Bonjour.

Une idée en passant, le luminaire extérieur ne serait-il pas piloté par une horloge et un contacteur qui serait en fin de vie et qui ferait vibrer le tableau situé à coté de la porte ?

Pour en avoir le cœur net, se placer proche du tableau à l'heure ou cela vibre / claque pour identifier l'élément qui pourrait provoquer ce bruit. Une photo du tableau électrique avant le bruit et après permettrait peut être aussi de déterminer l'élément.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

Votre analyse semble effectivement prouver que le relais Hager est HS ... Je pense qu'il ne servait que pour désactiver le chauffage sur les heures pleines ou en fonction de l'EJP.
Si l'horloge fournit une phase, raccordez directement sa sortie 2 en borne 8 du régulateur de température.
A vous ensuite de gérer manuellement le passage HP/HC et EJP.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour à tous,

Une remarque en passant, il semble également y avoir un fil connecté sur le thermostat Hager en borne 4 "FP" (pour Fil Pilote ?).
A étudier pour voir si celui-ci ne pilote pas également un ou plusieurs convecteurs.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.

Citation :
il provoque des flashs sur les spot led quant on l'utilise

Cela n'est pas très rassurant, qu'entendez vous par "flash" ?

Normativement parlant, on ne mélange pas prise et éclairage sur un même circuit, cependant, on peut le tolérer pour un abri de voiture.
Pour les panneaux solaires, il faudrait effectivement prévoir un circuit séparé, ne serait-ce que pour la sélectivité en cas de soucis.
Cordialement.
Rémi.

Bonjour.

Votre sujet n'est pas simple à résoudre ! le matériel commence à être vieillissant et les documentations sur le net sont introuvables. Néanmoins, quelques pistes pour vous aider à réparer cela ou du moins, faire fonctionner en mode dégradé.

Le relais Crouzet MLR7M serait un relais 175Hz géré par le train d'impulsion Pulsadis envoyé par EDF pour certainement couper le chauffage lors des jours Rouge, ou alors pour autoriser la marche en HC uniquement. Pour savoir si celui ci est HS, pontez les bornes 15 et 18 de celui-ci afin d'apporter une phase permanente au régulateur de température. Si après cette manipulation le régulateur pilote bien le contacteur de puissance, on peut incriminer le relais Crouzet.
Si cela ne fonctionne toujours pas, on peut incriminer le contact du régulateur qui ne se fermerait pas alors que la demande de chauffe est active (LED en face avant allumée).
Dans ce cas il faudra remplacer le régulateur de température.

Le dernier relais inconnu permet surement de gérer une zone indépendamment des autres (un autre thermostat d'ambiance peut être ?) ou alors celui-ci est géré par un délesteur afin de réduire la puissance consommé par le chauffage pour en laisser aux circuits prioritaires.

Dans l'attente de lire la suite de votre investigation.
Cordialement.
Rémi.

Bonsoir,
Le départ 32A pour la plaque de cuisson est en monophasé, pour l'équilibrage côté plaque de cuisson, pas d'autre choix que de la raccorder en monophasé selon le schéma 1.3.2 de gauche.
Espérons que votre abonnement électrique vous permette de consommer une telle puissance sur une seule phase.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Il nous faudrait une référence plus précise de votre carte de contrôle afin de déterminer quelles sont les bornes à utiliser pour raccorder votre feu orange.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir Benoît.

En effet je pense qu'il faudrait faire l'essai en raccordant le module en aval de la box.
Vous verrez tout de suite si celui-ci est compatible.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Vu que vous n'avez plus d'abonnement "France Télécom", plus de RTC ! Votre boîtier Delta Dore est-il désormais connecté à votre box (sur la même prise que le téléphone), où l'avez-vous laissé connecté sur le filtre ADSL comme avant ?

Cordialement, Rémi.

Bonsoir Verogh.
Sans une référence de lampe et de lampadaire, difficile de vous aider.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

6kVA pour du tout électrique, c'est jouable mais risqué (tout dépend de la surface habitable et donc, la puissance de chauffage). Concernant le bus entre le linky et le gestionnaire d'énergie, s'il est préconisé une paire torsadée, il vaut mieux l'utiliser néanmoins, maintenant que vos fils sont passés, faites le test avec ceux-ci, vous verrez tres vite s'il y a communication entre les deux modules.

Concernant les interférences, si vous parlez des fils en 1,5mm², ils seront nettement plus sensibles que la paire torsadée cependant, si ils longent le câble de puissance sans le croiser et se trouvent à une distance de plus de 10cm de la puissance, l'effet sera déjà moindre.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Si aucun équipement de votre habitation nécessite le triphasé et que la puissance maximale en monophasé, à savoir 12 kVA, peut être suffisante, il est effectivement judicieux de passer en monophasé.

Citation :
il suffit bien de raccorder toutes les phases ensembles des la sortie disjoncteur ?

Dans l'idée c'est ça, sauf que la norme impose de n'avoir qu'un seul conducteur par borne au niveau du disjoncteur de branchement. Il vous faudra donc faire ce câblage au sein même de votre tableau de répartition (on peut envisager l'installation d'un peigne verticale pour alimenter les différentiels de chaque rangée.

Citation :
et pas divisé par 3 comme en triphasé sommes nous bien d'accord ?

Pas tout à fait concernant le triphasé mais vous avez bien cerné le problème pour le monophasé, tout le courant qui passe dans la phase, passe également dans le neutre, de ce fait entre le disjoncteur de branchement et le tableau, il faudra utiliser du 16mm².

Concernant le différentiel Tetra alimenté en monophasé, ce n'est pas super propre comme montage mais la fonction différentiel sera bien assurée par l'équipement.

On ne connait pas votre niveau en câblage électrique néanmoins si besoin faites vous aider par un ami expérimenté, et faites attention à toujours travailler hors tension.

Cordialement, Rémi

Bonjour.

Voici la liste des éléments en Hager que vous pouvez utiliser :
- Contacteur J/N : ETC225
- Disjoncteur 20A : MFN720
- Disjoncteur 2A : MFN702
- Horloge : EH010 ou EH111 (avec réserve de marche pour conserver l'heure en cas de coupure électrique).

Pour le schéma, le premier proposé par CMT convient parfaitement.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Pour faire propre et "harmonieux", installez un courbe B pour votre nouveau circuit.
Cela fonctionne pour tout le reste de la maison donc pas de souci à faire de même.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Je trouve cette réalisation pas si moche que ça. On parle d'une rénovation avec des contraintes (longueur des fils) et des aléas (neutre et phase non appairés) que certes l'électricien aurait pu approfondir pour les corriger mieux que ce qui a été fait.

Si vous voulez remettre au propre, sacré boulot. Personnellement, j'enlèverai le tableau existant en y mettant à la place une boîte de dérivation permettant ainsi de bien appairer les circuits et d'obtenir la longueur de fil correcte. Ensuite, repose du tableau à côté de la boîte pour connexion de tout cela et meilleure répartition.

A vous de voir.
Cordialement Rémi.

Bonsoir GL,

Sans vouloir remettre en cause votre analyse, le driver trouvé par jjohn01 peux également fonctionner, les LED étant décrites avec 24VDC comme tension de fonctionnement, cela peut convenir. L'ancien driver est je suppose un mixte entre courant et tension constante (ou du moins la tension max a été réglée de sorte de ne pas dépasser 24VDC pour s'adapter à plusieurs besoins standards)

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

N'ayant pas connaissance de la norme électrique applicable au Luxembourg, le mieux est donc de faire la même chose que l'existant à savoir, utiliser un disjoncteur courbe B comme votre tableau en est équipé.
Sinon faites appel à un professionnel local pour faire ce branchement (pour réduire le coût, préparez le chantier : passez le câble, installez et raccordez les prises, ne laissez qu'en attente le câble dans le tableau afin que l'électricien n'ait qu'à ajouter le disjoncteur).

Si un contributeur venant du Luxembourg lui aussi passe par ici, il pourra donner son avis.
Cordialement, Rémi.

Re,
Effectivement GL, j'ai douté un moment sur cette première ligne avec les "21 V DC" néanmoins, de ce que j'ai pu rechercher et pu comprendre (ou interpréter) c'est que le driver est capable de sortir 24VDC constant sous 300mA (indication au niveau du capot de sorti étant notée 24VDC et non 350mA comme pour un driver à courant constant), mais qu'au maxi il peut fournir 350mA sous 21VDC.

Une mesure serait plus parlante pour lever le doute mais pas certain que celle-ci soit possible.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Bien noté pour la résistance. Cependant, le fusible thermique installé sur le bobinage stator semble être endommagé, on semble remarquer une boursoufflure. Il faudrait tester la continuité à l'ohmmètre.

Cordialement, Rémi

Bonjour.

Les deux drivers semblent être tous deux à tension de sortie constante. Le nouveau driver serait donc compatible, un peu plus puissant que l'ancien mais cela ne pose pas de problème.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il faudrait investiguer un peu plus et revenir ici avec plus d'informations.
Avec les premiers éléments fournis, difficile de vous aider. Un schéma de l'existant serait apprécié.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

A première vue, il semble que le câble utilisé pour vos prises RJ45 ne soit pas du câble Ethernet mais du câble PTT d'où le dysfonctionnement que vous constatez.
Si vous souhaitez brasser votre réseau via les prise en place, il faudra surement remplacer ces câbles (sil l'installation est bien faite, cela peut se faire facilement)

Attendons d'autres avis.

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Au niveau du contact de l'horloge, il faut utiliser 4 et 5 et non 3 et 4 (sinon le système fonctionnera à l'envers, sur ordre de marche, la pompe va s'arrêter).
Par contre, on conseille souvent de mettre un contacteur entre l'horloge et la pompe afin de préserver le contact de l'horloge.

Pour la marche forcée, mettre un interrupteur en parallèle des bornes 4 et 5 de l'horloge.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Il manque quelques informations. Certains drivers LED fonctionnent en courant constant et d'autres en tension constante.
Une photo de chacun des drivers (avec inscriptions bien visibles) nous permettrait de mieux vous aider.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Une remarque : les fils en photo ne semblent pas être en 6mm² mais en 4mm² (on ne distingue qu'un seul brin).

Cordialement, Rémi

Bonsoir,
Un avis en passant, le relais ne reste-t-il pas commuté en ouverture ou en fermeture ce qui fait que l'ordre qui normalement est réalisé par un bouton poussoir est permanent au lieu d'être impulsionnel ?

Cordialement, Rémi

Bonjour.

On comprends que vous souhaitez utiliser les 20m de câble que vous possédez déjà, quand on voit le prix du câble aujourd'hui ... il y a de quoi avoir peur !!

Sur 18m, votre chute de tension sera légèrement supérieure à 3% (environ 3,8%).
Pour moi, il n'y a pas de risque à utiliser ce câble en 1.5mm², vous avez un DJ 16A en tête et le nombre de socles ne dépasse pas 8.

Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Avez-vous pu tester la solution du pontage des deux bornes 5 et 6 ?

Cordialement, Rémi.

Bonsoir.

Sauf être équipé du matériel permettant de dessouder et ressouder des composants CMS (soudure en surface), et de savoir diagnostiquer la panne, effectivement le mieux est de racheter une nouvelle lampe.
Au cas où, si vous disposez d'un multimètre, vérifiez tout de même qu'il y a bien 230v entre phase et neutre au niveau de la lampe.
Cordialement, Rémi

Bonjour,
Une remarque en passant, la grosse résistance non loin du condensateur et du buzzer sur la platine semble avoir pris un coup de chaud ?
Cordialement, Rémi

Bonjour.

Difficile de vous répondre, les photos ne montre pas grand chose. On ne sait pas où partent les fils jaunes et bleus.
La porte dispose-t-elle de cellules photoélectriques ? Si non, vérifier si sur le bornier, en 7 et 8 il y a un pontage. Si pas de pontage, le contact de porte devait peut-être être branché a cet endroit, sans certitude.

Cordialement, Rémi.

Pour répondre à votre dernière question : vous pouvez prendre un batterie gel avec une capacité un peu plus élevée, vous gagnerez en autonomie même si le temps de charge sera un peu plus long.
Cordialement, Rémi

Bonjour,
Votre batterie gel est sûrement au plomb alors que les autres semblent être au lithium.
Si le montage est initialement prévu pour une batterie plomb, on ne peut pas et je dirais même, il ne faut pas installer un batterie lithium à la place !
La méthode de charge entre ces deux types de batterie n'est pas le même et vous risquez de causer des dommages matériels voire pire si la batterie explose même si des protections existent.
Cordialement, Rémi

Bonjour.

D'après la documentation, il y a deux potentiomètres nommés P1 et P2 sur la carte électronique permettant le réglage du volume du haut parleur (P1) et le volume du micro (P2). Une action sur P1 permet-elle de régler le volume de la sonnerie ?

Autre piste, avez vous ponté les bornes 5 et 6 ?

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

A part demander au camping un branchement plus puissant, il n'y a pas d'autre remède.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Vous avez remarqué dans votre luminaire 3 rangées de LED. La plupart du temps, les LED d'une rangée sont en série et une LED défectueuse entraine la perte de la rangée complète. Une rangée de LED ne fonctionne peut être plus ce qui provoque une perte d'intensité.

Cordialement.

Rebonjour.

Derrière l'écran, difficile de vous répondre, personnellement, je démonterai l'ensemble pour refaire un essai sur table.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Effectivement si le plafonnier que vous souhaitez installer dispose d'une mise à la terre, il faut que celle-ci soit raccordée.
Si vous n'avait pas de fil de terre au niveau de la connexion au plafond, il est judicieux d'en rajouter un si possible.
Parfois, il est impossible de le faire mais la présence d'un interrupteur différentiel 30mA au tableau est une mesure compensatoire.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

C'est du bricolage (pour ne pas dire mauvais bricolage). Les fils dénudés avec du ruban adhésif risquent de provoquer un mauvais contact puis un échauffement puis ... de la fumée et tout ce qui va avec.

On ne peut que vous conseiller de trouver une meilleure solution pour connecter ce fusible.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Vous semblez avoir refait le tour de tout ce qu'il y avait à vérifier (connexions, fusibles, ...)

Citation :
après inversion des polarités du moteur, et des fins de course.

N'y aurait-il pas un soucis suite à cette manipulation ? Le mieux étant de redémonter et retester sur table comme vous l'avez fait. Sauf mauvaise manipulation (ou vraiment ne pas avoir de chance), une carte de rend pas l'âme aussi facilement.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Une remarque en passant, sur le tableau du studio / abri de jardin, il ne semble pas y avoir de différentiel 30mA en tête, simplement un disjoncteur BACO 500mA.
On ne sait pas si ce tableau est repiqué en aval du différentiel 30mA du tableau principal mais si ce n'est pas le cas, il faut effectivement reprendre cela.
Autre remarque, le BACO en tète du tableautin est réglé sur 15A ce qui laisse une puissance de 3500W environ... cela pourrait être un peu juste selon l'usage.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Je comprends votre idée de montage par contre, il y avait beaucoup plus simple et surement beaucoup moins cher (un simple thermostat aurait suffit pour piloter votre vanne au lieu de ça vous avez une prise et un contacteur en plus)

Néanmoins, maintenant que tout est acheté, je peux vous proposer un schéma (bien que vous semblez être éloigné du métier, le schéma du relais "inverseur" étant tout à fait compréhensible par une personne avec un peu de connaissance dans le domaine).

Votre prise va alimenter le relais inverseur via les bornes A1 et A2.
Une alimentation permanente (en amont de la prise thermostatique) arrive en 1 du relais (phase uniquement). Coté vanne, le fil rouge en 2, le fil noir en 4, le fil bleu doit être branché sur un neutre permanent (sans passer par la prise ou le relais).

Inverser rouge et noir si la vanne fonctionne à l'envers.

Je vous propose ce schéma mais je pense que cela reste du bricolage … il faudra bien encapsuler tout ça dans une boite pour réaliser un montage propre.

Cordialement, Rémi.

Re,
Le forum est là pour aider, n'hésitez pas à aider le forum à votre tour.
J'ajouterai une remarque : bien vérifier le courant assigné au disjoncteur de branchement (ou alors la puissance du contrat si compteur Linky) ainsi que le courant max du différentiel (cela est rare mais parfois, des ID 25A sont installés, dans ce cas il faudra obligatoirement le remplacer pour un 63A).
Cordialement, Rémi

Bonjour,

Si cela est la seule anomalie cela va vous coûter ... trois fois rien !! En effet, cette anomalie ressort souvent car les interrupteurs différentiels sont souvent des 40A alors que le disjoncteur de branchement peux monter jusqu'à 45 voire 60A.

Vous n'êtes peut-être même pas obligé de remplacer ce différentiel car si par exemple, votre abonnement est en 6kVA, l'interrupteur différentiel (s'il est en 40A) convient tout à fait ! Seul bémol, si vous passez pour du 9kVA, il faudra remplacer ce différentiel par un 63A (compter une petite centaine d'euro pour l'achat, la pose pouvant être facilement réalisé par vous même si vous êtes bricoleur ou par un ami expérimenté)

Dans tous les cas, pas de panique.
Cordialement, Rémi.

Rebonjour.

En effet !! 10mm² est démesuré.
Après vérification des abaques, pour une chute de tension < 5% et une longueur de câble de 55m en triphasé avec une charge de 4kW, une section de 1,5mm² est largement envisageable.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Vu votre récit, je me demande vraiment pourquoi avoir le triphasé chez vous avec 15kVA, car vous ne semblez pas avoir d'équipement nécessitant autant de puissance.
(En Mono 6kVA chez moi avec des équipements / Électroménagers standards, j'en ai largement assez).
Les batteries que vous avez trouvées sur le net commencent peu à peu à se démocratiser cela dit, attention à l'autonomie annoncée. Pour une capacité de 3600 Wh sans gros consommateur de raccordé, vous aurez quelques heures d'autonomie (entre 5 et 10) mais dès lors que vous utiliserez des équipements énergivores, l'autonomie diminuera fortement (1h ou 2 grand max).
Si la peur des coupures que vous envisagez se produit, ce sera à mon avis beaucoup plus que 5h de coupure.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il semble que cela concerne les réglementations pour les lieux accueillant du public ?
L'article précise que l'éclairage des couloirs, halls d'entrée, ou autre ne doit pas pouvoir être coupé totalement par les interrupteurs présents dans les dites zones.
En somme, il peut y avoir des interrupteurs pour couper une partie de l'éclairage mais une autre partie de cet éclairage doit rester allumé et ne peut être coupé que par un dispositif non accessible au public (un interrupteur dans le tableau électrique par exemple)

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Oui vous pouvez tester le tableau monophasé via l'arrivée triphasée.
Il vous suffit de prendre un seule des trois phases et le neutre pour obtenir la tension simple de 230V.
Si vous n'avez pas de gros consommateur à brancher jusqu'au changement du compteur, vous ne serez probablement pas embêté avec le non équilibrage des phases (tout dépend de l'abonnement actuel)

Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Étrange qu'il soit noté 16A pour 4kW surtout en triphasé.
Néanmoins, avec 4kW en triphasé vous pouvez même partir sur une liaison en 1.5mm² départ 10 ou 16A en tête de ligne.

Cordialement, Rémi.