Bonjour les Terriens !

J'ai mené ma petite enquête sur le fabricant ...
Airfan Professional Air Handling :
https://airfan.pro/airfan-range/ventilatiesystemen/centrifugaal-ventilator/

... à ne pas confondre avec Airfan clean air, longer life !
http://www.airfan.it/FR/prodotti.aspx

Une notice est disponible mais ne comporte vraiment pas beaucoup d'information concernant le branchement électrique de l'engin ... moteur (asynchrone), 2 bobinages, condensateur.

Cordialement, Martien-071
centrifugal fan manual 2017 .pdf

Bonjour Terrien !

A l'origine le compteur sert à comptabiliser l'énergie soit consommée sur le réseau ( + ) soit renvoyée sur le réseau ( panneaux solaires/éolienne/petit vélo ... ) ( - ).
Si la source auxiliaire (panneaux solaires/éoliennes/...) est en fonction, l'énergie consommée directement sur ce système n'est pas comptée ( l'ampoule sur le schéma ), par contre si l'énergie provient du réseau, là elle est comptée.

Citation :
Lin serait destiné aux panneaux solaires, Lout au réseau EDF ?
Dans ce cas, il ne s'agirait pas juste d'inverser mes phases actuelles (Lin arrivée de la phase provenant du compteur général, Lout allant vers le disjoncteur de mon tableau dans mon branchement actuel) en mettant ma phase arrivant du général sur Lout, et ma phase allant vers le disjoncteur du tableau sur Lin [branchement A], mais il faudrait plutôt que je mette mon arrivée du général (phase) sur Lout, et que je mette aussi mon départ (phase) vers le disjoncteur tableau sur le même Lout, en laissant Lin vide vu que je n'ai pas de panneau [branchement B] ?

Si vous laissez les "IN" vides, rien ne traversera le compteur ... et donc il ne comptera pas !

Les histoires de IN et OUT cela dépend de quel côté on se trouve ... la porte de votre habitation c'est une entrée et une sortie, non ?

Le câblage que je vous ai décrit et que vous avez effectué est le bon, rien à changer, ne vous tracassez pas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques informations complémentaires seraient appréciées :
- Marque et type de la motorisation de portail dont vous disposez.
- Modèle (marque) et type de digicode.
Après on pourra peut-être établir si le digicode est bien en cause.
L'alimentation électrique du clavier pourrait être interrompue.
Dans l'attente de plus amples informations.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je vais essayer de dépatouiller un peu l'histoire ...

Voici comment je comprends les choses :
Il s'agit d'un compteur bidirectionnel. D'après l'illustration ( jointe ici )ce compteur est prévu pour compter l'énergie consommée sur le réseau tout en décomptant l'énergie produite en local.
=> les bornes que vous utilisez en entrée sont en fait les bornes de sortie. La source d'énergie chez vous est le réseau.
L'appareil étant prévu pour être branché entre deux sources de 230V, il n'y a pas de problème à inverser les connexions.

Le commentaire de Albert du Royaume Uni trouvé sur la page Amazon semble aller dans le sens expliqué plus haut :
"Worked straight out the box, easy installation. but must read the manual as connections are not what you would expect and could be easy to reverse, easy to use and works with the app flawlessly ..."
"A fonctionné dès la sortie de la boîte, installation facile. mais vous devez lire le manuel car les connexions ne sont pas ce à
quoi vous vous attendez et pourraient être faciles à inverser, faciles à utiliser et fonctionnent parfaitement avec l'application ..."

Concernant la réponse que vous avez obtenue et qui a été traduite automatiquement :

Citation :
1. Les fils entrants et sortants du fil sous tension du compteur sont-ils sûrs qu'ils ne sont pas inversés ?

Il s'agit de l'inversion des sources évoquée plus haut.

Citation :
2. Vous pouvez tirer sur le frein pour tester. Si le fil sous tension est inversé, l'écran LCD du compteur ne s'affichera pas une fois l'interrupteur éteint. Si la connexion n'est pas inversée, l'écran LCD du compteur est toujours normal après la désactivation de l'APP, c'est-à-dire que l'on soupçonne que la ligne de signal de l'échantillonnage actuel du compteur est soudée à l'envers, mais la puissance totale est toujours correcte.

Le frein désigne certainement un disjoncteur (frein = Brake, disjoncteur = Breaker).

Essayer d'intervertir l'"entrée" avec la "sortie" (Les termes "entrée" et "sortie" sont assez inapproprié puisque dépendent du sens de l'énergie).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Aie aie aie le lien fait référence à un support pour ampoule halogène très basse tension donc 12V et non 230V !
Il est heureux que rien d'autre que l'ampoule ait "trinqué" !
Ce support n'est pas destiné à être alimenté en 230V. (comme indiqué dans le lien : 25V max)

(En milieu industriel, lors d'une erreur entre une ampoule E27 24V destinée aux baladeuses et une ampoule E27 230V un de mes collègues a perdu une main ! L'ampoule 24V lui a explosé dans la main alors qu'il la vissait.)

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour les Terriens !

Encore une fois été trop vite ...

A l'examen de la seconde photo, il me semble que la cosse a été soudée à l'étain ! Il y a aussi des traces de brûlures laissées par le fer sur le support en matière plastique.
Tirer ne sera pas la solution.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si l'extraction de la cosse est difficile, il est possible que cette cosse possède un verrouillage.
La pointe du petit "crochet" entouré en rouge vient se placer dans le trou de la cosse mâle.
Voir question 10447 réponse de l'Administrateur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ma réponse 4 avait été rédigée et publiée avant la réponse la réponse 3 de Fulvio.
Je pensais qu'après avoir reçu une réponse Fulvio ne donnerait plus signe de vie comme pour ses deux questions précédentes ...
Désolé il n'en n'est pas de même cette fois-ci. Mea culpa, maxima culpa !

Je prie donc Fulvio de bien vouloir accepter mes plus plates excuses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour comprendre il faut relier les questions :
21264 19/10/2021
22833 11/10/2022
et celle-ci 22872 20/10/2022

Le problème selon moi provient d'une surcharge de l'alimentation.
Le régulateur intégré n'est sans doute pas en cause.

Une bonne idée serait de contrôler / tester l'alimentation au banc avec une charge connue.
Vérifier tension, courant.

Quelle est l'intensité maximale débitée par celle-ci en fonctionnement ? A mesurer.
N'y a-t-'il pas un élément qui par moment demande trop de puissance ou se met en court-circuit ? A traquer ( enregistreur )

Question 21264 :

Citation :
J'ai installé il y a 30 ans une alimentation 24 VDC qui fournit jusqu'à 5A en CC

Cette alimentation n'était elle pas plutôt dimensionnée pour une tension secteur plus proche de 220 V que des 230 V actuels ? Le régulateur intégré n'apprécie pas les tensions supérieures à 30 V DC en entrée.
Mesure la tension DC sur l'alimentation avant le régulateur et comparer avec la datasheet.

Question 22833 :

Citation :
Mon vieux transfo 220VAC/24VDC 5A de temps à autre (3 fois en 6 mois), qui alimente mon automate, voit sa tension tomber à 1V5 au lieu de 24V

= Position de repli stratégique du régulateur intégré : Mise en protection suite à surcharge

Citation :
Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40.

= Sortie du mode 'Protection" comme indiqué et entouré en jaune dans la datasheet jointe : "Absolute Maximum Ratings".

Cordialement, Martien-071
units00831 1 2.pdf

Bonjour les Terriens !


Vous allez penser que Martien est de mauvais poil ... (pas de poil sur les martiens)

Je crains que la conversation se termine ici comme les deux précédentes:
21264 du 19 octobre 2021
22833 du 11 octobre 2022
donc sans retour.

Je m'étonne aussi du fait que les différentes questions pointent toujours vers la même chose (ici sans la nommer) : un problème d'alimentation d'automate.
Le problème persisterait depuis 1 an !
L'automate ne doit pas servir souvent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

5A pour ce régulateur !
Je crains qu'il n'y ait pas trop de choix ...
Est-ce pour remplacer un composant défectueux ou pour un nouvelle réalisation ?
Comment ce composant est-il utilisé ? Est-ce pour une alimentation réellement variable (on change régulièrement la tension) ou est-ce pour une alimentation fixe dont on veut fixer précisément la tension ?
Quelles sont les caractéristiques nécessaires ? 5A ? Quelle est la tension d'alimentation et la tension désirée en sortie ?

Première idée :
Moyennant quelques adaptations des valeurs des composants du circuit un LM338K pourrait peut-être convenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Gérard La Bobine sur son site donnait beaucoup d'informations ... le site a disparu ?
La mémoire de Google est toujours là et permet de lire les pages du site !
Moteur de machine à laver :

https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_n95eVibMYaXK

Le schéma est disponible, les couleurs ne correspondent pas aux vôtres, il faudra analyser, réfléchir.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !

Vous ne donnez aucune information sur la marque, le modèle de chaudière ni sur la référence du thermostat.

Attention ! Il devient de moins en moins opportun d'installer un thermostat sur une chaudière, qu'elle fonctionne au fioul ou au gaz.

Si une régulation est présente sur votre chaudière ou si c'est un modèle à condensation IL NE CONVIENT PAS d'installer un Thermostat (contact tout ou rien).

Je vous invite à lire ce qui s'est dit dans ces deux questions :

http://www.forum-chauffage.com/thermostat-tout-ou-rien-sur-chaudières-a-condensation.html

http://www.forum-chauffage.com/thermostat-netatmo-chaudière-ideal-standard.html

Je vous invite aussi à poser votre question ( avec les informations complètes concernant la chaudière et le thermostat ) sur le forum " chauffage" ou VETC (Mario) vous répondra certainement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble que vous mesurez la valeur des résistances directement sur le circuit ... cette mesure peut être faussée par la connexion à d'autres composants. Pour mesurer correctement les résistances il faudrait au moins "isoler", déconnecter une des deux extrémités. Retirer les Triacs en défaut serait déjà une bonne idée.

Citation :
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms

Ah oui ? Quelle est la valeur ainsi mesurée ?

Le terme cmd est peu connu, on connaît SMD (Surface Mounted device ) ou CMS (Composants Montés en Surface).

Je crains que vous ne lisiez 681 là où il convient de lire T89 qui est une autre indication, la valeur est sans doute indiquée sur la face côté platine et si cela tombe la valeur que vous mesurez est correcte.
En électronique, les composants qui changent de valeurs, c'est assez courant. Résistances, condensateurs; ... J'ai même eu des transistors qui se sont gentiment transformé en deux diodes => test diode OK mais plus aucun gain !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Bizarre, c'est comme si la prise était montée en parallèle sur l'interrupteur (simple).
Il faudrait vérifier le câblage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai beau parcourir les notices disponibles pour votre automatisme, je n'y trouve pas de réponse satisfaisante pour le câblage des photocellules !
Sur un schéma il semble que l'on croise les connexions de la cellule émettrice et de la réceptrice mais cela ne semble absolument pas logique en présence d'un BUS. Nulle part ne parle t'on de couleur de fil.

Pourquoi aller contre la logique et connecter un fil bleu avec un fil marron ?
Le câblage semble correct pour la cellule réceptrice puisque la led s'allume, personnellement je câblerais la cellule émettrice de la même façon. => Bleu avec bleu, marron avec marron.

Citation :
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0...

Où avez-vous mesuré cette tension ? sur les fils du BUS ou ailleurs ? en DC ou en AC ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi doubler la valeur du condensateur ? Le fabricant avait ses raisons de placer un 22 mF (milli Farad).
Ce condensateur est destiné à garder les paramètres en mémoire lors de l'interruption de l'alimentation électrique.

Citation :
vous me conseiller quel modèle surtout en dimension

Sans voir la platine, sans connaître la place disponible, sans connaître le modèle de condensateur placé à l'origine et étant donné qu'en général on ne dépanne pas ces appareils, il n'est pas aisé de vous dire quoi que ce soit !

Orientez-vous vers des revendeurs/distributeurs connus comme :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants-passifs/condensateurs/supercapacitors/condensateurs-électriques-double-couche-edlc
...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hervé !


Je suppose qu'il s'agit d'un petit compresseur (de bricolage) 20 - 80 L.

Il existe des blocs prises mobiles "maître - esclave" : La mise en marche du maître enclenche l'esclave.
Attention à ne pas confondre avec des blocs prises délesteurs"
=> cherchez " Prises maître esclave" .

Il suffirait de brancher le compresseur sur le MASTER (maître) et le ventilateur su SLAVE (esclave).
Prévoyez une ventilation suffisante car sur les petits compresseur, c'est l'air provenant de la turbine de ventilation du moteur (canalisé par un carter en matière plastique) qui sert à refroidir le cylindre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

... un petit ruban LED équipé d'un détecteur de mouvement ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après ce que j'ai pu trouver sur le site du fabricant surle HW30 K il s'agirait d'un condensateur de capacité 12,5µF.

https://www.einhell-service.com/en_DE/4173110-hw-30-k-hauswasserwerk.html
https://www.einhell-service.com/en_DE/sparepart/4173100B5/4173100B5_00

Ne changez pas la langue en "français" le site change et n'offre pas les mêmes options telles que "contact customer" !

Avec un peu de chance, le fabricant change ses modèles mais utilise toujours les même moteurs ( qu'il ne fabrique pas ).

Il semble que les pièces ne soient plus disponibles sur le site ... pourquoi ne pas essayer de contacter Einhell et de leur demander les caractéristiques ? J'ai souvent eu de bonne expériences de cette façon.

France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
et de 14:00 pm - 17:00
service-fr@einhell.com

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le petit grain de NaCl de Martien ...

Pour le passage en triphasé 3 x 400 V ( 3 x 380 V sur la plaque ) ou en 3 x 230 V ( 3 x 220 V sur la plaque ) il est indiqué de modifier le couplage des enroulements du moteur MAIS AUSSI d'adapter la tension de la bobine du contacteur situé dans le boitier de commande.

Avant tout branchement, il s'agit de vérifier pour quelle tension l'appareil a été câblé la tension choisie pour le contacteur ! Bobine de contacteur 230V branchée en 400V ... ça ne va pas fonctionner longtemps et ça ne va pas sentir bon.

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour les Terriens !

Ce qui prête à confusion, c'est que ... d'habitude on connecte le neutre au fil bleu et la phase au fil brun (ou noir). Sur la luminaires LAKKO ces deux fils vont directement à la lampe.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au brun du luminaire celui-ci s'allume en permanence, le détecteur IR est sans effet.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au petit fil noir du luminaire, le contact du détecteur IR est dans le circuit et donc il faut une détection de présence pour que la lampe s'allume.
Dommage que les indications sur le bornier ne soient pas plus claires ... 1 et 2

Cordialement, Martien-071

P.S. : désolé si je ne suis pas très clair ... je suis tout chamboulé par la collision de la poubelle de la NASA avec mon astéroïde préféré !

Bonjour les Terriens !

Les notices de Lakko ne sont pas claires au niveau raccordement ; voir autre question sur ce même forum :
Branchement détecteur de mouvement

Au niveau du luminaire l'alimentation électrique se fait en N, 1 et bien sûr terre.
Entre les bornes 1 et 2 est raccordé le contact du détecteur infrarouge dont un côté est relié à la phase.

En résumé au niveau du luminaire :
Borne N : Bleu = neutre allant à la lampe.
Borne N : Blanc = neutre pour alimentation du détecteur IR
Vert = terre

Borne 1 : Noir = Phase alimentation détecteur et lampe via contact.
Borne 2 : Rouge = Phase coupée par le contact pour alimentation lampe.
Borne 2 : Brun = phase allant à la lampe

La borne 2 peut être utilisée pour un fonctionnement continu de l'éclairage (by-pass du détecteur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Autant qu'il m'en souvienne cet appareil est équipé de deux ampoules halogènes.
Les ampoules ont une tension de service de 120V et une puissance de 300W. Les 2 ampoules sont montées en série et le tout est alimenté en 230V. La puissance d'éclairage est alors de 600W.
Les ampoules doivent être de même tension et de même puissance !
N'auriez-vous pas remplacé une des 2 ampoules par un modèle inadapté ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques renseignements complémentaires seraient bienvenus comme le type d'automate, le type d'installation et de fonctionnement. (je crois comprendre que vous pouvez commander u-au moins un vantail seul ... s'agit-il d'un mode piéton ?)
Votre installation est-elle munie de cellules ? Si oui sont-elles en bon état et ne sont-elles pas éclairée par les rayons solaires à certains moment de la journée (le matin notamment).
N'avez-vous pas fait des travaux de jardinage qui permettraient aux cellules d'être exposées aux rayons solaires.

Pour l'humidité ... oubliez le riz ! Il a un pouvoir dessicant mais peut aussi consister en une nourriture pour de petits êtres indésirables (ou du moins indésirables dans le boitier ...).

Utilisez des petits sacs de silica gel ( récupération dans les emballages d'appareils électroniques ... Vous voyez ... ces petits sacs sur lesquels il est noté "DO NOT EAT". Il existe du silica gel coloré (diverses couleurs suivant les indicateurs utilisés).
Le changement de couleur indique la présence d'humidité et sa capture.
Le silica gel peut être régénéné, il suffit de le chauffer dans un four (ventilé) à une température >100°C mais Inférieure à 200°C car à cette température la structure cristalline est modifiée et le silica gel perd sa propriété de capter l'humidité.
Ceci peut être répété en principe à l'infini.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Virgil !

Quelques idées que d'autres contributeurs complèteront.

Les 169 kWh annoncés correspondent à l'énergie consommée pendant un an suivant plusieurs critères qui ne sont bien entendus pas détaillés comme :
- la température demandée dans la cavité du frigo,
- la température du local dans lequel fonctionne le frigo,
- le nombre de fois et la température des aliments qui y sont entreposés,
-le type d'aliments ( certains se refroidissent plus vite que d'autres, la quantité et leut température de départ .
- le nombre de fois que la porte est ouverte ( et fait entrer de l'air 20° ... ) et la durée d'ouverture
- le nombre de fois que l'éclairage est sollicité = ouverture de la porte ( durée d'ouverture )
- ...
La valeur reste une indication mais pas une vérité.

Le calcul que vous effectuez donne la " puissance moyenne horaire " de l'appareil.
( vous divisez par 365 pour les jours puis par 24 pour les heures. )
Donc comme si il fonctionnait à cette puissance (19 W) 24h/24 7j/7 pendant 365 jours.
Votre frigo s'arrête quand même bien de temps en temps, non ?

Le wattmètre ne donne peut-être pas les bonnes indications ... Exprimé en W ce devrait être la puissance active.
Le compresseur d'un frigo (un moteur) est un appareil de type inductif et donc en plus de la puissance active (P en W) il y a une puissance réactive (Q en VAR) qui vient augmenter la puissance apparente (S en VA)

Alors en suivant vos données : 170W / 19W =~ 9 => 9h de fonctionnement par jour soit un peu plus d' 1/3 de la journée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai peur de comprendre ... le serpent qui se mord la queue ?
Le générateur alimente le moteur qui le fait tourner ? C'est bien cela ?

Délires de martien et commencement de réponse :
Youpie ! Le mouvement perpétuel sur Terre !

Mais les lois physiques sont là et aie aie aie sur Terre rien n'est parfait ... Ce sont là les "blocages".

Ce cher Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée" ... les lois de la conservation de l'énergie, de la puissance ...

Un générateur de 3000 W entrainé par un moteur de 370 W ne pourra jamais fournir plus que la puissance du moteur soit moins de 370 W et ce si le moteur parvient faire tourner la mécanique.
Réellement la puissance fournie par le générateur sera encore bien moindre car une partie de l'énergie partira en chaleur ( effet joule dans les enroulements, frottements mécaniques, ... ), en perte dans les circuits magnétiques, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rob !

Citation :
si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner

OUI si le câblage est en ordre, si les ampoules sont en bon état et si la puissance totale des ampoules se situe bien dans la plage de fonctionnement du convertisseur.

Citation :
... la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?

OUI si la puissance totale des ampoules est en dessous de 20W : 2 ampoules de 5W, éventuellement de 10W (tolérance ...)

Pour le test, préférez 2 ampoules de 20W ou une de 35W de toutes façons essayez de dépasser les 20W au total tout en restant <= 100W.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rob !

Éléments de réponse :

Citation :
Je suis débile ou je rate un truc ?

Bon on va éviter de dire le début ... préférons la suite.

Ces appareils sont appelés à tort transformateurs, ce sont des convertisseurs électronique qui fonctionnent suivant le principe des hacheurs.
Ces convertisseurs ne fonctionnent pas sans charge. A vide il ne délivre aucune tension, il faut absolument leur connecter une charge minimale. Sur votre ancien convertisseur il fallait 20W, sur le nouveau 35W.

Vérifiez la continuité des câbles dans votre hotte, vérifiez les connexions au niveau des ampoules.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bebel !

Je vous suggère de vous orienter vers les fournisseurs de matériel pour terrariums et les NAC (nouveaux animaux de compagnie) qui ont besoin d'un coup de brumisateur de quelques secondes de temps en temps.
Quelques exemples sans aucune publicité :

https://www.bebesaurus.com/programmateurs/3187-programmateur-a-la-seconde-pro-timer-lucky-reptile-4040483621800.html

https://www.hobbyreptiles.com/fr/minuteur/593-programmateur-digital-trixie-4011905760995.html

https://mantibulle.fr/chauffage/189-programmateur-digital-seconde.html

https://www.dendroworld.fr/fr/brumisation/109-timer-seconde.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

De quel interphone s'agit-il ?
Pourquoi 3 serrures ? Sont-ce bien des gâches électriques ?
Les gâches électriques consomment beaucoup en action et il y a fort à parier que l'alimentation basse tension de l'interphone ne soit pas suffisante pour 3. En faire fonctionner 2 est déjà souvent difficile.

Suivant le type d'interphone, le type d'installation, le câblage, il peut être possible d'installer un relayage et une alimentation dédiée uniquement aux gâches. Ceci demande beaucoup d'informations que vous n'avez (pas encore) fournies.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Qu'entend-on par "ligne" ? Est-ce bien l'installation fixe ( câble ) entre le disjoncteur et la/les prises de courant ?

Je rejoins un peu la dernière intervention de CMT :
Il n'y aurait pas par hasard une allonge-enrouleur* (restée enroulée bien sûr ) dont la protection thermique se met en action et se rétabli lorsqu'elle a refroidi ?

Une idée en passant : brancher une lampe témoin au niveau du disjoncteur en parallèle sur la "ligne" (celle-ci peut être munie d'un interrupteur). Lorsque la coupure survient, vérifier si la lampe s'allume ou pas. Lampe allumée = problème en aval du disjoncteur. Lampe éteinte = problème de disjoncteur.


* Rappel : les allonges-enrouleurs doivent être entièrement déroulées lors de l'utilisation d'appareil d'une certaine puissance (en général de l'ordre de 1000W). Le fabricant l'indique sur l'étiquette apposée sur l'enrouleur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@CMT : je joins la notice.

Il ne semble pas possible de reprogrammer l'engin pour d'autres plages horaires mais il est prévu par le fabricant d'établir une dérogation au programme d'origine. Dérogation qu'il faut activer chaque fois qu'elle doit avoir lieu.

Cordialement.
Martien-071

Gestionnaire piloteco jt1

Bonjour Terrien !

Si un triac devient passant avec la chaleur il faut que la température à l'intérieur du boitier du composant et au niveau des jonctions PNPN atteigne un valeur d'au moins 125°C.
S'il est possible d'atteindre cette valeur par effet joule lorsque le composant est traversé par un courant électrique,il semble particulièrement improbable que la température atteigne 125°C en chauffant le composant de l'extérieur ... à moins que de le placer dans un four ...
Pour info j'ai participé à de nombreux tests de composants chez Harris. (il y a bien longtemps c'est vrai)

Le montage que vous présentez est assez ...bizarre ! et le système de relais semble même inutile ...

Le contact du thermostat commande l'alimentation du relais et des résistances !
Toute la puissance passe par le contact du thermostat. Pourquoi alors placer un relais ?
Le seul avantage serait une commutation au plus près du passage par zéro de la sinusoïde mais pas d'intérêt avec des charges résistives
Le montage correct aurait été d'alimenter le relais en "continu" en 230V via les bornes 1&2 de placer le contact du thermostat en 5&6 et la/les résistance(s) de chauffage en 7&8.

Lorsque je dis de retirer le pont entre 5&6 pour faire le test, puisque le thermostat commande l'alimentation du relais il faut bien entendu que celui-ci soit passant.

Citation :
Pour info l'accès est assez compliqué pour un toit, il faut détuiler et tout et tout...

Pas compris ou peur de comprendre ... L'ensemble relais serait dans une partie de l'habitation non accessible ? Aie aie aie !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A vous lire sur d'autres forums, vous avez déjà galéré pas mal depuis ... 2006 (?)
Avez-vous rajouté des "résistances" sur le relais en question ? N'auriez-vous pas exagéré et dépassé la limite de puissance permise par le relais qui est de 2000W ? *

Je risque de répéter ce qui a été dit sur un autre forum ...
Ceci manque de beaucoup d'informations comme :

- à quoi ce système sert-il ? Avec un thermostat on peut penser à une commande de chauffage électrique mais ...
- Le thermostat, au vu des couleurs de fils utilisées et non conformes (fil vert et jaune utilisé pour autre chose que la terre) semble non pas commander le

Citation :
relais en haut à droite

mais un des 2 relais de gauche où les fils verts et jaunes sont visibles.

Un triac n'est pas vraiment sensible à la chaleur mais si celui-ci a été soumis à une surcharge * il peut se mettre en court-circuit. Changer la pâte thermique ne résoudra pas le problème.

Pour vérifier si le relais statique est HS, déconnecter le pont entre 5 et 6.
Si une tension est toujours présente en sortie 7 et 8 Relais HS.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

A première vue c'est assez clair ... le contact entre 1 et 3 est "collé" et ne se rompt jamais !
Le thermostat est donc défectueux.
D'où vient ce thermostat ? Est-ce une récup ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un avis en passant ...

Personnellement je n'apprécie pas du tout que le bouton poussoir extérieur d'une sonnette fonctionne en 230V !
Ce bouton est bien souvent de piètre qualité au niveau de son contact et de son isolement.

Un bouton humide ou mouillé, un temps pluvieux, un visiteur à la main humide ... Drzzzz !
Aie pour le visiteur ou SAMU...
Puis un différentiel qui saute ou pas et quand on revient chez soi une catastrophe ... congélateur à l'arrêt, aquarium sans oxygène, ...
Choisissez donc un carillon où la commande se fait en basse tension.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas décrit les accessoires de votre système.

Je suppose qu'il y a des photocellules qui sont configurées pour agir lors de la fermeture du portail.

Si celles-ci voient un obstacle elles bloquent l'action de fermeture du portail.
- Vérifier le fonctionnement des cellules,
- Vérifier qu'elles sont propres, qu'il n'y a pas de végétation qui pourrait interrompre le faisceau.
- Vérifier que des petits squatters n'ont pas élu domicile dans les boitiers à votre insu. (insectes, arachnides, ... )

- Éventuellement désactiver les cellules pour test MAIS attention si le portail se ferme sur un objet rien ne l'arrêtera !

Cordialement, Martien-071
Automatisation portail Mhouse WS2

Bonjour Terrien Stef !
Quelques questions ...

Quel est le nom, la marque, la référence ... de votre commande de porte de garage ?
Quelle est la tension de service du feu orange de signalisation ?

Cordialement, Martien-071

Oups ... correction !
"des câbles vont être parcourus par des courants d'au moins 10A".

Non ! Il y aura 5A pour chaque moteur, pas 10A !
10000 excuses !
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je comprends bien l'idée de vouloir protéger le coffret de commande en le plaçant à l'intérieur d'un bâtiments ainsi que le côté esthétique.
MAIS à mes yeux pas ce n'est pas une bonne idée ...

- Lors des réglages du portail il faut à la fois accéder au coffret de gestion et contrôler les mouvements du portail.
Difficile à 40m de distance.
- Les entrées des capteurs (cellules) peuvent être sensibles à des parasites, des surtensions.

- La puissance des moteurs (2 x 120W) et la faible tension (24V) font que des câbles vont être parcouru par des courants d'au moins 10A et ce sur une distance de 40m. Il faudra employer une section de câble importante.

- le nombre de fils nécessaires est conséquent :
- 2 fils de grosse section pour chaque moteur.
- 4 voire 6 fils pour la connexion des cellules ( 4 pour le récepteur, 2 pour l'émetteur )
- 2 fils pour l'indicateur lumineux
( - 2 fils pour une serrure ) ???
- 2 fils pour la commande d'ouverture venant du portier.
- X fils pour le visiophone

- Enfin ... la portée de l'émetteur de radiocommande sera t'elle suffisante ? L'antenne est située près du coffret de gestion et celui-ci va se trouver à 40m du portail ... L'antenne sera situé à l'intérieur d'un bâtiment ...

Bref il faudra bien réfléchir avant de ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Florence !

Citation :
interrupteurs leviers

Je pense qu'il ne s'agit pas d'interrupteur pour installation électrique domestique mais plutôt d'interrupteurs pour un montage, une maquette, une réalisation.

16A ou 10A est l'intensité maximale que les contacts des interrupteurs sont capable de supporter lorsqu'ils sont fermés (ce qui ne correspond pas à l'intensité du courant qu'ils sont capables d'interrompre).

Permutateur, commutateurs, 2 positions stables, 2 positions instables, avec position "0", 1 position stable 1 position instable, 3 positions, unipolaire, tripolaire, quadripolaire, ... sont toutes des caractéristiques de ces interrupteurs à levier. Les propositions sont nombreuses selon le nombre de contacts, le nombre de positions, les positions elles-même (stable instable) et parfois le brochage ou les possibilités de raccordement.

Pour mieux vous aider :
A quoi sont destinés ceux que vous comptez acheter ?
Quel est le montage envisagé ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Citation :
Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à l'allumage.

Pourriez-vous décrire ce bruit ? Bruit électrique ? mécanique ? Grésillement, grondement, claquement ...

Un condensateur ne se "mesure" pas à l'Ohmmètre (sauf pour détecter un court-circuit à l'intérieur de celui-ci).
On mesure sa capacité à l'aide d'un capacimètre. L'unité de mesure est le Farad (F).
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je viens d'envoyer le RTA en ma possession (2005) aux administrateurs/modérateurs du forum afin qu'ils/elles vous le transmettent.
Celui-ci risque de ne pas correspondre à 100% à votre modèle mais les principes de réparation sont très similaires.
Ceci pourrait vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Apparemment il s'agit d'un véhicule DACIA dont le petit nom plus connu que MCV II 1.2 16V est LOGAN.

Je possède un manuel d'atelier pour Logan édité en 2005 ( le véhicule évoqué est de 2016 ).
Je peux fournir ce document. Malheureusement son poids est lourd : 45 MB. Sur demande je peux l'envoyer aux administrateurs/modérateurs du forum (en 4 parties) qui le transmettront à MCVII ( de chiffres romains en chiffres "arabes" cela donne 1107 ).

Je ne suis pas "mécanicien confirmé" mais suis passionné par les véhicules anciens et leur restauration.
J'en possède plusieurs que j'ai entièrement restauré ( y compris révision moteurs, boites et ponts), que j'entretiens et dépanne si besoin. Je pense connaître les grands principes.

J'ignore ce que signifie le défaut P0351.

Les Symptômes constatés :

Citation :
moteur chaud, j'accélérais mais il y avait un décalage entre le moment ou j'appuyais sur la pédale d'accélération et la réponse effective à l'action faite.

Citation :
Le ralenti toujours entre 800-1000 trs/mn

Citation :
j'ai appuyé à fond plusieurs fois sur la pédale de frein et le moteur a calé !
Je l'avais fait parfois et j'avais remarqué que cette action avait un effet moindre sur le ralenti

A l'ancienne ...
Tous ces symptômes me font penser à un problème au niveau de l'amenée d'air
- le filtre a air est-il en bon état et propre ?
- une entrée d'air entre parasite le débitmètre et le collecteur d'admission ?
Le tuyau d'air venant du filtre et qui va à l'injection et au collecteur n'est-il pas endommagé ?
Dans ce cas, en général le ralenti est irrégulier à chaud.
- le clapet de réchauffement d'air pour l'hiver ne reste t'il pas fermé ?

Lorsque l'on sollicite la pédale de frein, le servo-frein se met en marche et pour fonctionner celui-ci se sert de la dépression d'air créée au niveau du collecteur d'admission du moteur (moteur à essence).
Lorsque l'on appuie de nombreuses fois sur la pédale de frein, après avoir vidé la petite réserve de "vide", le servo-frein aspire de l'air au niveau du collecteur => le moteur reçoit moins d'air => le régime diminue.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Le module wifi ne fait que simuler l'action sur un bouton poussoir d'ouverture du portail.

Je vois plutôt un problème de perturbation RF ou HF (Radio Fréquence - Haute Fréquence).
Votre module Wifi doit comporter un récepteur et un émetteur, c'est peut-être ce dernier qui dérange la réception par le récepteur de radiocommandes.
L'antenne du module Wifi est-elle bien éloignée de celle de l'automate ?

Lorsque vous coupez l'alimentation du module Wifi en laissant le contact connecté, les télécommandes fonctionnent-elles ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Si j'ai bien compris, le Terrien Sébastien veut remonter le bloc de 4 prises à 1m de hauteur.
Le bloc existant est/était alimenté par la gauche ou la droite et des câbles partent de l'autre extrémité vers d'autre prises.

Je ne comprends pas pourquoi Sébastien a prévu 2 saignées ... faire une boucle à partir des socles existants, pourquoi ?

Une idée de martien :
- Placer 2 boites d'encastrement dans le trou prévu pour 4 une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite.
- Faire une liaison horizontale ( en principe à éviter mais étant donnée la faible distance ... ) entre les fils venant de gauche et de droite dans les boites d'encastrement.
- Reboucher entre les 2 boites d'encastrement.
- Ne pratiquer qu'une saignée verticale à gauche ou à droite et placer une gaine câblée pour alimenter le nouveau bloc de 4 à 1m de haut.
- Connecter les fils au niveau de la boite d'encastrement basse.
- Sur les blocs d'encastrement du bas placer au choix des prises ( attention au nombre maximal par circuit ) ou des plaques d'obturation. (les connexions restent accessible en démontant ces plaques).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Voici le fruit de nombreuses recherches :
- Il s'agit d'un ventilateur sur pied oscillant diamètre 40cm. Prix approximatif 60€.
- Modèle 3 vitesses + Timer.
- L'appareil est muni d'une télécommande infrarouge.
- Le moteur (voir photos) est bien un moteur asynchrone monophasé

- Sur la carte électronique on peut voir les inscriptions :
" L " => Low = petite vitesse - fil gris
" M " => Medium = vitesse moyenne - fil orange
" H " => High = grande vitesse - fil rouge
=> Moteur comportant 3 bobines.
On peut en déduire que le fil bleu du moteur est un commun

- Pas de photo du côté pistes du circuit imprimé, chaque vitesse semble être commandée par le µP (circuit intégré à 18 pattes muni de son résonateur) via un T... (T3, T2, T1) Triac ? sans référence impossible de savoir.
Les 3 "T" détruits ??? Que se serait-il donc passé ?

Je propose :
Puisque le moteur est démonté ...
- déconnecter le moteur de la platine en prenant note de la couleur et de l'emplacement des fils.
- vérifier le fusible présent au niveau des enroulements (Ohmmètre ou testeur de continuité)
- mesurer la résistance de chaque enroulement (Ohmmètre)
Si les enroulements sont corrects, remonter le moteur et le raccorder à la platine.

Moteur remonté
Attention les mains et les doigts !

- en vitesse L mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil gris (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse M mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil orange (Multimètre - voltmètre AC)
- en vitesse H mesurer la tension entre le fil bleu du moteur et le fil rouge (Multimètre - voltmètre AC)

Une petite photo de l'envers de la platine serait appréciable.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Sur la photo du stator on distingue un petit élément qui doit être un fusible (thermique), l'avez-vous vérifié à l'ohmmètre ?
A distance son aspect ne semble pas correct : trace blanche-grise.

Voir photo jointe.
Cordialement,
Martien-071

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