Bonjour,

J'ai ajouté un vase d'expansion Gitral HY8 (capacité 8 litres) à mon cumulus de 150 litres.
Pression eau réseau après réducteur = 3 bars. Ballon pré-gonflé à 3,3 bars (mesuré avec manomètre ad hoc) donc pression diminuée à 2,8 avant installation.
Le flexible a été purgé d'air au maximum avant branchement.

Maintenant à chaque fois qu'on puise de l'eau chaude le vase d'expansion fait un "pschitt" pendant la 1ère seconde puis plus rien. Pas de bruit à l'arrêt du puisage.
Je n'ai pas constaté de fuite. J'ai revérifié la pression du vase (avec pression nulle dans le réseau) : stable à 2,8.
J'ai contrôlé la pression post-réducteur en mettant un manomètre neuf : il confirme 3 bars.

Ce bruit est-il normal ? Sinon de quelle dysfonction peut-il s'agir ?
Merci de votre aide.

Re,
Personnellement j'ai aussi un abo EDF en 6kVA (et non pas 6000), un chauffe-eau de 1800W et je suis repassé en tarif de base il y a quelques mois car mes habitudes faisaient que le tarif HP-HC n'était pas intéressant.

Jamais eu de problème de déclenchement du DB pour surconsommation alors que tout est à l'électrique chez moi (pas d'arrivée de gaz dans l'immeuble). On verra cet hiver quand les radiateurs fonctionneront...
Bonne journée.

Bonjour isidon,

Une horloge à 16A est supposée encaisser 3500-3600W sans problème. Je doute que votre chauffe-eau fasse plus de 2500W donc le souci ne vient pas de là.
A mon avis vous avez créé un court-circuit par un branchement erroné.

Le plus simple aurait été de laisser l'installation actuelle en place, abaisser le disjoncteur C2 (qui ne sert plus à rien en tarif base) et mettre le contacteur en marche forcée. Le seul risque est qu'à la longue les contacts restent collés.

Comme dit GL, le chauffe-eau est alimenté en permanence mais il ne fonctionne pas en permanence puisque le thermostat interne fait son boulot quand l'eau arrive à bonne température. Pas de raison de consommer plus qu'avant, c'est juste que les périodes de chauffe seront réparties différemment, en fonction de vos habitudes.

Pour votre horloge à 3 modules, déjà où la mettez-vous? puisqu'il ne reste qu'un module sur la droite du rail.
La notice de montage est en pièce jointe mais vous l'avez déjà surement. 4 fils suffisent, il y a 2 possibilités de montage : soit en gardant le contacteur Merlin Gerin, soit en le shuntant.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Questions aux spécialistes du forum : c'est autorisé d'utiliser 2 adaptateurs M-F pour faire un raccord diélectrique "maison" ?
A plus.

Bonjour,

Quant au fil de terre vert/jaune il va sur le bornier de terre du tableau (généralement signalé par un plastique vert).
Au besoin vous prolongez le fil existant avec un bout de fil de même section par un Wago ou domino.

Et n'oubliez pas de couper le disjoncteur général avant toute intervention (prévoir la lampe frontale).
Bonne journée.

Bonjour,

Vous devez avoir un interrupteur va-et-vient avec une ampoule raccordée à une navette et l'autre ampoule sur la 2ème navette. Ainsi il y aura toujours une des 2 ampoules qui sera allumée.

Solution immédiate : brancher vos 2 ampoules sur la même navette.
A réfléchir : si vous voulez commander indépendamment les 2 ampoules, installer un double va-et-vient à la place de l'interrupteur actuel.
Bonne fin de journée.

Bonjour,
Ne confondez-vous pas gaines et goulottes ?
Une gaine est un tube circulaire lisse ou annelé, sans couvercle évidemment. On peut souffler dedans s'il n'y a pas de fils qui dépassent...
Une goulotte est un coffrage en matière plastique de section rectangulaire. Il y a 2 parties clipsables, l'une se fixe au mur et l'autre est le couvercle.
Même avec des couches de peinture ça finit toujours par s'ouvrir.

Pour reconnaitre les fils à chaque extrémité, il faut un multimètre en fonction ohmmètre et un fil volant assez long. On fait un test de continuité fil par fil, hors tension.
Cordialement.

Bonjour,

Une petite précision tirée d'expérience vécue.

Que ce soit du vinaigre blanc ou de l'acide chlorhydrique, les joints en caoutchouc du réservoir ne vont pas du tout aimer ce bain. Fuites assurées à la remise en eau.

Sur un WC classique, si c'est vraiment nécessaire on démonte le réservoir, on gratte avec une brosse imbibée de vinaigre ou HCl diluée, on rince bien et on remonte.
Sur un encastré c'est plus compliqué. Mais il doit bien y avoir une trappe de visite ?
Cordialement.

Bonjour,

Si vous avez changé la cartouche, vous savez forcément démonter le mitigeur.
Regardez les arrivées d'eau sous la baignoire. S'il y a des flexibles, celui amenant l'eau chaude est peut-être coudé.
A+

Salut,
Si ce que vous appelez "fuite" est un écoulement goutte-à-goutte par le groupe de sécurité en période de chauffe, oui c'est normal.
C'est dû à la dilatation de l'eau qui passe de 10-15° à 60-70°.
En théorie environ 3% de la capacité du cumulus soit 3 litres pour une cuve de 200.
Pour limiter ce phénomène, 3 solutions :
1/ mettre un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'arrivée générale d'eau (uniquement si votre pression dépasse les 4 bars sinon vous ne verrez que peu de différence) ;
2/ réduire la température de consigne du thermostat mais pas trop sinon risque de développement de microbes (légionelles) dans la cuve ;
3/ installer un vase d'expansion entre la cuve et le groupe de sécurité.

Si ça fuite par n'importe quel autre endroit, ce n'est pas normal. Au pire ça annonce la corrosion de la cuve qui peut "crever" d'un jour à l'autre, bonjour les dégâts.
A+

Salut,

Les cloches s'appellent des rosaces.
Vous devez pouvoir les mobiliser en les manipulant fermement à la main (sur robinetterie sèche et propre).
Ça doit être un peu collé par le calcaire.
Je pense que les écrous doivent se trouver en dessous.
Attendons d'autres avis car je ne connais pas ce modèle en particulier.

Puisque vous n'y connaissez pas grand-chose : avant de démonter le mitigeur, coupez l'arrivée générale d'eau et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide) quelques secondes pour faire chuter la pression.
A+

Salut,

Amenez ce pot en déchetterie, ce qui reste dedans n'est plus bon à rien.
Surtout ne versez pas le contenu dans l'évier, les toilettes ou le caniveau.
Pour un pot de 1 litre inutile de tenter des économies de bout de chandelle.

Bonne soirée.

Salut,

Avec l’œil et un minimum d'habitude.
Si c'est du 6mm² ce sont des fils multibrins, c'est à dire 6 ou 7 fils fins entrelacés.

Une plaque de cuisson est habituellement câblée en 6mm² avec un DJ 32A à l'origine.
Mais dans les anciennes installations on peut trouver du 4mm², généralement monobrin rigide, avec un 25A au départ.
Déconnectez les fils en partie basse du DJ pour nous les faire voir.

En plus de votre nouveau disjoncteur qui ne fera qu'un seul module (l'actuel est un bipolaire avec 2 pôles protégés, pas utile) vous prendrez une paire de peignes pour peigner toute la rangée proprement.
A+

Salut,

Qu'appelez-vous "ne fonctionnent plus" ?
Le problème est-il apparu brutalement pour les 2 radiateurs en même temps ?
Avez-vous un programmateur de chauffage, un délesteur ?

Il faut plus de précisions pour se faire une idée.
A+

Salut,

La pièce s'appelle l'inverseur.
Un joint caoutchouc doit être HS.
Pas d'autre solution que de changer le mitigeur à moins de réussir à le bloquer dans une position où la fuite est peu importante.
A+

Re,

Je l'interprète aussi comme ça.
Dans tous les cas il faut que la résistance de continuité entre les différents éléments soit <2 ohms pour que ce soit valable.
Ça se mesure au multimètre en position ohm-mètre.
Bon week-end.

Salut,

Les tuyaux PER ou multicouches n'ont pas à être reliés à la LES.
Restent :
- la baignoire si elle est en acier (inutile si acrylique ou si récepteur de douche en faïence).
- le circuit éclairage.
- le circuit de la prise de courant.
- le circuit du radiateur ou sèche-serviette électrique.

Les fils de terre de ces circuits doivent être reliés ensemble par différents moyens : en série, en étoile à partir d'une boite de dérivation, voire à partir du bornier de terre du tableau électrique (admis dans la dernière version de la norme).

Vous trouverez moults schémas dans le forum.
Si vous êtes soumis au Consuel, la LES fait partie des points indispensables de la sécurité.
A+

Bonsoir,

C'est la distance entre le sol fini et l'entraxe des alvéoles, à condition que les alvéoles soient horizontalement placées.

Pour info, les prises "classiques" doivent être placées à au moins 5 cm du sol.
Hauteur minimale de 12 cm pour les prises 32A.
Je n'ai pas connaissance d'une norme parlant de 15 cm.

Bon week-end.

Bonsoir,

Les pièces détachées ne se trouvent que pour les grandes marques connues (Jacob Delafon, Grohe, etc.) et chez des distributeurs spécialisés. Inutile de chercher chez Leroy-Casto.
Si votre mitigeur est de marque inconnue ou sous-marque de GSB (Cooke-Lewis, Sensea, …) vous êtes bon pour le changer.
A moins de trouver une tige métallique de même diamètre que vous collerez mais on ne garantit pas la durabilité.
A+

Bonsoir,

S'il s'agit d'un simple allumage, on met habituellement la phase d'alimentation sur la borne rouge et le retour de lampe (= phase coupée) sur une des bornes blanches.
Si c'est un va-et-vient, un fil navette sur chaque borne blanche et la phase d'alimentation ou le retour (selon qu'on est côté tableau ou éclairage) sur la borne rouge.

J'ai l'impression qu'on a utilisé du câble 3G1,5 pour les va-et-vient.
Du coup un fil jaune-vert qui va servir à autre chose que conducteur de protection.
Hors norme mais ô combien fréquent…

Bon Week-End.

Bonjour,

Mettez des disjoncteurs unipolaires + neutre (phase protégée mais 2 pôles coupés) en ne raccordant que les phases pour l'instant.
Ce n'est pas plus cher que des DJ unipolaires et ce sera évolutif, le jour où vous déciderez d'appairer phases et neutres.
Préférez des marques connues plutôt que des 1ers prix.

A+

Bonsoir,

Sur la partie déjà peinte pas de sous-couche ni enduit qui ne tiendra pas à moins de préalablement poncer laborieusement.
Sur le placo et enduit en place passer l'enduit de lissage puis une sous-couche universelle fera l'affaire.
Ensuite la peinture définitive adaptée au milieu humide de la SDB.

On comprend que du placo est brut, probablement posé récemment car ce n'est pas fait pour rester comme ça surtout exposé à l'humidité (même si c'est du placo vert "hydrofuge").
A+

Bonsoir,

Les photos ne sont pas hyper nettes mais sur la 2ème on a bien l'impression de voir une vis entre les 2 flexibles.
Par contre on ne voit pas la pièce en fer à cheval qui sert habituellement à faire contre-appui sous l'évier.
Se pourrait-il que votre mitigeur soit simplement collé avec de la Loctite ou équivalent ?
Dans ce cas en le mobilisant progressivement et fermement vous devriez pouvoir le démonter.

Quant aux flexibles ils ont l'air scellé par le calcaire, bon courage.

Profitez-en pour installer des robinets ou vannes d'arrêt à l'origine des flexibles ça vous évitera d'avoir à couper l'eau au général la prochaine fois que vous aurez à intervenir sur le mitigeur.
A suivre.

Bonjour,

Ce n'était pas la peine de monter l'inter diff Merlin Gerin à l'envers, ça fonctionne très bien dans les 2 sens (alimentation par le haut ou par le bas).

Je ne vois pas l'utilité du porte-fusible tétrapolaire en haut à gauche, qui n'apporte aucune protection différentielle aux circuits de la rangée du bas. Qui plus est sur une installation monophasée...

Vous pouvez tout faire par l'inter diff, même si c'est un AC.
A+

Re,

"Monté à l'envers" c'est sûrement une alimentation par le bas, c'est normal sur les inter diff Hager.
La référence que vous indiquez renvoie vers un type AC.
Pour être tranquille préférez un type A (le CDA765F pour rester chez Hager), pour quelques euros de plus.
Si le neutre "a fondu" c'est que la connexion était mal serrée. Appliquez-vous bien lors du montage.
Bonne soirée.

Bonjour,

On suppose que c'est pour la mise en sécurité d'une installation en habitation domestique, probablement monophasée (à confirmer).

Si c'est pour une mise en sécurité, vous pouvez mettre un seul inter diff 63A type A mais ça manque de sélectivité.
En d'autres termes, si défaut d'isolement sur un seul circuit ou appareil, plus d'électricité dans toute la maison ou appartement.
A+

Bonjour,

Je suis d'accord avec BP84, de toute façon vous n'arriverez à rien sans couper un peu de PVC.
Vous laisserez en place votre nouveau siphon en quittant la location.
S'il n'y a pas de fuite on ne vous dira rien.

A+

P.S : L'autre solution est de poser votre flexible d'évacuation du lave-linge directement dans l'évier...

Bonjour,

Avec un grille-pain on pense à un défaut d'isolement.
Les prises de courant avec lesquelles "tout va bien" ont-elles une broche de terre ?

Effectivement préciser ce qui déclenche.
Si les noms des appareils vous sont étrangers, faites des photos pour nous montrer ce qui se passe.

A+

Bonsoir,

Les picots sont des détrompeurs qui évitent de monter le joint à l'envers.
Effectivement ils se placent côté cuve.

L'anode magnésium de rechange se visse généralement à côté de la résistance.
Bon remontage.

Bonjour,

Petite précision : 18 kVA en triphasé = 30 ampères par phase au maximum donc un inter diff tétra 40A est adapté puisqu'il supporte 40 ampères par phase.
12 kVA en monophasé = 60 ampères sur l'unique phase donc il vous faut prendre des inter diff 63A pour être tranquille.

A votre place je revendrais mon ID tétra sur LBC ou en brocante, mais c'est vous qui voyez.
A+

Re,

Les traces d'échauffement sous le disjoncteur m'inquiètent bien plus que le neutre commun ou la PC sans terre dans une chambre.

Commencer par bien resserrer toutes les connexions.
L'intervention d'un électricien ne sera pas superflue avant de vous installer dans les lieux.

A+

Salut,

Vous êtes en mono ou en triphasé ?

Re,

Plus précisément des unipolaires + neutre (1P + N), 1 pôle protégé (la phase) et 2 pôles coupés, c'est ce qu'on trouve habituellement en domestique.

C'est une maison que vous achetez ? Y a-t-il d'autres commentaires sur le diagnostic électrique ?

Salut,

Tout est dit dans le commentaire : vous avez une ancienne installation avec neutre commun (tous les fils bleus arrivent sur un même bornier).
Ça veut dire qu'en cas de surintensité seule la phase du circuit sera coupée par les fusibles.

Ce n'est pas franchement dramatique mais il faudra envisager un jour d'appairer les circuits et de mettre des disjoncteurs à la place des portes-fusibles.

A+

Bonjour,

Il faut d'abord retirer la rosace (la petite pièce chromée en forme de dôme tronqué) pour accéder à l'écrou de serrage de la cartouche.
Selon les modèles la rosace se dévisse ou se déclipse.
Si elle est collée par le calcaire ça va être une galère car cette pièce est fragile.

Pourquoi voulez-vous démonter la cartouche du mitigeur ?
A+

Salut,

Avant d'investir dans de la qualité qui a un prix, démontez le levier du mitigeur (une clé Allen de 2 ou 3 est nécessaire) et dévissez ou déclipsez la rosace.
Vous arrivez sur l'écrou de serrage de la cartouche. Avec une clé à molette ou une pince multiprise, resserrez un coup sans y aller trop fort, sinon vous aurez du mal à mobiliser le levier.
Si ça le fait encore il faudra prendre un 3ème produit, j'espère que vous avez gardé les tickets de caisse des 2 précédents pour la garantie.
Au fait, avez-vous une idée de la pression dans votre installation ?
A+

Salut,

Ce que veut dire GL c'est qu'en mettant les 2 circuits éclairage sous le même différentiel vous n'avez pas réglé le problème principal.
Je pense qu'un point lumineux est alimenté par la phase du circuit 1 et que son neutre va sur le circuit 2.

Si vous n'avez pas de pince ampèremétrique, un test simple : allumez tous vos points lumineux ; abaissez le disjoncteur 1 et notez quelles lumières s'éteignent ; réarmez et faites de même avec le disjoncteur 2.

Si un point lumineux s'éteint avec les 2 disjoncteurs c'est qu'il y a un mauvais appairage à ce niveau.

Le danger potentiel : en voulant changer un plafonnier vous croyez être en sécurité car la lumière s'éteint en désarmant un disjoncteur. En fait vous avez coupé le neutre mais la phase est toujours alimentée…

Par ailleurs si vous avez 2 différentiels il est logique de mettre un circuit lumière par diff afin de ne pas avoir toute la maison dans le noir en cas de déclenchement.

On comprend que ce n'est pas vous qui avez fait les circuits. Il vous faudra faire appel à un professionnel ou à une connaissance suffisamment expérimentée.
A+

Re,

30 spots ? Vous éclairez une salle des fêtes ou votre salon ?

Rail + placo ce sera propre si bien fait mais vous fera perdre au bas mot 3 cm de hauteur sous plafond.
Au moins vous pourrez passer vos gaines ICTA dans le vide de construction.
Mais ce sera un vrai chantier, à ne pas se lancer dedans seule sans un minimum de pratique.

A+

Salut,

Les fils et câbles ne doivent en aucun cas être noyés directement dans du béton, plâtre ou enduit.
A ma connaissance le plus petit diamètre d'une gaine ou d'un tube isolant est 16 mm.

Le 230 V est interdit uniquement dans le volume 1 d'une salle de bain et/ou si vous utilisez des rampes de spots avec les câbles conducteurs nus. Dans ce cas il faut un transformateur pour une tension de 12 ou 24 V.

Dans votre cas, j'utiliserais du câble blanc à 3 conducteurs d'1,5mm² fixé au plafond par des cavaliers spécial béton blancs.
Ça ne sera pas choquant esthétiquement si le plafond est peint en blanc.

A+

Salut,

Pas besoin de sous-couche, oui si le sol est bien bien plan.
Si irrégularités et que vous ne voulez pas vous lancer dans un réagréage, passer un coup de ponceuse à bande ou vibrante gros grain. Ensuite une sous-couche spéciale parquet strat' et lattes PVC sera bienvenue.
Sans oublier l'aspect d'isolation. Moi qui suis au RDC juste au-dessus des garages de l'immeuble j'en ai mis une.

Pour les découpes, un cutter appuyé fermement et passé lentement ainsi qu'une bonne règle en métal.
A+

Salut Julie,

Peut-être votre horloge est tout simplement HS, et je ne suis pas sûr que c'est du Hager contrairement aux éléments sur la droite.
Je l'ai vu récemment sur du matériel bas prix, la roue ne tournait plus même correctement alimentée. Seule solution : la changer.

En ouvrant le capot du tableau électrique, vous pourrez vérifier au multimètre si l'horloge est correctement alimentée (230 V entre les bornes L et N).
A+

Salut,

Difficile à répondre sans savoir à quoi correspondent les fils.
Déjà on peut dire que côté va-et-vient (à gauche) le fil gris clair devrait être branché sur une des bornes 1 ou 2, pas sur le neutre.

A+

Salut,

Pas de réponse après 3 semaines sur un sujet pas très compliqué ?

Pour une meilleure accroche, poncez avec de la laine d'acier fine 000. Beaucoup de poussière grise et d'huile de coude mais ça vaut le coup.
Avant de peindre, démontez les portes et les boutons afin de les peindre à part et de ne pas recouvrir les charnières métalliques.
Pour la peinture sur mélaminé, j'aime bien la gamme Liberon sans sous-couche mais c'est un avis perso.

A+

Salut,

Pouvez-vous préciser où ça fuit exactement par rapport aux photos ?
Ce que vous montrez sur la première photo est un groupe de sécurité pour chauffe-eau, ce dernier devant être à l'autre bout du flexible.

A suivre.

Salut,

2 pistes:
- Problème au niveau de la cartouche du mitigeur (à démonter).
- Flexible alimentation eau chaude coudé (voir sous la baignoire ce qui se passe).

Sur place on ferait un diagnostic très rapidement, derrière un écran c'est plus compliqué.
Bon courage.

Salut,

On peut penser qu'il manque la tête du robinet d'arrêt.
Essayez de manipuler prudemment le téton avec une pince multiprises en le faisant tourner sens anti-horaire.
Si vous êtes propriétaire chez vous, coupez l'arrivée d'eau générale, démontez le robinet et remettez en un neuf avec les bons filetages (mâle 20-27 côté lave-linge, à voir côté alimentation).

A+

Bonjour,

La dérivation doit se faire sous le lavabo avec un té qui est certainement équipé d'une vanne d'arrêt pour la dérivation (quelque chose comme sur la photo jointe).
Le fait que le robinet d'eau froide soit ouvert ou fermé ne change rien.
Regardez donc ce qui se passe en-dessous du lavabo et envoyez nous des photos.
A+

Bonjour,

Des fils de terre en rouge ou en noir, des fils de phase en jaune ou en vert ; ça se voit encore dans bien des constructions des années 60-70.
Dans tous les cas avant tous travaux il faut faire un test avec un multimètre et si possible un Vérificateur d'Absence de Tension.

A+

Bonsoir,

Essayez avec cet outil peu encombrant et très peu cher, qui est d'ailleurs fait pour ça.
Clé de purgeur carré de 5mm.
A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.