Bonjour Terrien André !

Citation :
Les compteurs électriques mécaniques seront tous remplacés par des compteurs communicants, c'est obligatoire par suite d'une décision au niveau Européen, vous y passerez tous, chez moi (en Belgique) c'est fait.

Tôt ou tard ... c'est vrai mais il subsiste de nombreux problèmes ... suivant le gestionnaires de réseau de la région, suivant que la région est bien couverte par la 4G ou que les sociétés de télédistribution sont à même de transmettre les informations. Ben oui ... ces compteurs se servent des services d'autres sociétés pour véhiculer les informations. Les modèles de compteur sont différents suivant qu'ils communiquent par 4G ou par la télédistribution. (SAGEMCOM séries S210/T210 pour 4G, LANDIS & GYR E350 pour télédis)

... Ou très tard suite à des recours en justice : https://www.stopcompteurscommunicants.be/

Par ici, on n'est pas près de l'avoir le bidule intelligent/communicant ! Les compteurs ont tous été remplacés par des modèles électromécaniques ! Ce qui change ? La capot est translucide et on voit le mécanisme au travers.

Commencement de réponse à votre question :
Je suppose que vous avez un "SAGEMCOM".

Avant de connecter quelque chose à votre compteur, il faut vous assurer que les ports sont activés : sur l'écran LCD doit figurer une flèche (triangle) au dessus des lettres GP.
S'il n'y a pas de flèche, pas de port et il vous faudra contacter le gestionnaire de réseau pour les activer.

Sous le capot jaune, il y a 2 prises RJ45 => 2 ports ! Ceux-ci n'ont pas la même fonction et sont complémentaires.
A gauche "S1" gravé ce port est dit "rapide" et véhicule des données brutes destinées à 'une "application intelligente" ou un thermostat.
Les données brutes y transitent à une fréquence particulièrement élevée.

A droite " P1" gravé ce port envoie les données d'électricité par seconde et les données de gaz directement toutes les 5 minutes. Le compteur de gaz numérique transmet les données de gaz via le compteur d'électricité numérique.
La consommation (kWh), la puissance active (kW) et certaines données de qualité.

Vous reliez le compteur (normalement P1) à un port libre d'un switch/router de votre réseau informatique.
Un câble est préférable à une solution wifi du moins entre le compteur et le réseau.
N'oubliez pas que le compteur transmet et reçoit des informations en 4G. 2 émetteurs et deux antennes très proches peuvent se perturber l'un l'autre !

Pour récolter les données dans un tableur il vous faut acquérir un logiciel CEMS (customer energy management system) ou HEMS (Home Energy Management System). Il existe des versions gratuites.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Malgré tous les radars, satellites et autres bidules, je ne vois ni la marque, ni le modèle, ni la carte électronique de votre ventilateur.
Pas facile de vous aider avec si peu d'informations !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Si les sertissages sont bien effectués, il est fort possible que ce soit le coupe batterie qui soit en cause.
Bien souvent il ne s'agit que d'une lame de cuivre pressée contre 2 plots en cuivre eux aussi. Si les surfaces ne sont pas correctes ou si la pression n'est pas suffisante, il y a échauffement. Les modèles avec une lame rotative et des "pinces" posent moins de problèmes.

Rappel ! On parle de coupe batterie et même à tort d'interrupteur de batterie, le dispositif est en fait en langage électrique un SECTIONNEUR et n'a pas de "pouvoir de coupure" sauf autre indication du fabricant. IL NE FAUT DONC JAMAIS S'EN SERVIR POUR UNE COUPURE EN CHARGE sinon les contacts seront détériorés ! Une rupture à 140 A pourrait être explosive ... (pensez aux postes à souder avec 140 A ...).

Pour vérifier la résistance interne du coupe batterie, je vous suggère de mesurer la tension à ses bornes, ce sera plus aisé que de la relever à l'aide d'un Ohmmètre.
A partir du moment où vous connaissez l'intensité qui traverse le circuit :
Rint = U (tension relevée aux bornes du coupe circuit) / I (intensité qui circule).

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Si l'installation a été correctement dimensionnée (section des éléments, âbles, connexions...), lorsque des connexions électriques chauffent il s'agit de mauvais contacts :
- matériaux mis en contacts présentant de l'oxydation, des résidus de peinture, matériaux mal nettoyés...
- vis des connecteurs insuffisamment serrées.
- cosses/souliers mal sertis.

Vérifier, voire refaire le sertissage des cosses ou souliers de câbles, vérifier le serrage des connexions.

Avec quel appareil prenez-vous les mesures de température ?
S'il s'agit de mesures avec un appareils infrarouge attention ! La plupart des appareils grand public ne tiennent pas compte de l'émissivité de la surface du matériau sur laquelle est faite la mesure.
Des surfaces de couleurs différentes se trouvant à la même température donnent des mesures différentes.
(Ici vous avez du noir, du bleu et du jaune ...)

55° sur la connexion et 31° sur le câble, il est clair que la connexion pose problème.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront ...

Aie aie aie ! Cet appareil est destiné à fonctionner uniquement en triphasé 3x400V il n'est pas prévu de le câbler en triphasé 3x230V ni en monophasé.

En 230V le circuit électronique doit être sous-alimenté et ne doit pas fonctionner de manière optimale.
Les résistances de chauffe sont câblées en triangle dans l'appareil. Ces résistances sont prévues chacune pour du 400V.
Le câblage que vous avez fait permet d'alimenter 2 résistances sur 3 en 230V (au lieu de 400V). La troisième ayant le même potentiel à ses deux bornes ne chauffe pas.

Au niveau des résistances, en branchant l'appareil en triphasé 3 x 230V vous n'auriez que 1/3 de la puissance de chauffe. En monophasé avec votre câblage et une résistance qui ne chauffe pas vous avez 2/3 (2 résistances sur 3) de 1/3 (tension de 230 au lieu de 400 V) de la puissance soit 22,2 % de la capacité de chauffe normale de l'appareil.
L'appareil ayant une puissance de chauffe de 24-27 kW en 3x400V vous ne disposez que de 5,28 - 5,94 kW en monophasé 230V.

La seule solution, si vous ne pouvez brancher l'appareil en triphasé 3 x 400 V est de le remplacer par un modèle monophasé 230 V.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
L'expérience de martien, le grain de sel ...

Dans un passé industriel j'ai vu à maintes reprises des personnes enclencher ou déclencher des disjoncteurs de petits formats (à manette).
Si le boitier du disjoncteur est visible (pas comme dans un coffret où juste la face avant est accessible) j'ai vu bien souvent manipuler la manette avec appui des autres doigts sur le haut du disjoncteur pour enclencher ou sur le bas pour déclencher !* Ceci est très dangereux surtout lorsque des bornes ne sont pas protégées.
Il a fallu répéter et répéter que seule la manette devait être touchée.

* les humains ont la particularité de pouvoir placer le pouce en opposition aux autres doigts.

Une supposition pour le cas présent : le malheureux avait pour intention de manipuler la manette avec le pouce et a mis d'autres doigts en appui sur le bornier => il n'a qu'effleuré la manette.

Parenthèse :
Des électriciens d'un autre temps peut-être ... qui ont vécu beaucoup de choses m'ont expliqué que pour déclencher ou enclencher un disjoncteur il ne fallait jamais se mettre face à celui-ci (surtout non munis des EPI ... qui met un casque, des chaussures isolantes, un écran et des gants pour réarmer un disjoncteur domestique ?). Ils disaient de se placer à gauche ou à droite de celui-ci et de manipuler le levier bras quasi tendu et de tourner la tête dans la direction opposée lorsque de la manipulation de la manette... Celui qui insistait le plus avait de curieuses marques sur le visage et le crâne, je n'ai pas posé de question.
J'ai en règle générale appliqué la "procédure" ... et elle m'a sauvé ! J'ai un jour enclenché le disjoncteur alimentant le primaire d'un petit transformateur ~4000 VA après une opération de maintenance effectuée par des collègues... le disjoncteur a explosé ! J'étais sur le côté, ma main a été légèrement blessée par des éclats d'isolant projetés mais rien de plus. Si j'avais fait face au disjoncteur ... dans le meilleur des cas un martien défiguré.
Fin de parenthèse.

Je souhaite un bon rétablissement au conjoint de CCG0705.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien André !

Citation :
Je mets le NO du portier sur 2B.
Le COM du portier sur GND (en laissant le pont)

Je suppose que vous suivez bien le schéma en bas à gauche "commande portail" les indications "2B" et " GND" n'y apparaissent pas. Le pont reste en place.

Je n'avais pas compris que vous désiriez alimenter le portier à partir de l'automatisme.
Les bornes 12V et GND que vous désignez sont réservées à l'alimentation des cellules. Les cellules ne sont pas alimentées en permanence, elle ne le sont que lorsque qu'il y a commande et mouvement du portail ( voir p27 du manuel ). Ce n'est donc pas utilisable pour alimenter le portier.
Il vous faudra placer une alimentation 12V séparée pour le portier.
avidsen styrka 300 p27.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que votre luminaire est le QUBO fabriqué par LUTEC :
https://www.lutec.com/fr_FR/products/product/5193002118-qubo-6991?category=4&order=sequence+asc

Ce luminaire n'est pas être prévu pour fonctionner autrement qu'avec son détecteur infrarouge intégré.
(détecteur infrarouge + cellule crépusculaire + temporisation)
=> Pas de "marche forcée possible"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué !
Utilisez les bornes COM et NO du portier et connectez-les à la place du poussoir du schéma de l'automate AVIDSEN en bas à gauche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais laisser la réponse à l'équipe !
Car
S'il s'agit bien d'une alimentation en triphasé 3 x 400V, que si la bobine du contacteur est bien prévue pour du 400V (ceci est visible dans une petite fenêtre sur une des faces latérales du contacteur, côté bornes) et si le presscontrol est bien celui évoqué il y a incompatibilité entre la sortie 230V du presscontrol et la bobine du contacteur ( 400V~ d'après les données techniques du coffret ... à moins que le contacteur ou sa bobine ait été remplacé(e) par un modèle 230V~

Le presscontrol évoqué ne peut pas fonctionner en 400V~ Il serait détruit !

Citation :
l'ensemble a fonctionné pendant plusieurs années sans problème

Désolé mais là j'ai des doutes ...

La pompe en commande manuelle (bouton marche et arrêt) c'est possible avec le presscontrol évoqué et le boitier de commande dans son état d'origine... Non !

Cordialement.
Martien-071

Oups ... oublié !
Le boitier semble alimenté en triphasé 400V~ Est-ce bien le cas ?
La référence du boitier correspond à un ensemble avec contacteur dont la bobine doit être alimentée en 400V~

Le "pressostat Watertech presscontrol" ... quelle est cet engin ? Est-il bien prévu pour 400V~ ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question.

La référence indiquée sur le document joint : LE1D09V7 renvoie à un " Démarreur en coffret " avec bobine en 400V~
https://www.se.com/fr/fr/product/LE1D09V7/tesys-le1d-d%C3%A9marreur-en-coffret-9a-bobine-400vca/

Ce boitier comporte deux boutons poussoirs : un "Marche" et un "Arrêt". Sur le schéma de la commande fourni, la protection thermique est visible mais on ne distingue pas le bouton arrêt.
Le câblage d'origine utilise un contact de maintien.

Que désirez-vous réellement faire avec ce boitier ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les couleurs des fils dans le câblage des interphones n'est pas imposée et l'installateur fait comme il l'entend.

Vous aviez un URMET 1131 et voulez placer un UNY 3 :

Le fil de la borne 1 du 1131 va sur la borne 2 de l' UNY Micro
Le fil de la borne 2 du 1131 va sur la borne 1 de l' UNY Haut-parleur/Ecouteur
Le fil de la borne 3 du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Masse
Le fil de la borne 5 du 1131 va sur la borne 9 de l' UNY Gâche/Serrure
Le fil de la borne CA du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Sonnette
Attention le sélecteur J1 doit être en position " E "

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rocky.

Première étape avant de rentrer dans le schéma ...

Où connectez-vous chacune des batterie ? Je suppose entre le "-" et le "+" ... mais quelle batterie est connectée au "+" venant de la cathode de D7 et quelle est la batterie connectée à la cathode de D8 ?

Où et entre quelles bornes mesurez-vous les 14-18V et le 6V ?

Citation :
Or toutes les diodes,transistors et condensateurs visibles sur le schéma me font penser le contraire avec une priorisation de charge sur la batterie principale puis seulement quand celle ci est chargée complètement, la charge de la batterie auxiliaire serait amorcée.

Bein non ... les deux batteries sont mises en charge simultanément, pas l'une à la suite de l'autre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Guillaume !
Le dipswitche 9 détermine l'action des cellules. => si vous les coupez elles sont désactivées.

Il s'agit à première vue d'un problème au niveau des cellules.
A titre de test et uniquement de test vous pouvez faire un pont entre les bornes C1 et 2. Le portail doit fonctionner mais les cellules sont inactives.
ATTENTION A NE PAS SE TROUVER DANS LA ZONE D'ACTION DU/DES PORTAIL(S) LORS DE L'ESSAI !

Avez-vous ouvert les boitiers des cellules pour voir si des squatters n'ont pas élu domicile chez vous à votre insu ? Insectes, arachnides, mollusques, ...
Les cellules sont elles propres et bien alignées ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Le module comporte une bascule. Au repos le contact relie le COM (rouge sur l'illustration) à la borne NF, lorsqu'il y a activation (commande) le contact bascule et relie le COM à la borne NO.

Pour votre application seules les bornes COM et NO sont utiles.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il doit s'agir d'une motorisation SCS Sentinel Oen Gate 1 ...
Le contact NO de votre module se connecte en 4 et 6 du bornier en bas à gauche de la platine de commande du portail.

Là où ça se corse, c'est pour trouver une alimentation basse tension de 7 à 32 V pour votre module.
L'automate fonctionne en 24V mais il n'y a pas de bornes disponibles pour y brancher un accessoire.
=> 2 solutions ...
- Rajouter une petite alimentation rien que pour le module
- Prélever la tension d'alimentation alternative en sortie du transformateur (fils bleus) en prenant soin de placer un fusible (de calibre adéquat voir la consommation du module si donnée) au plus près de la connexion au(x) fils bleu(s).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/Terrienne Flo !

Le schéma de branchement des gâches est le 2.2.1 : "Door Lock Wiring"

Suivant que votre gâche est à "sécurité négative" (il faut appliquer une tension pour déclencher l'ouverture) ou "sécurité négative" (il faut interrompre le courant pour déclencher l'ouverture) il convient d'utiliser le contact NO ou NF.

Une alimentation externe est requise pour la gâche étant donné que les gâches sont disponibles en plusieurs tensions : 12V, 24V, (48V), 230V.
Le fabricant de votre appareil donne un schéma pour une gâche alimentée en courant continu, l'alimentation devra donc être une alimentation basse tension continue et capable de délivrer un courant suffisant pour activer la gâche. Sans information sur celle-ci, il n'est pas possible de donner des caractéristiques précises pour cette alimentation.
Le "+" de l'alimentation continue sera à relier au fil vert (green, COM), le "-" au "-" de la gâche (si indiqué) et le "+" de la gâche suivant son type de sécurité (voir plus haut : négative - positive) sera relié au contact NO ou NF (fil bleu : blue ou fil jaune : yellow)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Élément de réponse.
Des contacteurs avec 3V pour tension de commande ... je ne connais pas.

Il vous faudra utiliser une interface entre votre "carte de programmation" (de quoi s'agit-il d'ailleurs ?) et un contacteur classique avec bobine en 24, 48 ou 230V.

Quel type de charge sera connectée à la prise ?

Je suppose que la carte délivre 3V DC. Dans ce cas il pourrait être possible d'utiliser un SSR (voir illustration) soit pour une commande directe de la prise, soit pour commander un contacteur.
Attention au choix du SSR, certains acceptent minimum 3V, d'autres ont besoin de 4V.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront.

Ce n'est ni un 3 x 2,5 ni 3 x 3,5 (heu ... ça existe ça 3,5 ?)
R02V => câble électrique d'installation fixe comportant des conducteurs rigides.

3 G 6
=> 3 : Câble comportant 3 conducteurs (3 fils)
=> G : Le câble comporte un conducteur de terre (vert/jaune) G de ground.
=> 6 : La section de chaque conducteur est de 6 mm²

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Les 2 types de prises sont utilisées pour distribuer du triphasé.
Comme vous l'avez compris et expliqué la prise 3P+T comporte 4 orifices : Un pour chaque phase et un pour la terre, la prise 3P+T+N comporte 5 orifices : un pour chaque phase, un pour le neutre et un pour la terre.

Le réseau de distribution électrique français est en 3 x 400 + N
Entre les phases, la tension est de 400V~, entre chaque phase et le neutre la tension est de 230V~.

En utilisation domestique, il est préférable de placer des prises 3P+T+N.
Les appareil électroménagers se câblent avec le neutre afin d'obtenir les 230V "habituels".

Les prises 3P+T sont plutôt réservées à des utilisations industrielles voire d'atelier où on utilise le triphasé pour alimenter des machines et notamment des moteurs fonctionnant en 400V~ et où 230V~ ne sont pas nécessaires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez déjà remplacé les condensateurs une fois.
Sont-ils toujours OK ou non ?
Le mauvais démarrage pourrait venir des condensateurs et/ou du coupleur centrifuge (mauvais contacts par exemple).
Vous pouvez toujours contrôler si le câblage de la machine correspond bien au plan du fabricant.

Quels condensateurs utilisez-vous ?
Personnellement pour des applications sur moteurs en 230V je choisis des condensateurs de la capacité indiquée par le fabricant avec une tension de 400 - 450V ou plus et si possible une classe A.

Ils sont en général marqués comme ceci : ... µF 450V A, 25, 085, 21.
Voir l'illustration jointe.

La classe A donne une durée de vie estimée de 30000 h
La classe B donne une durée de vie estimée de 10000 h
La classe C donne une durée de vie estimée de 3000 h
Et enfin la classe D donne une durée de vie estimée de 1000 h.

Le 25 désigne la température minimale d'utilisation => - 25°C
Le 085 désigne la température maximale d'utilisation => + 85°C
Le 21 désigne le nombre de jours de test à l'humidité.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Benjamin !

Ce qu'il faut faire ...
- Débrancher de la prise ce qui reste de l'allonge électrique et ne plus l'utiliser telle quelle.
- Trouver et inspecter le tableau électrique desservant le garage : une protection différentielle et/ou de surintensité a dû déclencher. Traduction : un interrupteur différentiel, un disjoncteur ou des fusibles a/ont du "sauter". Sans voir le tableau, difficile de vous aider.
- Réarmer prudemment l'interrupteur différentiel et/ou le disjoncteur ou remplacer le/les fusibles (même valeurs et caractéristiques).
- (Ne plus couper le fil à la prochaine tonte. )

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Idée ...

Je pense que ce que vous appelez "transformateur" est en fait un convertisseur électronique.
Le phénomène que vous décrivez fait penser à une défectuosité du convertisseur : probablement un (des) condensateur(s) de l'appareil fatigué(s) qui fait (font) que l'alimentation à découpage ne démarre pas correctement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'indiquez pas à quelles occasions vous sentez les picotements ... que touchez-vous ?

J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un problème d'électricité statique.
Vous vous chargez d'une façon ou d'une autre et lorsque vous vous déchargez brusquement vous ressentez le picotement et une "décharge".

Citation :
Depuis quelques temps

=> cela correspond par exemple
- à un changement de chaussures ?
- au remplacement du revêtement de sol ?

Je sais que cela semble un peu saugrenu mais vous pourriez essayer de marcher pieds nus dans l'appartement et tester si vous ressentez encore les picotements. Si non => problème de frottement chaussures - revêtement de sol.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrien !

Un modèle similaire au vôtre ici : https://www.radiomuseum.org/r/hartmann_pontavi.html#top
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il ne s'agit pas d'un appareil de mesure de terre mais bien un appareil de mesure terrien !

Cet appareil sert à mesurer des résistances (c'est un Ohmmètre).
Le principe utilisé est celui du pont de Wheatstone (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone).
L'appareil doit comporter une/des pile(s) ou batterie(s).

Pour mesurer une résistance, on la connecte entre les bornes à visser.
On choisit le calibre avec le petit bouton 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000.
On tourne ensuite le vernier (gros bouton) jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre se situe bien au centre, pointant le "0".
La valeur de la résistance peut être alors lue sur le vernier.
La formule est indiquée : X (valeur résistance à mesurer en Ohms) = Valeur lue sur le vernier multipliée par le calibre.

L'utilisation d'un pont de Wheatstone donne des mesures très précises.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le grain de NaCl martien ...

Si la scie est inutilisable par manque de puissance/couple ... le condensateur permanent est peut-être "rincés" (sa capacité a pu sérieusement diminuer).
Pourquoi ne pas essayer simplement de le remplacer ?

Cordialement.
Martien-071

Ah ben oui la photo est belle mais confondre la droite et la gauche c'est une autre histoire !

"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur."

En fait il faut lire :
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à gauche de ce même transformateur."

Avec toutes mes excuses ...
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ce boitier se trouvent 2 fusibles en verre.
Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur.
Prenez soin de couper la tension avant d'intervenir sur ces fusibles. L'interrupteur du boitier n'est pas suffisant pour assurer une coupure correcte.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Je rejoins l'interrogation de GL ...

Le fabricant n'est pas très précis dans la notice concernant le branchement (même notice pour moteurs monophasés et moteurs triphasés). Pas de couleurs, pas de repères ...
D'après les images un bornier à 6 bornes devrait être présent on pourrait supposer que les fils du moteur y sont toujours. raccordés et donc il faudrait ajouter le condensateur et le câble d'alimentation.
Extrait de la notice joint.
Notice Kripsol 12 14.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !
Avant d'intervenir sur les connexions de l'automate, je suppose que vous en coupez l'alimentation 230V.

Cellules débranchées il est normal que l'automatisme ne fasse rien. Les cellules ferment un contact lorsqu'il n'y a rien entre elles et l'ouvrent quand il y a un objet. Débranchées, le contact est ouvert comme si un objet encombrait le passage.

Après l'expulsion du/des locataire(s) présent(s) dans les cellules (qui bien entendu ne payaient pas leur loyer d'où le nom de squatters), avez-vous essayé l'automatisme avec les cellules branchées ?

Citation :
Je pencherais bien pour :
Soit les cellules sont HS,
Soit un problème sur la carte ?

Oui en effet ces hypothèses sont bonnes. J'aimerais que ce soit plutôt un problème de cellules que de carte ...

Pour exclure la carte :
Ponter les cellules (ponter le contact) et essayer le portail à vide, donc sans obstacle et sans jouer au torero puisqu'il n'y aura pas de cellule pour arrêter le mouvement.
Cela fonctionne => cellules, cela ne fonctionne pas => suspicion de problème sur la carte.

Attention il s'agit d'une manœuvre à faire avec grande prudence car on inhibe une sécurité ! Risque d'écrasement ou de pincement ! Ne pas se mettre dans le rayon d'action du portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En général sur ce genre d'horloge le remplacement des piles ou batteries n'est pas prévu par le fabricant.
Avant on plaçait des petits accumulateurs mais de plus en plus ceux-ci sont remplacés par des piles au lithium (piles boutons) soudées au circuit.
La société de consommation terrienne le veut ainsi ... ça ne fonctionne plus => on jette (pas n'importe où !)

Puisqu'en principe l'appareil est destiné au recyclage, on peut essayer de l'ouvrir et de voir si il est possible de trouver le modèle de pile et si son remplacement peut être envisagé.
Cela relève du Bricolage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! enfin je pense à cause du "e" de perdue

Il semble que le problème se situe au niveau des cellules.
- Je suppose qu'elle sont propres extérieurement.
- Avez-vous ouvert les boitiers des cellules afin de vous assurer que de petits squatters n'ont pas élu domicile à l'intérieur à votre insu ? (fourmis, araignées...).
- Il peut s'agir d'un défaut d'alignement des cellules. Le support sur lequel sont fixées les cellules aurait-il pu bouger ?
- Il peut aussi s'agir de rayon solaire qui atteindrait les cellules et les rendrait "aveugles".
Avez-vous récemment fait quelques travaux de jardinage ou sylviculture entrainant un éclairement plus intense des cellules ? Y a t'il eu un autre changement ? une construction, un arbre abattu, ...
Vous pourriez vérifier que le portail fonctionne correctement le soir ou la nuit. Vous pourriez aussi entourer les cellules à l'aide de morceaux de carton (petite boite au fond découpé) pour servir de pare-soleil (pour test bien entendu). Le fabricant des cellules a prévu ce genre d'accessoire.

Ce sont :

Citation :
correct pendant toute la matinée et en début d'AM un passage bloque le portail en position ouverte

et

Citation :
le portail s'est refermé seul après deux ou trois heures sans aucune intervention

qui me fait penser à un éclairement des cellules qui n'aurait lieu que l'après-midi et cesserait après plusieurs heures.

Mon raisonnement (à vérifier bien sûr) :
Sur ce système, les cellules ne sont alimentées que lorsqu'il y a demande de mouvement.
Le matin les cellules ne sont pas éclairées par le soleil et tout fonctionne.
L'après-midi les cellules sont éclairées par le soleil ou le seront quand le portail sera ouvert (à l'ombre du portail) ... le portail s'ouvre, les cellules s'activent et refusent la fermeture tant qu'elles sont aveuglées.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Éléments de réponse, d'autres contributeurs complèteront.

Je suppose que sur votre schéma la commande des télérupteurs se fait en 230V et que la lampe reliée au premier fonctionne elle aussi en 230V.

En théorie votre schéma est possible.
En pratique il faudra que l'impulsion "commande" soit suffisamment longue pour enclencher/déclencher les 2 télérupteurs. Il y en aura toujours un plus lent à la réaction que l'autre (nous sommes sur Terre et rien n'y est parfait !).
Le risque est d'allumer un circuit et d'éteindre l'autre et inversement. Un appui très fugitif sur un poussoir pourrait déclencher ce phénomène. A tester au banc.

Pour commander le deuxième circuit il serait possible de placer un contacteur ( bobine 230V ) en parallèle sur la lampe commandée par le télérupteur.

Le deuxième télérupteur commande un circuit en 24V~. J'attire votre attention sur la puissance mise en jeu et l'intensité admise par le contact du télérupteur.
Contact 10A => 2300 W en 230V mais 240W en 24V !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

6 ampoules ... 4 fils par ampoule ... 24 fils ...
Pourriez-vous donner plus d'indications sur ce luminaire ?
L'avez-vous acquis neuf ? Aurait-il été modifié ?
Bizarre ces dominos géants, cela ne semble pas d'origine.
Qu'est-ce qui se trouve au bout des branches ?
Les ampoules sont-elles bien des modèles pour 230V ?
Une photo de l'ensemble du luminaire pourrait aider.

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !
Telcoma est un fabricant qui fabrique (ben oui ) de multiples modèles d'automatisme pour portail.
N'étant pas sur place et sans autres précisions comme le modèle, le type, portail coulissant, ouvrant, ... 1 vantail, 2 vantaux, ... il est particulièrement ardu voire impossible de vous aider !
De plus amples informations sont requises.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Une idée bizarre mais ... j'ai constaté cela avec des prises anciennes dans d'autres contrées que la vôtre : les contacts des prises ne sont pas suffisamment longs ou trop près de la plaque de façade pour faire contact avec la partie métallique de la fiche lorsqu'elle est insérée correctement. Les pinces de la prise enserrent alors la partie isolante des broches => rien ne fonctionne.
En tirant la fiche de 5 à 10 mm le contact s'établit. Bien entendu ce n'est pas la bonne solution mais cela peut aider à cerner le problème.
Les anciennes fiches possédaient des broches entièrement métalliques et cela ne posait pas de problèmes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

Que l'automate ne fasse rien dans votre configuration est "normal" : 2 conditions de sécurité sont actives.

Comme vous l'avez évoqué ...
- Il faut placer un pont sur " Safety Edge "
- Placer un pont entre COM et STOP (les arrêts se font par ouverture de contacts).

La commande d'ouverture provenant du module visio se branche entre COM et OPEN.

Côté parlophone, sur votre schéma la platine de rue est bien alimentée mais pas le module visio intérieur.
Afin de mieux vous aider, pourriez-vous fournir les notices du parlophone ? Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un petit retour d'expérience ...

Les fabricants/distributeurs d'éoliennes ne sont vraiment pas des spécialistes en électrotechnique ! (ou est-ce un problème de traduction ...)

- Ils parlent énormément de génératrices alors que bien souvent il s'agit d'alternateurs triphasés (12V, 24V, 48V, 230V, ...)
Est-ce la traduction écourtée de générateur de tension alternative ?

- Ce qu'ils appellent "régulateur" est bien souvent un système de redressement de la tension alternative couplé à un régulateur de charge pour batteries. Cet appareil est souvent muni de protections contre les surtensions ... certains même contre la foudre ! (costaud les bidules !)

J'ai déjà dépanné quelques "régulateurs".
Comme source de tension j'utilise une réalisation "maison" alternateur de voiture (~12V) ou de camion (~24V) (en fait Nissan Patrol) entrainé par un moteur asynchrone 2 pôles piloté par un variateur de fréquence.
Diamètre de la poulie d'entrainement = 2x diamètre de celle de l'alternateur. (comme sur les véhicules)
Les alternateurs ont été modifiés : extraction de la galette de diodes de redressement pour revenir à de vrais alternateurs triphasés (attention il existe des alternateurs hexaphasés).
Pour le problème évoqué, je m'orienterais vers un problème au niveau de ce qu'ils appellent "régulateur" ... un problème au niveau du redressement pourrait être une cause.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un soupçon de NaCl ...

Pourquoi ne pas tester le luminaire en l'alimentant directement à l'aide d'un cordon secteur afin de le disculper ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il vous faut choisir ou configurer un contact NO "fugitif" sur le récepteur de radiocommandes (un contact qui se ferme lors de l'appui d'un bouton de la radiocommande et qui s'ouvre quand on lâche le bouton).

Le contact est à raccorder aux bornes 4 et 6 (Total et BP) de la platine de l'automate SCS Sentinel OpenGate 1 en lieu et place d'une commande manuelle par poussoir ou en parallèle si la commande manuelle est utilisée.
A remarquer qu'un bouton poussoir ou un contact de radiocommande raccordé entre 4 et 5 (Total et PIET) permet une ouverture "piéton" : ouverture d'un seul vantail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose ni au courant de la législation ou des règlements en vigueur au niveau des immeubles.

Il me semble qu'aucune intervention d'un propriétaire ou locataire n'est permise dans les parties communes des immeubles sans l'accord du syndic.
La pose de câbles peut présenter un danger voire des problèmes de sécurité : ce câble sera alimenté par votre appartement (du haut vers le bas) alors que tous les autres câbles en principe sont alimentés depuis le bas vers le haut.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Des traces de brûlure sur les fils allant au transformateur (pas le bobinage) et surtout au niveau des connexions indiquent un mauvais contact au niveau de celles-ci ... un mauvais serrage des vis ?
Ceci peut expliquer aussi le clignotement constaté.
Si seuls les fils de raccordement ont chauffé sur leur extrémités, le transformateur n'est peut-être pas mort.
Peut-être est-il possible de raccourcir les fils afin de retrouver du cuivre qui n'a pas chauffé et refaire des connexions à cet endroit.

Cordialement, Martien-071

N.B. : J'ai un système d'éclairage de ce type ici (ampoules 20W et 50W pour un total de 300 W - transformateur toroïdal 350 VA) depuis près de 30 ans et n'ai jamais eu de problème.
Depuis environ 6 ans je l'ai modifié pour passer en Led.

Bonjour Terrien !

Eléments de réponse :
Que s'est-il passé pour que votre transformateur toroïdal soit HS ? Une absence de protection (fusible) et un court-circuit ? Une erreur de choix d'ampoules : des 50W à la place DE 20W ?
Vérifiez la puissance de vos ampoules ... que ce soit bien des 12V / 20W.

4 spots de 20W = 80W. Avec une marge de manœuvre => transformateur de 100 VA

Le premier appareil que vous présentez est appelé à tort "transformateur" il s'agit en fait d'un convertisseur électronique.
Le deuxième est bien un transformateur toroïdal, il vous faut une puissance d'au moins 100VA. Celui illustré est un modèle à 2 enroulements de 12V et 80 VA ... trop faible.
Un 100 VA de ce modèle pourrait convenir à la condition que l'on puisse coupler les secondaires en parallèle afin d'obtenir la puissance nécessaire. Pour effectuer ce couplage il faut que les enroulements aient rigoureusement les mêmes caractéristiques !
Aucune information n'est donnée sur le site concernant ceci sur le site.

Le plus simple est de chercher / trouver un modèle à une seule sortie 12V.

Par exemple :
https://www.conrad.fr/p/sedlbauer-859757-transformateur-torique-1-x-230-v-1-x-1150-vac-105-va-550341
https://composant-electronique.fr/transformateur-12v-100va-trafo12v-100t
https://www.transfo-shop.fr/Discount?categ=10-30&p-pro=MTO25307

Les installateurs de matériel de piscine utilisent ce genre de transformateur pour l'éclairage.
https://www.bricolagedirect.com/accessoires-coffret-piscine/2565-product-3551697140205.html

https://www.piscinesoleilservice.com/fr/catalogue/nos-produits/filtration-local/coffret-électricité/transformateurs/transformateur-torique-220-12v-100va

Pour le choix du modèle, pensez à vérifier les dimensions s'il doit être intégré dans un boitier.
Il peut être aussi intéressant de monter un fusible sur le primaire du transformateur (en général il est prévu par le fabricant du luminaire) ET une protection par fusible au secondaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Au niveau électrique le schéma semble correct à part qu'il faudrait une liaison entre A1 et Y1 (borne de démarrage de la tempo).
Je suppose que BP désigne un interrupteur de forçage et non réellement un bouton poussoir dont l'action est fugitive.
Au niveau du fonctionnement cela ne répondra sans doute pas à vos attentes.
Au niveau des appareils utilisés le constructeur ne paraît pas d'accord avec votre schéma.

Avec la tempo choisie et le montage vous ne pourrez que réduire le temps d'allumage prévu dans l'automate (60s). La tempo est alimentée par les bornes OGI et celles-ci ne sont sous tension que max 60s donc après max 60s l'alimentation de la tempo se coupe et la lumière aussi ! Je suppose que vous désirez maintenir l'éclairage pendant plus de 60s.
Le constructeur, dans la notice (que je joins) indique que son appareil si alimenté en basse tension (de sécurité) n'est pas prévu pour commuter des charges en 230V et vice versa. Il semble qu'il n'y ait pas d'isolation galvanique ou que celle-ci ne soit pas suffisante entre l'alimentation de l'appareil et les sorties.

Il conviendrait de choisir un autre modèle de temporisation : pas temporisée à la mise sous tension mais temporisée à la mise hors tension.

Une solution : une minuterie d'escalier alimentée en 230V le bouton poussoir est remplacé par le contact NO (prévus pour 230V) d'un micro-relais 24V connecté sur la sortie OGI.

Étant donnée la puissance assez faible des luminaires Led il n'est peut-être pas obligatoire de placer un contacteur de puissance. Les lampes de nombreuses cages d'escalier sont commandées directement par le contact de la minuterie.
Relais temporisé modulaire 0047 45 Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans le manuel joint (Point 9.1.1.de la p23 du manuel) la sortie OGI du module est dite "programmable".
Le choix est laissé pour :
- Programmée d'usine : clignotement rapide ou lent suivant le mouvement du portail. Lent en ouverture, rapide en fermeture.
- Lampe d'accueil.
- Serrure électrique (gâche).
- Lampe d'accueil utilisée lors du mouvement et lorsque le faisceau des cellules est interrompu.

Il s'agirait de configurer la sortie en "lampe d'accueil" d'y adjoindre un contacteur pour commander l'éclairage (voir tableau p24 du manuel)
L'éclairage subsiste pendant 1 minute après le mouvement du portail.
Si vous désiriez une plus longue illumination que celle prévue dans l'automate, il faudrait alors utiliser une temporisation / minuterie commandée par la sortie OGI et commandant elle-même un contacteur (selon la puissance nécessaire pour l'éclairage). Suivant la temporisation/minuterie utilisée, la temporisation pourrait commencer avant ou après les 60 secondes prévues par le constructeur (déclenchement sur front montant ou descendant).

Cordialement, Martien-071
maestro 200 .pdf

Bonjour Terrien !
La solution pourrait passer par l'utilisation d'un relais et d'une minuterie/temporisation d'escalier.

Un relais 24V sur la sortie gâche de l'automate, le contact NO de celui-ci servant à commander la minuterie/temporisation réglée sur ... 4 - 5 minutes suivant votre choix.
Le contact du relais remplacerait le bouton poussoir habituel du montage d'escalier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Cet appareil était équipé de piles 9V capacité 8A de référence AP95 (bien connues chez les martiens) et apparemment encore sur Terre aussi :
https://www.piles-et-plus.fr/piles-alcalines-industrielles/776-pile-ap95-alcaline-9v-parallelipedique-55-l-x65-h-x36-5-l-mm

A noter que l'appareil peut aussi être alimenté via un bloc secteur de 18V : petite fiche en dessous du logement pour les piles.
Cordialement.
Martien-071