Bonjour.

Cela dépend de la puissance de l'éclairage.

Si c'est dans un bâtiment industriel ou le réseau de tube fluo est important, l'ajout d'un contacteur peut être nécessaire.

Bonjour.

Une recherche sur Google ne donne pas grand chose.
Vous avez une photo ?

Il faut suivre le fil raccordé en A1 pour savoir ce qui le pilote.
J'ai cité un interrupteur, mais cela peut être une horloge, un module connecté...

Bonjour.

C'est un contacteur qui sert à couper un circuit à partir d'une commande, par exemple un interrupteur général qui couperait tous le réseau de lumières.

Pour le 1/ illustration en image avec une horloge, si les paramètre 1-06 et 1-07 ne fonctionnaient pas.

A noter que si vous etes en tarif BASE, peu d'intérêt à faire fonctionner le chauffe-eau sur une plage horaire.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le 1/ illustration en image avec une horloge, si les paramètre 1-06 et 1-07 ne fonctionnaient pas.

A noter que si vous êtes en tarif BASE, peu d'intérêt à faire fonctionner le chauffe-eau sur une plage horaire.

Bonjour.

1/ Il y a les paramètres 1-06 et 1-07 qui permettent ce réglage, mais pas sûr que cela fonctionne avec un tarif de base, et cela suppose un Calybox récent.
Extrait de la notice :
"Menus disponibles uniquement si vous avez souscrit à un contrat autre que les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo. Si besoin, contactez votre fournisseur d’énergie pour adapter la plage horaire de fonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire à votre contrat. Nota: Cette fonction est disponible à partir de la version V2.05 du logiciel."
Le mieux est de tester

Sinon, vous pouvez toujours utiliser une horloge, pour gérer les horaire à votre guise, en série avec la sortie S4 pour bénéficier du délestage

2/ En marche forcé cela ne délestera pas (c'est le principe d'une marche forcée : faire fonctionner l'ECS lorsque le circuit de commande du contacteur ne donne pas l'ordre de chauffer)

Le mieux est d'avoir également des radiateurs à délester

Il est interdit d'utiliser le vert/jaune pour autre chose que la terre.

Je n'ai pas compris pourquoi vous avez 2 va et vient ? VV1 et VV2.
Mais vous êtes dans l'idée.

Bonjour.
Il vous manque un fil entre détecteur et boite de dérivation.

Vous inspirer des exemples joints.

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Illustration en image.

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Bonjour.

C'est exactement la même chose.
Vous avez dans chaque cas, 2 va et vient indépendant à gauche et à droite.
Les bornes rouges de l'ancien vont sur les bornes rouges du nouveau.
Il n'y a pas de sens pour les 2 bornes blanches de chaque.

Bonjour

Seule chose que vous puissiez gagner, c'est qu'un disjoncteur a une courbe déclenchement qui l'autorise à dépasser la valeur pendant un certain temps, plus ou moins long suivant la valeur du dépassement.

Ainsi pour un disjoncteur 6A courbe C, vous pouvez tirer avant que cela ne coupe :
- 10A pendant 18s
- 9A pendant 30s
- 8A pendant 1m40s
- 7A pendant 6mn
Cela peut suffire pour gérer certaines pointes de conso qui vous amènerait à tirer plus de 6A.

Néanmoins cela ne suffira sans doute pas pour le barbecue électrique.
A voir en fonction de se puissance.
Pour rappel :
- 1000W --> 4,3A
- 1500W --> 6,5A
- 2000W --> 8,7A

La puissance d'un frigo est faible (moins de 100W), mais petit pic au moment du démarrage du compresseur

Le chargeur de téléphone est négligeable.

Bonsoir.

Oui, vous pouvez, mais pas de repiquage en direct sur les bornes des radiateurs (dans une boite d'encastrement vous pouvez).

Attention toutefois si vous deviez si un jour vous changiez par des plus puissant, vous auriez un risque de surcharge.

Bien soigner le serrage des connexions.

Bonjour.
Techniquement cela fonctionne dans les deux sens.

L'usage est de les alimenter par le haut.

On a néanmoins le droit de le faire par le bas, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement pour les intervenants éventuels, car après coupure de l'ID le bas reste sous tension alors que ce n'est pas l'usage habituel.

Bonjour.

J'ai lu récemment le post d'un internaute dans le même cas que vous.
Règlementairement, ils n'ont pas le droit de faire cela.

Il a porté réclamation et ENEDIS a rétabli la situation.

A noter que c'est un "interrupteur différentiel" et pas un "disjoncteur différentiel".
Il ne coupe donc pas en cas de surcharge.

Bonjour.
C'est de la connexion automatique.
Il suffit de tirer vers le haut.
On peut faire levier avec un tournevis pour aider à le soulever.

Ma 2ème question ne vaut que pour le cas du neutre.

Bonjour.

Cela ne suffit pas comme analyse.
Est-ce que le câblage actuel est avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs

Est-ce que la phase (ou le neutre) des poussoirs ne dessert que ces poussoirs ou bien d'autres appareillages (d'autres interrupteurs pour la phase, ou des lampes pour le neutre).

Bonjour.

Je ne sais pas où vous avez vu cette règle ?
Je pense que vous confondez avec la règle qui dit 8 disjoncteur maxi par interrupteur différentiel.

Hors là, vous n'en n'avez que 3, donc aucun soucis.

Bonjour.

Cela ne semble pas judicieux de mettre un seul 32A pour les 3.
Cela va obliger à un câblage en 5G6² et les 3 équipements ne seront pas indépendants.

Mettre 3 disjoncteurs tetra 10A le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A tetra, me semblerait plus pertinent et vous permettrait de câbler en 1,5².
Voir également si des courbe D se justifient.

Perso je ferais comme dans le fichier joint (référence en matériel Legrand, mais vous trouvez l'équivalent dans d'autres marques).
Comptez environ 350€ de matériel, 250€ si vous partez sur des courbe C (réf 4 079 13)

Après, si vous restez sur l'idée du disjoncteur 32A, vous pouvez appliquer ce schéma avec un seul disjoncteur 32A à la place des trois 10A.

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Il faudrait être certain du schéma de raccordement de l'interrupteur.

Car entre les 2 schémas, ce n'est pas du tout la même logique de raccordement.
D'où ma demande d'avoir la notice.

Bonjour.

Vous avez du voir, en lisant cette discussion, que la réponse dépend vraiment de la manière dont le câblage actuel est réalisée.
Du coup ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre.
Donc première étape, faites un relevé du circuit d'allumage de ces points d'éclairage et mettez le sur le papier.

Bonjour.

Il faudrait la notice de votre interrupteur connectée pour valider votre montage.

Mais de toute façon, fait comme ceci, il n'est pas pertinent car vous ne pourrez agir sur l'interrupteur que pendant les heures creuses.

Bonjour.

J'ai oublié le fichier joint à la réponse 1.

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1/ Pour une habitation c'est 3kA mini, donc tous les disjoncteurs répondent à cela.

3/ Personne ne fait cela.
Aucun intérêt à chercher respecter la peu pertinente règle aval (sauf cas particuliers).
La règle amont est beaucoup plus fiable et nettement moins contraignante.

Bonjour.

1/ Cela dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le TD.
Cela peut aussi être :
- Pour 9kW maxi : Borniers du TP ==10mm²==> DJ 40A ==10mm²==> Différentiel 40A => rangée de 5 DJ 10A avec des peignes ?
- Pour 7kW maxi : Borniers du TP ==6mm²==> DJ 32A ==6mm²==> Différentiel 40A => rangée de 5 DJ 10A avec des peignes ?
J'ai viré le passage par les bornier du TD qui ne sert rien si une seule rangée.

2/ Voir s'il n'y a pas moyen d'appairer facilement une partie des circuits et de laisser un neutre commun pour le reste (voir fichier joint)

3/ La norme n'est pas rétroactive, donc vous n'avez obligation de rien.
Il ne faut pas tant de circuits spécialisés que cela : plaque, LL, LV, SL, four, ECS, chauffage, VMC pour citer les principaux.
Voir ceux dont vous avec l'usage.

Vous percez la goulotte aux endroit qui vous arrange et vous y faites pénétrer vos gaines.
L'essentiel est d'assurer la protection mécanique des fils.

Oui c'est cela.

Vous allumez et vous éteignez depuis chaque point de commande indépendamment

Le double bouton central permet de soit "tout allumer", soit "tout éteindre".
Si vous voulez juste "tout éteindre", vous supprimez le bouton "tout allumer"
Une fois que tout est éteint vous pouvez rallumer chaque point d'éclairage individuellement.

Mais cela coute bien cher tout cela.
Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?

Bonjour.

Tout n'est pas toujours fait dans les règles de l'art.
Est-ce que ce vert/jaune est bien un fil de terre ?
A quoi est-il raccordé à l'autre extrémité ?

Bonsoir.

On peut dire qui peut le plus peut le moins.
Si cela crame après 63A, ce n'est pas un souci si vous tirez nettement moins.

Donc c'est pertinent de mettre des 63A dans votre tableau principal. Cela fonctionne quelle que soit la configuration.

Pour la piscine je ne peux pas vous répondre, tant qu'on ne sait pas le calibre du fusible ou du disjoncteur au départ.
Mais on peut supposer qu'il est inférieur ou égal à 40A, donc un interrupteur différentiel 40A suffira dans le tableau piscine.

Bonsoir.

Vu que la norme prévoit 20A maxi pour un circuit prises, on peut supposer que c'est prévu pour.

On fait toujours comme cela, sans se poser de question.

Et si vous ne voulez pas tout allumer, vous mettez juste un simple poussoir central tout éteindre.

Bonjour.

Oui cela existe.
Vous évoquez un système de centralisation, en général avec un double poussoir pour tout allumer ou tout éteindre, quel que soit l'état des différentes lampes.
Mais c'est assez complexe et couteux.

3 Familles de solutions dont je vous donne des exemples :
- Télérupteurs et auxiliaires
- Diodes
- Radio

La dernière est sans doute la plus simple à mettre en œuvre a posteriori.

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Bonjour.

Citation :
Pour raccorder le tableau secondaire j'envisage de tirer 3 fils de 10mm² sur un peu moins de 10m (fil de phase et neutre depuis disjoncteur d'abonné et fil de terre depuis le bornier de terre du tableau principal).

On ne repart pas du disjoncteur d'abonné, mais des borniers du tableau principal.

Citation :
La section de fils 10mm² est elle adaptée pour raccorder les interrupteurs différentiels du tableau principal et pour raccorder le tableau secondaire depuis le bornier du disjoncteur d'abonné ?

Oui.
Néanmoins dans le tableau principal, je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 2 rangées.

Citation :
Les fils pour le raccordement du tableau secondaire seront dans des moulures en PVC sur un peu moins de 10m, y-a t'il des contres indication à les faire passer dans des moulures ?

Aucune, mais attention aux angles car le rayon de courbure sera important avec une si grosse section.
Prendre des goulotte de taille suffisante.

Citation :
Le calibre de mes interrupteur différentiel est t-il adapté pour chaque rangée ?
J'ai fait en sorte de respecter la règle de l'amont entre le disjoncteur d’abonnée et chaque interrupteur différentiel

OK pour le tableau principal.
Pour le tableau secondaire du 40A suffira (cf. réponse suivante).

Citation :
J'ai pu voir sur le forum dans les réponses concernant les tableaux secondaires, la présence d'un disjoncteur sur le tableau principal alimenté par le disjoncteur d'abonné.
Ce disjoncteur est ensuite raccordé à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Est-ce nécessaire dans mon cas, quelle est sa fonction ?

Ce disjoncteur est obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits et de permettre de couper le l'alimentation du tableau secondaire à son origine.
Pour du 10², mettre un disjoncteur 40A.

Citation :
Voici le schéma final de l'installation que je souhaite réaliser, je suis ouvert à toutes remarques dessus.

a/ Perso je mettrais des type A partout, même si un type AC est normativement correct. La protection d'un type A est plus complète.
b/ Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais cela peut être une bonne idée de le faire pour le rendre indépendant. Du 1,5² peut suffire.
c/ Je ne connais pas la taille de votre appartement, mais je trouve qu'il y a peu de circuit prises (3) par rapport au nombre de circuit d'éclairage (5). Il y a sans doute moyen de regrouper ces derniers d/ 20A est normativement correct pour des circuit en 2,5², mais perso je met du 16A afin d'augmenter la marge de sécurité
e/ Je ne vois pas de circuit chauffage.
Je suppose qu'il est collectif.

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Un peu de théorie préalable.

Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

Pour votre tableau piscine, il y a sans doute un disjoncteur au départ du câble vers celui-ci. Il faudra connaitre son calibre, car sinon on ne peut pas répondre à vos questions.

Quant aux type, A ou AC, les 2 sont possible.

Bonjour.

Pour illustrer les propos de GL.

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Pour votre disjoncteur d'abonné.

Si c'est un 15/45A réglé sur 45A, du 10² suffit pour alimenter l'interrupteur sectionneur, mais du 16² convient et est plus évolutif.
Si c'est un 30/60A réglé sur 60A, il faut obligatoirement du 16² pour alimenter l'interrupteur sectionneur.

La norme NF C15-100 dit 20A maxi (voir paragraphe 10.1.4.7.2)
On peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant

Bonjour.

L'unique interrupteur différentiel 30mA assure bien le rôle de coupure d'urgence (si le tableau est dans le logement).
Et effectivement quitte à ajouter une coupure, un interrupteur sectionneur 63A aurait été largement moins couteux qu'un BACO.

Le mieux est effectivement de ne rien modifier de revoir les choses avec le diagnostiqueur pour qu'il modifie son diagnostic.
De plus ce genre de modification est du ressort du propriétaire, pas du locataire.

Bonjour.

On ne voit pas où se situe l'extension.
L'interrupteur sectionneur n'a un intérêt que si le disjoncteur d'abonné n'est pas dans le logement.
La section de 16² entre les 2 est correct si la liaison n'excède pas 27m (pour un DB 60A).

4x18 modules c'est grand pour le nombre de disjoncteurs que vous avez. Mais au moins ce sera évolutif.
Vous ne précisez pas les types pour les interrupteurs différentiels. Je vous conseille de ne mettre que des type A.

Pourquoi du 2,5² partout ? L'éclairage est nettement plus simple de mise en oeuvre en 1,5². Il peut en être de même pour les circuits prises hors cuisine.

Perso je mets les circuits éclairage en 10A et les circuits prises (spécialisés ou non) en 16A afin d'augmenter la marge de sécurité. Mais ce n'est pas une obligation.

Vous n'êtes pas obligé de dédier un circuit d'éclairage à chaque pièce. Souvent on regroupe.

Bonjour.

Vu que c'est pour mettre en sécurité une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA en tête, il faut prendre le 63A type A.

Bonsoir.

Le 411506 est un type AC qui protège des défaut du courant alternatif

Le 411556 est un type A qui protège des défauts du courant alternatif et des défauts des composantes continues.

Il faut prendre le 2ème.

Bonjour.

Il faut commencer par analyser le câblage en place, en particulier voir si les réglettes sont repiquées l'une sur l'autre ou alimentée séparément.

Donc commencez à faire un relevé de l'installation existante.

Bonjour.

Une solution intermédiaire pourrait être d'alimenter 3 logements en mono (un sur chaque phase) et 2 logements en tri, permettant ainsi de "tuner" la répartition entre phases, dont celui à 45m (ce qui permettrait de l'alimenter en 5G6²).

Bonjour.

1/ Vous n'aviez pas indiqué les sections en place, donc difficile de vous répondre.
Les longueurs que vous évoquez plus bas ne sont pas très importantes à part le 45m.
Et de toute façon vous ne pouvez pas tirer plus de 30A par phase, ce qui limite les phénomènes de chute de tension.
En mono du 6² suffirait pour 30A pour toutes les longueurs sauf les 45m où il faudrait du 16², à la limite 10².

2/ Tout alimenter en tri va vous coûter plus cher et vous allez ne faire que déplacer le problème.
Si 3 logements tirent simultanément de manière importante sur les équipements de la phase 1 tout va sauter aussi dans tous les logements.
Seul avantage de cette solution, c'est que vous pouvez la "tuner" en déplaçant les circuits d'une phase à l'autre en fonction de l'usage.
Aujourd'hui je suppose que cela ne saute pas tous les 4 matins. Regardez sur le site d'EDF l'historique des puissances maxi atteinte, pour voir si vous avez de la marge pour ajouter le logement supplémentaire.

3/ Pour les sous compteurs, pour moi cela ne change rien quel que soit les emplacement choisis. Attention des sous compteurs tri coûtent plus cher.
Si peu de circuit vous pouvez mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra dans chaque logement, ce qui vous évite l'interrupteur sectionneur tetra + les 3 interrupteurs différentiels mono.

4/ Vous vous trompez.
Il faut une coupure générale dans chaque logement.
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui peut jouer ce rôle.
Mais s'il y en a plusieurs, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau logement, de courant assigné supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ du câble de liaison.

Bonjour.

Cela aurait été mieux des photos de l'ancien.
On aura su la combinaison qui fonctionne.

On va faire sans.
Celui de droite (le double) semble câblé correctement si on se fie aux couleurs (en espérant qu'il y ait eu une logique de respectée).

En revanche sur celui de gauche il est fait usage de couleurs non normative.

Vous avez essayé avec le marron sur la borne rouge et ce n'est pas bon.
Il vous reste 2 possibilités à tester : bleu sur la borne rouge et vert/jaune sur la borne rouge (les 2 fils restant allant indifféremment sur les 2 bornes restantes).

Une des deux devrait fonctionner.

Autre solution trouver la boite de dérivation où les 2 fils orange changent de couleur pour être raccordés au câble marron, bleu, vert/jaune.

Bonjour.

Si je comprends bien vous avez remplacer du matériel existant.
Faites-nous les photos de la manière dont c'était raccordé avant, car les solutions sont loin d'être uniques.

Bonjour.

De ce côté là pas de soucis.

Par contre, celui qui ne va pas aimer vos coupure régulière de la tension d'alimentation c'est le serveur Freebox.

Bonjour.

1/ Normativement, il faudra du 10², vu que votre DB peut vous délivrer 45A.
Mais tant que vous avez un abonnement 6kVA (qui ne vous permet pas de tirer plus de 30A), il n'y a pas de risque à avoir du 6²

2/ Pas vraiment de risque.
L'essentiel est qu'il n'y ait qu'un fil par borne de connexion.