Bonjour.

Cela dépend du type de matériel et des marques, il faut donc se faire des paniers sur plusieurs sites.
Parfois il faut mixer sur plusieurs sites, car il peut y avoir de gros écarts d'une référence à l'autre.

Voici quelques sites habituellement compétitif : elecdirect, 123elec, elec44, alm-automation, maisonmoderne-electricite, e-planetelec...
Mais ils n'ont pas forcément toutes les références et attention aux délais s'ils n'ont pas en stock.

Si je ne trouve pas les références dans les sites au dessus j’achète chez materielélectrique.com
Les prix restent corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont très importants, en particulier en Legrand
Les délais de livraison sont rapides.

Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.

Je précise qu'un circuit plaque doit être normativement en 6² 32A, pour s'adapter à tout type de plaque.

Mais dans votre contexte d'une plaque 2 feux d'une puissance maxi de 3500W maxi, un circuit en 2,5² 16A reste sécurisé et est acceptable, même si non normativement correct.

Bonjour.

Vu que ce sont les mêmes puissances maxi, pourquoi voudriez vous changer ?

Si les poussoirs que vous achèterez ont 3 bornes, il faudra choisir les 2 bonnes pour le raccordement.

Uniquement 2 fils : ce sont bien des poussoirs qu'il vous faut.

10 ans en gardant cette anomalie facilement modifiable, je vous admire

Faites une photo du câblage comme suggéré par Bob, et si on vous confirme que c'est bon, allez acheter 5 poussoirs.

Bonjour.
Cela ressemble à un montage avec un télérupteur et ce qui devrait être 5 boutons poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les relâche).

Or j'ai l'impression que cela a été réalisé avec des interrupteurs (2 positions stables) et pas des poussoirs.

C'est comme cela depuis quand ?

Bonjour.
On suppose que votre module se monte entre phase et retour lampe.

On ne voit pas bien les bornes et les fils utilisés sur votre photo.

En principe sur un interrupteur, vous devez avoir :
- 2 bornes utilisées pour un montage un inter simple (la phase et le retour lampe)
- 3 bornes utilisées pour un montage en va et vient côté phase (la phase et les 2 navettes)
- 3 bornes utilisées pour un montage en va et vient côté retour lampe (le retour lampe et les 2 navettes)

Faites-nous de meilleures photos.

Bonjour.

Vous pouvez faire cela.
Mais vous pouvez également tirer 3 phases+neutre, ce qui vous permet de choisir au niveau de la plaque, les 2 phases que vous aller utiliser et facilement changer si besoin.

Bonjour.
C'est affiché sur le Linky mais c'est remis à Zéro tous les jours à minuit.

Sinon, je l'ai sur le site d'EDF (avec la conso) ou celui d'ENEDIS.
Je suppose qu'il y a un équivalent sur l'électricité de Strasbourg

Par ailleurs le délestage se déclenche un peu avant l'atteinte de la limite, donc dans les faits il reste de la marge, surtout si le dépassement est court (voir courbe de déclenchement du Linky).

Je dis juste qu'avant d'investir dans du matériel, cela vaut le coup d'essayer sans délesteur.
Voir d'adapter les usages. Par exemple je sais que mes pointes de conso ont lieu lorsque je reviens de vacances l'hiver. Donc du coup je fais attention et je ne remets en route que dans un 2ème temps les radiateurs qui chauffent des pièces non prioritaires.

Bonjour.

Vous pouvez visiblement récupérer sans problème le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune).
Ils sont sur les dominos.

Mais concernant la phase, si c'est le 2ème va et vient, elle n'est pas présente sur l'inter.
Sauf si avec un peu de chance elle est sur un des câbles qu'on voit derrière (mais il n'y a que vous qui pouvez l'analyser)

Si phase pas présente, vous avez 2 solutions :
- Vous tirez un nouveau fil entre les va-et-vient.
- Vous passez le va et vient actuel en commandes radios et vous shuntez les va-et-vient actuels.

Bonjour.
Quand vous dites qu'il ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui se passe ?

Votre câble semble cohérent, mais sans connaitre le rôle des différentes couleurs difficile d'être affirmatif à 100%. Il faudrait une photo de l'ancien câblage avec le TAI61.
Essayez de voir au tableau comment c'est raccordé et s'il y a un contacteur ou non.

Le TAI61 peut fonctionner sans relais jusqu'à 2700W alors que le TAI62 est limité à 2300W.
Quelle est la puissance de vos trames associées ?

Cherchez "compteur d'énergie"

En voici un pris au hasard : https://www.compteur-energie.com/compteurs-kwh-monophases.htm

Bonjour.
Bien entendu, vous en trouvez plein sur internet.

Il faut que son courant assigné soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de la PAC
Si vous avez un tarif type creuses, prendre un compteur qui gère le double tarif.

Ça semble pouvoir le faire pour la mesure

Après c'est à vous de refaire ce que fait un délesteur :
- délestage cascado-cyclique (ou équivalent)
- durée de délestage minimale (environ 5mn)
Je ne sais pas si la programmation permet de faire cela.

Mais je vous conseille d'essayer sans délesteur.
Comme je vous l'ai dit plus haut, j'en ai un et il ne sert jamais même avec mes 17kW ce chauffage.

Si vous voyez à l'usage que c'est nécessaire, achetez alors le Power Tag.

Bonsoir.

C'est écrit dans la notice : "Rouge clignotant : problème de communication avec le Wiser émetteur d’impulsions."

Donc voir quel est l'émetteur raccordé à votre Wiser et chercher ce qui ne va pas.

Le Hager n'a que 2 entrées fil pilote (qui proviennent actuellement du gestionnaire Legrand).
Donc avec 2 micro-module ce serait possible.

Mais vu que vous voulez mettre un micro-module par radiateur, vous ne pourrez pas faire l'équivalent.

Ou alors vous vous limitez à 2 radiateurs délestés, ce qui après tout est peut être suffisant :
- Sortie FP du Wiser1 --> entrée E1 du Hager --> sortie S1 du Hager --> Entrée FP du radiateur 1
- Sortie FP du Wiser2 --> entrée E2 du Hager --> sortie S2 du Hager --> Entrée FP du radiateur 2

Choisissez 2 radiateurs de forte puissance, avec une forte probabilité d'être en route régulièrement.

Citation :
J’ai déjà atteint pendant les période d’hiver la puissance 12 kVA

Dans les faits c'est 14kW qu'il faut atteindre.

Voir cet exemple, malgré ces valeurs, le Linky n'a pas coupé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, les ordres de fils pilote ne peuvent s'additionner.

Par exemple si délesteur envoie un ordre Arrêt et que votre Wieser envoi un ordre Hors Gel ou Eco, le radiateur recevra un ordre Eco et ne tiendra donc pas de l'ordre Arrêt

C'est pour cela que dans mon schéma, j'ai utilisé un relais inverseur, pour envoyer au radiateur, soit un ordre Arrêt si le délesteur déleste, soit l'ordre du Wieser dans le cas contraire.

Je vous proposer une solution plus haut (le programmateur représenté, c'est l’équivalent de votre Wiser).

Peut-être que vous pouvez délester une partie des radiateurs (les moins prioritaires) mais pas tous.

Perso j'ai 17kW de chauffage et cela ne déleste jamais.

Bonjour.

Une autre solution, vus que vous avez refait le tableau avec un différentiel par phase et que vous n'avez pas de circuits en triphasés, c'est de repasser en mono.

Cela nécessitera de repasser en 2x16² (mais quitte à repasser un câble, autant le faire avec une solution pertinente et pratique), et demander à EDF de faire la modification.

Vous disposerez ainsi de 14kW avec un abonnement 12kVA, et plus de soucis avec votre plaque mono.

Bonjour.
Avec un abonnement 12kVA, vous ne disposez que de 20A par phase (4600W).

Donc vu que vous raccordez votre plaque en mono, vous ne pourrez jamais faire fonctionner tous les feux à fond (sauf à augmenter votre abonnement), à confirmer en fonction de la puissance maxi de la plaque.
D'autant plus qu'il y aura sans doute d'autres appareil en fonctionnement simultané sur cette même phase, donc encore moins de puissance dispo pour la plaque.

Bref, sans doute un achat pas pertinent.

Bonjour.

Pour gérer un délestage, il faut un délesteur, donc il faut conserver le Hager

Une solution serait d'alimenter le fil pilote de vos radiateur, soit avec le module THG_CCTFR6710, soit avec les délesteur, un contacteur NO/NF permettant de faire la bascule de l'un ou l'autre.

Mais c'est une belle usine à gaz, car il vous faut autant de contacteur que de radiateur.
Ne pas délester par coupure de la tension d'alimentation, l'électronique des radiateurs n'aiment pas.
Vous inspirer de ceci

Avez vous vraiment besoin d'un délesteur ? Avez vous regardé sur le site d'EDF l'historique de vos puissances maxi pour voir combien de fois vous avez avoisiné les 12kVA (en dehors des retour de vacances l'hiver).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Citation :
Ma première question est la suivante : est-il possible d'installer un autre contacteur sur le tableau principal qui communiquerait avec le compteur via les bornes c1 et c2 ?

Oui sans problème

Citation :
Ma deuxième question concerne la protection du contacteur. Je prévois d'installer l'ID vendu dans le pack de Legrand. Cependant, j'ai un doute : est-ce que je dois également ajouter un disjoncteur 2A pour protéger le contacteur ?

Oui il faut un disjoncteur 2A.
Soit vous avez un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau et vous le réutilisez pour le disjoncteur 2A.
Soit vous n'avez que le disjoncteur différentiel 30mA 20A du pack, et vous vous mettez en aval de celui-ci (même si ce n'est plus le plus clean en terme de règle de l'art).

Bonsoir.

Citation :
J’avais un compteur ancien sans problème avec le ballon d’eau chaude et depuis le changement de compteur Linky, je n’ai plus d’eau chaude l’après midi.

Que ce soit avec un ancien compteur ou un Linky le principe de fonctionnement est exactement le même.
Vous avez 8 heures d'heures creuses (ce qui suffit très largement à recharger le ballon) et ensuite cela tient la journée pour un usage normal (la marche forcée pouvant servir les jours d'usage atypique).

L'explication à votre problème n'en est donc pas une, et en tout cas n'explique pas la logique de fonctionnement différent avant et après changement.

A noter que si vous devez mettre en marche forcée tous les jours, le tarif heures creuses n'est pas adapté pour vous.

Bonsoir.

Vous confondez avec le mono.
C’est l’ensemble des 3 phases et du neutre qui doit être équilibré.

Dans votre cas, le courant dans le neutre est nul.
Donc vous ne raccordez que les 3 phases.

Petit complément

Je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu, mais je vous conseille de choisir une plaque qui fonctionne en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
Cela répartira mieux les puissances utilisées et limitera les risques de surcharge.

Prévoir un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A courbe C et un câblage en 5G2,5².

Bonjour.

Citation :
Existe-t-il une limite d'intensité que l'ID en tête de la série pourrait supporter ?

Il supporte au maxi son courant assigné.
Donc 25A ou 40A ou 63A selon modèle.
Sachant que vu qu'ENEDIS ne délivre jamais plus de 60A, vous n'atteindrez jamais la limite avec le 3ème modèle.

A noter que même si hors norme, votre 2,5² est acceptable, tant que vous n'avez pas un abonnement qui excède 12kVA en tri.

Bonjour.

C'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.2) :
- Si votre DB est un 10/30A, il faut du 4x10² ;
- Si votre DB est un 30/60A, il faut du 4x16².

Habituellement on prend du rigide (U1000 R2V).
Mais il est possible d'utiliser du souple, à condition de mettre des embouts de câblage.

Je vois des minuteries, pas de contacteur.

Mais tout cela ne donne pas d'idée du cablage en place.

Bonjour.

Il faudrait en savoir un peu plus sur le câblage en place entre tous ces éléments, le type de détecteur qu'il y avait avant, le nouveau qui a été utilisé.

On peut supposé que la minuterie du détecteur et celle du contacteur sont raccordées en parallèle.
On a du mal à voir ce que vient faire le détecteur dans un tel circuit pour une installation domestique.

Bonjour.

La norme le rend obligatoire, afin que la VMC coupe en cas de surcharge (qui pourrait être liée à un échauffement du moteur).

En principe une VMC ne se coupe pas.

Bonjour.

La 1ère chose à analyser, c'est le circuit de commande des 2 contacteurs J/N
Mettez le sur le papier, afin de voir s'il y a des incohérence dans ce circuit qui expliquerait ces dysfonctionnement.
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à cela.

Surprenant que le 2ème ne marche pas en mode auto, s'il fonctionne en marche forcée et que celle-ci revient automatiquement en auto au passage HC. Vous êtes sûr de vous ?

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Bonsoir.

En principe un chauffe-eau tri possède 3 résistances équilibrées, donc qui ne nécessitent pas le neutre.
Donc pas besoin de contacteur tetra.

Le modèle proposé convient très bien.

Un extracteur, c'est un simple petit ventilo qui extrait l'air d'une pièce (souvent sdb, WC, cuisine...)

Une VMC, c'est un gros moteur placé dans les combles ou le grenier qui va, via des tuyauteries, extraire l'air de plusieurs pièces (en général les pièces humides) et le rejeter au dessus du toit.

Plutôt 80.41

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Par contre pas sûr que le 80.11 soit le bon modèle.

Bonjour.

Oui bien entendu c'est possible.
A condition d'avoir le neutre à disposition.
Je vous donne le schéma.

S'il s'agit d'un extracteur et pas d'une VMC, le disjoncteur 2A n'est pas nécessaire.
Vous pouvez vous reprendre sous le 10/16A.

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En fait il fait référence à la norme d'ENEDIS, donc à la NF C14-100, qui limite effectivement la hauteur du disjoncteur de branchement à 1m30.
Cela ne concerne pas le consuel (qui ne contrôle que la NF C15-100).

Mais, la norme n'étant pas rétroactive, cela ne s'applique que pour les raccordements neufs ou les modifications de raccordement.
Vous verrez d'ailleurs mardi prochain, que le technicien d'ENEDIS ne vous fera pas de remarque à ce sujet.

A noter qu'entre 2010 et 2015, cela faisait également partie de la NF C15-100 pour les logements qui devaient respecter l'accessibilité aux handicapés, mais ce n'est désormais plus dans cette norme et de toute façon, cela ne s'appliquait pas aux maisons individuelles qu'un propriétaire faisait construire pour son proche usage.

Préparez effectivement votre goulotte, en espérant que le technicien vous laisse le temps de la fixer.
Bien prendre un modèle avec 2 couvercles, pour séparer les arrivées.

Bonjour.

Citation :
J'ai vu par la suite que remplacer le DB à l'endroit actuel ne respectera pas la norme car il n'est pas situé entre 90 cm et 130 cm

Je ne sais pas où vous avez vu cela ?

Voici ce que dit le paragraphe 10.1.4.4 de la NF C15-100 :
"L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini."

Bonjour.

J'ai modifier mon schéma avec un interrupteur de marche forcé (qui peut être modulaire dans le tableau ou classique ailleurs).

Attention, c'est moins bien que la vraie marche forcée d'un contacteur J/N car cela met la bobine du chauffe-eau en tension sous permanence, ce qui tend à une usure plus importante du contacteur si on l'utilise souvent.

Je vous invite donc plutôt à suivre le conseil de GL et à changer le contacteur.

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Bonjour.

C'est un disjoncteur "tout court" qu'il faut mettre au départ dans le tableau principal, pas un disjoncteur différentiel.

Bonsoir.

0/ Ce n'est pas un interrupteur différentiel qu'il faut mettre, mais un disjoncteur.
Le différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
1/ Oui
2/ Oui vous pouvez
3/ N'importe lequel.

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Et un ID qui ne tient pas compte du maillage, donc des éventuelles fuites, cela n'existe pas.
Le job d'un ID, c'est justement de détecter les fuites de courant.

Ce qu'il faut c'est juste mettre des circuits cohérents sous un même ID, quitte à ce qu'il n'y en ait qu'un.

Bonsoir.

Un ID contrôle que le courant qui arrive par la phase est identique à celui qui repart par le neutre.
Mais pour faire cela il est impératif que tous les phases et neutre concernés soient sous le même ID.
Si votre maillage fait qu'un neutre part d'un disjoncteur qui n'est pas sous le même ID, cela fait une fuite et l'ID saute.

C'est pour cela que lorsqu'à met un ID unique pour l'ensemble de l'installation, on est sûr que les courant dans la phase et le neutre soient identique. Il ne peut pas y avoir de fuite.

Si on commence à mettre plusieurs ID, il faut être certain que les sous-ensemble que l'on crée soient parfaitement appairés phase/neutre.

Vous pouvez éventuellement mettre d'autres ID pour toute la partie de l'installation que vous maitrisez bien et le reste (en particulier donc tout ce qui a un maillage) sous un seul ID.

Ce n'est pas forcément de respecter tous les points de la norme sur une vieille installation.
Mettre plusieurs ID, c'est uniquement du confort pour qu'en cas de coupure seule une partie de l'installation soit HS.
Mais les défaut d'isolement cela n'arrive pas souvent, juste quelque fois tous les 10 ans, donc pas dramatique pour le peu de fois que cela arrive.

Bonsoir.
Votre schéma n'est pas bon.

Il vous manque le disjoncteur 2A (ou un autre qui joue le même rôle).

Dans la logique de ce que vous envisagez, la marche forcée n'aura pas de retour automatique, contrairement à un contacteur J/N.

Sinon pour faire cette marche forcée, il suffit d'ajouter un simple interrupteur monté en parallèle du circuit de commande du contracteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Soit vous l'avez grillé avec votre fil en 2.
Soit il faut laisser le fil en 1, ce dont je doute.

C'est à près ce que j'avais pressenti.
Vous enlevez les fils en 1 et en 2 et cela fonctionnera beaucoup mieux.