Salut,

Ce produit se trouve facilement en GSB.
Un exemple mais il y en a d'autres :
http://www.castorama.fr/store/Poussoir--va-et-vient-Blanc-Neptune-prod13940088.html

Comme dit justement GL : repérez bien les connexions sur l'ancien appareil avant de faire le changement.
Schéma et photos ne sont pas du temps perdu.

A+

Hello,

On espère déjà que votre installation est protégée par des fusibles et non par de simples fils de plomb !

Si le fusible fond, c'est bien qu'il y a trop d'ampérage.
On peut écarter la puissance des lampes : un circuit lumière ne consommera jamais 2300W, en plus il semble que le fusible fonde quand les lampes sont éteintes, ou du moins quand vous les allumez le matin.

Reste le court-circuit. Possible qu'il y ait un faux contact entre phase et neutre au niveau des connexions des appliques ou des ampoules.
Je vous propose de démonter vos nouveaux luminaires et d'inspecter s'il y a des fils dénudés ou autre rupture d'isolant.
Essayez aussi de vous éclairer avec de simples ampoules montées sur douilles de chantier pendant 2-3 jours pour voir si le fusible ressaute ou non.

A+

Re,

Les fusibles que vous utilisez sont-ils bien adaptés à la taille des porte-fusibles ?
Exemple : si vous mettez un fusible 8,5x25 dans une cartouche 8,5x31, les contacts des éléments conducteurs se font mal et échauffement +++ par effet Joule.

Sans photo du matériel on fait des hypothèses.
A suivre.

A+

Hello,

Une photo des fils du plafond ?
Avez-vous un multimètre ?

A+

Salut,

Un fusible ne déclenche pas, il fond.
Si votre disjoncteur général déclenche, changer les fusibles n'y fera rien.

Par ailleurs il peut être dangereux d'augmenter le calibre d'une protection sans s'assurer du calibre des fils conducteurs en aval (fusible 20A sur circuit 1 mm² = risque de surchauffe +++).

Envoyez-nous une photo de votre tableau en indiquant quel élément déclenche.

Pour la raison de l'échauffement, GL a répondu.
A+

Salut,

Normalement la couleur bleue est réservée au conducteur de neutre qui n'a rien à faire dans un VV, sauf voyant témoin.

Vous pouvez préciser ce que vous voulez faire exactement ?
A+

Salut,

Des moulures ou goulottes sont faites pour protéger les fils conducteurs, pas de problème en intérieur.

A+

Salut,

La norme est claire sur ce point : un fil jaune + vert ne peut être utilisé que comme conducteur de protection et pour rien d'autre, même si bagué.

Vous pouvez utiliser des fils séparés sous tube IRL ou alors du câble 3x1,5 (sans conducteur J+V, plus difficile à trouver mais ça existe).

Attendons d'autres avis.
À+

Salut,

En théorie il faut 30 mm entre canalisation électrique et canalisation d'eau ou gaz.
En pratique, les croisements sont très fréquents...

A savoir que si un tuyau est assez chaud pour détériorer un isolant, il est aussi assez chaud pour vous brûler la peau au passage !
Je ne pense pas que vous devez vous inquiéter pour ça...

A+

Salut,

Du tube IRL ou bien du câble R2V qui peut être laissé apparent.

A+

Salut,

Pourquoi vouloir modifier du matériel existant ?
Ne touchez pas à votre four ni à votre rallonge et connectez "bêtement" le tout, ça marchera très bien.

A+

Re,

Le triangle gris à droite du cadran indique l'heure de l'horloge, sur la photo 20h45 environ.

Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier à quel moment le CE est en route : conso instantanée sur compteur électronique, multimètre mode voltmètre en entrée thermostat, bruit de la résistance en chauffe…

A+

Salut,

Pour compléter la réponse de GL, le MX430 mesurera (dans sa fonction ohm-mètre) des résistances de continuité.
Pour mesurer des résistances d'isolement il faut utiliser un mégohm-mètre et surtout savoir ce qu'on fait car ce n'est pas dénué de risque si on n'est pas rompu à cette technique.

A+

Salut,

Votre lien peut convenir à condition d'adapter vous-même une fiche femelle à un bout et une fiche mâle à l'autre bout.
Ca se trouve en GSB mais ça vous reviendra plus cher qu'une rallonge toute faite.

Aucun intérêt à mettre plus gros que 2,5mm².

RE,

L'idéal serait que cette horloge commande un contacteur au lieu du chauffe-eau directement.
Mais en tant que locataire vous n'y pouvez pas grand chose...

Salut,

Votre plage horaires heures creuses est indiquée sur votre contrat EDF ou sur celui de l'ancien locataire (par défaut, EDF renouvelle le même contrat à chaque nouveau locataire, sauf demande spécifique du client).

Pour votre horloge, il faut mettre les ergots avec rouge visible pendant les heures creuses.

A+

Salut flam,

Je serais vous, je prendrais une rallonge en m'assurant que le câblage est bien en 2,5mm².
Par exemple :
https://www.prozic.com/www2/info_promo_PROL3X25-3MN_Prolongateurs-secteur-3g25.html?gclid=CJ3AxsTsrsgCFUsCwwod-lEEjg

Et le tour est joué, votre four est posé où vous voulez et est branché sur sa prise dédiée.
A+

Re,

Oui, le DJ de protection contre les surintensités est obligatoire dans le tableau principal, entre autres pour éviter à votre ID de griller si vous tirez trop.

Avec 10mm² /40A vous pourrez tirer 9000W environ.
Avec 16mm² /63A ce sera 13000W environ.

CMT a de jolis schémas sur les tableaux divisionnaires.

A+

Bonjour,

A votre place je câblerais en 10 ou 16 mm² avec au départ du tableau principal un disjoncteur 40 ou 63 ampères.
Avec du 6mm², vous serez limité à 32 ampères / 7000W et ça va coincer.

Envisagez-vous d'augmenter la puissance de votre abonnement EDF ?

A+

Salut,

Je ne suis pas aussi formel que vous sur la responsabilité du contacteur.

Si je comprends bien vos tests le CE fonctionne, le câble aussi puisqu'en adaptant une fiche et la branchant sur une prise ça fonctionne.

Si vous avez un multimètre, testez la tension entre phase et neutre au niveau des fils de la sortie de câble, en sortie du contacteur et en sortie du disjoncteur 16A.

Si le circuit commande en 1,5mmm² est protégé par un DJ 20A c'est pas bon. C'est un DJ dédié à cette protection ?
A+

Salut,

Vous pouvez vous inspirer de cette discussion : Brancher un détecteur de mouvement
En tapant "branchement détecteur de mouvement" sur un moteur de recherche, vous avez accès à une multitude de schémas.
Notamment il peut être intéressant de passer par un contacteur plutôt que de laisser le détecteur alimenter vos 7 spots, ça dépend de la puissance totale des spots.

Si c'est pour une installation en extérieur les matériels doivent être IP55 au moins afin d'être protégés de l’humidité et des poussières.

A+

Salut,

+1 avec 1Insp.
Vous pouvez ajouter de la longueur aux fils en utilisant des wago compact.
Si le fil blanc est bien une phase commandée il y a danger réel et immédiat car la masse métallique de l'applique se retrouve sous tension quand vous fermez l'interrupteur !!!!

Vous pouvez vérifier la nature des fils avec un multimètre.
A+

Mais ça n'explique toujours pas pourquoi ça déclenche en auto alors que ça fonctionne bien en marche forcée...

Re,

Pourquoi ne pas retirer des fils neufs dans les gaines existantes ?
Vous vous servez des fils actuels comme tire-fils.

Hello,

Si c'est un vario que vous avez, ces appareils sont hyper-fragiles, vous avez la réponse à votre problème.
Bonne soirée.

Salut,

Un test rapide qui ne coûte rien : tapotez fermement (mais pas comme une brute) quelques coups sur la façade du DB.
Si ça le fait déclencher le souci vient de là et il faudra demander à ERDF de le changer.

Savoir que si le DB est instantané (= non sélectif), il peut déclencher avant le 30mA en cas de défaut d'isolement.
Les DB sélectifs ont un sigle "S" dans un carré, ou bien c'est marqué "sélectif" sur la façade.

A+

Re,
Une précision : les voyants sont faits pour un modèle d'interrupteur.
Si vous avez récupéré un vieux voyant venant d'un inter d'une autre marque ou modèle que le vôtre, vous aurez sûrement du mal à le connecter.
A+

Salut,

Tout dépend de ce que vous voulez faire.

Si c'est pour allumer le voyant quand lumière éteinte pour le repérer dans le noir (ce qu'on appelle voyant lumineux), il faut connecter le voyant entre les bornes 1 & 2 de l'inter, que ce soit en allumage simple ou en va-et-vient.

Si c'est pour allumer le voyant quand la lumière est allumée, souvent pour lumières extérieures (ce qu'on appelle voyant témoin) il fait amener un fil de neutre à l'inter.
Le voyant est connecté entre le neutre et le retour de lampe.
Le + simple est de tirer un fil bleu entre l'inter et la lampe et de se repiquer sur le neutre de la lampe.

A+

Salut,

La solution de la goulotte est la seule qui me semble raisonnable et ça ne choque pas du tout l'esthétique si on prend du bon matos et qu'on travaille proprement.

Sinon il faut faire un trou dans le mur (en espérant que ce soit du placo) au niveau de la sortie des fils, mettre une boite d'encastrement ou de dérivation, refaire un trou à l'arrière du meuble pour faire passer un bout de câble R2V entre la boite et le meuble, enfin un 3ème trou sur la base du meuble de cuisine pour faire arriver le câble sur la réglette.
Et il vous faudra une plaque obturatrice ou un couvercle pour cacher la boite d'encastrement (dérivation) puisque les connexions pour rallonger les fils doivent être accessibles.

Et si c'est un mur plein c'est tout juste pas possible à moins d'y aller au perfo-burin.

Attendons d'autres avis.
A+

Hello,

Le tournevis testeur est un faux ami surtout entre des mains peu expérimentées.

Re-démontez vos 2 va-et-vient et connectez ensemble les 3 fils de chaque boite (c'est ce qu'on appelle shunter l'interrupteur).
A la remise sous tension l'ampoule doit s'allumer en permanence ; dans ce cas l'un de vos inter est HS, autant changer les 2.
Si la lampe ne s'allume pas, un des fils est cassé (cf. Le message de PL le 8/09), dans ce cas on ira plus loin.

A+

Re,

Quelques remarques en vrac de bon matin.

1/ Comme le soulignait GL, si votre studio est destiné à être loué ce n'est pas seulement un nouveau tableau et un nouveau DB mais aussi un nouveau compteur et un nouveau point de livraison. Seuls EDF & ERDF pourront vous faire ça.

2/ Si c'est simplement une extension pour votre usage personnel, vous avez aussi la solution de la boite de dérivation ou du mini-tableautin en aval du DB de RdC. Avec 2 borniers (P + N) vous répartissez l'alimentation vers les 2 tableaux.
La solution du disjoncteur dans le tableau principal est plus "élégante" et plus pratique : si vous devez couper totalement l'alimentation de l'étage, vous ne plongez pas le RdC dans le noir.

3/ Vous avez installé un DB tétrapolaire comme organe de coupure d'urgence à l'étage. Un inter-sectionneur aurait fait l'affaire, moins cher et moins encombrant.
Mais vu qu'il est en place laissez-le.
Veillez à connecter le neutre à son emplacement (à gauche d'habitude) et la phase sur une des 3 bornes de phase.
Et réglez l'ampérage de ce DB en fonction de votre abonnement : si c'est sur 30A alors que vous êtes en 60, ça risque de disjoncter à l'étage l'hiver !

Bons travaux.

Re,

Les DB à 4 pôles c'est pour le triphasé.

Salut,

Vous voulez probablement dire "12 kVA" car 15 kVA en mono ça fait 75A par phase, il faut un DB 60/90.

Il n'y a pas la place pour vos 16mm² et c'est tant mieux car il est interdit de connecter plus d'un fil par pôle en sortie de DB. Au passage revoyez la connexion de fil de phase dont le conducteur a l'air un peu trop sorti.

Ce qu'on fait d'habitude : depuis les borniers du tableau principal vous alimentez un disjoncteur qui protègera le tableau secondaire et permettra de le mettre totalement hors tension si besoin.
Placez ce disjoncteur à droite de la 1ère rangée.
Pour le calibre : 32A maxi pour câblage en 6 / 40A maxi pour câblage en 10 / 63A maxi pour câblage en 16 (on suppose que la distance n'excède pas quelques mètres).
Pour un studio, 40A seront largement suffisants même avec chauffage élec. Ça ne vous empêche pas d’utiliser le 16mm² que vous avez acheté.

A+

Salut,

Ce que ggh appelle "VMC" est probablement un extracteur d'air qui se déclenche quand on allume la lumière ce qui est classique.

Un peu plus embêtant sont les PC qui sont commandées par la lumière.
Hormis que ce n'est pas aux normes on comprend que ce n'est pas du tout pratique.

Un schéma des branchements actuels permettrait de vous aider.
Bonne soirée.

Salut,

Sur votre tableau électrique tous les disjoncteurs semblent correctement armés.
Vous pouvez baisser à fond puis relever à fond les 3 DJ commandant les lumières mais peu de chance que ça fasse quelque chose, enfin ça coûte rien d'essayer.

Pas d'autre lampe HS dans la maison ?

On ne voit pas de télérupteur sur le tableau mais il peut se trouver dans une boite de dérivation.
Votre lampe est commandée par combien d'interrupteurs ? Boutons-poussoirs ou va-et-vient ?
Un BP revient automatiquement dans sa position de repos quand on relâche la pression. Un va-et-vient reste dans la position après pression et on entend un "clac" dans l'interrupteur à chaque action.

Hors tension ouvrez vos interrupteurs et vérifiez les connexions. Idem avec les connexions du plafond.
Si vous n'êtes pas bricoleur faites-vous aider.

A+

Salut,

Ce que vous appelez "fusible" c'est bien le cylindre qui se loge dans un porte-fusible comme sur les photos ?

A tout hasard auriez-vous touché aux fils qui arrivent aux lampes ? Genre connecter directement retour de lampe et neutre ?
Avez-vous touché aux autres va-et-vient qui sont reliés au double VV actuel ?

Si vous avez une photo du branchement que vous avez fait elle sera bienvenue.
Essayez aussi de faire des photos des branchements des 2 autres va-et-vient même si vous n'y avez pas touchés.

Là on ne voit pas bien pourquoi la protection déclenche hormis un fil de neutre mal placé comme suggérait CMT (mais si tout marchait bien avant y'a pas de raison) ou bien mon idée tordue de triphasé.

A+

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Salut,

Il faudrait savoir ce que vous avez comme fils dans la boite d'encastrement pour vous répondre.
Une photo aidera.
Si vous avez su identifier chaque fil (phase d'alimentation et retour de lampe notamment) merci de le préciser.
Pouvez-vous aussi prendre une photo de l'avant de votre prise-interrupteur ?

A savoir déjà que si vous n'avez pas de fil neutre (bleu) dans la boite, votre prise ne fonctionnera pas.
Tirer un fil de neutre est possible mais en Suisse ce genre de travaux est réservé aux pros.

A+

Bonsoir,

Il y a sur le site un article qui explique le fonctionnement d'un multimètre (voir le lien sur votre réponse N°7).

En 1er, HORS TENSION connectez ensemble les 2 fils de l'interrupteur, ce qu'on appelle "shunter l'inter".
Chaque fil du plafond est isolé dans un domino distinct (c'est plus facile pour la bonne tenue des pointes du multimètre).
REMETTEZ SOUS TENSION et mesurez en mode "tension alternative" entre les 2 fils du plafond. Si ça indique 220 à 240 volts, le circuit est OK.
Autre solution : connecter ensemble les 2 fils du plafond et mesurer la tension entre les 2 fils de l'interrupteur.

Si ce n'est pas bon, HORS TENSION vous connectez le fil retour de lampe (le fil de l'interrupteur qui va vers l'ampoule) avec un fil électrique de longueur suffisante pour arriver à l'ampoule.
Multimètre en mode "ohm" et TOUJOURS HORS TENSION vous mesurez la résistance entre cette rallonge et chacun des fils du plafond. Normalement il y a un fil avec résistance infinie (le neutre) et un fil avec une résistance très faible de quelques ohms, c'est le retour de lampe.
Si résistance infinie avec les 2 fils c'est qu'il y a rupture du conducteur sur le retour de lampe, ou alors vous n'avez pas pris le bon fil à l'interrupteur (dans ce cas réessayer avec l'autre).

Tenez-nous au jus et bon courage !!

Re,

Le plus simple est de tirer un fil de neutre entre l'inter et la lampe en empruntant le même chemin que le fil retour de lampe (facile si d'un seul tenant, plus galère si boite de dérivation entre 2).
On connecte le neutre sur la borne bleue de l'inter et on se repique sur le neutre de la lampe.

Je vous envoie 2 schémas expliquant la différence entre câblage existant et phase distribuée.
Dans votre cas il aurait été plus simple de prendre un 67665 (câblage existant pour Céliane ou Mosaic antérieurs à 2015).

A+

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Précision : vos connexions par dominos ou wagos devraient être enfermées dans la boite d'encastrement du plafond (s'il y en a) ou alors dans une boite de dérivation comme sur la photo (que l'abat-jour peut camoufler).

Question de sécurité.


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Salut,

Comme on l'apprend au collège, le fil rouge sur le fil bleu ça fait des étincelles...
Au plafonnier n°2 il fallait faire :
- Les 2 bleus dans un domino avec un 3ème bleu qui va à la douille.
- Le rouge à la douille.
- Les 2 verts+jaunes connectés dans un domino (pour assurer la continuité du circuit de protection).

Le plafonnier n°1 du salon ne fonctionne plus car le neutre est repiqué depuis le plafonnier n°2 (d'où les 2 bleus).
Or vous avez séparé ces fils.

Refaites HORS TENSION le branchement du plafonnier n°2 comme je le décris et ça fonctionnera (ça devrait).

A+

Salut,

Ce qui allume la terrasse est le bouton de gauche sur la photo avec le fil orange ?

Si vous voulez faire fonctionner un voyant témoin (voyant allumé quand lumière allumée, voyant éteint quand lumière éteinte), il faut amener un fil de neutre à l'inter, à connecter sur la borne à levier bleu.
Actuellement vous n'avez pas de fil neutre donc pas étonnant que ça fonctionne pas.
Quelle est la référence du voyant que vous avez pris ? 67665, 67668, 67685 ou 67688 ?

A+

Re,

Si votre installation n'est pas alimentée le tournevis testeur ne vous servira à rien et de tte façon c'est un faux ami.
Vous devrez utiliser votre multimètre en mode ohmmètre pour mesure de continuité afin de déterminer qule fusible protège quel fil du CE.
Pour cela il vous faudra un bout de fil assez long pour aller du tableau au CE d'un seul tenant.

En revoyant vos photos, ERDF n'a pas amené les câbles jusqu'au disjoncteur général ???

A+

Salut,

On est bien d'accord que lumières & PC doivent être séparées sous des DISJONCTEURS différents.
Bien que en rénovation on est souvent amené à laisser des circuits mixtes moyennant certaines précautions.

Pour ce qui est des INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS rien n'interdit et rien n'empêche technologiquement de mélanger circuits lumières + circuits PC + circuits spécialisés.
C'est ce qu'on fait d'habitude et le nouvel amendement A5 qui entrera en vigueur dans 3 mois ne change pas sur ce point.

Pour se rapprocher du problème actuel de hipkiss, il est vrai qu'un ID ou un DJ peut commencer à "fatiguer" après plusieurs déclenchements.
De même qu'un courant de fuite fugace peut survenir à la remise sous tension d'une installation, notamment quand il y a beaucoup d'électronique. On en revient à la solution chère de l'ID Hpi...

A+

Salut,

Pas besoin de domino énorme, vous prenez un bornier comme sur la photo (un noir ou marron pour les phases, un bleu pour les neutres) et surtout vous enfermez le tout dans une boite de dérivation.

Pour votre CE, il doit y a voir 3 fusibles.
L'idée est de garder un fusible branché qui va alimenter le CE en monophasé. Le 2ème fusible est à déconnecter complètement (y compris le fil qui arrive au CE). Pour le 3ème, il faut débrancher le fil qui part sous le fusible et le connecter au bornier de neutre commun.
Le hic est de savoir quel fusible correspond à quel fil au CE, surtout que les 3 sont rouges !
C'est faisable mais pas évident à expliquer sur internet et ce serait dommage de mettre votre sécurité en danger.

Avez-vous un équipement minimal ? Multimètre, testeur de phase, pince ampèremétrique ?

A+

Voici une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais oublié le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Salut blackfenrir,

D'abord mes profonds respects pour savoir vivre depuis plusieurs semaines sans électricité.

Pour le chauffe-eau, l'idée est de brancher les 3 résistances en parallèle alors qu'en tri elles sont en étoile.
Sur le schéma "avant" il manque une barrette de connexion entre R1 & R3 mais le schéma "après" est correct dans l'esprit.
Je vous fais un autre schéma à main levée correspondant à votre photo (sous réserve : bien vérifier où se trouvent les résistances).

La modification de votre chauffe-eau ne s'arrête pas aux résistances.
Sur le tableau il faudra garder une phase, déconnecter la 2ème et utiliser le fil de la 3ème comme neutre.
Ces modifications sont aussi à faire sur le contacteur jour/nuit s'il y en a un.
Avez-vous identifié les fusibles qui protègent le chauffe-eau ?

Bon courage.

Salut hipkiss,

Si l'interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (= fuite de courant vers la terre) et pas forcément besoin que l'appareil en cause soit en fonctionnement.
C'est sûr que les frigos sont souvent en cause dans ce type de problème qui est souvent intermittent ce qui explique que votre frigo peut fonctionner normalement plusieurs jours.

Vous avez déjà été témoin d'une coupure d'électricité et du déclenchement de l'inter diff ?
Vous & vos voisins avez-vous contacté le fournisseur d'énergie pour connaitre la cause de ces coupures ?

La première piste est de chercher un courant de fuite dans le circuit (mesure de continuité entre P/N/T) et un défaut d'isolement dans le frigo (au mégohmmètre). Si vous n'êtes pas du métier, faites appel à un électricien, sachant que tous ne sont pas équipés de cet appareil de mesure d'isolement.
Si rien n'est mis en évidence, envisager de remplacer votre inter diff par un Hpi ou Si (super-immunisé, insensible aux fuites fugaces) mais ça a un coût.

A+

Salut,

Ou au moins un schéma du câblage général avec les caractéristiques des machines.

On comprend que c'est de l'industriel.
Les disjoncteurs sont-ils courbe C ou D ?
Le phénomène est-il apparu après une intervention ou un changement de matériel ?

A+