Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs viendront certainement.

Une grosse mise au point à faire ...

Un moteur asynchrone TRIphasé est conçu pour fonctionner en TRIphasé.
Un moteur asynchrone MONOphasé est conçu pour fonctionner en MONOphasé.
Sinon pourquoi les fabricants se casseraient-il la tête à fabriquer les deux types de moteurs ?

Les montages (condensateurs) permettant de raccorder un moteur triphasé sur une alimentation monophasée ne sont que des astuces permettant de "faire tourner le moteur" mais il y a perte de couple au démarrage et perte de puissance (environ 30% de moins) !

Les meilleures solutions sont :
- soit remplacer le moteur par un modèle monophasé.
- soit utiliser un variateur de fréquence reconstituant du triphasé en sortie.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Un petit schéma (électrique) de votre installation peut aider à mieux comprendre ...

Si vous utilisez un capteur de Pression ( je suppose que c'est un détecteur et non un capteur ... terminologie* ) vous détectez une baisse de pression lors de l'ouverture d'un robinet, correct ? Contact NO ou NF ?

* En instrumentation un capteur est un appareil de mesure qui délivre une grandeur électrique proportionnelle à la mesure.
Un détecteur fonctionne en tout ou rien, soit un contact.
Un pressostat est un détecteur.

A première vue, ce que vous désirez faire revient soit à simuler l'activation du détecteur de pression, soit à ponter le contact qui enclenche le circulateur.

Citation :
je souhaite ajouter un système de forçage pour bypasser l'interrupteur situé sur la conduite d'eau chaude et pouvoir faire tourner le circulateur en continu si besoin.

Vous n'avez pas l'air trop sûr de votre système puisqu'un retour en arrière est envisagé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le Hager EG203 est une horloge comportant 2 contacts inverseurs.
Voir ci-dessous schéma de raccordement et mode d'emploi.

Pour comprendre l'histoire des bornes 357 et 468 il faut ... un décodeur !
ou regarder le schéma de raccordement où l'on voit les bornes 3, 5, 7 qui correspondent au premier inverseur et 4, 6, 8 qui correspondent au second inverseur.
( Ah... L'art Poétique de Nicolas Boileau ...)

Le schéma de raccordement me semble assez éloquent ... on utilise uniquement un des deux inverseurs et on commande la bobine d'un contacteur de puissance pour commuter la prise de recharge.
Peut-on utiliser un tel schéma pour une prise de recharge de véhicule, là ... pas d'idée !

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Interrupteurs horaires Hager EG203

Bonsoir Terrien Stéphane !

Bonne idée que de vérifier les connexions au niveau des boites de dérivation.
Une fois la bonne boite déterminée, vous pourriez refaire le test de pontage du contact de celui-ci au niveau de la boite. Si une pompe démarre, le flotteur est bien en cause.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage entre les deux interphone est identique sauf la connexion à la borne CA de l'ancien qui va sur la borne BZ.
=>
Fil Blanc borne 1 (Haut-parleur)
Fil jaune borne RZ (Buzzer)
Fil rouge borne 2 (Micro)
Fil bleu borne 6 (vérifier qu'un pont interne est fait entre 6 et 10 ou rajouter ce pont). (Commun)
Fil brun borne 9 (Gâche ou serrure)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour terrien Stéphane !

En effet il semble bien que le contact du flotteur N1 soit hors service mais ce peut-être aussi une discontinuité dans le câble de raccordement, une connexion mal effectuée ... Le problème se situe à l'extérieur du coffret entre les bornes 2 et 3 et la cuve.

Le flotteur d'alarme apparemment ne sert qu'à allumer un voyant sur le coffret et ne servant quasi jamais il doit être en principe en bon état. Si c'est possible vous pourriez prendre ce flotteur pour remplacer le N1 en attendant d'avoir la bonne pièce de remplacement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Stéphane !

La commande (commutateurs, flotteurs, contacteurs et signalisation) se fait en 48V AC.
Attention sur le schéma électrique ils ont représenté
N b = flotteur niveau bas
N 1 flotteur premier niveau (enclenchement d'une pompe)
N 2 flotteur deuxième niveau (enclenchement de la seconde pompe)
AL flotteur niveau ultime = Alarme

Première analyse rapide ... il semble que rien ne puisse se passer en mode automatique si le contact du flotteur N1 (démarrage de la première pompe) reste ouvert.

Un test à faire ... (de préférence lorsque le niveau est au dessus du flotteur N1) et en mode AUTO :
relier les bornes 2 & 3 du bornier du bas du coffret un instant (bornes grises numérotées de 1 à 10) pour simuler le contact du flotteur n°1.
Un petit morceau de fil aux extrémités dénudées au contact des vis du bornes 2 et 3 ...
La pompe démarre ? => le problème se situe au niveau du flotteur 1.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous transmettre les références complètes des deux interphones, l'ancien (un Urmet 1130/11 peut-être ?)
Le nouveau ressemble à un Urmet 1133/?.
Si les références vous sont inconnues quelques photo des platine entières et de l'aspect extérieur de appareils pourraient éventuellement aider à les identifier.

Les couleurs de fils en interphonie dépendent beaucoup de l'installateur ... il n'y a pas de standard.
Lors d'une intervention il est donc indispensable de bien repérer les couleurs et les bornes (calepin et crayon) et/ou de prendre des photos bien détaillées des branchements.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick.

Ceci peut peut-être vous aider :

J'ai été jadis confronté à un problème similaire au vôtre dans une autre contré que la France et où les circuits mixtes étaient plus que courants. (mixte = éclairage et prises de courant sur le même circuit)
On voulait contrôler l'extinction des lames mais conserver l'alimentation des prises ... une coupure en amont n'était donc pas LA solution.
J'avais alors opté pour un système avec des interrupteurs bipolaires dont un contact servait à commuter l'éclairage et l'autre à allumer un témoin sur l'interrupteur "principal". Voir le schéma joint, désolé je suis piètre dessinateur...
Un pont entre A et A' permet aussi d'éclairer le témoin lorsque l'interrupteur "principal' est passant.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Tonio.

Je ne réponds pas à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Deux chose m'interpellent ici :
1)

Citation :
faire le branchement sans provoquer trop d’étincelles

Lors de modifications d'installations électriques domestiques on travaille HORS TENSION il ne doit pas y avoir d'étincelles lors des opérations.

2) sur la photo on voit un fil jaune et vert (ou vert et jaune) couleur réservée exclusivement à la TERRE relié avec un fil bleu donc un NEUTRE.
Je suppose que ce fil est utilisé comme NEUTRE ... situation non conforme à laquelle il conviendrait de remédier !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne prétends pas répondre à votre question, d'autres contributeurs viendront certainement.
Questions supplémentaires à quel niveau la mesure de terre a t'elle été effectuée ?
Au niveau des câbles reliés aux piquets ou ailleurs ?
Quel appareil de mesure a été utilisé ?

Pour une mesure de terre, si bien sûr la mesure est exacte, 2000 Ohms est ... colossal.
Avec une telle valeur, la mise à la terre ne vous protège absolument pas ! Il y a danger.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alain.

Je ne réside pas dans vos contrées et certaines choses n'ont pas la même appellation par ici, je pose donc des questions qui parfois semblent évidentes...
Il s'agit d'un va et vient donc un système à 2 interrupteurs permettant d'allumer ou d'éteindre un même point lumineux de deux endroits différents (par ici nous appelons "2 directions"). Correct ?

En l'état, l'interrupteur toujours installé permet-il d'allumer et éteindre le point lumineux ?
Si oui le circuit a été modifié ...

Regarder les couleurs de fils et le branchement dans l'interrupteur restant peut être une bonne indication. (on pourrait y voir quels fils sont utilisés pour les navettes en toute logique ici ce serait les noirs mais ... il faut vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... la description du problème ne me semble pas claire.

(Peut-être les limites de la langue française et l'utilisation du vocabulaire notamment en ce qui concerne les mots enclencher-déclencher un peu comme pour embrayer-débrayer. Enclencher c'est en principe mettre en service et déclencher mettre hors service mais il est aussi dit qu'une détonation a déclenché une avalanche ...).

Citation :
Le problème est que, premièrement la pompe déclenche beaucoup trop souvent et surtout que le contacteur reste enfoncé et que même quand la protection thermique se déclenchement il faut venir réarmer manuellement pour relancer le forage.
En gros il se coupe au bout de 3 à 4 lancement de la pompe.

"la pompe déclenche beaucoup trop souvent et surtout que le contacteur reste enfoncé"
Que comprendre ? Le moteur de la pompe s'arrête et le contacteur reste enclenché (actif) ?
Si le contacteur reste actif, une protection de surintensité entre en jeu ... laquelle ?

Bizarre ... la protection thermique devrait interrompre l'alimentation de la bobine du contacteur à moins que le contact NC de celle-ci n'ait pas été raccordé à la place du pont n°6 sur le schéma du document joint. Si c'est le cas ... la protection thermique ne sert pas à grand-chose.

Pour mieux comprendre, il serait bon aussi de connaître les éléments du côté "pompe", on sait qu'il y a un moteur et un condensateur (moteur asynchrone monophasé) mais qu'en est-il du système de pressostat ? Le pressostat commande t'il le moteur de la pompe ? ou en a-t'on ramené un contact dans le boitier DSN pour commander le contacteur ?

Un petit schéma de l'installation ?
Cordialement.
Martien-071

Coffret de gestion et protection électronique

Bonjour Terrien !

Il me semble que sur ce genre de modèle il faut faire glisser une ou les deux extrémités de la réglette.
Lors de la manœuvre, une extrémité à la fois, pensez à soutenir le tube afin qu'il ne tombe pas.
Ne surtout pas essayer de faire tourner le tube.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne réponds pas vraiment à votre question.
Étant donné le matériel installé dans le coffret (voir doc jointe), plusieurs questions me viennent à l'esprit :

Parenthèse : Le régulateur de charge Steca semble surdimensionné par rapport aux batteries utilisées ... il existe un appareil permettant la configuration du régulateur et donc l'installateur a pu modifier les paramètres pour s'adapter aux batteries.

Êtes-vous sûr que la prise disponible à l'extérieur du coffret est bien prévue pour un chargeur ?
N'est-ce pas une sortie pour de l'éclairage ou un accessoire ?

Avis personnel, j'ai des doutes quant au branchement simple d'un chargeur (24V) aux bornes des batteries ... que va 'il se passer au niveau du régulateur de charge du panneau ?
Si la charge par le panneau est supérieure à celle du chargeur, que va t'il se produire au niveau du chargeur ?
Une hypothèse : En branchant un chargeur aux bornes des batteries, le régulateur risque de voir la tension s'élever a sa sortie ( reliée aux batterie) , vouloir réguler et ne rien pouvoir faire puisque la cause lui est extérieure !

Vous dites que le "transformateur"(*) existe chez le constructeur mais est trop onéreux ... quel constructeur ?
Il devrait être possible de connaître les caractéristiques de cet appareil.

* Je mets des guillemets car ce n'est certainement pas un simple transformateur mais une source de courant continu (et non alternative comme un transformateur) et puis-qu’utilisé comme chargeur je suppose qu'une régulation-surveillance du courant de charge est prévue.
Ceci peut justifier un prix.

Remarque : 200 Nm ne représente pas une puissance mais un couple mécanique de 200 Newton-mètre.
Ici on sait donc rien de la puissance électrique.
Cordialement, Martien-071
steca solsum 2525 4040 fr z01.pdf
steca solsum 2525 4040 productdatasheet en.pdf

Bonjour Terrien Jeremy !

Citation :
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément."

Nicolas Boileau dans L'Art poétique,« Chant I ».

Mais que diable voulez-vous que l'on comprenne ?

Il y a 4 appliques sur une façade dont une équipée d'un détecteur... OK

Il y a un module Delta doré [b"]derrière"[/b] l'applique équipée du détecteur ...
Là ça se corse ... sur les photos on voit 2 boites de raccordement on suppose une à l'extérieur avec uniquement 5 fils qui en sortent et sans module (boite de l'applique ?) et une autre qui semble installée à l'intérieur avec un module Delta Doré. La boite "intérieure" serait-elle installée de l'autre côté du mur qui supporte l'applique avec détecteur ?

Le détecteur de mouvement est censé ne commander qu'une seule applique. Vrai ?

Pourquoi 5 fils pour alimenter une applique ? Phase ; Neutre et Terre sont suffisants donc 3 fils.
Y a t'il un interrupteur dans l'habitation qui commande les appliques ? Il se pourrait qu'il y ait des explications aux 5 fils à ce niveau ... Par exemple la Terre bine sûr, le Neutre, une Phase coupée par l'interrupteur et une Phase directe puisque l'applique possède un détecteur IR et peut-être aussi une cellule crépusculaire. A voir peut-être aussi quelle sont les couleurs de fil utilisée pour le raccordement des autres appliques.

Je suppose que vous avez fait les mesures de tension avec un multimètre "digital" et donc avec une forte impédance d'entrée... refaites donc le test avec une bonne vieille ampoule-test à incandescence pour déterminer réellement les fils "actifs" ... voir les problèmes de courants induits très souvent évoqués sur ce forum.

Il faut bien analyser toute l'installation avant de tenter des branchements hasardeux.

Êtes-vous en train d'installer une nouvelle applique avec détecteur en remplacement d'une autre ? c'est un peu ce que font penser la photo.
Sur cette applique selon toute logique ( A__B_I_E_N__ V_E_R_I_F_I_E_R__S_U_R__L_E_S__N_O_T_I_C_E_S ) Phase et Neutre se raccordent au moyens des fils brun et bleu du détecteur, le dispositif lumineux se connecte entre les fils jaune (Phase coupée) et bleu (Neutre) de ce même détecteur. Pour forcer l'allumage, il suffirait de connecter le contact "sec" du module entre la Phase d'alimentation (fil brun) et la Phase coupée allant au dispositif lumineux (fil jaune).


En attendant des éclaircissements sur ce que vous désirez faire,
Cordialement,
Martien-071

Tiens tiens ... ai oublié de joindre la photo à ma réponse 6 ...

La voici !
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour Terrien(ne) ! (toujours pas sûr ...)

Deux observations en rapport avec la photo ci-dessous ...

- Que fait là cette vis ? N'y en aurait-il pas d'autres qui provoqueraient un "dysfonctionnement" ?

- Le coffret abritant la carte de l'automatisme est semble t'il brisé ...
Attention aux entrées de liquide (pluie, ...) ou de locataires-squatters qui peuvent générer des problèmes ! GL du forum peut vous expliquer son aventure avec des petits êtres invertébrés mous.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! (enfin je pense ... puisque "désolée" et "imprécise")

Vous n'avez toujours pas décrit les problèmes que vous éprouvez avec cet automatisme ... Que se passe t'il ?
(On n'aurait pas envie de chercher dans le boitier alors que par exemple il n'était plus alimenté en 230V ... mais je suppose que vous avez vérifié).

L'automatisme est apparemment un produit de Startec et est toujours d'actualité :
https://www.startec-automazioni.it/en/sectors/home-automations/s-rol/

Demande de renseignements faite à Lorenzo Casali ... en attente d'une réponse.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Mon portail battant dysfonctionne.

Ah oui ? Que fait-il ou ne fait-il pas ?

Afin de tenter d'identifier le modèle et le fabricant, pourriez-vous donner les références notées sur l'autocollant blanc dont une partie est masquée par des fils ainsi que celle qui est inscrite sur la carte entre les deux connecteurs vert (Phoenix) du bas ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick expérimentateur !

Au vu de la photo, il s'agirait de récupérer le transformateur d'un appareil HiFi. (Le circuit imprimé semble brisé)
Pourriez-vous donner la référence de l'appareil duquel provient ce transformateur ?
Une photo de son implantation sur le circuit imprimé peut peut-être aider. (côté composants + côté pistes)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le but est bien de vous aider à résoudre le problème de manière sûre et perenne à moindre coût.
La photo d'ensemble est une bonne aide, merci.

Citation :
si on essaie de faire le contact manuellement et bien pareil aucun déclenchement du moteur

A quel niveau "faites-vous le contact manuellement" ? Au niveau de l'interrupteur à clé ou des contacteurs ?

Si le "contact manuel est effectué au niveau de l'interrupteur à clé, afin de mieux cerner le/les problèmes (commande et/ou puissance), je propose une manipulation :
Coffret remonté comme à l'origine.
Enclenchez manuellement les contacts d'UN SEUL des contacteurs (SURTOUT PAS LES 2 à la fois ! ! ! N'essayez même pas ... pour voir ! cela constituerait un court-circuit !) à l'aide du petit levier entouré en vert.
Que fait le volet ?
Essayez l'autre contacteur.
Que fait le volet ?
Si rien ne se passe, refaites la manœuvre d'enclenchement des contacteurs ( toujours un à la fois ) et mesurez la tension entre les bornes entourées en rouge sur l'image jointe. Quelle est la tension ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... peut-être vais-je rester ...

L'ensemble de la situation ne me semble pas clair et les "pros" ne s'y retrouvent apparemment pas non plus !

Citation :
J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine.
J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès.
...
Le premier m'a fait changer les deux contacteurs, mais ce n'était pas la solution.
Le second(*) m'a conseillé de remplacer le pont redresseur et le transfo torique par un transfo électronique MeanWell NDR-240-24 Transformateur sur rail industriel 24 V 240 W 10 A.
...
En fait, j'avais deux problèmes : un problème de contacteur au niveau de mon interrupteur à clé, mais cela est facile et peu coûteux à réparer.
Et un problème où je ne reçois pas de courant sur le moteur, et apparemment le transformateur n'envoie pas la bonne intensité.
...
...
mon transfo devrait me sortir 24V normalement car c'est ce qu'à besoin mon moteur mais j'ai 50V à la sortie

* le terme "second" suppose que c'était le deuxième et dernier et qu'il n'y aurait pas de troisième ...

Pourriez-vous ?
Fournir plus d'explications concernant la panne, sans rentrer dans des détails techniques ?
Le volet s'ouvrait/se fermait ? s'ouvrait et ne fermait pas ... fermait mais ne s'ouvrait pas ...
Que s'est-il passé au niveau de l'interrupteur à clé ? Est-ce résolu si oui comment ?

Fournir une photo de l'ensemble du boitier avec tous les éléments à leur place ? sur une photo partielle on distingue 2 contacteurs (un pour l'ouverture et un pour la fermeture ?) Pour éliminer un problème de commande, avec prudence il devrait être possible de les manœuvrer manuellement un à un mais il faut avant tout en vérifier la fonction !

Refaire les mesures de tension avec un appareil fiable et les fonctions et calibres adéquats ?
Tension au primaire du transformateur en Volts courant alternatif. (V AC)
Tension au secondaire du transformateur en Volts courant alternatif. (V AC)
Tension au bornes AC du pont redresseur. (V AC) (il semble qu'il y ait une protection surintensité entre la sortie BT du transformateur et le pont.)
Tension entre les bornes + et - du pont redresseur en Volts courant continu. (V DC)
Comme le pont est muni de cosses, on pourrait faire une mesure sur le pont sans rien de connecté en + et en - . (V DC)
Contrôler les diodes du pont à l'aide d'un multimètre position test diode ou éventuellement Ohmmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il doit y avoir un épais brouillard cosmique ou ma connaissance de la langue de Molière n'est pas suffisante, (ce qui peut bien entendu être le cas puisque ce n'est pas ma langue maternelle) ... je ne comprends pas tout ...

Citation :
Pendant ces coupures, tout le matériel dont je vais parler et qui commence à dysfonctionner était débranché électriquement. Ces appareils fonctionnent sur onduleur, et les onduleurs étaient également débranchés des prises.

Quel matériel ? et quand allez-vous en parler ?

Citation :
Depuis, un appareil a mystérieusement rendu l'âme (1 semaine après les travaux) alors que je l'utilisais sans soucis depuis 4 ans, et j'ai l'impression que d'autres appareils électroniques ont des problèmes.

Un appareil ... d'autres appareils mais lesquels ? Il ne doit pas s'agir de mixer, gaufrier, sèche-cheveux, perceuse ou lampe de chevet.

Les appareils électriques / électronique comportant des "alimentations à découpage" n'apprécient pas toujours les arrêts et mise sous tension fréquents. La pointe de courant (intensité) à l'enclenchement est très importante et soumet les composants à dure épreuve. Il ne s'agit que de transitoires mais cela provoque une "usure".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens.

Sans indication de fabricant, de type, de modèle il est très ardu même de tenter d'aider !
Des motorisations de portails ... il y en a des centaines.

Ici après analyse post 5 de la page du schéma de raccordement on peut distinguer la marque Somfy ... mais quel modèle ?
En général le matériel Somfy (du moins ce que j'ai constaté) fonctionne avec des basses tensions de 24V. Il n'y a pas possibilité de brancher des accessoires en 12V.

Pour votre digicode ( si vous conservez un modèle 12V ) le plus simple sera de placer une alimentation supplémentaire 230V / 12V DC uniquement pour le digicode ( puissance en rapport avec le matériel connecté, un petit bloc secteur pourrait sans doute suffire ).

Les connexions START sont destinées à recevoir un contact sec momentané (type poussoir / bouton de sonnette) NO. Il faudra donc aussi vérifier que le digicode peut délivrer un contact momentané NO. (configuration - programmation)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrick !

Il y a deux types d'alimentation ATX ... l'une avec un connecteur 20 broches, l'autre avec un connecteur 24 broches.

Pour démarrer une alimentation munie d'un connecteur 20 broches il faut connecter une charge sur la sortie 5V sinon l'alimentation ne démarre pas ! On simule le bouton marche arrêt en reliant la borne PS ON avec GND ( avec résistance ou non ).

Ceci peut vous intéresser notamment pour le brochage du connecteur qui lui, contrairement aux couleurs est standard :
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/eclairage/annexes/ATX/diiferents_modeles_alim_PC.htm
et
https://www.youtube.com/watch?v=A20Oz6GwQD4&ab_channel=BonnyUseful

Mais pour bien comprendre toutes les nuances il faut comprendre le javanais

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Il semble que le module soit disponible à plusieurs endroits sur le net ... Pas d'idée de quel est le meilleur.

Une remarque ne passant ...
La référence "5,5" ou "5500" ou "4800" ... ne fait pas référence à la puissance électrique mais à la puissance du moteur thermique. Elle ne s'exprime donc pas en kVA mais en W.
Les alternateurs utilisé sur ces groupes sont des 2 kW.
C'est encore une fois un leurre de marketing.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réponds pas à la question ... (le neutre du câble chauffant est certainement pris ailleurs mais où ?).
Juste passé déposer le schéma de branchement du TAI 61 afin que ce soit plus clair.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce dispositif mais ai simplement lu la notice ...

Le fabricant met vraisemblablement la sécurité au premier plan et ne prévoit pas d'utilisation sans cellules. Les cellules fonctionnent sans fils ( radio ).
Mode "DD" : qu'avez-vous comme affichage ? Les deux afficheurs (à 7 segments) restent éteint ? (voir p1 du pdf joint = p32 du manuel)

Je sais que cette question peut sembler idiote ... mais ... les piles sont-elles en bon état ?
Avez-vous essayé de les remplacer ?
Avez-vous tenté un reset des cellules ? (p4 du pdf joint = p43 du manuel)
Avez-vous tenté une désinstallation/installation des cellules ? (p5 du pdf joint = p33 du manuel)
Si un remplacement des cellules s'avérait nécessaire, il semble qu'elles soient disponibles. (source net)
Cordialement, Martien-071

PS : Si besoin, je possède (du moins pour quelques temps) le manuel complet pompé du net.
Motorisation de portail Diagral 12MPF

Bonjour les Terriens !

Sans précisions concernant ce que voudrait tenter le Terrien Brasic, quelques éclaircissement généraux ... délires martiens !

Je pense que C5010 n'est qu'une partie de la référence qui est GBPC5010 : Pont redresseur 50A tension inverse 1000V. Les fabricants dans leurs inscriptions abrègent souvent ... (quelques exemples avec les transistors nippon 2SA1943 sont noté A1943, 2SB1560 sont notés B1560 et les 2SC2565 sont notés C2565.)
https://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/6875803
Celui-ci peut convenir ici pour le redressement. (Voir si le montage sur un dissipateur ne sera pas opportun.)

Pour la valeur de la capacité (condensateur) de lissage à installer une valeur de bonne pratique pour les alimentations est de prévoir environ 1000 voire 1500µF par ampère. Avec de telles valeur le "ripple" à pleine charge est encore acceptable.
(ex: les alimentations pouvant délivrer 5A sont très souvent équipées de condensateurs de 4700µF - 5600µF)

Attention, si la capacité est suffisante eu égard au courant consommé par la charge le condensateur sera chargé à la tension maximale (de crête).
Si Ueff ( tension efficace ) = 12V la tension de crête est de 12 x √2 = 16,97 V ~17V !
Si Ueff ( tension efficace ) = 18 V la tension de crête est de 18 x √2 = 25,46 V !

Vous évoquez un transformateur "ancien" 220V s'il est dimensionné pour 220V, alimenté en 230V il délivrera :
Ueff de 12V ( sous 220V ) devient 12,55V (sous 230V) et la tension de crête monte à près de 18V
Ueff de 18V ( sous 220V ) devient 20,7V (sous 230V) et la tension de crête monte à ~29,3 V.

Pour obtenir une tension continue stable de 12V en sortie pour alimenter une carte (je suppose électronique) il faudra non seulement redresser et lisser la tension alternative délivrée par le transformateur ( pont de diodes et condensateur(s) mais aussi la stabiliser (circuit électronique de stabilisation).

Cordialement, Martien-071
gbpc5010.pdf

Bonjour les Terriens !

La lumière est revenue ...
(J'ai bien cherché où la lumière se cachait la nuit et ai trouvé ! Elle se cache dans les réfrigérateurs. Quand dans la nuit noire on ouvre la porte d'un réfrigérateur on en a la preuve ... elle est tapie là la lumière !)

Nouvelles interrogations concernant le filtre "EMI" :
- D'après les photos il est connecté sur la sortie du convertisseur Omron - connections à 4 bornes (?) D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V et tente d'éviter la pollution du réseau par les hautes fréquences utilisées dans les convertisseurs. Configuration bizarre.
- Le filtre supporte une intensité de 6A ... et l'alimentation peut en délivrer 7,5 ... Pas question d'utiliser le convertisseur au delà de 6A.

Le filtre ne semble pas en cause car il y vraisemblablement 24V à la sortie.
Si celui-ci est néanmoins cramé - il ne remplit plus son rôle - mais puisque l'on trouve 24V en sortie les bobines le composant ne sont pas coupées mais en court-circuit.

Remarque :
Il est rappelé dans la "datasheet" du convertisseur Omron que la durée de vie de ce genre d'appareil dépend de la durée de vie des condensateurs utilisés à l'intérieur. Une augmentation de 10°C réduit la vie de moitié. p32 "Operating life".
Placé dans un environnement trop chaud ou mal ventilé est préjudiciable à la durée de vie du matériel.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

De GL :

Citation :
Martien qui voit dans l'obscurité

Pas tout à fait ... juste inspecté la photo et avec l'aide des informations trouvées ici :

https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024
Et dans la "datasheet" disponible sur la même page.

Le convertisseur Omron est un modèle de tableau destiné à être fixé sur un rail DIN.
En réponse à GL ( 23h11 ) : Les connexions non isolées visibles sont celles du convertisseur Omron.
Le Terrien Gilles a peut-être retiré les protections pour mener ses tests.
Celles-ci sont présentes sur la photo du post 1 ... matière plastique transparente.
Le filtre EMI est lui muni de fils pour l'entrée et la sortie.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Concernant le voyant je suppose qu'il s'agit de la LED verte DC ON du convertisseur Omron visible sur la photo en bas à droite. Il est possible que ce convertisseur soit défectueux.

Le convertisseur HLG-240H-24B prévu pour des LEDs et comportant un dimmer (B de la référence) ne convient peut-être pas pour l'alimentation d'un moteur ... voir la notice jointe où l'on évoque une tension constante et/ou un courant constant. Il est possible que l'appel en courant au démarrage d'un système inductif ne lui "plaise pas".

Cordialement,
Martien-071

hlg 240h spec.pdf

Bonjour Terrien !

Dans la région où je réside (un petit royaume au N NE de la France) une marque de matériel électrique très répandue et utilisée est NIKO (origine Belgique St Niklaas - à proximité d'Anvers).
Dans la gamme ils ont des poussoirs munis d'anneaux lumineux qui sont bien visibles de face et de profil :

https://www.niko.eu/fr-be/article/100-64000

Ce genre de poussoir est peut-être disponible chez des fabricants distribués en France.

Une "modification" en perçant ou en triturant les poussoirs actuels ne me semble pas une bonne solution et pourrait entrainer une non-conformité du matériel.

En copropriété et comme il s'agit des parties communes, n'oubliez-pas qu'il faut l'accord du syndic ou des autres membres de la copropriété. Il est aussi plus sage ... pour des raisons de sécurité et de responsabilités de faire effectuer les travaux des communs par des personnes habilitées.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

En lisant l'énoncé du problème et étant donné le type d'appareils branchés ... une idée me vient ! (Ah oui parfois ça arrive ...).

Citation :
J'ai relancé mes appareils "média" branchés sur la prise de gauche : rien.
J'ai relancé mes appareils "aquarium" sur la prise de droite : rien.

Je vois :
"appareilS "média" branchéS... prisE de gauche"
et
"appareilS "aquarium" ... prisE de droite".

Il n'y a donc que deux prises murales et plusieurs appareils ... Il y a des multiprises !
Dans quel état sont-elles ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Vincent.

D'autres contributeurs viendront ici certainement compléter et expliquer ...

Plusieurs choses m'interpellent :
Le moteur présenté est un moteur asynchrone triphasé ... 400V étoile 230V triangle
Vous évoquez un variateur de vitesse ... de quel type s'agit-il ? un variateur de fréquence ?
Est-ce un modèle à entrée en triphasé ou en monophasé ? Quelles sont ses tensions de fonctionnement en entrée et sortie ?

Citation :
pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v)

Vous avez donc une installation en triphasé (?) donc 400V entre phases et 230V entre phases et neutre.
Je suppose que par "installation classique 230V" vos désignez votre installation domestique où les prises délivrent 230V et les éclairages fonctionnent eux aussi en 230V.

Citation :
ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle, ça disjoncte au bout d'une dizaine de secondes de fonctionnement

Mais qu'avez-vous donc essayé ? Simplement de changer le couplage d'étoile en triangle et de l'alimenter en direct sur le triphasé ?
Heureusement que les protections disjonctent à temps ! car sinon ce serait un moteur qui grille ou flambe.
Le moteur dont vous présentez les caractéristiques fonctionne en triangle sur du triphasé 3 x 230V ce qui me semble t'il n'existe pas en France (dans ma contrée hors France cela existe) et en étoile sur du triphasé 3 x 400V (+N).
C'est la tension disponible qui impose l'un ou l'autre couplage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Stéphane (?)

Citation :
Vue que l'ancien interrupteur fonctionne j'ai branché simplement le marron sur L le noir sur N et les 2 noirs qui étaient ensemble la monter et descente mais rien ne se passe.

Je n'ai rien compris à votre explication et pense que vous vous êtes bien mélangé les pinceaux !

Citation :
Je ne veux pas faire de bêtises.

Avec votre salade de fils c'est peut-être déjà fait en ce qui concerne le module ... néanmoins on espère que non.
D'après les photos le bon câblage est :
- Relier la borne N du module à l'aide d'un morceau de fil (de préférence bleu) au domino avec les autres fils bleus (normalement le neutre).

- Les 2 fils noir allant à la borne centrale de l'interrupteur d'origine son à connecter à la borne L du module peut-être faudra t'il là aussi un morceau de fil et un domino ou un "Wago".
- Le fil noir ( seul ) raccordé d'un côté de l'interrupteur d'origine va sur une des bornes montée ou descente du module.
- Le fil brun va sur l'autre borne montée ou descente.
Si le mouvement du volet ne correspond pas ... on pousse sur montée et le volet descend ou le contraire, il faudra intervertir les fils montée et descente au niveau du module.
Cordialement, Martien-071

NB : le fait qu'il y ait à l'origine 2 fils sur la même borne et 3 fils bleus dans le domino indique qu'il y a repiquage phase et neutre ... vers un autre volet peut-être.

Re les Terriens !

Je viens de relire ... et de réfléchir (oui parfois ça arrive) et c'est éblouissant ...

Citation :
Les deux boutons poussoirs sont neufs

Ces deux poussoirs sont-ils bien câblés en NO et no en NF ?
Comme il s'agit d'un modèle électronique pas de bruit indiquant un mauvais câblage.
Lorsque d'une action sur un bouton le télérupteur change d'état à la poussée ou au relâchement ?
"Au relâchement" ferait penser à un NF.

Cordialement. Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je passe juste mettre le bazar comme on dit par ici ...

J'ai comme GL (que je salue) aussi trouvé la notice avec phase aux poussoirs mais aussi une autre notice (destinée à l'international peut-être) qui évoque le câblage avec neutre aux poussoirs !
Le modèle avec phase aux poussoirs porte la référence 049120, celui que j'ai trouvé avec la possibilité de neutre aux poussoirs 49120 ...
Le "0" indiquerait-il une variante ?

Cordialement, Martien-071
49120 notice montage telerupteur legrand.pdf

Bonjour Terrien Rémy !

Si cela ne fonctionne pas, peut-être que l'appareil est défectueux car je ne vois pas vraiment d'autres manières de la câbler...
Étant donné qu'il s'agit d'un modèle 1000 W il faudrait quand même essayer avec des ampoules à filaments totalisant une ou deux centaines de W.

Une question subsiste ... l'utilité de la borne avec le sigle "transformateur" ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-fluocompacte-ballast-s%C3%A9par%C3%A9/Tun-Biax-Q-E-4-Pin-70W-830-Gx24Q-6/BIY143300-%240722-%24P/p/72445154

Je ne comprends pas très bien ce que vous expliquez ...
Vous désirez utiliser les ampoules sans le support d'origine ?
Quelques photos du support pourraient aider à mieux comprendre de quoi il s'agit.

Les GX24q-6 sont des lampes fluorescentes nécessitant un ballast externe. => pas de "branchement direct".
Le support doit être équipé d'un système de gradation électronique qui remplace le ballast ferromagnétique.
N'y a t'il pas possibilité sur le support de le faire fonctionner sans le signal 0-10V ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Ma réponse est basée sur :
https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/raw/upload/s--JIMwqHtK--/v1/documents/38/001041.pdf
Tt
https://www.vitahabitat.fr/interphone-audio/491828-poste-universel-5fils-2fils-urmet-1133-15-8021156041510.html
ou l'image jointe.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Charly !

Je ne comprends pas bien ce que vous désirez faire ... Est-ce remplacer le Bticino par un Urmet ?

Bticino :
6 = Appel / bouton de sonnette
T = Gâche électrique
3 = Masse
2 = Haut-parleur / écouteur
1 = Micro

Urmet :
CA = Appel / bouton de sonnette
9 = Gâche électrique
6 = Masse
2 = Micro
1 = Haut-parleur / écouteur

Maintenant il faut faire correspondre ...
Bticino 6 == Urmet CA
Bticino T == Urmet 9
Bticino 3 == Urmet 6
Bticino 2 == Urmet 1
Bticino 1 == Urmet 2

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rémy !

Je ne connais pas l'appareil mais je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué ...
La phase se connecte en P, la lampe entre la borne ~ + flèche et le neutre.

Les connexions entourées en jaune seraient prévues pour y brancher un interrupteur, les connexions entourées en vert celles du/des boutons poussoir de commande.

Je suppose que la pression sur le bouton poussoir commande alternativement l'augmentation et la diminution.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je suis un peu perdu !

Dans la description du lampadaire on peut lire.
- Ampoule à culot E27 puissance max 60W (on suppose 230 V)
- "Classe d'isolation 2" donc un appareil à double isolation et donc sans connexion (des masses métalliques) à la terre nécessaire. Un fil (noir) relie la masse de l'appareil au petit module électronique ...
Quelle est l'utilité de ce module ? Le câble d'alimentation ne comporte que 2 fils (pas de terre).

Y aurait-il eu un mélange de 2 luminaires ? la base de l'un, le reste de l'autre ?

Si l'on oublie le module ... il suffit de connecter ensembles respectivement les fils bleus et bruns.
La lampe devrait s'éclairer.
Une connexion bien effectuée avec un maximum de protection électrique afin qu'il reste bien en classe 2.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Beaucoup de questions me viennent à l'esprit :

- Le bidule a été vraisemblablement démonté ... pourquoi ? Le "récupéré" veut-il dire sauvé de la déchetterie ?
- A quoi ressemble le luminaire ? une petite photo peut-être ?
- L' (les) ampoule(s) fonctionnent sous quelle tension ? 220 V, 12 V ?
- Le petit module électronique ... à quoi sert-il ? Est-ce un variateur ?
Est-ce un abaisseur de tension pour pouvoir utiliser des ampoules basse tension ?
Est-ce un variateur avec interrupteur tactile ?
Suivant les composants du module il est probablement possible d'en déduire la fonction.
Le composant blanc à deux fils placé sur le tore bobiné est un fusible (la valeur est indiquée dessus).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une illustration... Dommage que l'on ne voit pas le câblage des enroulements du stator pour illustrer le couplage étoile ou triangle.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je en fais que passer et ne donnerai pas vraiment la réponse à la question ...
Un moteur électrique ancien triphasé avec rotor bobiné, collecteur à bague et balais bien accessibles ...
Une poulie et sa courroie plate ...
Qu'est-ce que cette machine ? Une machine à bois ? scie circulaire ? un moulin ?

=> Une machine d'un ancien temps et qui n'est pas très sûre (non pas au niveau de la fiabilité mais de la sécurité !) : parties sous tension accessibles, courroie non protégée ...

La plaque de connexion montre un câblage en étoile donc en 380V (bornes à "boutons" reliées entre elles) .
Le stratagème permettant de faire tourner un moteur triphasé sur une alimentation en monophasé ne devrait être considérée que comme une astuce ... il y a perte de couple et de puissance.

Ici à moins que ce ne soit à des fins d'exposition ou de musée je pense qu'il vaudrait mieux opter pour une autre machine ou au moins procéder au remplacement du moteur par un moteur approprié (monophasé 230V - puissance adaptée à l'utilisation)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il me semble me rappeler qu'en Arabie Saoudite la distribution électrique monophasée domestique se fait en 220V ou 110V 60 Hz suivant les régions.
La distribution triphasée pourrait donc se faire en 3 x 220V et non en 3 x 400V !
60 Hz semble être hors tolérance selon le manuel fourni mais ... ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.

Qu'est-il indiqué sur la plaque/autocollant signalétique de l'appareil ?
Est-ce bien un modèle pour 3 x 400 V ?
Le moteur n'aurait-il pas été câblé en triangle pour fonctionner en 220V ?

Cordialement, Martien-071