Bonjour.
Par construction les motorisations sont destinées à un certain poids de portail.
Cette motorisation a dû être choisie par l'installateur.
Par contre, la vitesse d'exécution du mouvement est surtout dépendante de la dimension de l'ouverture étant donné que celle des moteurs est invariable.
Les moteurs étant toujours à la même vitesse, vous avez,peut-être la chance que l'armoire de commande soit réglable en puissance administrée aux moteurs (voir la notice de celle-ci).
Vous pouvez également tenter de réduire par réglage dans celle-ci, le temps entre la commande et le démarrage du cycle.
Bon courage.

Bonjour.
Premier point : un inter-dif doit protéger soit des lignes lumière, soit des lignes prises.
Le mélange des 2 n'est pas préconisé.
Les éclairages led dont vous parlez ne sont pas directement sur le circuit 220v. et sont donc assujettis à des alimentations composées entre-autres de bobines (Transfos) et condensateurs.

Après coupure du courant, au moment du rétablissement, il se peut qu'un bref courant d’extra rupture ou équivalent excite le différentiel et le fasse claquer.
Dans le cas d'un inter-dif un peu fatigué, il suffit quelquefois d'une claque sur le mur pour le déclencher donc, à plus forte raison une série de coupures.
Je vous conseille donc de brancher votre frigo sur une autre protection et d'attendre la prochaine coupure, voire de la provoquer en coupant le disjoncteur général, pour mieux cibler l'élément défectueux.
Si vous ne pouvez pas séparer les circuits, branchez votre frigo avec une rallonge qui, elle, sera branchée sur une autre protection.
Comme cela vous saurez qui est le coupable.

Bonjour.
Il vous faut simplement trouver une alimentation (et non pas un transformateur) qui offre, en sortie, une tension de 24v en courant continu et d'une puissance minimum de 15W (pour avoir un peu de marge).
Les 3 bandes de led seront à câbler en parallèle (les 3 fils + d'un côté et les 3 fils moins de l'autre).
Ensuite vous reliez ces jonctions aux sorties de l'alimentation : si ça ne s'allume pas, inversez les 2 fils.
L'interrupteur sera mis avant la prise ou la connexion 220 V.
Par contre un petit détail : la lumière émise par les led n'étant pas la même que la lumière naturelle, vous risquez d'avoir des effets indésirables sur la vie de votre aquarium et notamment des plantes.

Voilà où je voulais en venir.
Soit c'est un point lumineux et il doit être équipé d'une réglette ou autre avec un commutateur distant.
Soit c'est une prise (et je pense qu'on peut le considérer comme tel) et il faut le modifier comme décrit ci-dessus.

Bonjour.
Effectivement la multiplication des appareils sur une prise multiple n'est souhaitable qu'avec certaines précautions notamment que les appareils ne fonctionnent pas tous en même temps.
Il ne faut pas oublier que les fils qui se trouvent dans le câble ont une section en général de... 0,75 mm².
Par contre une erreur souvent constatée est de brancher des appareils possédant une prise de 8A (les prises aplaties ne comportant que 2 broches) sur le bloc qui comprend des prises de 16A 2 conducteurs et une prise de terre).
Dans ce cas là, il y a un risque de faux contact par manque de serrage et donc d'incendie.
Il existe des blocs comprenant les 2 types de prises.
Cordialement.

Bonjour.
Dans les centrales d'alarme, il y a un fusible en verre en entrée de 220v qui est calibré entre 250 et 500mA maximum.
Il est préconisé de les raccorder derrière une protection (quelque soit son type) de 2A pour rester conforme aux normes électriques.
L'idéal est de placer cette protection directement sur l'arrivée du tableau électrique afin qu’un incident ne coupe jamais l'alimentation de cette centrale d'alarme.
Donc, oubliez la protection de 16A et mettez un porte-fusible ou un disjoncteur de 2A directement sur l'alimentation du tableau.
Bon courage.

Bonjour.
Ex professionnel de tous les courants-faibles et motorisation je préconise de ne pas se jeter sur les appareils de grandes marques.
Personnellement j'achète mon matériel chez motorisationplus.com
Il y a du choix et le matériel de premier prix est quand même d'une grande qualité.
Attention au diamètre de votre volet actuel qui peut, éventuellement être remplacé.

Avez-vous essayé de tourner l'ensemble sur lui-même ?
Beaucoup de luminaires sont montés comme une grosse baïonnette.

Bonjour.
Les différents courants sont "multiplexés" c'est à dire mélangés à un bout du câble et démêlés à l'autre bout.
Si vous êtes sûr de vos branchements vérifiez en refaisant votre branchement avec un câble court.
Si cela fonctionne c'est que votre câble est en cause. La longueur pourrait être importante.
Éventuellement puisqu'il y a 3 fils d'utilisés sur 4, essayez de les changer.
Enfin il y a peut-être possibilité d'échanger le câble pour plus gros ou plus complet.
Bon courage.

Bonjour.
Un faux contact dans la prise c'est soit un fil desserré, soit une prise murale plus grande que celle qu'on lui raccorde (par exemple une 8A branchée sur une PC 16A).
Dans les 2 cas il y a risque d'échauffement et donc d'incendie.
Il y a donc lieu d'intervenir pour éviter un méchoui familial.

Bonjour.
Je pose peut-être des questions à 2 balles mais le lustre précédent avait-il un ou deux circuits ?
Le lustre est-il commandé par un ou deux boutons ?
Les tensions lues sont sans doute consécutives à un courant induit.

Bonjour.
La question est très vague.
Pour effectuer le calcul il faudrait plein d'autres éléments :
Le cadre est-il sur roues ou traîne-t-il au sol ?
Quel est le type de sol, son inclinaison etc. Quel coefficient de frottement ou de roulement utiliser ?
Y a-t-il des contraintes aérodynamiques ?
Quelle énergie utiliser ?
Bref la question n'aura pas de réponse.

Bonjour.
Les réponses sont claires, toutefois je reviens à la question qui comporte le texte "au dessus de notre évier de cuisine".
Vous en pensez quoi ?

Bonjour
Une ampoule G4 est munie de 2 connecteurs droits.
Il suffit donc de tirer dessus dans l'axe de celle-ci, sans tourner.

Bonjour.
C'est conforme à la condition qu'ils aient été placés dans des gaines.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
En principe l'isolation est plutôt à faire avec des petits morceaux de gaine thermorétractable.
Le silicone serait ensuite indémontable.
Sinon on peut faire des "cigarettes" c'est à dire glisser des morceaux de gaines prélevés sur des fils plus gros, enfilés sur les fils avant soudure et glissés ensuite contre la DIN.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Effectivement vous devez avoir 2 zones de chauffage. Le petit bouton vert vers le bas signifie que vos horloges ne commandent rien et que le chauffage fonctionne en permanence.
S'il est au milieu c'est l'horloge qui commande, s'il est en haut, le chauffage est arrêté.
Pour programmer des plages horaires il faut tire les petits cavaliers verts qui entourent le cadran.
Selon la façon dont le câblage a été effectué, le chauffage sera programmé soit s'ils sont enfoncés, soit s'ils sont ressortis.
A 2 et en vérifiant les voyants des convecteurs vous devriez vous en sortir.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Effectivement, si vous avez ouvert tous les boutons, il faut chercher dans les boites de jonction s'il n'y a pas de télérupteur caché.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
A moins que mes lunettes soient devenues trop faibles, il me semble que sur le schéma du fabricant la led chargée soit entre les pôles 2 et 3 du bouton, le point 2 étant commun à la led et au bouton /bascule.
A moins que le bouton ne soit bizarrement conçu en double contact dont 1 ferme le contact sec et l'autre ferme le circuit Led et aux vues de ce que j'ai trouvé chez le fabricant (Arcolectric/UK) seule la première version existe.

Donc, si c'est bien le cas, le moins de la batterie est connecté en permanence à un des pôles du moteur et à la led.
Comme le plus est connecté au point 2 donc à l'autre côté de la led, celle-ci est allumée en permanence.
Donc le schémas du haut est parfait et je maintiens ma position en ce qui concerne le schéma du bas.
Quant au reste, la question ne se poserait pas si le schéma du constructeur indiquait le sens de la led.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Exact, j'avais "sauté" la reprise du nom : excusez-moi.
Quand je parle de plusieurs fils, je parle de boutons comportant plus de 2 points de connexion donc, par exemple des inverseurs.
C'est vrai qu'en employant le mot "fils" je crée une confusion.
Si je fais allusion à des fils téléphoniques ou assimilés c'est qu'il m'est arrivé d'en trouver sur certaines installations "bricolées".
Si fonctionnellement cela pourrait s'admettre (le courant d'impulsion du télérupteur étant bref et peu important), c'est non conforme et, les fils étant très proches les uns des autres, il y aurait un effet capacitif modifiant la valeur de ce courant.
Comme il est peu probable que ça soit le cas je pense qu'il vaut mieux se pencher sur l'état du télérupteur : en effet l'effort mécanique que celui-ci doit fournir est toujours différent entre l'armement et le désarmement, ce qui expliquerait la différence de fonctionnement entre l'allumage et l'extinction.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Merci à GL d'avoir rectifié.
Le porte-fusible Hagger coupe bien la phase par le fusible ainsi que le neutre par une barrette.
Ceci dit, il aurait pu y avoir 2 phases car dans certains coins reculés l'ancien réseau subsiste encore.
Il s'agit de la distribution effectuée en 110 v entre neutre et phase et donc 220v entre 2 phases.
Partout ailleurs nous avons 220V entre phase et neutre et donc 380v entre 2 phases.
Je ne sais pas jusqu'à quel point mon affirmation concernant les coins reculés est encore exacte.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
C'est tout à fait cela Sauf que ça n'est pas de la basse tension mais du courant faible.

Pour savoir quel est le circuit à vérifier : débranchez et rebranchez chacun des 4 fils... 2 fois vous entendrez la porte se décoller puis se recoller. Ces 2 fils sont bons, faites l'essai avec le deux autres en les faisant se toucher (il n'y a aucun risque) : vous devriez entendre la porte se décoller immédiatement et, après avoir séparé les fils, elle devrait se recoller après quelques secondes.
Dans ce cas, changez le bouton.
Très souvent ce bouton est un montage spécial car il n'existe pas de bouton prévu à cet usage avec une finition "domestique".
Il s'agit donc d'un mécanisme "double poussoir inverseur" dont on a couplé le fonctionnement avec une "manette" prévue pour un "bouton simple".
Si vous recherchez, dans la même série, le mécanisme seul tel que je vous l'ai indiqué, il vous suffira de le rebrancher de la même façon.

Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Pour information il m'est arrivé de dépanner un lustre dont les isolants en bakélite (c'est pour ça que j'avais posé la question) avaient chauffé et devenaient conducteurs au bout de quelques instants.
Donc le disjoncteur claquait avec un léger retard sans court-circuit dans le câblage ni aucune lampe en défaut.
Je pourrais également vous raconter comment un disjoncteur claquait à chaque fois que la maîtresse de maison ouvrait un robinet (gag).
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Ça lève le doute quant à ma précédente réponse.
Par contre, dans le nouveau schéma (celui du bas) le voyant reste toujours allumé.
Pour qu'il fonctionne comme souhaité il faut inverser les fils 1 et 2.
De plus, si le voyant ne fonctionne pas (c'est une led et son sens n'est pas indiqué), il faut inverser les fils + et - et si le moteur tourne à l'envers il faut inverser ses fils.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Si l'isolant est du polystyrène expansé vous pouvez essayer de louer un furet électrique qui va creuser un tunnel par action de la chaleur. Bien entendu il ne faut pas qu'un plancher fasse barrage.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Le problème est simple : Pour être conforme à la norme "incendie" et ainsi protéger les occupants le bouton de sortie est à double action c'est à dire qu'il contient un contact normalement ouvert et un autre normalement fermé.
Ce dernier est placé en série sur le circuit de la ventouse et il fonctionne parfaitement car la porte se libère quand on le presse.
Le second (normalement ouvert) ne fonctionne plus, c'est lui qui donne l'ordre à la temporisation donc : soit il est HS (connecter brièvement ses 2 fils pour vérifier si la temporisation est bien lancée), soit l'alimentation du système a un problème au niveau de la temporisation.
Attention, pour palier certains oublis lors de la construction (dans ce cas le bouton n'a que 2 fils) une temporisation à rupture a été mise en place au dernier moment dans la platine ou dans l'huisserie.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Les lampes sont-elles des lampes à vis ?
Les douilles qui les reçoivent ont-elles un fond composé d'un disque de bakélite avec le contact au centre ?
Les lampes étaient-elles un peu plus puissantes que la préconisation de ces douilles ?
Si oui à tout ça : changer les douilles et se conformer à la puissance maxi annoncées sur celles-ci.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Si le bouton on/off est lumineux (adapté à la tension de la batterie) et qu'il ne possède que 2 cosses, cela signifie que la "lampe" sera allumée quand le bouton est ouvert, car elle est obligatoirement en parallèle avec le contact.
Donc lampe allumée = circuit inopérant.
Ensuite, quand le bouton est "on" donc "lampe" éteinte, le contact opposé au fil de la batterie servira à alimenter le bouton poussoir qui alimentera le moteur (donc montage en série pour ces 2 appareils.
Tout est simple sauf que le voyant fonctionne à l'envers.
Pour faire mieux il vaudrait mieux que le bouton ne soit pas lumineux et qu'en sortie, en parallèle avec le fil qui va au BP, soit branché une résistance et une led avec retour à la batterie.
Dans ce cas là la led serait allumée quand le circuit est ON.
Cordialement
Yannick

Comme je l'ai dit plus avant.
Cet appareillage n'est pas un simple transfo qui fonctionne ou pas.
C'est une alimentation électronique qui comporte différents matériels qui peuvent fonctionner jusqu'à ce qu'ils chauffent légèrement et se mettre en panne aussitôt.
Si vous faites des mesures en sorties, elles ne seront que partiellement probantes : la présence d'une tension n'est pas à 100% le gage d'un bon fonctionnement.
Il faudra, après avoir contrôlé que la tension est bien présente sur chacune des sorties, brancher une lampe en volant, et rechercher ainsi là où les sorties qui ne fonctionnent pas.
Cordialement.
Yannick

Le délesteur n'a rien à voir avec les heures creuses.
Il est simplement destiné à "éteindre" les circuits de chauffage lors d'une pointe de consommation, par exemple quand vous allumez un four électrique, afin d'éviter de louer un compteur plus "calibré" à EDF.

Sinon vous auriez un abonnement plus cher pour une utilisation assez rarement poussée dans ces retranchements.
Le porte-fusible du même type que le "Hager" (le bleu au milieu) est aux normes puisque, quand il est ouvert, il coupe les 2 phases de votre circuit.
Ceci est destiné à éviter que vous soyez surpris lors d'une intervention (et oui, le neutre aussi est dangereux).
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Ouvrez tous vos boutons et vérifiez s'ils sont tous câblés avec seulement 2 fils, ce qui correspondrait bien à des boutons poussoirs destinés à un télérupteur.
Si certains sont montés avec plus de fils, c'est qu'il s'agit d'une installation "bricolée", certainement à partir d'un montage va-et-vient.
Autre supposition : les câbles en place sont-ils tous du type 2X1,5 mm² car j'ai vu des installations où le circuit d'appel d'un télérupteur était réalisé à partir de câble téléphonique.
A bientôt.
Yannick

Bonjour.
Votre "Transfo" est, en réalité une alimentation électronique et celle-ci est HS.
Donc à remplacer par un équivalent.
Par contre la photo indique 1 entrée (en 220v) et 3 sorties. Avez-vous songé à n'en utiliser qu'une à la fois pour savoir si au moins une fonctionne ?
Bon courage
Yannick

Bonjour.
Effectivement, si on regarde la photo, le tableau comporte un délesteur (c'est bien), un relayage de celui-ci (c'est très bien) mais la totalité des porte-fusibles devrait être remplacée soit par des disjoncteurs (si vous avez les moyens) soit par des porte-fusibles aux normes comme le Hager qui se trouve au milieu.
Les porte-fusible ont, pour moi, 2 avantages : Ils coûtent moins cher et, s'il y en a un qui claque, madame attend votre retour pour le changer.
Sinon elle remonte le disjoncteur, quitte à le maintenir jusqu'à l'explosion complète du tableau.
En ce qui concerne votre panne, je continue à penser que c'est votre manipulation qui en est la cause.
Cherchez ce que vous avez touché, vérifiez le serrage des connections et surtout si elles n'ont pas tourné.
Par contre méfiez-vous, si j'en crois les inscriptions faites sur les relais du délesteur, il semblerait que cette installation ait été, au moins pendant un certain temps en triphasé.
Il y a donc le risque que la transformation ait été mal effectuée.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Quand ça marche avant et que ça ne marche plus après, il faut accuser quelqu'un et, si l'on est honnête, pas la peine d'accuser son épouse.
Démontez votre ou vos prises et regardez si vous n'avez pas un fil baladeur, une connexion qui touche l'autre ou autre.
Comment avez-vous fixé votre câble (des agrafes par exemple pourraient être la cause d'un court-circuit)
Votre câble est-il neuf ou de récupération (votre tableau pourrait le laisser supposer).
Bref : revoyez votre copie du début à la fin.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Théoriquement il aurait fallu, pour être aux normes, mettre une ligne en 1,5 (pour la lumière) et l'autre en 2,5 pour les prises.
Mais comme ça n'est qu'un garage ; une ligne en 2,5 suffira amplement.
Quand à la déperdition pas de problème si ce garage ne se transforme pas en atelier.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Votre ampli hertzien est en fait un préampli dont l'alimentation est dans le logement.
En interposant un coupleur et un découpleur vous interrompez le courant d’alimentation du pré-ampli.
Il vous faut les mêmes mais avec passage de courant sur toutes les voies.
Sinon déposez votre alimentation et mettez là dans le grenier, juste au dessous du pré-ampli entre celui-ci et le coupleur.

Bonjour.
Avec quelques milliers d'antennes à mon actif, je ne ne vois, pour les avoir vécu, que 2 solutions :
Un câble a été agrafé le long d'un conduit électrique et l'agrafe fait un court-circuit entre le blindage et un des fils conducteurs. Donc coupez votre disjoncteur et vérifiez à nouveau. Si le phénomène a disparu le défaut est chez vous, sinon voyez dehors.
Deuxième solution : c'est un poste de la résidence qui r éjecte mais dans ce cas ça serait plusieurs milliers de volts qui seraient présents (j'ai failli, un jour, descendre du 6ème étage à cause de cela).
Si c'est le cas, mettre la masse du câble à la terre et attendre les hurlements d'un voisin.
Dernier petit détail : avez-vous remarqué que les prises d'antennes et de téléphone sont livrées sans griffes de fixation ?
C'est pour éviter que celle-ci ne viennent blesser les fils électriques qui trop souvent, transitent dans les pots d'encastrement muraux.
Jeter un coup d'œil de ce côté là.
Bon courage.

Bonjour.
La solution est assez simple :
Le râteau, qu'il soit en comble ou sur le toit semble bien sélectionné et bien orienté puisque, à certains moments les téléviseurs fonctionnent.
Il est complété par un préamplificateur dont l'alimentation est prise chez l'un des occupants.
Quand celui-ci ne fournit plus le 220v tout le monde est en panne.
Donc il faut voir ou se trouve le pré-ampli : 2 solutions : Ou il est au plus près de l'antenne et télé-alimenté via le câble d'antenne par une alimentation branchée chez cet occupant.
Ou il est en passage dans le grenier et alimenté au 220v de celui-ci.
L'idéal dans ce cas serait qu'il y ait, dans cet environnement, un réseau 220 collectif (mais pas une minuterie) il suffirait d'y déplacer le branchement
Dans les 2 cas, il faut brancher entre le râteau et le pré-ampli (surtout pas entre le pré-ampli et l'alimentation) un répartiteur 3 directions.
Sur chacune des 3 sorties il faut remettre un pré-ampli au moins équivalent à celui qui existe et en sortie de ceux-ci, réalimenter chacun des appartements en branchant les alimentations sur les circuits 220v correspondants.
Nota : s'il n'existe pas de réseau 220v distincts dans le grenier, il faudra choisir des pré-amplis télé-alimentés et mettre une alimentation correspondante dans chacun des appartements.
J'espère avoir été clair.
Bon courage.

Bonjour. Si je peux rajouter quelque-chose...
J'ai acheté des lampes spot à led à visser directement sur douille E14 en 220v.
J'ai détecté des problèmes graves dont j'ai fait part au fabricant (en Chine) mais je ne suis pas sûr du résultat.
Je m'explique :
La lampe est composée d'une plaque ronde sur laquelle les leds sont soudées en série.
Cette plaque est posée sur un support en plastique qui contient, en vrac, la platine qui sert de convertisseur.
Pour faire joli, le tout est vissé dans une tulipe en aluminium.
Premier problème: le culot est trop court de quelques pouièmes (1/4 de poil de c.. de poux) et ne touche pas le contact central de la douille.
Deuxième problème : si on a besoin de démonter la lampe, le bloc en plastique reste dans la douille et c'est la partie en alu qui se dévisse en torsadant et en cassant les fils d'alimentation internes.
Troisième problème : le condensateur, relié au 220v frotte sur la tulipe en aluminium donc DANGER.
Donc méfiance avec certains produits.

Bonjour.
En principe des leds signalent les défauts en cours (surtout les sécurités enclenchées).
Pour relancer, il faut, généralement, emmener le portail à la main jusqu'à sa position de repos (ouvert ou fermé, couper le courant et, s'il y en a, la batterie, attendre 1 minute, rebrancher le tout et relancer à la télécommande).
Ça c'est ce qui se fait en principe, sinon voir la notice.
Bon courage.

Bonjour.

J'ai vu faire un truc tout c... par mon frangin (j'avais honte de le voir faire mais ça a marché).
Une simple pile connectée d'un côté au fil qu'on cherche à repérer, de l’autre côté à un fil volant.
On va à l'endroit ou le fil à tester est supposé arriver et on met une lampe entre le fil volant et les fils à tester l'un après l'autre.
Ne me jetez pas de cailloux, ça peut être utile à quelqu'un qui ne sait pas utiliser un multimètre et même sauver cet appareil.
En ce qui me concerne, le multimètre, je connais à fond.

Bonjour.
Tout dépend du type de radiateur mais à 90% cela provient d'un problème mécanique donc soit le bouton de mise en marche, soit le thermostat, surtout s'il n'est pas électronique.
Il est très rare qu'il y ait un fusible dedans.

Bonjour.
Soyons clairs nets et précis :
Sur une alarme il y a au moins 2 fusibles : l'un protège le système complet et il est assez gros (d'ailleurs souvent c'est un fusible "rapide" qu'il vaut mieux remplacer par un lent). Le second est un fusible plus faible et est la pour limiter le courant 220 v qui entre dans le système.
Si on met le fusible 220v en premier alors que tout est raccordé, on va créer un appel de courant qui va le faire griller.
Par contre si le système est déjà raccordé à la batterie par l'autre fusible (le gros), cet appel de courant ne sera pas ressenti et le fusible primaire restera entier.
En ce qui concerne le sens de branchement,du + et du - cela n'a aucune importance.
Maintenant on passe à la voiture :
La batterie à une puissance telle qu'elle peut faire fondre n'importe quel métal.
C'est le châssis de la voiture qui sert de conducteur (la masse).
Il est relié au moins de la batterie. Donc si la borne plus est mise en court-circuit avec la voiture, il y a gerbe d'étincelles, éventuellement explosion de la batterie ou pire.
Donc, quand on débranche une batterie, on débranche d'abord la borne moins car, comme la borne plus est encore branchée, si on touche la carrosserie avec l'outil on fera un contact moins avec moins et rien ne se passera.
Par contre, au remontage, on commence par remettre la borne plus car, comme la moins n'est pas encore reliée à la voiture, s'il y a contact entre l'outil et la carrosserie il ne se passera rien.
Ceci n'est pas à prendre à la légère car j'ai connu un gars dont l'alliance a été prise entre la carrosserie et l'outil sans respecter cet ordre et il a perdu un doigt et abîmé les autres (fusion immédiate de l’alliance).
J'espère avoir été clair est net.
Bon courage.

Bonjour.
Délesteur ? Pourquoi ?
Question plus sérieuse : vos boutons sont-ils lumineux ? Si c'est le cas, le faible courant qui traverse les lampes additionné aux 7 autres réagit comme si un bouton était appuyé en permanence.
D'abord faites l'essai avec un seul bouton, puis avec 2 etc.
Si le défaut réapparaît quand il y en a plusieurs de branchés, virez les lampes pour voir si ça solutionne le problème et, si nécessaire, remplacez les lampes par des led et résistances.
Si vous ne savez pas comment faire, changer les boutons pour des modèles avec voyants led.
Tenez nous au courant car le problème est peut-être redondant.
Bon courage.

Bonjour
Les normes supposeraient du 2,5 mm² si on part de la prise mais du 1,5 mm² si on met en parallèle avec le circuit lumière.
Le fil d'origine dans l'extracteur doit être, au plus, du 0,75 mm²
Le plus simple et logique est, effectivement de le mettre en parallèle avec la lampe.
Bon courage.

Votre réflexion va dans le bon sens : la platine va délivrer une tension à la gâche (environ 12v).
Vous pouvez utiliser celle-ci pour commander l'ouverture piétonne via un relais adapté. la platine délivrera une tension en courant alternatif mais n'importe quel relais conviendra à la condition que sa bobine ait une résistance supérieure à 70 ohms (ce qui est presque toujours le cas) afin de ne pas détruire la platine.
Donc n'importe quel relais 12v fera l'affaire.
Si, au moment du fonctionnement, ce relais ne fonctionne pas, inversez les 2 fils qui l'alimente.
S'il vibre, mettez une diode de passage (genre 1N4004 et une seconde en roue libre c'est à dire en parallèle avec la bobine et en anode ou cathode commune avec la première).
Là encore, si cette fonction existe sur la télécommande, vous n'aurez pas besoin de tout cela.
Quoiqu'il en soit, mettez entre la platine et l'interphone un câble avec plus de conducteurs que nécessaire (pour l'avenir ou pour doubler les fils en cas d'intensité trop faible).
Bon courage.

Bonjour.
Beaucoup de questions alors quelques réponses.
Les portails électriques ne nécessitent tous qu'un contact électrique pour ouvrir puis refermer.
Ce contact ne nécessite aucune précaution particulière hormis de ne pas recevoir de tension.
Un simple contact sec ou la sortie d'un relais quelconque suffira.
Par contre il peut exister, dans la logique de cette commande de portail, plusieurs entrées tout aussi simples et destinées à assurer un confort complémentaire. Je cite : ouverture totale, ouverture piétonne, éclairage de zone.
Il faudra donc obtenir un interphone disposant d'autant de boutons qu'on voudra utiliser d'options.
L'interphone (peu importe la marque) est à câbler soit avec un câble multipaires, s'il est de conception classique et celui-ci sera à choisir en fonction du nombre de ces options. Il enverra directement des contacts secs et ne nécessitera pas de relais.
Par contre, si l'interphone est de conception récente, les ordres seront multiplexés et il sera nécessaire de mettre en place autant de relais que d'options retenues.
Pour la gâche, peut importe qu'elle soit en AC ou DC, la seule différence est qu'en AC elle pourra être bruyante.
Les relais fonctionnent très bien dans tous les cas avec, éventuellement une diode de roue libre en parallèle avec la bobine et une autre en passage.
Pour faire plus simple, prendre une télécommande de portail supplémentaire (avec les boutons d'options) et la fixer près de l'interphone.
Bon courage.