230V.
- Ces électriciens-là ne méritent pas de porter le titre d'électriciens. L'alcoolisme n'excuse rien, ils peuvent être à l'origine de catastrophe par leur incompétence.
- Il faut faire vérifier la nouvelle installation. Quant au paiement ... à voir !

Alors ... Rombinasse ... Oups... pardon.

Ne serait-ce une contraction de "rombière" et de "grognasse", "pétasse", ou encore "pouffiasse" ... pas fort élogieux j'en conviens !

Définition pêchée sur le net :
- Rombière : nom féminin - péjoratif. Femme d'âge mûr, ennuyeuse, prétentieuse et un peu ridicule.

- Grognasse, pétasse, pouffiasse ... je vous laisse chercher !
Ce n'est décidément pas comme cela qu'un artisan ou commerçant devrait appeler ses clients ...
Peut-être a-t'il oublié que c'est la/le client(e) qui paie pour un service et non le contraire !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Le condensateur pour votre climatisation doit être un condensateur permanent ayant les caractéristiques que le fabricant de la clim a choisi : capacité en µF, tensions de fonctionnement et tensions admissibles.
Comme je suppose qu'il s'agit d'un remplacement, vous avez l'ancien condensateur et pouvez y relever toutes les caractéristiques.

Sur les condensateurs de climatisation il y a plusieurs marquage dont :

1) des lettres qui correspondent à la qualité du condensateur et dont à sa durée de vie.
D correspond à une durée de vie ~ 1000 heures
C correspond à une durée de vie ~ 3000 heures
B correspond à une durée de vie ~ 10000 heures
A correspond à une durée de vie ~ 30000 heures

2) des nombres séparés par de " / " par exemple 25 / 85 / 21
Le 25 correspond à la température minimale admissible : - 25°C
Le 85 est la température maximale admissible : + 85°C
Et le 21 le nombre de jours de test en milieu très chaud et très humide (climat tropical humide).

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Pas de bonne nouvelle pour vous je pense...

Bienvenue dans la nouvelle technologie et toute sa merd... !
A trop vouloir compliquer les choses, les problèmes deviennent difficilement solubles !
Avant il suffisait de remplacer un fusible et hop ça fonctionnait !
Une lampe témoin, un multimètre, ... et on dépannait !
Les constructeurs en ont voulu autrement, maintenant il faut la valise diagnostic et ... celle-ci va pointer le bloc défectueux. Et on change le bloc ! pas les petites pièces, le bloc entier !

Sur les Citroên C et DS ( ah oui ils n'ont pas voulu que les DS soient "Citroëns" Rappelez-vous 1955 la DS avec suspension hydropneumatique,... mais avec les chevrons sur la calandre et la malle arrière ! Pauvre André ! )
le ventilateur intérieur est commandé via la BSM (une boite multifonctions située dans le compartiment moteur), celle-ci comporte quelques fusibles et bien entendu de l'électronique.
Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ... on remplace le BSM ! *

* Un collègue vient d'en faire les frais.

Désolé d'être aussi négatif mais je pense que vous allez devoir passer par l'agence et dépenser plus d'€ que pour un simple fusible.
J'espère pour vous que vous trouverez la meilleure solution.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
J'avoue ne pas comprendre en quoi le fait d'utiliser les 2 canaux pose problème.

L'appareil est un récepteur universel, on peut donc s'attendre à ce qu'il fasse ce que l'on attend de lui.
C'est un système à télécommandes (radiocommandes en fait).
Les sorties des canaux du récepteur peuvent être configurées pour des impulsions (jumper en position 1) comme des boutons poussoirs.

Pour un portail ou une porte de garage le fonctionnement est en général le suivant :
La porte est fermée, on pousse sur un bouton (impulsion) le mécanisme se met en marche et ne s'arrête que lorsque la porte est ouverte (sauf organes de sécurité enclenchés bien entendu : cellule, couple...).
La porte est ouverte, on pousse sur un bouton (impulsion) le mécanisme se met en marche et comme ci-dessus ne s'arrêtera que lorsque la porte sera fermée.

Je ne comprends pas cette histoire de "logiciel" : un bouton ou une sortie enclenche une ouverture, l'autre une fermeture.
C'est le même principe que si vous utilisiez un canal pour faire sonner une sonnette et l'autre pour une autre sonnette.
Si vous utilisez un système implanté dans la voiture, il faudra consacrer 2 boutons : un pour l'ouverture et un pour la fermeture.

N.B. : l'utilisation d'un seul canal en impulsion serait possible à condition de rajouter quelques éléments au niveau du récepteur : un relais bistable et un relais classique. Dans ce cas une impulsion sur un canal démarre une ouverture et une autre impulsion sur le même canal démarre la fermeture.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Quelques pistes mais des spécialistes complèteront.

Pas trop d'idées de ce qui se passe ... si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part donc une liaison entre le secteur et la terre.

Si c'est un appareil qui est en défaut, il y a peu de chance que ce soit un appareil de classe II (double isolation, symbole 2 carrés concentriques) qui soit en cause.
Ce sont les appareils ne comportant pas de liaison à la terre - fiche à 2 broches sans terre. A moins que le câble d'alimentation ne soit endommagé et touche une masse métallique reliée à la terre (tuyau d'eau, de chauffage, ...) ou si la lampe de chevet prend un douche .

Essayez en débranchant tous les appareils des prises connectées à cet interrupteur différentiel.
S'il déclenche encore, il faudra vérifier l'installation. Sinon un appareil est en défaut ... il faudra trouver lequel !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien sorcier dans votre câblage !
https://www.youtube.com/watch?v=b6YXZT6HuMM

Votre système Somfy utilise 2 boutons poussoirs il faudra donc utiliser les 2 canaux (A & B) du "Homelink"
Le bouton mural d'origine peut rester.

Sur le "Homelink" :
- Pontage entre 1 & 3

Ici canal A = ouverture, canal B = fermeture (Si vous désirez l'inverse, il vous suffira de croiser 2 fils*)

Relier les bornes 1&3 du "Homelink" à la borne 11 du "Somfy"
Relier la borne 2 du "Homelink" à la borne 9 du "Somfy" Canal A Ouverture *
Relier la borne 4 du "Homelink" à la borne 10 du "Somfy" Canal B Fermeture *

Cordialement, Martien-071