La puissance caractérise la vitesse à laquelle vont se charger les équipements que vous voudrez recharger avec cette batterie.
L'autre élément clé a regarder est sa capacité : la batterie du début de la conversation est annoncé à 20000 mAh vous pouvez donc effectuer environs 4 charges de votre téléphone dont la batterie est de 5000 mAh.

A vous de comparer puissance et capacité afin de faire le bon choix.

Cordialement, Rémi.

Après observation des photos avec la bonne qualité (merci à Romana pour l'envoi), on constate que le wago de fils bleus est bien un neutre qui alimente l'automate Siemens, vous pouvez l'utiliser pour alimenter votre nouvel interrupteur connecté, par contre ATTENTION les fils qui arrivent au niveau de votre bouton dans la boite d'encastrement ne sont probablement pas en 230VAC mais 24VDC !! De ce fait attention au mauvais branchement qui pourrait endommager l'automate !!
Il faut vérifier si votre bouton connecté pilote directement une tension 230V sur la sortie ou alors s'il s'agit d'un relais pouvant piloter n'importe quel signal (Avez-vous une réf précise du bouton ?)
Ce montage avec automate est à manier avec précaution, si vous n'êtes pas du métier, faites-vous aider par un ami très expérimenté ou par un professionnel.

Cordialement, Rémi.

Citation :
beaucoup moins d'une heure. Peut-être 50 minutes.

On est pas loin d'une heure au final, avec votre batterie, pour la même charge, il vous faudra attendre environs 1h10

Cordialement, Rémi

Bonjour.
Peut-être un abus de langage, relais EJP pour dire relais HC/HP ?
Une photo du tableau complet pourrait nous aider.

Cordialement, Rémi.

La charge se fera en environs une heure si on part de l'hypothèse que la batterie est complétement vide, ce qui est rarement le cas je pense.
Quel est le temps de charge avec votre chargeur 33W ?

Bonjour.
Votre démarche tient la route par contre, avant de raccorder votre nouveau bouton, il faut identifier clairement les conducteurs dans votre tableau.
Il faut être certain que le Wago avec les fils bleus, supposés être des neutres, le soient bien en réalité (vu qu'il y a un automate, peut-être qu'il n'est pas alimenté en 230V mais sous une autre tension plus basse, du 24V continu par exemple).

Vous pouvez, si vous êtes équipé d'un multimètre, vérifier les différentes tensions au niveau des alimentations des modules pour trouver l'alimentation en 230V nécessaire à vos nouveaux boutons.
Sinon, utilisez une petite lampe témoin de quelques dizaines de watts sur une douille.

Une photo de plus près de votre automate (capot ouvert si possible au niveau des borniers), nous permettrait peut-être de vous aider plus précisément.

Cordialement, Rémi.

Bonjour David.

Selon la norme et l'abaque, étant donné la faible distance de 3g6², celui-ci convient parfaitement à l'usage, la protection en 32A étant correctement dimensionnée pour le protéger.
Vous pouvez donc le conserver, pas nécessaire de changer pour un 10 ², ce qui en plus n'aurait pas d'intérêt puisque votre prise 32A est en 6².

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.

Voilà une réponse concrète du fabriquant.

Aucune idée sur le temps de charge du smartphone, celui-ci dépend de la capacité de la batterie du smartphone.

Cordialement
Rémi

Bonsoir,
La puissance en sortie de la batterie est de 22,5 watts total (un seul équipement et non pas 22,5 watts par prise USB).
C'est à dire que si vous branchez un téléphone dessus qui est capable de consommer les 22,5 watts, et si vous raccordez un deuxième équipement pour le charger, les 22,5 watts seront répartis entre les deux équipements.

Les 18 watts dont vous parlez sont la puissance maximale pour recharger cette batterie avec un chargeur adapté (ce qui permet de recharger la batterie en 6h).
Cordialement.
Rémi

Bonjour Pierre 77.

On peut déjà répondre à votre interrogation : non, un relais n'est pas un transformateur.
Un transformateur convertie le niveau de tension en un autre niveau de tension.
Le relais lui permet de commuter un circuit d'un certain niveau de tension (et de puissance) a l'aide d'une autre source de tension de faible puissance.

Pour vous aider, il faudrait mieux nous décrire comment est câblé l'existant.

Cordialement.
Rémi

Pour moi non, l'USB-c gère la charge rapide nativement (si l'équipement est compatible bien-sûr) , et là il est précisé port usb-c ET port USB Quick charge donc les deux port USB sont à 22,5 watts.

Cordialement.
Rémi

Dans le descriptif il est mentionné USB Quick charge 3.0 donc je dirais qu'il dispose également des 22,5 watts.
Cordialement.
Rémi

Bonsoir,
Je ne comprends pas bien votre question mais une chose est sûre : la batterie est annoncée pour 22,5 watts donc la charge du smartphone qui sera branché dessus, si compatible, chargera avec 22,5 watts.
Cordialement.
Rémi

Bonjour hublog,
Effectivement, l'impression d'avoir un nid de frelons dans le tableau électrique ne doit pas être marrant à la longue.

Le problème avec vos nouveaux boutons poussoir c'est que le voyant est une led ! Alors que les anciens devaient être équipés d'un voyant "à l'ancienne" type néon, de ce fait, le télérupteur étant sûrement d'une ancienne génération lui aussi, ne supporte pas le voyant led et commence à actionner sa bobine.

Deux options : remplacer la led des nouveaux boutons par l'ancien voyant ou alors, remplacer le télérupteur avec un compatible avec voyant led.

Cordialement.
Rémi

Bonjour.

Pour les nouvelles versions de la VMC hygrocosy je suis d'accord avec vous, cependant au niveau du bornier de connexion de celles-ci, il n'y que que phase neutre et terre (pas de voix de vitesse) hors la votre permet le choix de vitesse ce qui est curieux selon moi par rapport au modèle de la VMC (un ancien modèle ?). Le fait que vos bouches de ventilation soient équipées de clapet et autre détecteur d'hygrométrie ne me gène pas cela existe avec des VMC classique.
S'il n'y a pas de module de détection d'hygrométrie dans le bloc VMC, elle le peut pas deviner l'humidité et ne peut pas changer de vitesse seule.

Citation :
j'ai remarqué qu'en bouchant les orifices d'aspiration, le moteur tournait moins vite.

Possible mais je ne vois pas comment sans détecteur interne a la VMC.
Il faudrait le modèle précis de la VMC pour trouver sa documentation et être certain de tout cela, au pire cas, faites au mieux pour que la VMC ventilé efficacement votre habitation sans mettre dehors inutilement le chauffage.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.
Effectivement j'avais mal lu, j'avais cru lire que les deux derniers étaient des condensateurs de démarrage.
S'ils sont permanents cela convient parfaitement.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.
Oui il y a une différence, ici il faut que vous commandiez des condensateurs permanents ! (Permanent car ils sont alimentés tout le temps lors du fonctionnement de la VMC).

Cordialement.
Rémi

Bonsoir,
Si vous parlez du domino que vous avez rajouté entre le condensateur et le moteur, partez du principe que celui-ci n'existe pas (puisqu'il n'était pas là avant avec l'ancien condensateur), vous ne devez rien connecter dessus !
Le câblage Normal est celui décrit en début de conversation, seuls les fils sortant en direct du condensateur doivent être utilisés (marron et rouge). Si en branchant la phase sur le fil rouge, vous n'obtenez pas de petite vitesse, c'est que le condensateur n'est peut être pas le bon, pour lever le doute, faites nous une photo de l'ancien et du nouveau condensateur.

Cordialement.
Rémi

Bonjour Michael,
Effectivement votre photo montre le dit relais qui semble fonctionner d'après vos essais. On peut donc partir sur un remplacement des condensateurs, à mon avis remplacer les 4 ne sera pas du luxe néanmoins si vous souhaitez remplacer uniquement ceux de la petite vitesse, il faut identifier les condensateurs dont un des fils est relié au fil bleu de chacun des moteurs.
Le condensateur pour les VMC n'ont pas de sens de branchement. Un 3,15uF pour 3,2 a l'origine fera très bien l'affaire. Il faut vérifier également si la tension est la même (sur ceux d'origine on lit 450vac, il faut la même chose).

Je pense que vous avez toutes les infos pour réparer cette VMC ! N'hésitez pas en cas de doute, pensez bien à identifier les fils avant toute découpe/remplacement.

Pour mon information personnelle : cette VMC a été installée dans du neuf ou en rénovation ? Si en rénovation, sentez vous une différence de confort par rapport à une VMC classique ? (J'hésite à prendre une double flux quand ma simple flux va rendre l'âme).

Cordialement.
Rémi.

Bonjour,
Je ne comprends plus vos essais ... Où branchez-vous la phase quand la VMC tourne à l'envers en petite vitesse ?
Car vous dites que quand vous branchez sur le "1" du bornier de la VMC, celle-ci ne tourne pas ?
Mais là vous parlez de domino et de petite vitesse à l'envers. A distance, il est difficile de comprendre.

Cordialement.
Rémi

Bonjour.

Votre projet est original ! Je n'arrive pas vraiment à imaginer le rendu final. Quand vous dites "gaine" je suppose que vous parlez plutôt du câble et des fils qui le composent ?
Si je comprends bien, l'alimentation des 8 lampes LED va passer par le câble tressé ? Avec une section en 2.5mm² et 8 lampes, la puissance ne vas pas dépasser la centaine de watts ... on est loin de faire chauffer le câble avec ça ! Même si oui, on dit toujours "bien dérouler les rallonges sur enrouleur", vu votre projet, je pense que vous n'avez rien à craindre !

Cordialement.
Rémi.

Bonjour Sébastien.

Vous avez bien fait de vous poser des questions.
En effet les rubans LED fournissent un bel éclairage et dégagent peu de chaleur MAIS, sur les rubans LED, il y a quelques résistances ou autres composants dégageant de la chaleur, pas au point de faire fondre du polystyrène, mais si en cas de défaut du ruban pourrait la dégager beaucoup de chaleur.

Votre solution du profilé ALU est pour moi une bonne idée, il permet de ne pas avoir le ruban LED au contact direct du polystyrène.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour.
Donc on a bien la 3ème et la 2ème vitesse qui fonctionnent (entre 2ème et 3ème il doit y avoir peu de différence).

Par contre quand vous raccordez sur 1 (fil rouge), elle ne tourne plus ? Précédemment, vous aviez constaté qu'elle tournait à l'envers ? cela n'est plus le cas ?

Quand vous dites que le condensateur est strictement identique, est-ce qu'au niveau du marquage les "C2.8-C6.35, R-C6.35, ... " sont identiques aussi ?

Cordialement.
Rémi.

Bonsoir,

Citation :
cela reste du chinois pour moi

Pas de problème, je me suis peut être aussi un peu emballé dans mon explication Je vais essayer d'utiliser des termes simples.

Vous avez raison dans le fait de, s'il fallait le faire, changer les 4 condensateurs d'un seul coup, ceux-ci ayant tous le même nombre d'heure de fonctionnement. Cependant, je pense qu'il faut vérifier la présence d'un relais (il faudra je pense ouvrir un peu plus la VMC pour le trouver, caché peut être non loin des condensateurs, faites nous des photos si vous le pouvez pour vous aider à identifier ce relais).

Afin d'être certain que cela soit le relais ou les condensateurs : vous dites qu'en petite vitesse, rien à l'aspiration, mais qu'en est-il au soufflage ? s'il n'y a pas d'air au soufflage, on peut fortement incriminer le dit relais, sinon on incrimine les condensateurs (et particulièrement celui de la petite vitesse de la turbine d'aspiration).

Cordialement.
Rémi.

Re bonjour,
Vu les symptômes, le disjoncteur de branchement semble bien défectueux, il peut néanmoins parfois être très résistant à l'appui, essayez de tapoter sur le côté de celui-ci et de forcer un peu sur le bouton (il ne peut pas être plus HS que maintenant), si vraiment cela ne fonctionne pas, demandez à un voisin un peu bricoleur d'essayer voir un électricien, auquel cas, rappelez Enedis en leur expliquant que personne n'arrive à réarmer ce fichu disjoncteur !

Cordialement.
Rémi

Bonjour Saiis,

Quelques éléments me chagrinent dans votre exposé, notamment la double alimentation dans la seconde armoire !! rien de plus dangereux si cela est très mal identifié !! (Il me semble qu'en industrie, seules les alimentations secourues sont autorisées et doivent être identifiées avec des fils oranges, non utilisées ailleurs dans l'armoire).

Vous dites que la deuxième armoire "servait" à l'arrivée tarif bleu, celui-ci est encore actif ?

On ne sait pas non plus ce que vous devez alimenter avec ce nouveau départ, et sur un tarif jaune, il ne veut mieux pas se tromper. D'ailleurs, le distributeur d'énergie a raison : pas d'interrupteur différentiel sur un tarif jaune s'il n'y a pas de disjoncteur en amont !! (et oui sinon, en cas de surintensité, l'ID partirait en fumée, et le reste du bâtiment avec !).

Cordialement.
Rémi.

Bonjour,

Au plus simple, entre le DJ de branchement et le tableau principal, installez une ligne en 16².
Entre le tableau principal et le secondaire, vous avez le choix :
- Ligne en 10² avec protection 40A en amont dans le tableau principal
- Ligne en 16² avec protection 50A en amont dans le tableau principal.

Pour moi, le 10² avec un 40A en tête serai suffisant pour le tableau secondaire, cela vous autorise environ 9kW sachant que les charges de voiture électrique aujourd'hui sont au max à 7kW en domestique, le reste de l'atelier n'étant pas gourmand en énergie (la voiture charge de plus, souvent la nuit en heure creuse).

Cordialement.
Rémi

Bonjour,
Après un rapide coup d’œil à la documentation technique, il y a effectivement 4 condensateurs dans votre VMC double flux.
2 permettent de créer le déphasage pour que les moteurs puissent tourner, et les deux autres, permettent de réduire l'intensité afin donc, de réduire la vitesse.
Selon la doc, les condensateurs permettant de créer la petite vitesse sont ceux relié aux fils bleus des moteurs.
Cependant, afin de commuter les deux moteurs de ventilation, la VMC est dotée d'un petit relais permettant de basculer la phase des 2 moteurs sur la petite ou la grande vitesse.
Il faudrait donc vérifier, avant de changer les condensateurs, si le relais fonctionne correctement (lors de la commutation en petite et grande vitesse, on doit l'entendre claquer légèrement), on peut aussi vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin.

Je vous laisse vérifier cela et revenir vers nous !
Cordialement,
Rémi.

Bonjour.
On voit que le disjoncteur est plombé sur sa partie supérieure ce qui laisse penser qu'il s'agit bien du disjoncteur d'abonné. Si le bouton de réarmement est bloqué (c'est a dire qu'il ne s'enfonce même pas), cela signifie que le disjoncteur présente un défaut et doit être remplacé par ENEDIS. Par contre, si le bouton s'enfonce et ressort aussitôt avec un "clac", il y a potentiellement un défaut sur votre installation. On peut supposer que non puisque, même tous les circuits ouverts, vous ne parvenez pas à réarmer. Comment EDF a déterminé que le problème n'était pas de leur côté ?

Cordialement.
Rémi

Bonjour.
En complément de la réponse de CMT, effectivement il y a un risque si un jour il y a un défaut d'isolement, néanmoins si le tableau de répartition où est branché ce projecteur LED est muni d'un interrupteur différentiel, ce risque est moindre.
Il faudrait vérifier ce point.

Cordialement.
Rémi.

Bonjour zeiss16.

Condensateur identique mais fonctionnement différent, décortiquons cela ! Avez-vous pu tester la 2ème vitesse ?

Pour info : dans le bloc condensateur, il y a 3 condensateurs : un qui crée le "déphasage" permettant de faire tourner le moteur (1,5uF 400 VAC), une qui réduit fortement le courant permettant de créer la petite vitesse et un réduisant moyennement le courant permettant donc de réduire moyennement la vitesse, la grande vitesse est obtenue en alimentant directement le moteur sans condensateur (sauf évidemment celui qui créé le déphasage).

Quand vous testez le fonctionnement en petite vitesse, seule la phase est raccordée sur le "1" ? (Neutre et terre a leur place évidemment).

Si vous avez tout de même une photo de l'ancien condensateur, au cas où une subtilité m'échapperait (surtout ce qu'il y a d'imprimé dessus).
Cordialement.
Rémi

Bonjour delta56.

Le fait de vouloir brancher un store banne sur le circuit de volet roulant est tout à fait possible et c'est même une bonne chose. Par contre votre branchement ne va pas, vous l'avez constaté vous même.
Vos volets roulants sont filaires donc avec un interrupteur.
La où vous avez fait le repiquage, dans le coffre du volet roulant, vous êtes raccordé après l'interrupteur du volet.
Il est donc normal que le store banne ne fonctionne que si l'interrupteur du volet est actionné (en montée ou descente).
La solution à votre problème serait de raccorder le store banne avant l'interrupteur du volet roulant, sur l'alimentation permanente (en général, phase neutre et terre sont distribués derrière un bouton de volet roulant sauf s'il y a une boîte de dérivation entre deux).

Cordialement.
Rémi.

Bonsoir zeiss16.
OK votre VMC possède 3 vitesses, elle tourne correctement en 3ème vitesse mais à l'envers en vitesse 1.
Avez-vous essayé en vitesse 2 ?
C'est plutôt bizarre qu'elle tourne dans le mauvais sens lorsqu'on veut diminuer la vitesse...
Auriez-vous une photo de l'ancien condensateur ?

Cordialement.
Rémi.

Bonjour à tous.

Citation :
La probabilité pour qu'un lecteur de passage, très bricoleur, possède le même équipement et vous réponde, est infime.

Et bien c'est votre jour de chance, j'ai réparé ma VMC avec le même condensateur la semaine dernière
Le fil rouge correspond à la petite vitesse, le fil marron correspond à la grande vitesse.
Si je ne me trompe pas, les deux fils reliés aux cosses du condensateur vont au moteur ?
Vous devez donc relier la phase petite vitesse provenant du sélecteur de vitesse sur le fil rouge, et la phase grande vitesse provenant du sélecteur de vitesse sur le fil marron.

A vous de tester et de vérifier avant mise sous tension (et opérer évidemment hors tension).
Cordialement.
Rémi.

Bonjour manutango,
Merci pour ce retour, c'est toujours appréciable de savoir si vous avez réussi à solutionner le problème.
Le fait qu'un battant ne se ferme pas en même temps que l'autre ne me choque pas, en général les portails fonctionnent comme ça de manière à ce que le battant ayant la butée se ferme en premier.
Sans tapoter la carte le battant concerné se ferme-t-il tout de même ?

Cordialement, Rémi.

Bonjour jclaude.

Votre description du problème manque de détails, on ne sait pas comment vous avez raccordé le bouton poussoir ainsi que le témoin. Pour information, si vous voulez un témoin sur le bouton, il faut un neutre et un retour de lampe derrière l'interrupteur pour raccorder le témoin.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir manutango
Pas d'idée précise sur le problème, apparemment le remplacement du "MOSFET" (je pense à un régulateur de tension) semble solutionner certains défauts. Regardez sur le lien que je vous ai envoyé quel est le problème le plus semblable rencontré par les internautes et quelle a été la solution.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir Patrick2875,

Pas d'idée précise sur la manipulation à effectuer, chaque marque ayant sa méthode, il faudrait vous rapprocher du manuel d'utilisation.

Cordialement, Rémi.

Bonjour Patrick2875,

Votre problème semble être une perte de configuration (suite à la coupure électrique).
Avez-vous essayé de reconfigurer tous les modes d'ouvertures du portail ? (piéton, auto, clavier...)

Cordialement, Rémi.

Bonjour gege30,

Citation :
J'ai besoin de vos lumières

Je dirai plutôt de notre chaleur humaine.
Dans un premier temps je procéderai à une vérification de toutes les connexions au niveau du boitier de commande du radiateur. Si pas de résultats probants, vérifier, quand le radiateur est censé chauffer, que la résistance est alimentée (avec un voltmètre ou avec une lampe témoin : ATTENTION à ne pas mettre vos doigts la ou ça pique !!) : si pas d'alimentation, la carte de commande est probablement HS (du moins sa partie puissance) sinon c'est que la résistance à un problème (on peut vérifier, hors tension et avec un ohmmètre, la valeur de la résistance).

Cordialement, Rémi.

Bonjour Manutango,

Vous dites avoir changé les 4 relais sans résultats probants, et vous dites également qu'en tapotant la carte cela refonctionne (avant ou après changement des relais ?). Un mosfet ou transistor qui réagirait à un "tapotage" de carte me parait peu probable, par contre une soudure défaillante me parait plus probable. Vérifiez toutes les soudures et connexions de la cartes (borniers, soudure oxydée, pâte de composant oxydée) et des moteurs.

Si besoin voir ce sujet : https://forums.futura-sciences.com/depannage/910029-portail-avidsen-se-met-defaut.html
On y retrouve plusieurs solutions (certains ont remplacé les relais, d'autres le régulateur de tension....).

Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,

Au risque de surprendre (ou pas) CMT, j'ai déjà vu dans certaines habitations du début des années 80, des interrupteurs bipolaires dans les pièces humides.
Cela dit vu la description du problème (et surement un mélange de couleur derrière l'interrupteur), CTM a surement raison, il devait y avoir un repiquage sur l'interrupteur de la SdB pour le dressing.

Cordialement. Rémi

Bonjour Narmo,

Vous n'avez pas choisi la simplicité sauf si vous n'aviez absolument pas la possibilité de tirer de nouveaux fils vers les emplacements de futurs boutons poussoirs. On suppose que non sinon vous n'auriez pas investi dans tout ce matériel.
Une idée de câblage (il y en a certainement plusieurs possibles) : placez vos 2 nouveaux BP à leur emplacement avec chacun leur émetteur, laisser les BP existants en place sans rien modifier, remplacez le télérupteur par le module Yokis dans le tableau (attention à voir si la distance en les BP et le récepteur ne soit pas trop grande au risque que cela ne fonctionne pas).
Attention : ce montage ne peut fonctionner que si vous avez la phase au niveau des BP existants.

Citation :
Est-ce que je dois garder ou enlever le télérupteur du tableau électrique qui est actuellement branché sur la ligne et si je dois l'enlever comment faire ?]

Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites-vous aider par un ami ayant des connaissances dans le domaine ou par un professionnel.
Cordialement. Rémi

Bonjour demanes.

Je pense que vous vous êtes un peu précipité dans l'achat de ce thermostat.
Selon vos dires, la carte de commande du radiateur est HS, vous souhaitez donc la supprimer et piloter directement la résistance du radiateur par le nouveau thermostat.
Le problème est que ce thermostat n'est à mon avis pas capable de commuter les 1500W de votre radiateur directement, sans passer par un contacteur de puissance. (son cousin le EMP911 n'est capable de commuter que1380W et à mon avis, pas très longtemps).
Ne serait-il pas plus intéressant d'essayer de retrouver une carte de commande d'origine que votre radiateur auprès du SAV ?

Cordialement, Rémi.

Bonsoir dernik77.

On comprend que ce pauvre driver LED a été alimenté en 230V par la sortie au lieu de l'entrée ce qui l'a probablement détruit. Malheureusement, ce type de driver à l'air d'être spécifique au luminaire (c'est assez rare d'avoir une tension de sortie allant de 216V a 270V en courant continu)

Je pense que la meilleure solution est de contacter le service client de chez EGLO en leur mentionnant la réf du driver LED (ET3494) afin qu'il puisse peut être vous guider vers un revendeur.

(PS : en général on lit la notice pour raccorder et faire fonctionner un équipement une fois le dit équipement bousillé )

Cordialement, Rémi.

Bonsoir Shade50.

On ne sait pas comment vous avez mesuré "le jus" au niveau du ballon, ni si votre horloge pilote un contacteur ou si le chauffe eau est directement relié à cette horloge, dans ce dernier cas, l'horloge (même si souvent vendu pour du 16A) ne supporte pas longtemps le courant d'une petite dizaine d'ampère consommé par le chauffe eau et le contact ne se fait plus malgré le bruit de commutation. Précisez nous donc comment est raccordé cette horloge afin de poursuivre l'analyse.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

Vous êtes au-dessus de 2m25 donc vous pouvez normalement mettre des spots IP X3 en 230v donc vos spots IP65 peuvent convenir.
Attention à prendre en compte la hauteur du bac de douche (on parle des 2m25 par rapport au fond du bac de douche et non du sol) mais je pense que vous avez correctement mesuré.
Cordialement. Rémi

Bonjour jluc.

On ne sait comment vous avez branché cet interrupteur sans fil avec le variateur et les spots led, un schéma serait le bienvenu pour mieux comprendre votre branchement.
Également le module otio que vous avez acheté est-il compatible avec les spots led ?
Une réf pourrait nous aider aussi à comprendre si le problème peut venir de là.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Bizarrement 7°C correspond à la température du mode hors gel !
Ce radiateur est-il piloté (via le fil pilote) par un gestionnaire de chauffage ? Ou alors le verrouillage du clavier est actif ?
Cordialement, Rémi.