Bonjour isidon,

Une horloge à 16A est supposée encaisser 3500-3600W sans problème. Je doute que votre chauffe-eau fasse plus de 2500W donc le souci ne vient pas de là.
A mon avis vous avez créé un court-circuit par un branchement erroné.

Le plus simple aurait été de laisser l'installation actuelle en place, abaisser le disjoncteur C2 (qui ne sert plus à rien en tarif base) et mettre le contacteur en marche forcée. Le seul risque est qu'à la longue les contacts restent collés.

Comme dit GL, le chauffe-eau est alimenté en permanence mais il ne fonctionne pas en permanence puisque le thermostat interne fait son boulot quand l'eau arrive à bonne température. Pas de raison de consommer plus qu'avant, c'est juste que les périodes de chauffe seront réparties différemment, en fonction de vos habitudes.

Pour votre horloge à 3 modules, déjà où la mettez-vous? puisqu'il ne reste qu'un module sur la droite du rail.
La notice de montage est en pièce jointe mais vous l'avez déjà surement. 4 fils suffisent, il y a 2 possibilités de montage : soit en gardant le contacteur Merlin Gerin, soit en le shuntant.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Quant au fil de terre vert/jaune il va sur le bornier de terre du tableau (généralement signalé par un plastique vert).
Au besoin vous prolongez le fil existant avec un bout de fil de même section par un Wago ou domino.

Et n'oubliez pas de couper le disjoncteur général avant toute intervention (prévoir la lampe frontale).
Bonne journée.

Bonjour,

Vous devez avoir un interrupteur va-et-vient avec une ampoule raccordée à une navette et l'autre ampoule sur la 2ème navette. Ainsi il y aura toujours une des 2 ampoules qui sera allumée.

Solution immédiate : brancher vos 2 ampoules sur la même navette.
A réfléchir : si vous voulez commander indépendamment les 2 ampoules, installer un double va-et-vient à la place de l'interrupteur actuel.
Bonne fin de journée.

Bonjour,
Ne confondez-vous pas gaines et goulottes ?
Une gaine est un tube circulaire lisse ou annelé, sans couvercle évidemment. On peut souffler dedans s'il n'y a pas de fils qui dépassent...
Une goulotte est un coffrage en matière plastique de section rectangulaire. Il y a 2 parties clipsables, l'une se fixe au mur et l'autre est le couvercle.
Même avec des couches de peinture ça finit toujours par s'ouvrir.

Pour reconnaitre les fils à chaque extrémité, il faut un multimètre en fonction ohmmètre et un fil volant assez long. On fait un test de continuité fil par fil, hors tension.
Cordialement.

Salut,

Avec l’œil et un minimum d'habitude.
Si c'est du 6mm² ce sont des fils multibrins, c'est à dire 6 ou 7 fils fins entrelacés.

Une plaque de cuisson est habituellement câblée en 6mm² avec un DJ 32A à l'origine.
Mais dans les anciennes installations on peut trouver du 4mm², généralement monobrin rigide, avec un 25A au départ.
Déconnectez les fils en partie basse du DJ pour nous les faire voir.

En plus de votre nouveau disjoncteur qui ne fera qu'un seul module (l'actuel est un bipolaire avec 2 pôles protégés, pas utile) vous prendrez une paire de peignes pour peigner toute la rangée proprement.
A+

Salut,

Qu'appelez-vous "ne fonctionnent plus" ?
Le problème est-il apparu brutalement pour les 2 radiateurs en même temps ?
Avez-vous un programmateur de chauffage, un délesteur ?

Il faut plus de précisions pour se faire une idée.
A+

Re,

Je l'interprète aussi comme ça.
Dans tous les cas il faut que la résistance de continuité entre les différents éléments soit <2 ohms pour que ce soit valable.
Ça se mesure au multimètre en position ohm-mètre.
Bon week-end.

Salut,

Les tuyaux PER ou multicouches n'ont pas à être reliés à la LES.
Restent :
- la baignoire si elle est en acier (inutile si acrylique ou si récepteur de douche en faïence).
- le circuit éclairage.
- le circuit de la prise de courant.
- le circuit du radiateur ou sèche-serviette électrique.

Les fils de terre de ces circuits doivent être reliés ensemble par différents moyens : en série, en étoile à partir d'une boite de dérivation, voire à partir du bornier de terre du tableau électrique (admis dans la dernière version de la norme).

Vous trouverez moults schémas dans le forum.
Si vous êtes soumis au Consuel, la LES fait partie des points indispensables de la sécurité.
A+

Bonsoir,

C'est la distance entre le sol fini et l'entraxe des alvéoles, à condition que les alvéoles soient horizontalement placées.

Pour info, les prises "classiques" doivent être placées à au moins 5 cm du sol.
Hauteur minimale de 12 cm pour les prises 32A.
Je n'ai pas connaissance d'une norme parlant de 15 cm.

Bon week-end.

Bonsoir,

S'il s'agit d'un simple allumage, on met habituellement la phase d'alimentation sur la borne rouge et le retour de lampe (= phase coupée) sur une des bornes blanches.
Si c'est un va-et-vient, un fil navette sur chaque borne blanche et la phase d'alimentation ou le retour (selon qu'on est côté tableau ou éclairage) sur la borne rouge.

J'ai l'impression qu'on a utilisé du câble 3G1,5 pour les va-et-vient.
Du coup un fil jaune-vert qui va servir à autre chose que conducteur de protection.
Hors norme mais ô combien fréquent…

Bon Week-End.

Bonjour,

Mettez des disjoncteurs unipolaires + neutre (phase protégée mais 2 pôles coupés) en ne raccordant que les phases pour l'instant.
Ce n'est pas plus cher que des DJ unipolaires et ce sera évolutif, le jour où vous déciderez d'appairer phases et neutres.
Préférez des marques connues plutôt que des 1ers prix.

A+

Bonjour,

Ce n'était pas la peine de monter l'inter diff Merlin Gerin à l'envers, ça fonctionne très bien dans les 2 sens (alimentation par le haut ou par le bas).

Je ne vois pas l'utilité du porte-fusible tétrapolaire en haut à gauche, qui n'apporte aucune protection différentielle aux circuits de la rangée du bas. Qui plus est sur une installation monophasée...

Vous pouvez tout faire par l'inter diff, même si c'est un AC.
A+

Re,

"Monté à l'envers" c'est sûrement une alimentation par le bas, c'est normal sur les inter diff Hager.
La référence que vous indiquez renvoie vers un type AC.
Pour être tranquille préférez un type A (le CDA765F pour rester chez Hager), pour quelques euros de plus.
Si le neutre "a fondu" c'est que la connexion était mal serrée. Appliquez-vous bien lors du montage.
Bonne soirée.

Bonjour,

On suppose que c'est pour la mise en sécurité d'une installation en habitation domestique, probablement monophasée (à confirmer).

Si c'est pour une mise en sécurité, vous pouvez mettre un seul inter diff 63A type A mais ça manque de sélectivité.
En d'autres termes, si défaut d'isolement sur un seul circuit ou appareil, plus d'électricité dans toute la maison ou appartement.
A+

Bonjour,

Avec un grille-pain on pense à un défaut d'isolement.
Les prises de courant avec lesquelles "tout va bien" ont-elles une broche de terre ?

Effectivement préciser ce qui déclenche.
Si les noms des appareils vous sont étrangers, faites des photos pour nous montrer ce qui se passe.

A+

Bonjour,

Petite précision : 18 kVA en triphasé = 30 ampères par phase au maximum donc un inter diff tétra 40A est adapté puisqu'il supporte 40 ampères par phase.
12 kVA en monophasé = 60 ampères sur l'unique phase donc il vous faut prendre des inter diff 63A pour être tranquille.

A votre place je revendrais mon ID tétra sur LBC ou en brocante, mais c'est vous qui voyez.
A+

Re,

Les traces d'échauffement sous le disjoncteur m'inquiètent bien plus que le neutre commun ou la PC sans terre dans une chambre.

Commencer par bien resserrer toutes les connexions.
L'intervention d'un électricien ne sera pas superflue avant de vous installer dans les lieux.

A+

Salut,

Vous êtes en mono ou en triphasé ?

Re,

Plus précisément des unipolaires + neutre (1P + N), 1 pôle protégé (la phase) et 2 pôles coupés, c'est ce qu'on trouve habituellement en domestique.

C'est une maison que vous achetez ? Y a-t-il d'autres commentaires sur le diagnostic électrique ?

Salut,

Tout est dit dans le commentaire : vous avez une ancienne installation avec neutre commun (tous les fils bleus arrivent sur un même bornier).
Ça veut dire qu'en cas de surintensité seule la phase du circuit sera coupée par les fusibles.

Ce n'est pas franchement dramatique mais il faudra envisager un jour d'appairer les circuits et de mettre des disjoncteurs à la place des portes-fusibles.

A+

Salut,

Ce que veut dire GL c'est qu'en mettant les 2 circuits éclairage sous le même différentiel vous n'avez pas réglé le problème principal.
Je pense qu'un point lumineux est alimenté par la phase du circuit 1 et que son neutre va sur le circuit 2.

Si vous n'avez pas de pince ampèremétrique, un test simple : allumez tous vos points lumineux ; abaissez le disjoncteur 1 et notez quelles lumières s'éteignent ; réarmez et faites de même avec le disjoncteur 2.

Si un point lumineux s'éteint avec les 2 disjoncteurs c'est qu'il y a un mauvais appairage à ce niveau.

Le danger potentiel : en voulant changer un plafonnier vous croyez être en sécurité car la lumière s'éteint en désarmant un disjoncteur. En fait vous avez coupé le neutre mais la phase est toujours alimentée…

Par ailleurs si vous avez 2 différentiels il est logique de mettre un circuit lumière par diff afin de ne pas avoir toute la maison dans le noir en cas de déclenchement.

On comprend que ce n'est pas vous qui avez fait les circuits. Il vous faudra faire appel à un professionnel ou à une connaissance suffisamment expérimentée.
A+

Re,

30 spots ? Vous éclairez une salle des fêtes ou votre salon ?

Rail + placo ce sera propre si bien fait mais vous fera perdre au bas mot 3 cm de hauteur sous plafond.
Au moins vous pourrez passer vos gaines ICTA dans le vide de construction.
Mais ce sera un vrai chantier, à ne pas se lancer dedans seule sans un minimum de pratique.

A+

Salut,

Les fils et câbles ne doivent en aucun cas être noyés directement dans du béton, plâtre ou enduit.
A ma connaissance le plus petit diamètre d'une gaine ou d'un tube isolant est 16 mm.

Le 230 V est interdit uniquement dans le volume 1 d'une salle de bain et/ou si vous utilisez des rampes de spots avec les câbles conducteurs nus. Dans ce cas il faut un transformateur pour une tension de 12 ou 24 V.

Dans votre cas, j'utiliserais du câble blanc à 3 conducteurs d'1,5mm² fixé au plafond par des cavaliers spécial béton blancs.
Ça ne sera pas choquant esthétiquement si le plafond est peint en blanc.

A+

Salut Julie,

Peut-être votre horloge est tout simplement HS, et je ne suis pas sûr que c'est du Hager contrairement aux éléments sur la droite.
Je l'ai vu récemment sur du matériel bas prix, la roue ne tournait plus même correctement alimentée. Seule solution : la changer.

En ouvrant le capot du tableau électrique, vous pourrez vérifier au multimètre si l'horloge est correctement alimentée (230 V entre les bornes L et N).
A+

Salut,

Difficile à répondre sans savoir à quoi correspondent les fils.
Déjà on peut dire que côté va-et-vient (à gauche) le fil gris clair devrait être branché sur une des bornes 1 ou 2, pas sur le neutre.

A+

Bonjour,

Des fils de terre en rouge ou en noir, des fils de phase en jaune ou en vert ; ça se voit encore dans bien des constructions des années 60-70.
Dans tous les cas avant tous travaux il faut faire un test avec un multimètre et si possible un Vérificateur d'Absence de Tension.

A+

Salut,

Le disjoncteur d'abonné et sa platine ne semblent pas plombés, les branchements en aval ne sont pas très habituels...
Commencez par appairer phases et neutres, avec 4 circuits et autant de fils de phase que de neutre ce ne sera pas difficile et ça permettra de faire un branchement un peu plus orthodoxe.

On ne voit pas de fil de terre, à moins que ce soit le noir avec un domino mais sa section est un peu faible.

Nul besoin qu'un récepteur soit branché sur les prises pour avoir un défaut d'isolement. Il suffit que les isolants de la terre et de la phase soient endommagés pour que les conducteurs se touchent dans la gaine, et hop !

Bon dimanche.

Salut,

On ne comprend pas bien l'histoire de l'interrupteur qui lâche.
Pour la question de la consommation d'électricité, on peut vous rassurer : s'il n'y a pas d'ampoule il n'y aura pas de consommation, que l'interrupteur soit sur "on" (contacts fermés) ou sur "off" (contacts ouverts).

A+

Salut,

Sans vouloir faire les devoirs de Vivien à sa place, je répond sur le 1,5mm².
Pas moins parce que la norme NFC15100 ne l'autorise pas.
Avant on trouvait du 1mm² (12/10ème plus exactement) sur circuits éclairages mais ça ne se fait plus.
Pas plus car le cuivre a un prix et que les bornes DCL ont du mal à accepter le 2,5mm².

Bonne soirée.

Salut,

En complément de ce qui a été dit, je précise que si vous voulez mettre ces dépendances en location "classique", un nouveau point de livraison par habitation sera obligatoire.
Si c'est de la location saisonnière, pas nécessaire.

A+

Salut Dude,

De toute façon ce qui se passe en amont du DB est l'affaire d'ERDF, donc ils mettront le câble qu'ils veulent et à mon avis le vôtre ne fera pas l'affaire.
A moins que ce soit un branchement type 2 avec compteur et DB à l'extérieur, auquel cas la liaison DB-intérieur est de votre responsabilité (mais ce n'est pas ce que je comprends).
Comme dit CMT, si vous devez passer l'épreuve du consuel évitez ce genre d'entorse à la norme.

A+

Salut,

Ce genre de branchement se fait en parallèle.
Si vous avez réalisé un branchement en série, pas étonnant que vos ampoules s'allument faiblement puisque la tension efficace à chacune d'elle est de 110-120 V (230 V divisé par le nombre d'ampoules soit 2).

Revoyez vos câblages, ajoutez éventuellement un fil bleu entre les 2 luminaires pour le neutre et ça devrait régler le problème.
A+

Salut,

Ça vient de l'anglais "Live" qui signifie "phase" au sens électrique du terme.

A+

Salut,

Plutôt OK avec loulou63118.
Si on teste au voltmètre 2 fils de phase qui sont au même potentiel on aura zéro, même si les fils sont sous tension.
L'absence de différence de potentiel ne signifie pas absence de tension.
Vous pouvez aussi faire les mesures entre phase et bornier de terre.

Quand vous dites "compteur" on imagine que vous avez fait les mesures en sortie du disjoncteur général (DB) qui est triphasé (4 fils).
Ce qui est curieux c'est que si EDF a transformé l'alimentation tri en alimentation mono, le DB aurait dû être changé dans le même temps.

A+

Salut,

En regardant bien il n'y a pas inversion P/N sur les DJ de droite.
On est trompé par un effet de perspective.
Je vois sur chaque DJ autant de fils neutres que de fils phase, sauf sur le 2ème à partir de la gauche: 3 bleus & 2 noirs mais peut-être que le 3ème est caché derrière.

Une autre remarque : le conducteur principal de terre ne semble pas de la même section que les fils principaux d'alimentation, ce qui est anormal.
Il me semble voir sur le bornier terre 2 fils en 6mm² alors que l'interrupteur différentiel est alimenté par du 10 ou du 16.
A confirmer sur place.

Bon dimanche.

Salut,

Ce qui se passe me fait penser à un branchement de douilles en série (au lieu d'être en parallèle) sur un lustre qui a un défaut d'isolement.
Je ne serais pas étonné que ce soit un vieux lustre acheté en brocante ou sur leboncoin (ce n'est pas un reproche, je fais régulièrement des braderies).

A+

Salut,

Si vos fils de terre sont en 1,5 et/ou 2,5, il existe des bornes Wago à 8 trous.
On les trouve même en version compact.
S'il y a du 6mm² c'est plus compliqué.
On peut essayer avec une borne Ferrel mais ça prend de la place dans une boite d'encastrement.

Tenez-nous au jus.
A+

Salut,

Je précise qu'au départ il faut un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le circuit et couper le tableau secondaire si nécessaire.
Avec un 3g2,5 ce disjoncteur sera de 20A maximum ce qui risque d'être juste si tous les appareils fonctionnent en même temps.
Avec un 3g6 protégé par un 32A vous serez tranquille.
Si on veut être complet, il faut compter un interrupteur différentiel 40A type A dans le tableau secondaire.

Faites faire au moins 2 devis par 2 entreprises différentes pour vous faire une idée du prix, ce n'est pas possible de donner une estimation depuis l'écran d'ordinateur.

A+

Re,

Une réflexion pour compléter les explications de GL : il n'y a peut-être pas de terre sur votre réglette, ce qui est possible si elle ne se trouve pas dans une pièce d'eau.
Dans ce cas jaune et rouge peuvent être des phases.
Comment était l'ancienne prise de courant ?

A+

Salut,

On suppose que vous n'avez pas repéré les anciennes connexions ?

Vu l'installation des années 70, je dirais que les bleus sont des neutres, le jaune est la phase et le rouge la terre.
Un multimètre et/ou une ampoule sur douille + 2 fils vous seront utiles.

A+

Salut,

Peut-on savoir comment vous mesurez le "champ électrique" ?
Pour faire les mesures que vous voulez il faut effectivement un multimètre de bonne qualité (et avec piles neuves), éventuellement un VAT (vérificateur d'absence de tension).
A tout le moins une ampoule sur douille avec 2 fils peut faire un premier débrouillage.
Le reste n'est pas vraiment fiable.

A+

Salut,

Concernant votre question de 19h52, 2 solutions :
1/ vous avez utilisé un tournevis testeur qui s'allume faiblement en cas de courant induit ; ça ne veut pas dire que le circuit n'est pas isolé ;
2/ la phase du circuit est sur un disjoncteur ou fusible et le neutre est sur un autre (situation malheureusement fréquente dans l'ancien…) ; en coupant le neutre la lampe ne s'allume plus mais le circuit est toujours alimenté par la phase.

A suivre...

Salut,

Manifestement ce disjoncteur ne commande pas un "fil pilote" mais la bobine du contacteur du chauffe eau.
S'il y a eu retour en automatique c'est que vous avez eu une période d'heures creuses entre midi (vous avez bien un abonnement avec heures pleines et heures creuses ?).

Le bruit que vous décrivez vient probablement de la bobine du contacteur qui est un peu fatiguée.
Ou bien du relais 175Hz situé à côté du compteur EDF ou incorporé à celui-ci si c'est un compteur électronique.
Au prochain vrombissement, tendez l'oreille pour identifier la source exacte du bruit.

A+

Salut,

Un DB à 40 ampères n'existe pas à ma connaissance.
45 ampères probablement, que ce soit un 15-45 ou un 30-60.
Des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs divisionnaires à 40A, oui ça se fait.

Si vous tirez l'équivalent de 50A, oui c'est le DB réglé à 45A qui déclenchera en 1er.

En France, c'est rare d'avoir des disjoncteurs différentiels en tête de rangée.
A+

Salut,

Pour info, une pince à dénuder les fils coûtent une dizaine d'euros en grande surface de bricolage.
Évitez les 1ers prix à 3 balles.

Maintenant si vous avez fini votre électricité, vous n'en aurez pas grande utilité...

A+

Salut,

Si Fokontrip ne souhaite pas recourir au télérupteur, il y a la solution du triple va-et-vient à l'entrée (ça existe dans la gamme Niloé de chez Legrand) qui commande indépendamment le plafonnier et chaque applique.

A niveau du lit, un Va et Vient de chaque côté pour les appliques et un Va et Vient central pour le plafonnier.
Ou bien un double VV sur un côté pour applique + plafonnier et un Va et Vient simple de l'autre côté.

Ça fait beaucoup de fils à tirer, les gaines ne sont pas forcément en place.
Prévoir goulottes ou saignées.
Peut-être penser aux solutions radio ?
A+

Salut,

Perso je comprends "toute hauteur" de la pièce, ça me semble plus logique.

A+

Salut,

Il faut savoir si le garage sera attenant à la maison ou pas.
Pourra-t-on y entrer depuis la maison sans passer par l'extérieur ?

Si non attenant, il faudra un inter diff et des circuits dédiés.

A+

Salut,

La norme autorise des circuits en 1,5 protégés par disjoncteurs 10A pour du chauffage si la puissance du radiateur n'excède pas 2200W.

Vous pouvez utiliser votre PC pour brancher un chauffage d'appoint mobile.
Pour un radiateur fixe il faudrait pouvoir tirer un nouveau circuit, si la taille de la gaine le permet.

A+