Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.

Les appareils tels que les programmateurs, horloges, cellules crépusculaires, thermostats, ... possèdent des contacts dont la robustesse et la durée de vie n'est pas bien grande si l'on croit le fabricant et que l'on l'utilise directement c'est à dire sans contacteur.
(on se rend bien compte de la fragilité des contacts lorsque l'on se permet d'ouvrir ce type d'appareil).
La présence d'un contacteur permet la fiabilité dans le temps et de disposer d'une coupure bipolaire. (-suivant le modèle de contacteur choisi).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien de bien compliqué ...
Les deux bleus connectés ensemble (Wago, domino, ...)

Le noir venant du tableau sur la borne "L", le marron ou le noir venant du volet pour la montée, l'autre couleur pour la descente.
Si les flèches de l'interrupteur ne correspondent pas au sens inverser les fils marrons et noirs venant du volet.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'êtes pas très précis quant au modèle et type de l'automate que vous avez installé ... juste le nom d'un distributeur : Oogarden.

Vous avez vérifié les branchements ... mais ne vous êtes-vous pas trompé de contact dans les cellules ?
Le contact à utiliser est le NC.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.

Pour transformer une tension de 12V DC en 220-230V AC actuellement on utilise un onduleur.*
Il existe plusieurs types d'onduleur et des prix différents ... Très rares et très sont les onduleurs qui délivrent réellement une tension sinusoïdale. Les "PURS SINUS" ne sont pas toujours de vrais sinus.

https://jmconcept.fr/convertisseur-12v-220v/pur-sinus/pure-sinus-vs-onde-sinusoidale-modifiee/

Construire son propre onduleur est possible mais à condition de posséder un solide bagage en électronique et éventuellement en programmation : sur le net on trouve des idées à base d'arduino notamment.
Cela peut être intéressant pour la recherche mais pour l'utilisation le plus simple est d'en acheter.

* Dans des temps anciens on utilisait un système de moteur-alternateur.
Le moteur alimenté en DC entrainait un alternateur qui fournissait la tension alternative. pour garder la fréquence stable il fallait bien entendu que la vitesse du moteur soit régulée.
C'était le même principe que les groupes électrogène mais avec un moteur électrique à la place du moteur thermique.

Une remarque concernant la batterie :

Citation :
Je possède une batterie de voiture en 12V

Les batteries de voiture ne sont pas prévues pour subir des cycles de charges-décharges.
En principe elle sont conservées chargées entièrement pendant toute leur vie. (charge par alternateur-redresseur-régulateur)
Dans les véhicules elles sont présentes pour délivrer énormément de puissance en un court laps de temps, au démarrage notamment.
Un démarreur de voiture peut se laisser traverser par une intensité de plusieurs centaines d'ampères.
Pour des cycles de charges-décharges les modèles de batterie pour "traction" (élévateurs, voiturettes, ...) sont bien mieux adaptées.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que des petits doigts boudinés de terrien ont manoeuvré le réglage d'intensité de la tonalité d'appel ... elle doit être actuellement sur "désactivé".
Le bouton d réglage se situe me semble t'il sur le dessous de l'appareil.

Cette situation se présente fréquemment lors de nettoyage ... le chiffon passe et le réglage trépasse !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie ... mais vous avez raison ! Je viens de le voir en consultant la documentation pour le kit Orane qui utilise la même carte. En connectant les bornes OC2 et GND le portail doit effectuer une manœuvre.
(Je vais avoir de gros ennuis avec le Grand Martien moi ... goulag pour le martien !)

Je joins tous les documents trouvés.

Avez-vous essayé de faire le contact entre OC2 et GND sur le bornier même en débranchant un des fils qui y est raccordé ?
Cordialement,
Martien-071 (bientôt Martien-000 comme tous les martiens au goulag).
montage carte sw200d2s version 5.pdf
notice 2 c.pdf
xp350 c.pdf
orane c.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense que vous ne faites rien de mal, ça devrait fonctionner ... d'ailleurs cela fonctionne avec votre douille et ampoule. Le bleu avec le bleu, l'orange avec le marron c'est la convention, le neutre doit être bleu.

Oserais-je deux questions triviales ?
- Y a t'il bien une ampoule dans le nouveau luminaire ?
- L'ampoule que vous utilisez fonctionne t'elle dans un autre luminaire ?

Vous pourriez aussi vérifier les connexions du domino du luminaire ... j'ai déjà pu constater que parfois à la fabrication ils oublient de dénuder les fils et serrent les vis sur l'isolant. Une production du vendredi après-midi ou du lundi matin ?

Avec un multimètre il est aussi possible de vérifier la continuité électrique entre les bornes du domino et les contacts de la douille.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec les connecteurs débranchés, pour chaque moteur après le démarrage d'un cycle.

Je ne comprends pas bien où vous faites votre mesure.
Est-ce à l'arrivée 230V ou est-ce sur les borniers "moteurs" ?

Vous devez mesurer une tension de 230V entre les bornes 1 et 3 que le portail soit en mouvement ou non.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 8 pour le moteur I et 10 et 11 pour le moteur 2.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 6 pour le moteur II et 10 et 9 pour le moteur 2.

Il me semble que sur cet automate la commande est commune aux deux moteurs, un relais pour le choix ouverture/fermeture, l'autre pour la mise en marche et arrêt.
Vous pourriez essayer d'inverser les fils des deux moteurs et vérifier ainsi que le problème se déplace d'un moteur à l'autre.

Ensuite, je suggère, après avoir bien entendu coupé le courant de sortir la carte et de vérifier à l’œil les connexions et pistes au verso de celle-ci.
On peut avoir des surprises parfois ... Lors de la recherche de la cause d'une panne, GL du forum a trouvé les restes d'un barbecue d'invertébrés sur la carte de son portail.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Jeannot !

D'après les renseignements que j'ai trouvés votre automatisme de portail n'est prévu pour fonctionner qu'avec des télécommandes.
J'ai l'impression que vous désirez rajouter une commande filaire ...

Le contact à faire entre OC2 et GND ne permet que de tester les cellules pas d'ouvrir ni fermer le portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Benjamin !

Je ne connais pas cet automatisme.
Une des premières choses à faire est d'écarter les problèmes de "durs mécaniques".

Citation :
Le moteur M2 est pourtant bien embrayé et démarre son mouvement, mais il s'arrête après les premières secondes.

Comme le système semble-t'il ne possède pas de fins de course mais se base sans doute sur la durée du mouvement et le courant (intensité en A) traversant le/les moteurs un dur mécanique correspond à une butée et arrête le mouvement.

Désaccoupler les moteurs du portail (éviter de désaccoupler là où il y a des réglages possibles ... arbres cannelés, ... ou faites des repères), vérifier que les vantaux se manœuvrent librement, vérifier que les biellettes de la motorisation sont libres et pourquoi pas essayer une ouverture/fermeture sans relier les vantaux (attention de ne pas plier les biellettes.)
Si un "dur" était constaté, un peu de graisse fait des miracles.

La signification du code L2 que vous donnez correspond à un problème lors de l'auto-apprentissage.
En fonctionnement "normal", le code L2 correspond à un problème au niveau des cellules. Les connexions sont-elles correctes ?

Cordialement, Martien-071

Avidsen B250 Kit motorisation à bras articulés

Bonjour les Terriens !

Dans ma contrée (qui n'est pas la France), dans certains campings il y un système de délestage qui permet à tous les habitants d'avoir de l'électricité sans pour cela devoir installer une centrale nucléaire à proximité du lieu.
Le délestage se fait pour tous les mobile homes les délesteurs sont "commandés" à distance. de façon à ce que la puissance totale disponible au camping ne soit pas dépassée.

Le système que j'ai rencontré fonctionnait suivant plusieurs paramètres :
- saison (froide ou chaude)
- heure
- consommation générale.

Les climatisations étaient prioritaires la journée en saison chaude, le chauffage en saison froide avec une nuance pendant les heures de repas.
Les chauffes-eau pouvaient être coupés la journée et normalement ne devaient fonctionner que la nuit.
En saison froide le délestage pouvait agir sur le chauffage (temps très court) et les chauffes-eau en journée pendant les heures de repas et de préparation de ceux-ci.

Le système permettait d'alimenter une dizaine d'emplacements avec une ligne protégée par un disjoncteur de 125A.

Citation :
Je ne vois donc pas d'élément à délester avant d'atteindre une consommation de 32A

Quelle est la capacité de la ligne d'alimentation ?
Il est très probable que celle-ci alimente plusieurs mobiles homes. Vous imaginez ... une ligne de 100 m avec 10 mobiles homes raccordés et tous avec la possibilité d'utiliser 32A simultanément ? 100m ... 320A ... 230 V ... 73.6 kW et la section du câble ! (>110 mm²).
C'est là qu'intervient le système de délestage.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Vous ne donnez pas la référence du coffret de commande pour vos moteurs ... serait-ce un ZL90 ?

Une idée en passant pour déterminer si c'est le moteur qui dysfonctionne : connecter un petit voyant 24V (non polarisé), une petite ampoule aux bornes du moteur.
Le voyant s'allume et le moteur ne fait rien ? => problème au niveau du moteur.
On peut bien sûr aussi mesurer la tension aux bornes du moteur ou sur la carte... cela fait moins bricoleur et plus électricien !
Moi, j'aime beaucoup le côté visuel des lampes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Aurais-je entendu "martien" ?
J'arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach ou comme on dit parfois par ici j'arrive comme une figue après Pâques.

Le combiné a vraisemblablement été décliné en plusieurs versions /3 ... /7 ... avec à chaque fois des améliorations (enfin je suppose).
Des versions possèdent des commandes avec relayage.

Désolé mais je n'ai pas trouvé de schéma électrique pour cette machine, uniquement le modèle triphasé mais cela n'apporte rien ici.

Au vu de ce que j'ai trouvé dans un manuel (voir image jointe) j'ai envie de penser que les premiers modèles étaient prévus pour fonctionner en triphasé et que la version monophasée relevait un peu du bricolage : un poussoir pour connecter un condensateur de démarrage ... pas de contacts centrifuge sur le moteur, pas de "relais de démarrage" comme sur les compresseurs de frigo, pas de tempo ...
Un système "rustique" très simple, peu coûteux mais qui peut présenter des risques pour le moteur si on oublie de pousser sur le bouton.
On aurait aussi pu mettre une manivelle.
Attention, je n'ai critiqué que l'aspect électrique, pas l'outillage qui permet certainement de faire du très bon travail !

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

@CMT : à ce que je vois les 5 premiers disjoncteurs de la rangée du haut ont des calibres de 10A, les 5 suivants sont des 16A. Pour l'interrupteur différentiel -mais cela n'intervient pas pour les surcharges- je ne vois pas la sensibilité ... courant max 40A donc voir avec le contrat mais comme il s'agit d'un studio ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre schéma est correct. Le brochage du relais est indiqué sur la face avant de l'appareil.
Vous avez opté pour une coupure bipolaire de l'éclairage, c'est très bien ainsi.
Veillez à bien respecter les polarités pour la bobine du relais.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai bien mes lumières, je vois ou brancher sur la commande du moteur de portail, mais ou brancher les fils vers le relais ???

Je ne comprends pas très bien ...
Je suppose que les lumières fonctionnent en 230 V.
La bobine du relais se connecte au niveau du connecteur "SPEC" de la carte en respectant les polarités puisqu'apparemment votre relais est polarisé. (sans doute comporte t'il une diode de roue libre destinée à éviter des surtensions préjudiciables à l'électronique de la carte.)
Avec le relais choisi vous avez le choix de n'utiliser qu'un contact pour la commande de vos lampes (coupure unipolaire ou les deux contacts ( coupure bipolaire).
Pour des luminaires en 230V, il vous faudra une arrivée 230V ... la reprendre au niveau de l'alimentation du moteur principal donc en amont du transformateur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl et retour d'expérience ...

Pour éclairer correctement une portion de terrain je cherchais un équivalent LED à un projecteur halogène de 1000W.
Conscient des problèmes rencontrés avec les appareillages LEDs bon marché, je me suis orienté vers un grossiste en matériel électrique ici dans ma contrée. Il m' a été présenté un projecteur de marque Sylvania :
https://www.sylvania-lighting.com/product/fr-FR/products/0090160/
Ce n'est pas réellement un "premier prix" ...

Projecteur placé à l'extérieur, interrupteur à l'intérieur.
Interrupteur de marque Niko (réputée et très utilisée par ici. (https://www.niko.eu/fr-be)
L'interrupteur qui commande le projecteur est unipolaire (coupe la phase).
Longueur du câble depuis le coffret à l'interrupteur +/- 20 m.
Longueur du câble de l'interrupteur au projecteur 4 m.
Installation apparente entre l'interrupteur et le projecteur.
Alimentation de l'habitation monophasée issue de triphasé 3 x 400 + N
R de terre ~ 18 Ohms ( ici la norme impose une R de terre < 30 Ohms )

Voici ce que j'ai observé :
1) Tous les fils connectés (phase, neutre et terre).
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et semble s'éteindre. Dans l'obscurité il reste légèrement allumé.

2) Essai en déconnectant le fil de terre ( au niveau de l'interrupteur )
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et s'éteint complètement du moins par temps sec.
Temps humide : dans l'obscurité on voit que les LEDs produise un peu de lumière.

En plaçant une ampoule à incandescence de 5W en parallèle avec le projecteur, celui-ci s'éteint complètement.
Mais projecteur allumé c'est 5W de plus en consommation.

Vérification de l'isolement du contact de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert à l'aide d'un appareil de mesure d'isolement :
Contact ouvert bien sûr, test à 500 V mesure infinie, test à 1000 V mesure infinie, test à 5000 V (au risque de provoquer un arc, oui je suis un peu fou ...) toujours mesure infinie. (Ouvert, le contact ne semble pas laisser passer grand-chose.)


Les deux solutions solutions que j'ai trouvées pour que le projecteur s'éteigne totalement :
- Placer un interrupteur bipolaire.
- Montage peu académique d'un interrupteur inverseur qui lorsque on éteint le projecteur le sépare de l'alimentation et relie les deux fils allant au projecteur par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kOhms / 5W. (1 ou 2W pourraient convenir - la résistance n'a pas le temps de chauffer) *

* La résistance est utile car j'ai pu constaté avec certains inverseurs qu'ils se composaient de deux contacts mobiles et non d'un seul et que ceux-ci se comportaient comme des "Make before break" donc à un moment les deux contacts sont fermés.
Dans un système deux direction ou va et vient cela court-circuiter les navettes ne pose pas de problème mais dans ce montage peu académique cela revient à relier phase et neutre un court instant mais suffisant pour faire un court-circuit !
=> J'ai opté pour un interrupteur bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour 1Insp !

heu ... électricien moi ? Quel honneur !

Je n'ai pourtant aucun diplôme de ce genre ! Je suis plutôt électronicien.

(Pour l'électricité, je suis autodidacte pour une grande partie (il y a une trentaine d'année je me suis mis à lire le RGIE, "norme" belge pour les installations électrique). J'ai dû intervenir à de nombreuses reprises sur des installations et ai refait l'installation d'une petite salle de spectacle dans mon jeune temps. J'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie lourde (sidérurgie) dans un service d'instrumentation qui dépendait d'un service électrique. J'ai ainsi côtoyé de vrais électriciens, ai pu voir beaucoup de choses et ai à plusieurs reprises travaillé avec eux en renfort. Pour finir il me considéraient comme un des leurs. Régulièrement nous devions passer les brevets BA4 et BA5 qui permettaient de travailler sur des installations sous tension et qui reprenaient la plupart des bases.)

Concernant les limiteurs de surtension, je ne sais pas si le RGIE impose d'en installer en aval des transformateurs BT/BT. Dans l'industrie sidérurgique où j'ai travaillé (régime de neutre IT pour continuité du service) il y en avait sur tous les secondaires des transformateurs. J'en ai vu à plusieurs reprises "explosés" avec des transformateurs 500 V / 230 V. Ils semblaient utiles ...

Il est vrai que cette usine était née en 1960 et que plus de 50 ans après il y avait encore beaucoup d'éléments datant de cette époque (du moins pour la distribution HT et BT des sous-stations). Les sous-stations BT avaient été rénovées.
Il y avait encore à certains endroits... des rhéostat rotoriques à saumure, des interrupteurs à couteaux pour les démarrages étoile-triangle de moteurs (arrêt au centre en bas étoile, en haut triangle) ...

Pour donner une idée de l'archaïsme (?) il y avait encore parfois en guise de CPI des montages de 3 ampoules néons en étoile avec le point central relié à la terre. Toutes les ampoules allumées = pas de défaut d'isolement. une ampoule commence à défaillir ou s'éteint = défaut d'isolement sur la phase à laquelle est raccordée cette ampoule (Exactement ce qui s'est passé dans la première question).

En résumé je ne suis pas électricien diplômé.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Deuxième essai d'envoi du document ... le premier était certainement trop lourd avec plus de 7,2MB, celui-ci n'en fait plus qu'un peu plus de 2,5.

Cordialement, Martien-071
regime it c.pdf

Bonjour Terrien !

N'y voyez aucune animosité mais les régimes du neutre sont certainement à revoir ...
Il existe des petites formations BA4, BA5 qui reprennent bien ces bases.

En IT aucun des conducteurs "actifs" phases et neutre ne sont reliés à la terre.
Si vous désirez rester en IT au secondaire du transformateur d'isolement il ne faut surtout pas relier le neutre à la terre.
Voir avec le fabricant du transformateur pour la mise à la terre de la carcasse métallique.

Si vous reliez le neutre du secondaire du transformateur à la terre vous avez un régime de neutre TN et donc vous perdez l'avantage du régime IT qui permet la continuité de service malgré un premier défaut d'isolement.
Pour rester en IT au secondaire du transformateur il ne faut pas relier le neutre à la terre mais bien installer un CPI et un limiteur de surtension entre neutre du transfo et terre.

Je joins deux documents expliquant le régime IT.
S'agissant d'une industrie, il y peut-être une installation similaire déjà effectuée, aller voir comment celle-ci est conçue ...

Autres considérations ...

Citation :
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie.

Oui, pourquoi pas mais j'espère que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont les compétences pour intervenir dans ce milieu.

ATTENTION ce qui peut se produire sans trop de danger en installation domestique peut devenir DRAMATIQUE en industrie.
Je pense notamment aux court-circuits et aux courants (intensités) de court-circuits.
Autant un court-circuit franc sur une installation "domestique" fait paf! et un disjoncteur déclenche autant en industrie il est possible d'avoir un départ de feu, une explosion avec tous les dégâts collatéraux.
Personnellement j'ai vu exploser un tableau électrique en 230V dans une sous-station en industrie (5m de long, 2,5m de large).
J'étais à +/- 5m lorsque cela s'est produit.

Un peu comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As&ab_channel=StefanoV
mais en plus grand !

Restez très prudent et prenez le maximum d'informations avant d'intervenir.
Je suppose que vous désirez rentrer en bon état après le travail.

Cordialement, Martien-071

Schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.

Je suis un peu étonné par votre question car la réponse est simple et visible dans vos mesures ...
Quelle profession exercez-vous ?

Réseau IT donc aucune connexion entre la distribution électrique et la terre.
Si vous mesurez des tensions de l'ordre de 230 V entre phases et terre c'est qu'une des phases est reliée à la terre ! La valeur de 1.2V pour la mesure entre phase 2 et terre confirme que celle-ci est reliée à la terre.

Pourquoi ?
Il s'agit vraisemblablement de ce que l'on appelle "un premier défaut" et donc qui ne déclenche rien.
C'est ce qui est recherché dans le régime IT : pas d'interruption lors d'un premier défaut.
Un deuxième défaut entre une autre phase et la terre donnera un court-circuit qui fera déclencher une protection de surintensité.

Il y a donc un appareil relié à la phase 2 qui présente un défaut d'isolement ... il faut le trouver !
Dans une installation à régime de neutre IT il doit être installé un CPI (Contrôleur Permanent d' Isolement) , que "dit-il" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Heureux d'apprendre que le présumé coupable (le lave-linge) et ses complices prises non reliées à la terre sont débusqués !

Pourquoi la question du pays ...
J'ai pensé à la Belgique où le gestionnaire de réseau (équivalent à Enedis en France) installe chez l'abonné un disjoncteur de branchement et un dispositif de comptage, rien d'autre ! Aucune protection différentielle.

L'abonné est tenu d'installer en tête de l'installation un interrupteur différentiel [b]300 mA[/b] ( la valeur de résistance de terre doit être < 30 Ohms ) qui sert à la fois de protection différentielle et d'interrupteur général.

Si malgré tous les efforts, la résistance de terre obtenue ne peut être < 30 Ohms elle doit être < 100 Ohms et le différentiel général 300mA doit être remplacé par un 30 mA.

Derrière l'interrupteur différentiel 300 mA viendront se connecter les disjoncteur des différents circuits et un interrupteur différentiel 30 mA suivi de disjoncteurs pour les locaux humides.*

* L'interrupteur différentiel 300 mA joue le rôle de la protection différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement en France et d'interrupteur-sectionneur pour l'entièreté de l'installation.
La relation avec le problème de Hubert et le changement de prise :

Si le lave-linge présentait un défaut d'isolement suffisant pour faire déclencher un interrupteur différentiel 30 mA mais pas suffisant pour déclencher un 300 mA.
=> en Belgique, dans la salle de bain le lave-linge déclencherait le 30 mA mais sur la prise du garage fonctionnerait et ne déclencherait pas le 300 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
l’installation a été faite il y a 10 ans et jamais de soucis donc c’est pas une erreur de câblage.

Je ne connais pas la configuration des lieux mais je suppose qu'il y a des câbles entre votre bâtiment et le portail.
Je pensais à un problème au niveau du câblage, pas à une erreur puisque cela fonctionnait.
Un problème au niveau du câblage comme un problème de connexion, une connexion lâche, de l'oxydation ... l’œuvre de racines, des dents d'un rongeur ou même d'un outil de jardinage sur un câble souterrain ...
En dix ans beaucoup de choses sont possibles !

Dans une recherche de panne, il faut bien commencer par quelque chose.
Le test proposé permettra de déterminer si la carte est en défaut ou si c'est du côté des câbles et des connexions qu'il faudra chercher.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne dites pas grand-chose sur votre installation ni sur le type de matériel que vous possédez ... juste une marque : "Evology".

Je pense que ce système possède une centrale de commande pour les moteurs.
Sur la carte se trouve les connecteurs pour l'ouverture et le stop. Le connecteur pour l'ouverture (de mémoire) est gris.
A titre de test pour vérifier que la carte est en bon état et qu'il s'agit d'un problème de câblage vous pouvez extraire le connecteur pour l'ouverture et court-circuiter un bref instant les deux contacts de la carte.
On suppose que les 2 bornes du stop sont bien reliées. (contact fermé ou pont).
Le portail s'ouvre ou se ferme => problème dans le câblage des poussoirs et/ou de l'interphone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nicolas !

D'autres contributeurs passeront aussi ...
Vous semblez confondre les termes électriques comme phase, terre et neutre que vous ne citez pas.

Je suppose que l'interrupteur blanc fait partie de l'éclairage que vous voudriez commander avec l'interrupteur à boutons rouges.
Si ceci est vrai, en Théorie il suffit de relier le fil vert du bouton avec un des fils brun et le fil noir avec l'autre fil brun. Ceci peut être fait à l'aide d'un domino double mais il faut absolument enfermer celui-ci dans un boitier (une boîte de dérivation).

Je marque Théorie car je pose la question de savoir si l'interrupteur de guidon de moto est prévu pour le 230V.
Son isolation est-elle suffisante ? Il en va de la sécurité. J'ai un doute.

(Ici les notions de phase et neutre n'ont pas beaucoup de sens puisque l'on suppose que le système lumineux est branché sur une prise de courant et suivant le sens dans lequel la fiche est insérée ; le fil bleu devient neutre ou phase.
En sortie de l'interrupteur pour guidon vous n'avez ni phase, ni neutre ni encore terre mais simplement 2 fils : un noir et un vert).

Cordialement. Martien-071

Bonjour terrien Sébastien !

Il existe actuellement de bons appareils de mesure (plus simples à utiliser) ...

Cet appareil ne vous permettra pas réellement de "TESTER" une batterie mais d'en mesurer la tension de sortie à vide et en charge (consommateurs enclenchés).
Tester une batterie revient à vérifier non seulement la tension qu'elle délivre mais de juger de sa capacité (ici 90Ah .

La partie basse de l'ensemble est apparemment constituées de résistance permettant de mesurer des intensités (A) 3 calibres : 12 mA 120 mA et 6A.

Ce qui nous intéresse ici est la partie haute (indicateur).
Celle-ci comporte 4 bornes correspondant à différents calibres de tension (V).
Les photos fournies ne montrent pas le cadran en détail et seules 3 bornes sont identifiables :
- borne située à 9 h = 0 => commun ou référence
- borne située à 11h = 6 V
- borne située à 1h = 120 V
- borne située à 3h = ? il semble que l'inscription soit en rouge => intensité et je pense y voir un 3 ( mA? ).
La borne est sans doute directement reliée au galvanomètre sans résistance série.

Pour votre mesure, il s'agirait de n'utiliser que la partie supérieure donc de déconnecter les fils allant aux bornes 9h et 3h.
Les fils de test se placeront sur les bornes situées à 9h ("0") et celle située à 1h ("120").
La valeur de la mesure se lira sur l'échelle noire du haut (0 - 120 V).
Étant donnés les calibres forts espacés 6V - 120V il n'y a pas le choix pour mesurer une tension de l'ordre de 12 V il faut choisir le calibre 120 V.
L'aiguille se déplacera dans le premier tiers de sa course et la mesure ne sera pas de grande précision.
(Avec les indicateurs à aiguilles pour précision optimale il convient de travailler dans le troisième tiers de la course de l'aiguille.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hubert !

Une question me reste ... dans quel pays vous trouvez-vous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le 129 est un code correspondant à la température de couleur de la lumière.
129 = 2900 K soit blanc chaud.
Explication des "codes couleurs" utilisés actuellement 6 00 / 8 00 9 00 9 00 (réservé au haut de gamme) :

Le premier chiffre du code, en général 6, 8 ou 9 donne la "qualité" de la lumière par rapport à la lumière du jour. ( lumière polychromatique - restitution des couleurs )
6 _ _ = 60 %, 8 _ _ = 80 % et 9 _ _ = 90 %

Le 600 était réservé à l'industrie, le 900 pour le haut de gamme et le 800 pour les autres applications d'éclairage.

Les deux derniers chiffres ( à multiplier par 100 ) correspondent à la température de couleur :
827 : 2700 K
840 : 4000 K

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hubert !

GL, que je salue, m'a devancé pour la réponse ...

Citation :
si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.

Dans mes termes concernant le "rien", comprendre appareil de protection différentielle et donc ici je suppose interrupteur différentiel du tableau (peut-être disjoncteur différentiel d'abonné).

La prise que vous avez utilisée en deuxième lieu présente un problème au niveau de la connexion à la terre.
Elle n'est pas reliée à la terre donc votre machine à laver (qui présente un défaut d'isolement ... "fuite de courant" vers la terre) fonctionne.

Cordialement, Martin-071

Bonjour Terrien Hubert !

D'autres contributeurs passeront certainement ...
Je suppose que ce que vous appelez "compteur" est un interrupteur différentiel placé dans le coffret de répartition.

25 ans sans problème électrique, c'est bien ! c'est en principe comme cela que ça doit se passer ... mais un contrôle peut toujours être intéressant à effectuer.

Citation :
Sur la prise défectueuse, j'ai retiré le fil de prise de terre vert et, surprise, la machine à laver a fonctionné (sans la terre).
Je me suis alors dit que c'était la prise de terre qui déconnait.

Ben non, ce n'est pas la terre qui déconne, c'est la machine a laver qui présente un défaut d'isolement !
La prise semble en bon "état".
Et

Citation :
j'ai branché ma machine à laver sur une autre prise et elle a fonctionné immédiatement.

Ben oui avec un appareil qui présente un défaut d'isolement si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.

Il y a donc deux problèmes :
- Un défaut d'isolement sur la machine à laver (Attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques !).
(Une des causes possibles et connues est une défectuosité du filtre anti-parasites sur l'arrivée secteur.)
- Une prise dont la liaison à la terre n'est pas correcte.
Comme évoqué plus haut, pour la sécurité un contrôle de l'installation serait à faire.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Arnaud !

En Belgique deux systèmes de distribution en triphasé existent : 3 x 400 V + N et 3 x 230 V.

L'alimentation électrique de votre quartier se fait apparemment en triphasé 3 x 230V. Le neutre n'est pas distribué. Les mesures dites Ph / N ou N / T ne sont donc pas des mesures entre le Neutre et Phase ou Terre mais bien des mesures entre PhaseS ou phase et terre.
Attention dans cette distribution (3 x 230 V) le fil bleu peut être utilisé pour une Phase ; le Règlement Général pour les Installations Electriques* (RGIE) l'autorise.
Dans cette configuration, pas question de faire mumuse avec les fils bleus ... ils chatouillent aussi fort que les autres !

*En Belgique, le RGIE a vu naissance en 1981. Il est revu, corrigé et adapté très régulièrement pour "coller avec le temps "c'est l'équivalent de la norme française NF C 15-100.
Depuis 1981 les nouvelles installations et modifications aux installations électriques doivent être validées par un organisme de contrôle agréé.

Les mesures semblent indiquer que le neutre du transformateur HT/BT qui dessert votre quartier est relié à la terre (peut-être par l'intermédiaire d'une impédance).
Voir réponse 6 à la question 20068 : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous avez deux prises montées en parallèle dont une fonctionne et donne pour mesures 110-120 V entre chacune des broches et la terre ... en 3 x 230 V c'est normal.
Les mesures sur l'autre prise par contre donnent des valeurs anormales (d'ailleurs la prise ne fonctionne pas) un des deux liaisons qui l'alimente est interrompue ... fil cassé ? connexion desserrée ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair ...
Starter LED ... bien grand mot et fausse appellation !
A l'intérieur ... dans le pire des cas juste un morceau de fil (un pont) entre les deux bornes ... certains modèles "plus évolués" contiennent un petit fusible placé entre les deux bornes.

J'ai déjà pu voir des "montages barbares" où après ouverture d'un starter normal on avait supprimé l'ampoule néon, coupé les pattes du condensateur à ras de celui-ci et tout simplement torsadé les fils ensemble !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les condensateurs la photo fournie ne permet pas de distinguer correctement les inscriptions.
En principe le caractère "X2" dont je parlais est un caractère de sécurité pour les condensateurs reliés au secteur.
Ces condensateurs sont dits auto-cicatrisant, lors de pics de tension, plutôt que de tirer immédiatement leur révérence ils encaissent le coup en diminuant un peu leur valeur mais continuent de jouer leur rôle.
Au vu d la photo avec le condensateur bleu ... explosé, ce ne devait pas être un X2 !
Sans doute des raisons économiques ...

Il n'y a pas de sens de câblage pour les deux gros condensateurs blancs.
Lors d'un essai entendez-vous les relais ( boitiers noirs ) sur la carte " cliquer " ?

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé.
... Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)

Qu'ils soient gris, noir jaunes ou bariolés peu importe ce qui est important est la valeur de ces condensateurs (en sous-multiples de Farad), leur tension de service (min 275VAC idéalement 310VAC ou +) et surtout le caractère X2 : condensateurs de sécurité pour liaison avec le secteur.
Les nouveaux ont-ils bien cette caractéristique ? le X2 doit être indiqué sur une des deux grandes faces.

Ce n'est pas la cause de la panne.

Citation :
J’ai tout rebranché comme avant ...

Sûr ? Certain ?
N'y aurait-il pas une petite inversion entre les fils bruns des moteurs ?
Là dans le cercle rouge de la photo jointe ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jean !

Citation :
il semble bien difficile à trouver

Oserai-je poser une question ? Avez-vous vraiment cherché ?
Moderna RE2 dans Google renvoie plusieurs vendeurs de ce commutateur, par exemple :

https://pieces-detachees.sogedis.fr/32245
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH120241/commutateur-770673-simple.html#0
https://www.adepem.com/dpm114686/commutateur-770673-simple

Pourquoi autant de différences de prix ? qualité ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La référence que vous donnez est celle de la plaque de recouvrement inox pour une serrure Performa.
Pourriez-vous être plus clair au niveau du modèle de serrure ? (une petite photo peut aider à l'identification)
https://www.iseo.com/fr/Document-Viewer?name=General%20Catalogue%20.40%20[EN].pdf&idAttachment=669

Citation :
Lorsque la porte est fermée, j'obtiens une tension de 18 V AC, et 0V lorsque la porte est ouverte.

Où mesurez-vous cette tension ? aux bornes de la serrure ?

Citation :
Le contact se fait par 2 ergots montés sur ressort.

Quel est le rôle de ce contact ?

Citation :
Pour le système de la montée d'à côté, ...

De quoi parlez-vous ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit passage éclair ... beaucoup de choses à faire en ce moment !

Vraisemblablement les connecteurs "Anderson" sont des connecteurs de puissance pour connexion de batterie.
J'ai déjà vu de tel modèles sur des chariots-élévateurs et gerbeurs.

S'agissant d'un connecteur ... celui-ci n'a aucun pouvoir de coupure et donc ne doit pas être embroché ou débroché lorsqu'une intensité le traverse sinon des arcs peuvent se produire et les contacts sont détruits.
Ce qui apparemment s'est déjà produit.
(on parle ici de 60V 50A des postes à souder à électrodes travaillent à ces tensions et intensités)

Citation :
Je prévois d'installer un disjoncteur 60V 60A qui servira déjà de protection, mais aussi d'interrupteur pour la mise sous tension.

et

Citation :
À ce jour, aucune protection, aucun disjoncteur, ni fusible

Aucune protection de surintensité ni coupure ! et avec une batterie au lithium de surcroit !
Un disjoncteur ou au moins d'un système de fusibles est NÉCESSAIRE.
On connaît les dégâts qui peuvent survenir lors de court-circuit et de batterie au lithium !
Une protection de surintensité placée au plus proche de la batterie est une très bonne idée.

Citation :
Cependant, le problème reste entier car lorsque j'enclencherai le disjoncteur, toute la tension ira d'un coup dans le système.

Le problème n'est pas la tension mais le courant ou intensité. Un disjoncteur possède un pouvoir de coupure et est capable d'interrompre un circuit en charge, il doit aussi permettre la mise en marche avec charge.

Comme vous utilisez un contrôleur e-bike (appareil électronique permettant la commande et le contrôle de moteurs brushless) un système d'établissement progressif de la tension n'est absolument pas recommandé.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Le site d'Avidsen propose des tutos pour le remplacement de vis pour d'autres modèles.
La procédure de démontage semble similaire.
Sur le capot coiffant l'extrémité du vérin côté câble d'alimentation se trouvent 4 bouchons en matière plastique ou caoutchouc cachant des vis.
En démontant le capot on devrait accéder à la mécanique.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terriens Stéphane.

Des nouvelles du dépannage ?
Était-ce bien le flotteur de premier niveau qui était défectueux ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens de tester le nouveau télescope martien ...
Vraisemblablement la protection qui déclenche est un disjoncteur "magnéto-thermique" à thermique réglable "EATON Z-MS-6,3/2.
- Déclenchement magnétique entre 62 - 82 A
- Déclenchement thermique réglable de 4 à 6,3 A

Illustration et document joints.
Comme il s'agit d'une pompe à moteur asynchrone monophasé ... je pense à un condensateur fatigué.
Le déclenchement à 9h serait du à la température plus fraiche du matin ?
Certains condensateurs deviennent frileux avec le temps et la vieillesse (constaté).

Je propose aussi de vérifier la concordance du réglage du thermique avec le I nominal du moteur.

Cordialement, Martien-071

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Disjoncteur moteur Z-MS-6-3-2

Bonjour les Terriens !

"I A" et compagnie ...

L'intelligence artificielle ainsi nommée n'a rien de fort intelligent, c'est un système qui ne fait que synthétiser des informations collectées via des moteurs de recherche.
Ces informations ne sont PAS vérifiées et la porte est ouverte à une foule d'erreurs qui peuvent être à l'origine de désastres !

Je viens de demander à l' "I A" comment connecter un interrupteur simple ...
Voici la réponse :

Citation :
" Pour le câblage d’un interrupteur simple, il faut trois conducteurs : la phase (fil rouge), le neutre (fil bleu) et le retour lampe (violet, orange ou marron).

Commencez par dénuder les fils présents sur 2 cm, puis connectez la phase (fil rouge) sur la borne L.
Connectez ensuite le retour lampe (violet, orange ou marron) sur la borne 1.
Encastrez ou habillez votre interrupteur et remettez l’installation sous tension pour vérifier le bon fonctionnement. "

Lors du câblage d'un interrupteur simple le neutre n'est pas utilisé ailleurs qu'au niveau du luminaire !
L' "IA" en fait mention dans les choses nécessaires puis fini ... on n'en parle plus ... on n'en fait rien !

Dénuder les fils sur 2cm ... c'est fort long ... en général un peu plus d'un cm suffit !
Personnellement je n'aime pas trop voir du cuivre nu en dehors des bornes ... risque de contact avec les doigts et de chants peu mélodieux.

L' "IA" parle de bornes L et 1 ... tous les interrupteurs n'ont pas ces indications !
Alors ... l' "IA" actuelle n'est pas au point et je pense (j'espère) qu'elle ne le sera jamais !

Au vu de ces résultats je n'ai pas osé posé la question de la connexion d'un moteur triphasé 230/400V en étoile et dont les fils de sortie sont noir, rouge, jaune, vert, orange, gris, blanc et marron ! Oui oui 8 fils et sans la terre !
C'est ce genre de question auxquelles qu'on est amené à voir sur ce forum et auxquelles on tente de répondre !

Longue vie aux forum !
L"IA" n'est qu'un système "logique" il n'y a pas d'imagination !

Je pense souvent à des citations du cher Albert ( Einstein ) :
“Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un !”
"La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera absolument partout."

"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine.
En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue."

Conclusion, le Terrien doit se réveiller, utiliser et développer son intelligence pour contrer ce qui pour moi peut constituer un fléau (l' IA) pour tous. A force de demander des réponses toutes faites, des recettes, le Terrien perd de son intelligence, ne la développe pas et régresse !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Peut-être est-ce un problème de position géographique ou de langue mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous désirez faire ... (sonnette ... carillon).

Voulez-vous.
- Utiliser un bouton d'appel sans fil sur un(e) sonnette/carillon filaire existant(e) ?
- Étendre la portée d'un(e) sonnette/carillon existant(e) en installant un émetteur (bouton d'appel) dans le boitier d'un carillon qui commande un(e) sonnette/carillon sans fil (récepteur) placé plus loin ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dim(imitri) !

D'après l'illustration de la notice, pour les liaisons aux moteurs le fabricant utilise des câbles type "LIYCY" : câbles contenant plusieurs fils numérotés ainsi qu'un fil de terre ( jaune et vert ).
Vous utilisez un autre type de câble contenant 4 fils dont un jaune et vert qui ne sera pas dédié à la terre* ... ( une entorse aux conventions et règlements ).

*Par souci de clarté pour des interventions futures et pour respecter règlements et conventions il serait bon de masquer la couleur du fil de terre au moyen d'un morceau de gaine thermorétractable ou de bande isolante de couleur ( pas vert et jaune bien sûr ! )

Le système Led se connecte simplement entre la borne COM et la borne LED du connecteur dédié aux accessoires (Lampe flash de signalisation et éclairage Led). Respectez bien la concordance entre les bornes.

Il semble que vos raccordements actuels soient corrects.
Pour que le système fonctionne il faut encore connecter les cellules.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je viens de reparcourir le manuel de l'automatisme FILO de chez NICE équipé d'une carte CL102.

Il est question de la batterie de secours aux page 2 et 12 du manuel joint ici ( respectivement 14 et 24 du pdf ).
Le fabricant évoque bien une "batterie" PR100 qui est un modèle 24 V ! voir illustrations et notice jointe.
Le module est équipé d'un connecteur à 5 broches et de 2 LEDs qui je suppose sont destinées à indiquer si la batterie est en charge ou en utilisation (décharge).

Citation :
Vous en pensez quoi ?

Bein ... qu'apparemment un bricoleur peu scrupuleux est passé et n'a pas eu peur de connecter une batterie 12V là où on attend une batterie 24V et qui plus est sans aucun contrôle de charge.
Je ne pense pas que cela ait pu fonctionner un jour.
La batterie a du avoir bien chaud et/ou la carte CL102 a pu être endommagée.

(Bien sûr c'est à distance ... sans inspection, mesures et sans pouvoir "tâter" l'engin.)
La batterie est-elle vraiment indispensable ? Y a t'il tellement de pannes de courant qui justifient la présence de cette batterie ? Peut-être est-ce une question à se poser.

Cordialement, Martien-071

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Remplacer batterie PR100C

Bonjour Terrien !

J'avais tenté de répondre à votre question 24550 de septembre 2023 mais n'ai jamais eu de retour ... c'est dommage car c'est ainsi que les contributeurs du forum savent si leurs efforts ont été utiles et s'ils doivent continuer.

Les fabricants ne fournissent pas les schémas de leurs cartes, chances très faible d'en trouver.
Que donc essayez-vous de bricoler cette fois ? Ajouter une batterie à votre automatisme ?

Il semble que ce ne soit pas le système prévu par le fabricant car dans ce cas toutes les bornes du connecteur sont utilisées.
La "batterie" fournie par le fabricant (PR100 si mes souvenirs sont exacts) n'est pas une simple batterie : elle comporte un circuit de régulation de charge. (=> l'utilisation de plus de 2 connexions).
Je ne suis pas certain de la tension de 12V pour la batterie ... les moteurs fonctionnent en 24V.

Je vous conseillerais de vous tourner vers la batterie d'origine pour votre installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

100 mA est une valeur extrême pour ce composant ! Valeur à laquelle il est censé résister. voir "datasheet" jointe.

Suivant la "datasheet" le MOC3043 n'est pas prévu pour commander des charges, il convient de le compléter avec un circuit de puissance à triac ou thyristors. Là bien entendu l'intensité qui traverse le MOC est faible.
Différents schémas d'applications sont fournis.

Cordialement, Martien-071

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moc3043.pdf

Bonjour les Terriens !
Ai-je bien entendu "Martien" ?

J'avais évoqué une première fois les distributions électriques les plus simples d'ailleurs et logiques bien sûr utilisée dans ma contrée (Vous savez ... cet endroit célèbre pour ses compromis ...) lors de réponses à la question 20068 de ce forum :
Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Ici les deux distributions les plus répandues sont le triphasé 3 x 400V + N et le 3 x 230V.
(En illustration : un seule entité divisées en communes (équivalent aux municipalités) avec des distributions électriques différentes.
Celles-ci me sont connues... Il existe aussi des communes ayant les 2 distributions. Il faut être attentif !
Sur les compteur électromécaniques il existe des marquages indiquant le type de distribution :
https://www.ores.be/particulier/reconnaitre-informations-techniques

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !


Quelques délires martiens :
Je suis un peu perplexe ...

Il s'agit d'un appareil destiné à prendre les commandes à distance d'un émetteur/récepteur décamétrique de radioamateur.

Dans ma contrée, détenir ou utiliser du matériel d'émission/réception requiert une autorisation/licence.
(sauf pour la CB depuis janvier 2010).
Pour obtenir cette licence il faut passer un ou plusieurs examens (suivant le niveau de licence) contenant 2 volets :
- Législation.
- Technique.
Il s'agit d'avoir des connaissances théoriques ( législation ) et techniques. (électricité, électronique, ...)

Les questions posées ici m'inquiètent ... en général les radioamateurs sont (assez) calés en électricité/électronique et ils ne sont pas arrêtés par le choix d'un bloc secteur !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour que tous comprennent il s'agit d'un pont élévateur pour voiture double ciseaux hydraulique du fabricant Ravaglioli.
D'autres contributeurs passeront peut-être avec d'autres idées que les miennes.
Le problème ne vient pas du couplage du moteur mais de l'utilisation du variateur que vous faites.

Un variateur est un dispositif de commande et contrôle pour MOTEUR. En aval de celui-ci ne doit être raccordé qu'un MOTEUR, rien d'autre ! Une indication : les lettres désignant les bornes de sortie U, V, W qui ne sont utilisée que pour les bornes de moteurs.
Ce n'est donc pas un moyen de produire du triphasé "tout usage" à partir de monophasé. (*)
Les variateurs contrôlent la tension, l'intensité et permettent d'avoir le meilleur couple à tous les régimes.Ils ne fonctionnent pas avec des "charges variables" c'est à dire des connexions et déconnexions de la charge en cours de fonctionnement.
Ce qui se passe ici puisque vous enclenchez/déclenchez le moteur en aval.
Il est donc normal que celui-ci se mettent en protection/erreur.

Dans votre cas, il faudrait revoir le câblage du coffret, alimenter la commande en 230V hors variateur ( il est fort probable qu'il faille rajouter des bornes d'entrée ) et intégrer le variateur dans le montage avec démarrage de celui-ci lors d'une demande de descente ou montée.
Ceci revient à reprendre tout ce que le fabricant a fait ...
Aucune garantie, quid de la conformité / sécurité ?

Que reste-t'il comme solutions ?
- Un raccordement en triphasé.
- Contacter le fabricant pour savoir s'il a une solution pour votre matériel. Ils ont un pont fonctionnant en monophasé : RAV518NL.

- Éventuellement, s'il s'agit d'une utilisation privée demander à un électrotechnicien de modifier voire concevoir une nouvelle commande intégrant le variateur. (**)

* J'ai connu un bon bricoleur qui avait besoin de triphasé pour une/des machines qui devaient fonctionner quelques minutes. ( Une modification de l'installation pour passer en tri était économiquement et pratiquement fort difficile.)
Il avait trouvé sa solution en regardant un groupe électrogène ( moteur thermique ) !
Un moteur électrique asynchrone monophasé ( +/- 3000 tr/min ) entrainant via poulies et courroies un alternateur triphasé ( +/- 1500 tr/min ). Poulies pour divise la vitesse par 2 et avoir un meilleur couple.
Une solution qui demande de la place, fait du bruit et doit être bien protégée car il y a des éléments en mouvement.

** Revoir toute la commande du pont -même si cela est fait dans les règles- doit être considéré comme un bricolage !
Le fabricant ne cautionnera jamais une telle modification et en cas de problèmes ou accident votre responsabilité risque d'être engagée.

Cordialement, Martien-071

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