Merci bob, je ne connaissais pas cette façon de câbler (retour des BP rejoignant le retour de lampes).
Je pense que ne pas pouvoir relancer la minuterie quand les lampes sont encore allumées a un but économique, mais je ne suis pas convaincu de son intérêt.
Avec la disparition des ampoules à incandescence, ce type de branchement devrait aussi disparaitre.
Récemment, le nouveau syndic bénévole de mon immeuble a remplacé lui-même toutes les ampoules des cages d'escaliers par des leds "super-basse conso", en vantant les économies d'énergie ainsi faites dans les années à venir.
Heureusement que la minuterie n'était pas branchée en mode "sans effet".

Bonjour à tous,

GL, pouvez-vous donner une explication technique à cette incompatibilité ?
Par curiosité, merci.

Jusqu'au début des années 70, les fils de terre étaient rouge, parfois noirs.
C'était avant le nouveau code couleur...

Je ne suis donc pas étonné de voir un fil de terre rouge dans un immeuble de 1968.

Si feedulogis veut en avoir la certitude, il/elle peut faire des mesures de tension par un multimètre.

Citation :
Du coup, je ne peux pas intercaler mon ID juste à côté du DB puisqu'il est sensé être plombé.
En temps normal je ne devrais pas pouvoir accéder derrière

Comme je le disais, le capot du bas est sous votre responsabilité, même si les techniciens ERDF le plombent souvent.
Un artisan électricien ou vous-même avez le droit de l'ouvrir pour changer les fils qui en partent (attention : un seul fil par borne de connexion autorisé sur un DB).

Citation :
Il n'y a jamais d'intervention d'agent EDF dans les domiciles ? Tout le monde peut trafiquer son DB sans crainte ?
Autant cela fait des années que c'est comme ça chez moi, c'est dingue.

L'agent EDF se contente de relever votre compteur et ne voit pas votre DB.
Techniquement, chacun peut déplomber son DB, à ses risques et périls, mais s'expose à une amende si EDF s'en aperçoit ! (et à l'époque des compteurs électroniques, Big Brother est partout).

Bonsoir,
Investissez dans un multimètre qui vous donnera des indications plus étendues et plus fiables qu'un tournevis testeur.
J'utilise les 2, mais au moindre doute, c'est le multimètre que je sors.
A+

Bonjour,

Pour un luminaire, le risque d'une inversion est quasi-nul : on est en alternatif donc ça marche dans les 2 sens.

Si vous voulez faire tout bien comme il faut, ouvrez l'interrupteur qui commande la lumière pour voir la couleurs des fils qui y sont connectés : S'il y a un beige ou un vert c'est le retour de lampe.

En toute logique, le retour de lampe sur le marron et le neutre sur le bleu.

En général, EDF installe le compteur et le DB l'un à côté de l'autre pour une coupure d'urgence dans la maison, on met soit un inter-sectionneur soit un autre DB, qui lui n'est pas plombé.
Je vous conseillerais de contacter EDF pour dissiper le doute et surtout prouver votre bonne foi : en cas de problème un jour, on pourra vous accuser d'avoir déplombé vous-même le DB.

Oui, 60A correspond à 12kVA en monophasé (c'est déjà pas mal).

C'est probablement le coupe-circuit qui permet à EDF de vous déconnecter (en cas de factures impayées par exemple) ; il est plombé, n'y touchez pas !

Bizarre en effet que le DB ne soit pas plombé (même pas la platine) et qu'il soit aussi loin du compteur il n'y a pas un autre coffret quelque part à l'extérieur ou dans la cave, contenant un DB plombé ?
Dans ce cas, le DB que vous avez en photo fait office d'interrupteur-sectionneur, obligatoire dans les branchements de type 2.

Bonjour,

Il faut différencier mises aux normes et mise en sécurité :
- mise aux normes = application de la NF c15-100, très exigeant et difficile à réaliser dans les logements anciens à moins de payer le prix fort.
- Mise en sécurité = protection des personnes contre les accidents électriques ; ça passe par la pose d'au moins un ID 30mA en tête de tableau, mais aussi par le remplacement des équipements électriques présentant un risque (conducteurs apparents), la mise d'une liaison équipotentielle secondaire dans les salle d'eaux, etc.

En effet, pas sûr qu'une entreprise accepte de ne poser qu'un ID sans faire le reste de la mise en sécurité.
Faites faire des devis pour voir.

Vous pouvez peut-être vous arranger avec votre voisin pour qu'il fasse l'installation de l'ID, charge à vous d'acheter le matériel.

S'il y a une borne "2" sur l'inter, branchez le retour dessus, ça inversera l'allumage du témoin.
Sinon, il faudrait accéder aux fils du témoin pour les raccorder entre 1 & N comme sur le schéma de bob.

Inter diff qui saute = fuite de courant = structure métallique de l'applique en contact avec un conducteur, donc une partie du courant repart vers la terre, à condition que vos lampes soient raccordées à la terre, bien sûr...

S'il n'y a pas de fil de terre sur vos appliques, le problème vient peut-être du repiquage de la lumière sur une PC reliée à la terre ? (contact entre le fil de terre et un fil conducteur).

Bonjour,

Ce qui saute, c'est le disjoncteur qui protège la lumière + les 3 PC ou bien l'interrupteur différentiel qui protège toute la rangée de disjoncteurs ?
Quel est le calibre du disjoncteur en question (10 ou 16 ampères normalement) ?

Si c'est le DJ qui saute c'est qu'il y a un court-circuit quelque part.
Avez-vous vérifié les connexions des appliques et l'état des fils ?
Ce sont de vieilles appliques à structure métallique ?

Normalement, il devrait y avoir 230V à chaque fois, et entre 1 & 7 il devrait y avoir 0V ; si 230V, c'est qu'aucun courant ne ressort du variateur.

Je crois qu'il y a inversion des neutres sur le schéma de bob (le neutre venant de la prise devrait aller sur la borne 3).
Sinon, la prise est-elle bien fonctionnelle ?
Il faudrait, une fois branché, mesurer les tensions entre 1 & 3 (arrivée du courant) et entre 4 & 7 (départ du courant vers la lampe) avec un multimètre.

Bonjour,

En général, les neutres (N) sont bleus et les phases (L ou Ph) sont rouges ou marrons, parfois noirs.
Sinon, les explications de GL associées à la photo me semblent limpides.

Bon dimanche.

"C'est pas un peu bizarre çà !!!!!! - Tréve de plaisanterie, "

Non, touchatou, c'est tout à fait vrai.
Le DB de chez mon amie date de 1968 (vs 1967 pour mathias) avec 650mA de différentiel, les fils de terre sont rouges, les neutres sont gris, les phases sont jaunes et les retours de lampes sont verts.
Et les isolants plastiques du luminaire de la SDB s'effritaient sous les doigts ! Par sécurité j'ai retiré un neutre & un retour (en bleu et orange respectivement).

On est vraiment sur de l'ancien, mais parfois l'ancien est plus dangereux que joli…

Le DTE était plutôt laconique : "L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt)."

Bon dimanche.

Hello Mathias,

Il y a exactement le même tableau et le même DB dans l'appartement de mon amie qui est elle aussi proprio depuis peu !

Le bornier sur la droite est bien pour la terre (le gros fil noir est le conducteur principal, chez mon amie il est rouge, c'était normal vers 1970).
Sur votre photo, un seul circuit est relié à la terre, câblé en 6mm², pourtant je ne vois pas de porte-fusible 32A ?
Le bornier des neutres c'est les dominos noirs du haut.

Particularité: le DB est fixé sur ce tableau qui fait donc office de platine. Donc si on veut tout changer, il faudrait appeler ERDF pour changer le DB & la platine...

C'est d'autant + dangereux que les vis au-dessus & en-dessous des cartouches porte-fusibles (qui servent à serrer les conducteurs de phase) sont sous tension mais non dissimulées par le couvercle remis en place !!!!

Pour remédier au problème, je pensais virer les cartouches et leur support, visser un rail DIN puis y clipser ID et DJ; malheureusement, le couvercle n'est pas assez profond pour recevoir les appareils modernes…

Ce que j'ai fait :
1/ après avoir mis des prises de courant à éclipses, tiré la terre sur toutes les prises de courant et lumières (une galère dans les vieilles gaines !), installé une LES dans la SDB et une LEP dans la cuisine (amenée au tableau sous moulure), apparié les phases et les neutres du tableau (pas de neutre commun, ouf !)...
2/ j'ai installé un tableau (1 rangée / 13 modules avec 1 ID 40A/30mA type A + 6 DJ) fixé juste sous le tableau actuel ;
3/ j'ai fait une échancrure sur le haut du couvercle du nouveau tableau (en PVC, ça va) et sur le bas du couvercle de l'ancien (en métal, c'est moins fun…) pour faire passer les fils ;
3/ j'ai amené les 2 fils d'alimentation sortant du DB sur le haut de la rangée de DJ et les fils de distribution sur le bas (j'ai dû en prolonger certains via des wagos, c'est autorisé) ;
4/ j'ai amené les fils de terre sur le bornier de terre du nouveau tableau, un fil de 10mm² reliant le nouveau bornier au bornier à vis de l'original (conducteur principal laissé en place car trop court, en + l'armature métallique du vieux tableau doit être reliée à la terre) ;
5/ j'ai découpé une plaque de PVC pour obturer l'ouverture de l'ancien tableau (portes-fusibles et leurs supports démontés).

Je penserais à prendre une photo du travail fini pour la poster sur le forum, ça vous donnera une idée du résultat.
L'autre solution est de faire changer DB + platine par ERDF et ensuite installer votre nouveau tableau en-dessous.

Sinon, je vous conseille de retirer d'urgence le "truc" sur le 4ème porte-fusible à partir de la gauche, d'autant que rien ne semble connecté en-dessous. Éventuellement y placer une cartouche noire vide (une douzaine d'euros en GSB).

A+
Luis

Bonsoir,

Je crois qu'on s'est déjà croisé sur un autre forum, non ?
Bon, pour faire profiter un maximum de gens, je me répète un peu :
1/ si votre bouton test de l'ID ne fonctionne plus, oui il faut le changer, préférentiellement par un type A vu que vous avez un lave-linge (mais je ne crois pas que ce soit une obligation; l'important est qu'il y en ait un).
Évidemment, il y aura une différence de prix.
2/ l'idéal serait de tirer des lignes spécialisées pour four et LL, mais apparemment vos gaines sont occupées par des câbles donc ça risque d'être un calvaire !
Dans le cadre d'une simple mise en sécurité, gardez vos 3 circuits mais envisagez de mettre un DJ 20A pour celui où il y aura le four (à condition que tout soit en 2,5; n'hésitez pas à ouvrir les prises une par une pour en être sûr).
3/ je ne comprends pas non plus la remarque du DTE; si votre DB était un 30-60 ou un 60-90 avec un seul ID, il aurait fallu poser un 63A.
Mais là, aucun problème à mon sens.

Bonne soirée !

Pas la peine de mettre un DJ diff dans le tableautin, un DJ 40A simple ou un interrupteur-sectionneur fera l'affaire, en +, il n'est pas conseillé de mettre 2 dispositifs différentiels de même sensibilité (30 mA) en série.

Bon courage pour vos travaux.

Pour moi, DJ = disjoncteur.
Un disjoncteur différentiel (DDR) est rare en France, mais apparemment plus habituel en Italie ou en Espagne d'après ce que j'en vois sur les forums.

Kenavo, chez moi on dit anosteke, à+

Bonjour,

Oui, c'est de l'adhésif isolant spécial électricité qu'on trouve facilement en grandes surfaces de bricolage.

Bonjour,

En théorie, il faut pouvoir totalement couper l'alimentation d'un tableau divisionnaire à partir du tableau principal.
Si vous ne coupez que l'ID, les bornes d'alimentation de celui-ci seront encore sous tension (du moins la phase).
D'où la nécessité du DJ proposé par GL.

Je ne connais pas la puissance des appareils qu'on utilise dans un studio musical, mais pour 10 PC & 3 lumières, un DJ 40A, du 10mm² et un ID 40A me semblent suffisants.

Bonjour,

Éviter de trop couper les fils dans les boites, car une fois trop courts il faut les changer.
Le conseil de GL avec l'adhésif isolant est la solution la + simple et efficace.
Sinon il y a aussi la gaine thermorétractable qu'on enfile sur le zone abimée et qu'on chauffe au décapeur thermique pour qu'elle prenne la dimension du fil.

Pour des débutants, la solution du (des) permutateur(s) est plus simple à câbler que les BP + télérupteur.

OK avec CMT, cherchez dans le couloir un couvercle ou un obturateur (caché sous le papier peint ?) qui correspondrait à un ancien 2ème VV

Bonjour pedro.

Pour "plusser" avec GL, l'intérêt de regrouper les radiateurs sous le même ID est de pouvoir éventuellement installer un gestionnaire de programmation, qui doit être sous le même ID que les radiateurs commandés.

Sinon, j'adore vos photos !

Bonjour,

Si ça ne saute pas dans les 2 autres maisons, c'est peut-être aussi que les PC ne sont pas équipées de terre, donc pas de fuite de courant, donc pas de déclenchement de l'ID.

Il y a eu une discussion sur un problème similaire dans un autre forum où un internaute faisait justement remarquer que les miettes de pain brûlées - rebrûlées - rerebrûlées étaient du carbone, qui est conducteur (ce n'est pas le meilleur conducteur, mais c'en est un).
Voir pour brosser, souffler et aspirer tout ce qui peut l'être dans vos grille-pains ?

Bonsoir,

La phase était-elle bien sous tension ? (c'est à dire avez-vous bien rebranché le courant lors de la mesure ?).
Êtes-vous sûr que l'extrémité du fil débranché dans le tableau ne touche pas le bornier de phase ou autre élément sous tension ?
Avez vous bien sélectionné sur votre multimètre la mesure de tension en courant alternatif ?
A+

Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait surchauffe des fils de 2,5 ?
En utilisation normale, le four ne consommera jamais plus que sa puissance maxi (il faudrait que notre ami raven nous fournisse la puissance du four).
Et ça m'étonnerait que cette puissance soit égale ou supérieure à 4600W (soit 20A en 230V, ce que 2,5mm² peut parfaitement encaisser).

Le problème peut se poser en cas de court-circuit, pendant les quelques millisecondes où l'intensité sera comprise entre 20 & 32A, les circuits du four peuvent souffrir (et encore, même pas sûr), mais il n'y a pas de danger de surchauffe pendant ce court laps de temps.

Bonsoir,

Habituellement, un bouton se clipse sans effort sur le socle, essayez de remettre le bouton en enlevant d'abord le couvercle.
Si ça ne rentre ou ne tient pas, peut-être qu'une pièce plastique est cassée (y a-t-il eu un choc sur l'inter ? Lors du déplacement d'un meuble, ou un de vos enfants qui a chahuté et a peur de se faire gronder...).
Le mieux est de remplacer l'interrupteur, ça ne coute pas bien cher et ce n'est pas compliqué à faire; inutile d'appeler un pro pour ça ; pensez juste à couper le courant avant de travailler.
A+

Bonsoir Jules,

Je confirme, il est interdit en usage domestique de coupler des fils pour en obtenir l'équivalent d'un de plus grosse section.
Le 1mm² peut servir à câbler des portails, volets roulants… avec une protection par DJ de 6 ampères.
S'agissant de fil souple, il vous faudra des cosses pour le connecter aux DJ.
A+

Précision : si vous n'avez pas de lave-linge dans votre logement, vous pouvez raccorder le four à ce circuit; si vous en avez un, c'est interdit d'y raccorder d'autres appareils comme je l'ai dit.
Pour connecter le four à la prise 32A, ça peut le faire sans risque pour les circuits, il existe des adaptateurs prise 32A -> fiche 20A (chers !) ou bien vous connectez direct par dominos et recouvrez par sortie de câble.

Par contre il n'est pas prudent de continuer d'utiliser un appareil qui présente un défaut d'isolation.
Si il n'est plus sous garantie, soit le changer, soit faire appel à un réparateur spécialisé (là aussi ça va vous coûter...).

Bonjour,

Pour le 2ème fil noir, le mieux est de l'isoler et de l'enrouler au fond de la boite d'encastrement, inutile de mettre sous tension un fil qu'on ne sait pas où il va.

Pour la prolongation, vous pouvez utiliser le brun pour la phase et éventuellement le bleu pour le retour, ce n'est pas très grave le domino 2,5 c'est OK si vos 2 fils font 1,5mm² ; si le vendeur vous a refilé des fils 2,5mm², ça va être juste de faire rentrer 1,5 + 2,5 ; dans ce cas, prenez des bornes automatiques (wago) ou des dominos 6mm².

Voilou, bon courage à vous.

Bonjour,

Pour l'instant, déconnectez les fils noirs (courant coupé) un par un pour identifier lequel est le retour de lampe l'autre servait peut-être de navette (va-et-vient probablement condamné), à isoler par un Wago ou domino.

Pour déplacer votre interrupteur, vous avez besoin de prolonger la phase (rouge, à prolonger en brun par exemple) et le retour (noir, à prolonger en noir, orange ou violet, de préférence pas en bleu et en aucun cas en jaune+vert).
Donc retournez rendre les fils bleu & jaune+vert au magasin: une terre n'a rien à faire dans un inter ; un neutre éventuellement si c'est un inter à voyant; le neutre de l'ampoule revient au tableau et ne passe pas par l'inter et prenez à la place de l'orange en 1,5 mm² il vous faudra également une goulotte (10x10 suffira pour 2 fils en 1,5), un inter en saillie, et à la place de votre inter actuel une boite de saillie + couvercle.

Tenez-nous au courant !
lb

hello,

J'ai aussi ce problème avec mon combi plaques cuisson + four + lave-vaisselle.
Aucun souci avec les plaques ou le LV, mais le four fait sauter l'ID (pas le DJ) au bout d'un temps variable, ce qui traduit un défaut d'isolation dans la partie four comme le dit GL.
Voir avec le SAV du vendeur ou du constructeur.

Petite précision : il est théoriquement interdit d'utiliser un circuit spécialisé comme le lave-linge pour y brancher des appareils supplémentaires.
Si votre circuit 32A n'est pas utilisé, je vous conseillerais d'y connecter le four, au besoin par sortie de câble ou adaptateur si la fiche n'est pas compatible.

Accessoirement, votre unique ID est de type AC alors qu'il devrait être type A avec un lave-linge & des plaques de cuisson (le AC était encore autorisé à une époque), à voir avec votre proprio.

Salut,

Il s'agit bien d'un voyant situé sur le chauffe-eau (diodes témoins) ?
Question bête : avez-vous de l'eau chaude ou pas ? Car si oui, c'est juste un problème au niveau des diodes témoins, pas bien grave.

Si vous n'avez plus d'eau chaude, faites comme dit GL : équipez-vous d'un multimètre, mettez le contacteur (s'il y en a un) en marche forcée, ouvrez votre tableau électrique (attention à vous si vous n'avez pas l'habitude), faites des mesures de tension en courant alternatif:
- entre les 2 bornes de sortie (partie basse) du disjoncteur ou fusible 16 ou 20 ampères du cumulus.
- entre les 2 bornes de sortie (partie basse) du contacteur (généralement indiquées 2 & 4).
Normalement il doit y avoir 230 volts, sinon c'est que le disjoncteur ou contacteur est HS (ou bien le fusible a grillé; refaites le test après l'avoir changé).

Si les mesures de tension sont bonnes au niveau du tableau, il faut ouvrir le capot en bas du cumulus et mesurer la tension entre les 2 bornes du thermostat (à l'entrée et à la sortie du thermostat).
S'il n'y a pas de tension à l'entrée, le problème vient du câblage : commencez par ouvrir le capot de sortie de câble et assurez-vous que les connexions soient bonnes (courant coupé évidemment).
Si le thermostat est bien sous tension, il se peut que le chauffe-eau ait enclenché sa sécurité (en cas de surchauffe) il y a habituellement en petit bouton rouge ou noir sur le thermostat : appuyez dessus pour réenclencher le chauffe-eau ; si ça marche c'est bon.

Si échec du réenclenchement, le problème vient peut-être de la résistance, mais dans ce cas, il n'y a pas de raison pour que les diodes témoins soient éteintes.

Tenez-nous au courant
à+

Bonjour.

Il y avait un faux contact dans l'interrupteur dans ce cas, tout dévisser, reconnecter et revisser fermement en respectant le schéma de branchement tout le monde a des retours, mêmes les grandes marques, rien d'étonnant.

Content que votre problème soit résolu, à+

Merci maçon37.
Évidemment les solutions simples ne sont pas celles auxquelles on pense de suite.
Le rabot en photo trouvé à 20€ environ chez LM, ça vous semble un prix normal ?
Bonne soirée.

Bonjour,

J'avais bien biseauté le polystyrène afin d'éviter un trop gros espace vide (le schéma fait "à l'arrache" n'est pas tout à fait exact).
Ce qui gêne c'est le décalage de 5-6 mm entre les 2 plaques, même si elles sont jointives.
Vous pensez qu'en remplissant au map et en lissant au couteau ou au platoir le résultat sera régulier ?
Merci.

Bonjour,

J'ai dû changer les plaques plâtre + polystyrène dans ma cuisine (arrachage total du plâtre en enlevant l'ancien carrelage, effritement de la partie basse des plaques par l'humidité…).
J'ai posé du 13+40 hydrofuge, alors que les anciennes plaques étaient en 10+50, du coup, même en forçant sur l'épaisseur des plots de map, il y a un décalage entre la plaque de la cuisine et celle du séjour (le mur est continu entre les 2 pièces).
Pour ne rien arranger, le mur en béton fait un léger angle saillant de quelques degrés au niveau du joint entre les 2 plaques.
Comment rattraper au mieux ce décalage ?
J'avais pensé à niveler avec du map ou du mélange colle + plâtre mais ça ne semble pas facile de faire quelque chose de régulier, sans compter la grosse quantité de matière à utiliser…

Merci pour vos idées & suggestions.

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