Bonjour Babast,
Une solution filaire simple avait été proposée sur le forum il y a quelques années. Avec un éclairage central ou déporté, et des appliques indépendantes.

"Le schéma personnel est le suivant :
- Une applique de chaque côté commandée par un interrupteur simple de chaque côté. Les appliques sont centrées à environ 15 cm du bord du lit, vers l'intérieur.
Il est important que chaque applique ait une commande autonome.
- Un éclairage central, voire des spots bien choisis, commandables depuis l'entrée et de chaque côté du lit par système bouton-poussoir + télérupteur.
- Sous le BP à l'entrée, une prise de courant.
- De part et d'autre du lit une prise au minimum. Un boîtier double peut faire l'affaire.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, il faudra effectivement monter un double va et vient à l'entrée.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, un luminaire sur pied peut également participer à l'éclairage indirect. Les appliques doivent avoir un faisceau directif. Donc les appliques ne contribuent pas à l'éclairage de la pièce.
Le schéma du montage ne présente pas de difficultés particulière.
On rappelle qu'une installation lumière nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs (rigides HO7V-U ou souples HO7V-K), et l'utilisation de tube ICT de 20, ou 16 vers certains points lumineux".

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

La prise est branchée en parallèle avec le luminaire.
Il faudrait passer un conducteur supplémentaire de l'interrupteur (phase directe) vers la prise.
Actuellement, le luminaire et la prise sont reliées à la phase coupée par l’interrupteur.
L'opération peut être délicate si l'on est débutant. Enlever les fils dans un tube pour en rajouter un demande certaines précautions. Il faut déjà voir si les fils qui arrivent au luminaire sont coincés dans le tube ou non.
Cordialement.

Bonjour Stepit.
Si le transformateur a grillé, ce dont nous ne sommes pas certain sauf si vous l'avez vu carbonisé, c'est juste de vieillesse car il n'y a pas de surtension. Éventuellement il a pu chauffer doucement s'il a été surchargé, ou s'il est dans une boite qui empêche le dégagement calorifique.
S'il n'y a pas trace de carbonisation et qu'il ne fournit plus la tension secondaire, ce peut être dû à une surchauffe ayant entrainé la fusion d'un fusible thermique inséré dans les bobinages, et il est facile de le changer.

Citation :
Est-ce que les câbles ont pu être endommagés sur leur longueur quand il y a eu les surtensions et le "grillage" du transfo précédent

Non, un câble est, dans votre cas, comme une corde à linge non isolée, et nous répétons qu'il n'y a pas eu de surtension. Les seules surtensions réelles sont celles dues à la foudre. Et dans ce cas ce sont les appareils électroniques qui sont dégradés, ou la maison en cas d'incendie.

Il faut que vous vous assuriez de la continuité des conducteurs, il n'y a que cela à vérifier. Branchez lampe par lampe et vous verrez ce qui se passe. Il faut que les lampes utilisées fonctionnent sous la même tension alternative, donc 12 ou 24 V AC.
Cordialement.

Citation :
j'ai passé mon bac L il y a 10 ans, visiblement il n'en reste pas grand chose ...

Si, globalement. On pouvait penser que vous sortiez de la session 2024, d'où quelques rappels de sciences physiques.
Sur le forum on a vu bien pire.

Citation :
nous n'avions tous les deux aucunes connaissances en électricité.

Il faut vous y mettre un tant soit peu.
Cordialement.

Bonjour Lounettoo.
Quelques remarques en passant.

Citation :
une prise 32A n'est pas indispensable au vu de notre installation électrique

Il a raison, au vu des récepteurs que vous allez brancher.

Citation :
Celui-ci nous dit qu'il ne faut surtout pas brancher les fils de 6mm sur des fils de 2.5mm, et qu'il y a un risque d'incendie.

Hélas, il a du faire Bac L. A moins qu'il ait séché des cours en CAP.
S'il y a risque d'incendie, ce peut être dû à un usage anormal de bougies.
C'est pourquoi on déconseille d'avoir des bougies dans les chambres d'étudiant, au profit de bougies à led.

Résumons nous. Il y a une prise en saillie (photo 1) où l'on voit des conducteurs de section 2,5 mm² ; une arrivée et un départ, phase rouge, neutre bleu, et terre vert/jaune.
En photo 4 on voit des protections surintensité calibrées à 20 ampères, ce qui, comme vous savez, autorise une puissance de 230×20 = 4 600 W ce qui est amplement suffisant pour votre usage four et un seul feu supposé vitrocéram ou classique fonte.

On est moins tranquille concernant le gaz. Allez-vous installer une bouteille ? Il faudra mettre un détecteur de CO dans la cuisine et un détecteur de fumée.
Dans tout ce que vous avez exprimé, c'est le point sensible et c'est à vous de faire très attention.

Une ligne 32 A se justifie en cas de plaque de cuisson électrique 3 ou 4 feux.

Conclusion : il faudra rassurer Papi et Papa, et plutôt que de faire un raccordement sur dominos, vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier type Wago 6 mm². En effet, la connexion est rapide et vous ne risquerez pas de vous blesser avec un tournevis. Vous transformerez ce qu'on voit en photo 1 en sortie de câble + prise à côté, ou deux prises. Pas de multiprise. Bien raccorder la terre de la gazinière.

On attend le compte-rendu du Travail personnel encadré, anciennement TPE.

Avant
nous même - de 6mm - 2.5mm - prise 32A - ça nous as un peu décontenancer, donc on a attendu la venu - 1000W
Après
nous-mêmes - de 6 mm² - 2,5 mm² - prise 32 A - ça nous a un peu décontenancés, donc on a attendu la venue - 1 000 W

Hors sujet : Indépendamment des notions sur l'électricité domestique, nous nous sommes permis quelques corrections ci-dessus. Il faudra faire attention à l'écriture des nombres : séparation des milliers, virgule décimale, une espace entre le nombre et l'unité, etc.
On aime bien le Projet Voltaire.

Cordialement.

Bonjour Martien.
D'après beaucoup de sites en .be (pas un seul en .fr), la définition est celle que vous avez précisée.

Les mots clés numéro de compteur EAN ont conduit à une mauvaise interprétation.
La source de la contribution de 9:46 était différente et a donc conduit à une voie de garage.

Pouchov s'interroge sur la conformité de son logement.
Oui, mais conformité vis à vis de quoi ?
Des précisions auraient été initialement bienvenues.
Cela aurait évité une fausse interprétation et raccourci les recherches.
Son retour est attendu.
Merci pour la double correction.
Cordialement.

Bonjour Pouchov.

Initialement, on n'en sait pas plus que vous.
On suppose que vous avez cherché la signification de Compteur EAN.
Vous savez désormais qu'il vous faudra souscrire un contrat de fourniture d'eau.
C'est ce qu'on croit comprendre.
Il faudra vous enquérir de la mise en eau de l'appartement si cela n'a pas été fait.
Une fuite à l'ouverture du robinet principal est toujours possible. Voir avec votre promoteur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Natis,
A première vue, de loin cela ressemble à un gros intestin.
De près, on distingue une dérivation à l'antique sans même de pièce de raccordement en té (de l'adhésif marron ?), ce qui est interdit et l'on comprend pourquoi.
L'idéal serait d'encastrer une boite de dérivation.

Citation :
Je ne sais pas si c'était courant à l'époque

Non bien sûr. Pas vu pas pris.
Il se confirme qu'il va vous falloir être très inventif.
Cordialement.

Bonjour Didou21.
Si la fiche est tétrapolaire, le matériel est prévu pour être alimenté en triphasé 230/400 V.
Il faut détailler les caractéristiques du convecteur.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Gifa.

Citation :
Que pouvons-nous faire ?

Ne pas incriminer l'origine électrique d'un bruit qui apparait même lorsque le circuit électrique de l'habitat est coupé.
Aucun fil n'a jamais été responsable de sifflements.
Cordialement.

Bonjour Krako,
Au risque de vous décevoir, les contributeurs bénévoles du forum ont déjà assez à faire avec les montages classiques de l'habitat sans devoir s'atteler à des "Bricolage électrique atypique".
Il faudra que vous définissiez et mettez en œuvre tout seul votre projet.
L'absence de réponse peut laisser penser que l'intérêt du système est limité d'autant plus qu'il n'est pas d'une utilité essentielle.

Citation :
et c'est gadget

On ne vous le fait pas dire.
Mais il est certain que votre débrouillardise devrait venir à bout du projet.
On attire néanmoins votre attention sur le fait que le système risque de consommer beaucoup et épuiser rapidement la source d'énergie autonome temporaire. C'est pour cela qu'une alimentation secteur classique serait préférable, comme avec un four un raclette. Et un cordon secteur.

Cordialement.

Bonjour stepit,
Un éclairage à fils tendus ancien modèle comprend un gros transformateur abaisseur de tension avec un fusible thermique interne, deux liaisons filaires et des lampes à incandescence.
Si un mauvais contact intervient sur une lampe ou si une lampe est défectueuse, elle ne s'allume pas.
A partir de là, dépanner n'est pas de grande difficulté.
Ce type d'éclairage pas bien beau (transformateur énorme) et peu efficace est obsolète avec l'avènement des leds.
Cordialement.

Bonjour Jocile.

Ce variateur pour lampes à filament n'est normalement pas compatible avec des lampes leds qui ne consomment pas assez de courant.
Néanmoins, vous pouvez essayer avec une lampe led compatible avec des variateurs dits "fin de phase", si vous en trouvez.
Mais on a des doutes.
Cordialement.

Bonjour oliv30,
"HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT)."

D'après les caractéristiques ci-dessus ce modèle est relativement universel.

Par conte, l’approvisionnement de tubes luminescents classiques devient difficile. C'est pourquoi le changement pour un pavé de tubes leds serait plutôt à envisager.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour gregounet.

Citation :
Le problème c'est que je m'y connais pas en électricité.

Comment comptez vous faire sachant que l'électricité ne s'apprend pas sur Internet ?
Il vaudrait mieux entreprendre des travaux conformes à vos domaines de compétences.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.

Citation :
il n'y a pas de tension est-ce normal ?

Oui, c'est simplement un contact sec, un vulgaire interrupteur.
Il doit être inséré dans un circuit.
Vous faites le schéma de votre montage et vous insérez le contact.
Tout ce que vous pouvez vérifier c'est l'état du contact avec un ohmmètre : l'infini ou zéro ohms suivant la programmation du contact.
Cordialement.

Ce sont des leds ?
A part vérifier la tension qui doit être de 230 V il n 'y a pas grand chose à contrôler.

Peut-être des appareils en veille.

Bonjour Francis,

Citation :
Du coup maintenant je ne sais plus quoi faire !

Rien, c'est une charge de locataire.

"Le locataire doit entretenir et réparer certains équipements électriques. Il s'agit notamment des équipements suivants :
Ampoule et tube lumineux
Baguette ou gaine de protection
Coupe-circuit et fusible
Interrupteur
Prise de courant"

Source : document Service-public.fr

Il faudrait déterminer le type de lampes utilisées.
L'usure est de toute façon rédhibitoire. Mais on peut déjà voir si ce sont des lampes premier prix.
Cordialement.

Citation :
D'où ma question, est-ce le détecteur qui est défectueux ?...

Probable.
Allez voir les branchements aux bornes de la lampe. Peut-être y retrouverez vous le gris.
Néanmoins, le gris présente des signes de serrage qui ne se sont pas faits tout seuls.

Trois contributions en cascade sur le même sujet à force de réflexion c'est beaucoup. L'exposé du problème rajoute de l'incertitude à un problème supposé simple. Et l'on cherche à comprendre.

Votre photo 2 n'est pas claire. On voit un bleu supposé neutre direct en N. Ensuite, un marron qui serait la phase directe en L avec un pontet noir vers D1. Jusque là tout semble normal.
Un noir qui est la phase coupée en D2 qui irait vers la lampe. Et le gris qui est en l'air, dénudé, avec une trace de vis sur le cuivre. Vu sa position, on ne serait pas étonné qu'il fut connecté sur le neutre. Dans ce cas, le neutre bleu doit "brandouiller" dans son alvéole.

La 3 n'est guère mieux : le gris et le noir supposés alimenter la lampe sont dans l'alvéole D2. La lampe ne peut s'allumer si ses bornes sont simplement réunies.

Vous affirmez que la lampe s'allume en permanence, ce qui, d'après nos hypothèses, ne doit pas être le cas pour le moment.

Citation :
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe,

Hypothèse certainement fausse.

Il serait bon d'apporter des précisions. On essaie de comprendre et vous dépanner. Votre retour est très attendu.

Citation :
Pourriez-vous m'aider à savoir où rebrancher ce fil gris ?

C'est fait

Citation :
Pour l'instant, les lampes sont toujours allumées

On ne voit pas pourquoi. Cela est contradictoire avec "qui permet d'allumer les lampes autour de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus."
Sauf si ne plus fonctionner consiste à être allumé en permanence.
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe, il faudra apporter des précisions.

Bonjour.
La notice est facilement accessible sur le net.
Mots clés : fiche technique luxa 101-150
La phase coupée vers la lampe serait le fil gris issu de D2, celui qui est déconnecté.
Le neutre est direct à la lampe.
A vérifier.
Cordialement.

Citation :
il y avait bien une protection terre.

On va pinailler si vous voulez bien et donner quelques compléments.
Votre mesure signifie bien que la terre existe.
Mais ce qui fait la qualité d'une prise de terre est la résistance de celle-ci. Vous savez peut-être que la limite supérieure est 100 ohms, de façon à assurer une tension de sécurité maximum de 50 volts quand il y a un courant de fuite à la terre de 500 mA sur un équipement, qui correspond au calibre du DDR du DJ de branchement.
Mais s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur votre tableau de répartition il n'y a pas de problème, même si la résistance est supérieure.

On vous laisse faire le test de continuité.
Cordialement.

Bonjour Binet56,

Citation :
le 10 risque de brûlé

Heureusement que la norme NF C15-100 a tout prévu. Un câble ne brûle pas, au pire, si l'ensemble est mal calculé, il chauffe.
Annoncer une section sans argument n'est pas recevable.

Ce n'est pas si simple et la question que vous posez n'est pas la plus importante.

Quelle est la puissance souscrite chez vous ? Supposée en monophasé et cela est à préciser.

- 5 radiateurs électriques de quelle puissance ?
- Une plaque de cuisson à combien de feux et quelle puissance ? Si 4 feux = 7 kW ; si 2 feux, 3,5 kW à 4 kW à la louche.
- Un four à 2 kW
- Un lave-vaisselle à 2 kW
- Un frigo à 200 W environ à la louche
- Et ce qu'on oublie

Tout cela ne tourne pas à pleine puissance, et s'il y a un délesteur c'est encore mieux.
Pour un tel habitat il faut une puissance disponible minimum de 9 kVA.
Il serait étonnant que vous puissiez fournir cette puissance à partir de votre point de livraison.
Un PDL indépendant semble s'imposer. Ce n'est pas une chambre d'étudiant.

Cordialement.

Bonjour Villa,

Citation :
Pourriez-vous m'expliquer la raison de cela ?

Non.
Il y a peut-être une malfaçon quelque part, mais cela reste à prouver.
Comment avez vous effectué cette vérification ?
Il faut faire un test de continuité à l'ohmmètre entre chaque broche de terre et le bornier de terre du tableau de répartition.
Cordialement.

Citation :
Je ne suis pas du tout bricoleur, mais je m'y suis mis au fur et à mesure en faisant du placo et de la plomberie.

C'est déjà du lourd, surtout le placo au sens propre. La plomberie avec du multicouche est assez simple, pas toujours esthétique. On préfère le cuivre, à condition d'être outillé.
L'électricité est plus difficile, plus technique, surtout quand on intervient sur des chantiers bricolés faits n'importe comment. Et la sécurité est le maitre mot.

Citation :
Cependant, je m'applique un minimum

Vous allez progresser.
Cordialement.

Citation :
Je vais le garder, en espérant disposer un jour d'une ligne 380v ou trouver une solution.

La seule solution est de disposer d'un réseau triphasé. Et il faut en avoir l'usage.

Citation :
Le vendeur me demande de prendre en charge les frais de transport.

Voir si vous pouvez utiliser les modalités de rétractation sans frais.
Vous séparer de l'appareil serait une solution économique, sans argent qui dort.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

On comprend que vous n'êtes pas du métier sinon vous ne feriez pas appel au forum.
Il vous faut assimiler deux montages : le simple allumage et le va et vient. Pour le moment, ce sera tout.
On voit ci-dessus un commutateur va et vient avec le fil noir sur le commun en rouge, et les deux navettes, une en bleu l'autre en vert/jaune.
Il faudrait savoir si le noir est la phase directe ou la phase coupée vers la lampe. Il y a un deuxième va et vient quelque part (photo du haut) sur lequel on retrouve les deux navettes en bleu et vert/jaune, et un commun qui sera soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe.
Vous n'échapperez pas au fait de devoir dessiner le montage actuel et le comparer au montage théorique.

Vous ne pouvez improviser des branchements en souhaitant tomber sur le bon.
Il va falloir vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Internet, comme vous le constatez, arrive à ses limites. Néanmoins, il vous faut comprendre les deux montages basiques précédemment nommés.
C'est le moment de "vous y mettre". Et après, vous brancherez les appareillages correctement.

Si vous êtes en relation avec l'ancien propriétaire, vous pouvez le féliciter et lui adresser vos remerciements pour avoir fait un montage de... comment le qualifier ? Vous voyez vous-même.
Cordialement.

Bonjour Geo951,

Citation :
Est-il possible d'acheter un convertisseur 220V -> 380V ?

Non, ce n'est pas l'usage.

Citation :
Est-il possible de modifier le branchement interne de mon poste pour le relier à du 220V ?

Si l'appareil ne propose pas cette possibilité, c'est non.
Conclusion : il faut retourner l'appareil au vendeur.
Cordialement.

Les contacts s'utilisent comme de simples interrupteurs. Certes, ce sont des contacts inverseurs comme un appareillage va et vient.
Vous utilisez la fonction normalement ouvert, donc entre 2 et 1, et 7 et 6. Quand le contact est activé, la liaison s'établit. C'est ce qui se passe dans le montage dit "simple allumage". Quand on active le contact, la lumière s'allume.

La pompe dont on ne connait pas la puissance sera commandée par un relais de puissance, le contact de l'horloge n'étant pas robustes électriquement parlant.
Idem pour les lampes. On ne sait pas quelle intensité elles consomment.

Il aurait été prudent de confier cette réalisation à un professionnel ou un ami expérimenté. Trop d'éléments vous échappent.
Cordialement.

Bonjour Unimog73,
Le plus simple est de déporter la commande filaire à l'étage de vie.
Monter une commande sans fil nécessite d'avoir de bonnes connaissances en électricité.
Il faudrait utiliser un relais avec contacts inverseurs commandé à distance par un module radio, à condition que la maçonnerie ne fasse pas obstacle.
Cordialement.

Citation :
planter un piquet avec les liaisons préconisées.

Oui, ce n'est pas bien compliqué.
Tester la valeur en ohms d'une prise de terre nécessite des appareils adaptés qu'un électricien possède.

Contrôler le fonctionnement d'une prise de terre est plus simple, avec un petit appareil qu'on insère dans une prise. Faut-il encore en avoir l'usage.

Contrôler le raccordement des prises ou appareils à la terre est plus simple. On utilise un ohmmètre dont on branche les pointes de touche sur le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche de terre et carcasses métalliques du gros électroménager relié à la terre. On doit trouver 0 ohms ou très légèrement plus.
Il faut un long conducteur relié au bornier de terre, et l'on va de prise en prise avec son ohmmètre.

Citation :
Comment tester et mesurer les prises de courant avec terre ?

Pour la terre, voir au dessus ; pour la tension phase neutre, un voltmètre, mais on préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Cordialement.

Citation :
Donc, sur ce principe, comment expliquer le fait que tout ait bien fonctionné pendant 8 ans ?

On ne peut rien prouver n'étant pas sur place.
Pour vous répondre dans cette discussion il faudrait expérimenter ici avec les mêmes composants, un convertisseur AC DC et des lampes led identiques qui fonctionnent en AC 50 Hz. Ainsi que quelques moyens de mesure dont un oscilloscope.

Désolé, à distance on ne peut faire plus. On ne peut que constater que le montage est bancal.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
ne faudrait-il pas un type A plutôt ?

Oui (pas vu - mea culpa), vous avez l'oeil. Il n'y a pas de risque particulier à employer un type AC. Essayez de trouver un type A, sachant que notre mantra sur ce forum est que les invités travaillent comme des professionnels.

Si votre installation ne comporte pas d'autres récepteurs triphasés, un DJ différentiel pour la cuisson peut faire l'affaire.
Dans le cas contraire si les besoins évoluent, un ID tétrapolaire et au moins un DJ tétrapolaire 16 A fera l'affaire.
Vous regardez les coûts respectifs.

Citation :
j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer

Le technicien ne fait que ce qui est indiqué sur sa feuille de route.

6 mm² en triphasé est limite. Faites les choses bien en passant 4×10 mm², souple ou rigide.
Les sections normalisées ont déjà été présentées par l'ami CMT le 29 janvier 2025 à 13:48.

On ne mixe pas les marques. Si vous parcourrez certains sujets du forum vous verrez des horreurs où les marques classiques et surtout celles de bricotruc se côtoient.
Cordialement.

Bonjour Maza.
Juste une remarque en passant.

Citation :
sauf que mon autre interrupteur ne fonctionne plus alors qu'il est branché comme à l'origine.

Il serait intéressant que vous approfondissiez les branchements en présence plutôt que de vous contenter du statut quo.

Le mariage bleu et noir est contre nature.
Mais comme vous n'avez pas repéré le montage initial avant de démonter alors que c'est élémentaire, ce sera sans doute difficile.

L'ancien propriétaire a bricolé de la façon la plus irresponsable croyant que l'électricité n'est pas un métier avec ses règles, ses normes, sa logique, et les connaissances que cela implique.

Vous pouvez profiter de la réparation en cours pour schématiser et archiver les schémas des montages. Ne serait-ce que d'étiqueter de façon pérenne les conducteurs jaune/vert autres que la terre.
Ces improvisations sont la source d'incidents pouvant devenir dramatiques.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.

Bonjour Sylvus31.
C'est une question de coût. Déplacer le PDL de quelques décimètres n'est pas le même travail que de faire un passage de tri vers mono. Enedis fournira une platine agréée. Donc pas du bois.

Citation :
au moment de l’intervention, faire déplacé le PDL

Ce sera trop tard.
Le technicien doit avoir un ordre de service.
Il faudra monter un disjoncteur de branchement type S.
Et si ce n'est fait, monter des interrupteurs différentiels 30 mA.
Un électricien qualifié devra modifier le tableau de répartition.
Cordialement.

Citation :
Ci-joint l’image d’un branchement.

Apparemment il a déjà servi.
Les questions du 08 février 2025 à 19:42 demeurent. A vous d'essayer d'y répondre.

La photo montre que les règles du métier sont mises à mal.

Dans le cas présent le four devrait fonctionner. Les arrivées pourraient être rouge bleu et vert/jaune. Regardez s'il y a deux tubes, un pour l'arrivée et un autre pour un départ vers une autre prise.
Il est possible que cette prise ne soit pas dédiée à un four. Il faut donc regarder le tableau de répartition et les lignes identifiées.
Il serait bien que les liaisons avec dominos soient dans une boite.
Cordialement.

Bonjour.

Vu d'ici, la solution technologiquement et réglementairement acceptable serait une alimentation autonome soit reliée au réseau avec contrat de fourniture d'énergie électrique, soit une alimentation solaire.
L'idée du commutateur est à abandonner.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

On voit que le convertisseur délivre du 12 V continu.
Les lampes fonctionnent en 12 V alternatif 50 Hz.
La conclusion est immédiate et on vous laisse la faire.
Les lampes ne sont pas compatibles avec le convertisseur.
Il faut les alimenter en 12 V AC.
Vous auriez aussi vite fait de chercher d'autres spots, d'autant plus que les embases GU 5,3 vieillissent mal et sont source de mauvais contact à la longue.
Essayez de chercher des lampes 3 000 K mais avec culot GU 10. Et si possible avec faisceau large.
Voir ici : Problème scintillement spots LED

Citation :
Des 12V également.

On suppose qu'elles sont polarisées. Et que les raccordements respectent cette particularité. La référence des lampes était attendue afin d'essayer de trouver leurs caractéristiques sur le net. Tant pis, on fera sans.
Les spots encastrés régulièrement conseillés sur le forum ne présentent pas ces problèmes. Ils fonctionnent sans convertisseur 12 V, directement sur le 230 V AC.

Citation :
ça peut marcher ?

Oui, il faut rester optimiste. Mais cela ne marche pas à tous les coups.
Pour repérer une gaine on souffle dedans.
Les détecteurs de tension sont souvent assez approximatifs. On branche un émetteur dans une prise de courant et l'on suit le bip. C'est assez peu sensible.
On vous laisse être inventif (méthode OSD).

Comment savoir que les deux références diffèrent ? Il y a juste une alimentation 230 V à connecter en 4 et 5, et vous utilisez les contacts pour commander les applications.
Il y a 8 bornes dans les deux cas.

Bonjour Jean,
Après avoir tout relu, on constate que les idées n'étaient pas mauvaises.
Merci pour les bonnes nouvelles.
Cordialement.

Le convertisseur délivre du continu 12 volts.
Quelles sont les lampes Osram utilisées ?

Bonjour R,
Il faut distinguer ce qui est l'arrivée de la ligne (section ?), on suppose rouge bleu et vert/jaune, d'un départ éventuel en rouge gris et noir.
On vous laisse chercher où va cette dernière ligne aux couleurs inattendues.
Il faut aussi identifier la protection surintensité de cette ligne dans le tableau de répartition et son calibre en ampères, et vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA en amont.
Cordialement.

On a compris ce qui se passait, mais pour faire un peu de technologie, il faudrait rentrer dans les détails techniques demandés : type de lampe, type de convertisseur et ses caractéristiques. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Ce n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique ; et il y en a de plusieurs types.

Citation :
Et bien je pensais...

Rassurez vous, on rappelle souvent sur le forum qu'on ne pense pas, car cela qui amène à effectuer des achats inutiles. En technologie, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait sans laisser de place au hasard. On sort moins d'euros pour rien.

Citation :
...et conseillées par un vendeur

Eh oui, un vendeur. Tout dépend s'il a une expérience de terrain, ce qui est rare.
A suivre.

Bonjour Natis.

Citation :
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre !

Hélas, il faudra vous même utiliser les vôtres pour faire la recherche des trajets et des connexions.
Des épissures noyées dans le plâtre ne font pas partie des usages. Attendez vous à des horreurs technologiques en plus de celle-ci qui est déjà d'un bon niveau.
Normalement un neutre bleu est direct à chaque lampe, la phase coupée est issue d'un interrupteur.
Ce qui se passe dans les tubes où les boites de dérivation est de votre initiative.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
j'ai un transformateur que je viens de changer

Qu'a à voir cet appareillage avec l'éclairage ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Il faudrait donner aussi les caractéristiques des lampes utilisées. Si ce sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien.
Cordialement.