Bonjour.
Par construction les motorisations sont destinées à un certain poids de portail.
Cette motorisation a dû être choisie par l'installateur.
Par contre, la vitesse d'exécution du mouvement est surtout dépendante de la dimension de l'ouverture étant donné que celle des moteurs est invariable.
Les moteurs étant toujours à la même vitesse, vous avez,peut-être la chance que l'armoire de commande soit réglable en puissance administrée aux moteurs (voir la notice de celle-ci).
Vous pouvez également tenter de réduire par réglage dans celle-ci, le temps entre la commande et le démarrage du cycle.
Bon courage.

Bonjour.
Premier point : un inter-dif doit protéger soit des lignes lumière, soit des lignes prises.
Le mélange des 2 n'est pas préconisé.
Les éclairages led dont vous parlez ne sont pas directement sur le circuit 220v. et sont donc assujettis à des alimentations composées entre-autres de bobines (Transfos) et condensateurs.

Après coupure du courant, au moment du rétablissement, il se peut qu'un bref courant d’extra rupture ou équivalent excite le différentiel et le fasse claquer.
Dans le cas d'un inter-dif un peu fatigué, il suffit quelquefois d'une claque sur le mur pour le déclencher donc, à plus forte raison une série de coupures.
Je vous conseille donc de brancher votre frigo sur une autre protection et d'attendre la prochaine coupure, voire de la provoquer en coupant le disjoncteur général, pour mieux cibler l'élément défectueux.
Si vous ne pouvez pas séparer les circuits, branchez votre frigo avec une rallonge qui, elle, sera branchée sur une autre protection.
Comme cela vous saurez qui est le coupable.

Bonjour.
Il vous faut simplement trouver une alimentation (et non pas un transformateur) qui offre, en sortie, une tension de 24v en courant continu et d'une puissance minimum de 15W (pour avoir un peu de marge).
Les 3 bandes de led seront à câbler en parallèle (les 3 fils + d'un côté et les 3 fils moins de l'autre).
Ensuite vous reliez ces jonctions aux sorties de l'alimentation : si ça ne s'allume pas, inversez les 2 fils.
L'interrupteur sera mis avant la prise ou la connexion 220 V.
Par contre un petit détail : la lumière émise par les led n'étant pas la même que la lumière naturelle, vous risquez d'avoir des effets indésirables sur la vie de votre aquarium et notamment des plantes.

Voilà où je voulais en venir.
Soit c'est un point lumineux et il doit être équipé d'une réglette ou autre avec un commutateur distant.
Soit c'est une prise (et je pense qu'on peut le considérer comme tel) et il faut le modifier comme décrit ci-dessus.

Bonjour.
Effectivement la multiplication des appareils sur une prise multiple n'est souhaitable qu'avec certaines précautions notamment que les appareils ne fonctionnent pas tous en même temps.
Il ne faut pas oublier que les fils qui se trouvent dans le câble ont une section en général de... 0,75 mm².
Par contre une erreur souvent constatée est de brancher des appareils possédant une prise de 8A (les prises aplaties ne comportant que 2 broches) sur le bloc qui comprend des prises de 16A 2 conducteurs et une prise de terre).
Dans ce cas là, il y a un risque de faux contact par manque de serrage et donc d'incendie.
Il existe des blocs comprenant les 2 types de prises.
Cordialement.

Bonjour.
Dans les centrales d'alarme, il y a un fusible en verre en entrée de 220v qui est calibré entre 250 et 500mA maximum.
Il est préconisé de les raccorder derrière une protection (quelque soit son type) de 2A pour rester conforme aux normes électriques.
L'idéal est de placer cette protection directement sur l'arrivée du tableau électrique afin qu’un incident ne coupe jamais l'alimentation de cette centrale d'alarme.
Donc, oubliez la protection de 16A et mettez un porte-fusible ou un disjoncteur de 2A directement sur l'alimentation du tableau.
Bon courage.

Bonjour.
Ex professionnel de tous les courants-faibles et motorisation je préconise de ne pas se jeter sur les appareils de grandes marques.
Personnellement j'achète mon matériel chez motorisationplus.com
Il y a du choix et le matériel de premier prix est quand même d'une grande qualité.
Attention au diamètre de votre volet actuel qui peut, éventuellement être remplacé.

Avez-vous essayé de tourner l'ensemble sur lui-même ?
Beaucoup de luminaires sont montés comme une grosse baïonnette.

Bonjour.
Les différents courants sont "multiplexés" c'est à dire mélangés à un bout du câble et démêlés à l'autre bout.
Si vous êtes sûr de vos branchements vérifiez en refaisant votre branchement avec un câble court.
Si cela fonctionne c'est que votre câble est en cause. La longueur pourrait être importante.
Éventuellement puisqu'il y a 3 fils d'utilisés sur 4, essayez de les changer.
Enfin il y a peut-être possibilité d'échanger le câble pour plus gros ou plus complet.
Bon courage.

Bonjour.
Un faux contact dans la prise c'est soit un fil desserré, soit une prise murale plus grande que celle qu'on lui raccorde (par exemple une 8A branchée sur une PC 16A).
Dans les 2 cas il y a risque d'échauffement et donc d'incendie.
Il y a donc lieu d'intervenir pour éviter un méchoui familial.

Bonjour.
Je pose peut-être des questions à 2 balles mais le lustre précédent avait-il un ou deux circuits ?
Le lustre est-il commandé par un ou deux boutons ?
Les tensions lues sont sans doute consécutives à un courant induit.

Bonjour.
La question est très vague.
Pour effectuer le calcul il faudrait plein d'autres éléments :
Le cadre est-il sur roues ou traîne-t-il au sol ?
Quel est le type de sol, son inclinaison etc. Quel coefficient de frottement ou de roulement utiliser ?
Y a-t-il des contraintes aérodynamiques ?
Quelle énergie utiliser ?
Bref la question n'aura pas de réponse.

Bonjour.
Les réponses sont claires, toutefois je reviens à la question qui comporte le texte "au dessus de notre évier de cuisine".
Vous en pensez quoi ?

Bonjour
Une ampoule G4 est munie de 2 connecteurs droits.
Il suffit donc de tirer dessus dans l'axe de celle-ci, sans tourner.

Bonjour.
Les ventouses magnétiques sont toujours temporisées.
Ceci signifie qu'à partir du moment où l'on a commandé l'ouverture, le courant ne revient qu'au bout d'un certain temps ; en général le temps d'aller du bouton à la porte plus un peu de réserve.
Si la porte ne se "recolle" pas dés qu'elle a été refermée, c'est que la temporisation est trop longue.
Si la porte a été ouverte trop brièvement le résultat est le même.
Dans un autre cas, soit la porte est voilée et l'une des ventouses reste à une distance trop importante (plus de 3mm) soit un mauvais réglage du frein ou un courant d'air provoquent le même problème.
Enfin, la partie métallique qui est attirée par la ventouse est fixée par une vis centrale et une rondelle de caoutchouc qui fait silent bloc. Si cette dernière est absente ou a été trop serrée, la plaque ne peut pas bouger et ne se place pas en contact avec la ventouse. Il suffit de le desserrer.
Bon courage.

Non ; n’abîmez pas votre matériel. En soufflant ça suffit.
Cordialement.

Bonjour. Il est anormal que ce joint se soit détruit 2 fois.
Donc soit le tambour se ballade dans la cuve (roulement HS) soit c'est le hublot qui est mal monté et qui écrase le joint en se refermant, ce qui semble correspondre à votre expérience.
Je ne crois pas au coup de la fermeture éclair (votre interlocuteur n'y croyait sans doute pas non plus).
Vérifiez si votre hublot a du jeu de haut en bas et si les vis qui tiennent sa charnière n'ont pas bougé.
Cordialement.

Bonjour.
Je confirme : avant de dire quoique-ce-soit, il faut savoir quel disjoncteur tombe, ce qui permettra de vous orienter sur un court-circuit ou une fuite vers la carcasse.
Cordialement.

Bonjour.
Première chose à faire : nettoyer les filtres et vérifier si le tuyau de vidange n'est pas bouché, quitte à souffler dedans (de la sortie vers le lave-vaisselle).
A ce moment là ça deviendra du dépannage.
Cordialement.

Bonjour
Moulinex n'a jamais été très silencieux.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
C'est conforme à la condition qu'ils aient été placés dans des gaines.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
En principe l'isolation est plutôt à faire avec des petits morceaux de gaine thermorétractable.
Le silicone serait ensuite indémontable.
Sinon on peut faire des "cigarettes" c'est à dire glisser des morceaux de gaines prélevés sur des fils plus gros, enfilés sur les fils avant soudure et glissés ensuite contre la DIN.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Techniquement, vous pourrez installer n'importe quel système d'ouverture sur n'importe quel portier.
Légalement, la question reste posée si vous n'avez qu'un locataire et que vous souhaitez pénétrer dans le local loué.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Dans un pavillon, peu importe la qualité de la porte d'entrée quant à sa capacité à retarder un cambrioleur qui passera, de toutes façons, par une autre issue.
Donc laissez tomber les systèmes anti-effraction sophistiqués. Pensez plutôt à choisir une porte isolante.
Sinon, le plus simple est une fermeture 3 points et des renforts de gonds à implanter en feuillure côté paumelles.
Pour le reste et pour le prix de certaines portes, vous pouvez penser à une bonne alarme.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Si j'ai pensé à du calcaire faisant bouchon c'est parce que le problème est venu progressivement.
En démontant, on doit pouvoir, effectivement vérifier l'état du tuyau et du robinet.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Ce cube blanc est un relais et d'après vos explications, il vibre en faisant des étincelles au niveau de ses contacts. Quant à la cause ?
Avez-vous cherché s'il y avait une manipulation d'auto-diagnostic.
Sur de nombreuses machines on a une signalisation du défaut mais également, une possibilité de tester tous les éléments les uns après les autres grâce à une manipulation.
Ceci permettrait de comprendre un défaut dû à un des appareils et si rien n'est possible il faudra se rendre à l'évidence que le programmateur a un problème.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Effectivement vous devez avoir 2 zones de chauffage. Le petit bouton vert vers le bas signifie que vos horloges ne commandent rien et que le chauffage fonctionne en permanence.
S'il est au milieu c'est l'horloge qui commande, s'il est en haut, le chauffage est arrêté.
Pour programmer des plages horaires il faut tire les petits cavaliers verts qui entourent le cadran.
Selon la façon dont le câblage a été effectué, le chauffage sera programmé soit s'ils sont enfoncés, soit s'ils sont ressortis.
A 2 et en vérifiant les voyants des convecteurs vous devriez vous en sortir.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Il arrive que des siphons soient "aspirés" lors du vidage d'une conduite plus lointaine.
C'est à dire que, en tirant la chasse d'eau par exemple ou lorsqu'un voisin vide sa baignoire ou autre vidage important, la conduite principale est tellement pleine qu'elle aspire ce qui se trouve dans les tuyaux plus petits et donc également dans les siphons.
Ce restant d'eau dans les siphons a comme avantage de ne pas laisser remonter les odeurs venant du réseau.
Comme ils sont "désamorcés" les odeurs passent.
La solution est de rajouter un clapet de mise à la pression atmosphérique à proximité du ou des siphons. Ainsi, lors des vidages, c'est de l'air qui sera aspiré et non l'eau des siphons.
Normalement, pour une habitation collective, cette mise à la pression atmosphérique doit être installée d'office sur la conduite principale.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Le MAP et le cuivre ne font pas toujours bon ménage.
Personnellement je maintiendrais le mitigeur en place voulue par des tasseaux et de la ficelle et j'injecterais de la mousse polyuréthane en bombe. Le lendemain enlever ce qui a débordé.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Je ne vois qu'une solution : Le tuyau est très petit et certainement bouché par un verrou de calcaire.
En manœuvrant votre robinet vous avez déplacé celui-ci qui a obstrué totalement le conduit.
Si vous êtes dans une région très calcaire il aurait fallu installer un adoucisseur.
Malheureusement, si c'est le cas, c'est la totalité de votre installation qui est en danger.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Effectivement, si vous avez ouvert tous les boutons, il faut chercher dans les boites de jonction s'il n'y a pas de télérupteur caché.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Votre appareil est équipé d'un ou 2 pressostats.
S'il n'y en a qu'un, il doit détecter au moins deux niveaux d'eau (cuve vide et cuve pleine).
Pour savoir s'il est bien destiné à cela, il faut regarder à l'arrière combien il comporte de contacts.
Soit 2 ou 3 contacts : dans ce cas il ne détecte qu'un seul niveau et le nombre de clics serait normal.
Soit 4, 5 ou 6 contacts : dans ce cas il est prévu pour détecter 2 niveaux et il devrait y avoir 2 fois 2 clics.
Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez essayer de voir si les bornes se mettent bien en contact au moment des clics et s'il y en a plus de 3, lesquels ne se mettent pas en contact.
Je soupçonne votre pressostat d'envoyer une mauvaise information au processeur.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
J'essaie d'être plus clair : La gâche étant câblée d'un côté à une connexion permanente (+ ou - ), l'autre côté est alimenté brièvement pendant la temporisation de l'un ou l'autre des 2 appareils.
Si cette commande est effectuée par un relais (sur la notice ou qui fait clic) il n'est pas utile de prévoir une diode.
Si l'un ou l'autre de ces appareils envoie une information sans relais donc par l'intermédiaire d'un composant semi conducteur (c'est rare mais ça arrive), il faudra mettre une diode de passage (dans le bon sens) entre ce composant et la gâche.
Une gâche soumise à une tension réagit un peu comme un auto-transfo quand on coupe le jus et renvoie un courant d'extra-rupture très important (qui quelquefois pique les doigts violemment).
Afin d'éviter des dégâts au matériel, il faut installer, au plus près de cette gâche et parallèle à celle-ci une diode qui va absorber le choc.
Pour savoir dans quel sens c'est facile, il faut qu'elle ne soit pas passante quand on alimente la gâche donc en sens inverse du courant.
Je rappelle le principe pour savoir comment câbler une diode le courant vient du + et rentre dans l'anode (comme Anus) représentée par l'entonnoir mais ne rentre pas dans la cathode représentée par un mur.
Normalement maintenant vous devriez vous en sortir.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Normalement, toute gâche électrique étant une bobine va créer un courant d’extra-rupture (plusieurs centaines de volts).
Il est donc conseillé de mettre une diode passante en série avec cette gâche (genre 1N4007) et une seconde, en parallèle avec la gâche et en point commun avec la première selon son sens donc si la première est connectée par l'anode à la gâche il faudra mettre la seconde avec son anode également sur la même borne.

Par mesure de sécurité vous pouvez en mettre une troisième, dans le même sens que la première, sur le deuxième circuit d'alimentation de la gâche (une pour la platine, l'autre pour le clavier, la diode de roue libre étant commune aux 2 circuits).
Si, pendant le déclenchement à partir de l'un ou de l'autre appareil, vous entendez un relais ou si vous l'avez présent sur le schémas de chacun, ces précautions sont surfaites et seule la diode de roue libre (parallèle à la bobine) est indispensable.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
A moins que mes lunettes soient devenues trop faibles, il me semble que sur le schéma du fabricant la led chargée soit entre les pôles 2 et 3 du bouton, le point 2 étant commun à la led et au bouton /bascule.
A moins que le bouton ne soit bizarrement conçu en double contact dont 1 ferme le contact sec et l'autre ferme le circuit Led et aux vues de ce que j'ai trouvé chez le fabricant (Arcolectric/UK) seule la première version existe.

Donc, si c'est bien le cas, le moins de la batterie est connecté en permanence à un des pôles du moteur et à la led.
Comme le plus est connecté au point 2 donc à l'autre côté de la led, celle-ci est allumée en permanence.
Donc le schémas du haut est parfait et je maintiens ma position en ce qui concerne le schéma du bas.
Quant au reste, la question ne se poserait pas si le schéma du constructeur indiquait le sens de la led.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Exact, j'avais "sauté" la reprise du nom : excusez-moi.
Quand je parle de plusieurs fils, je parle de boutons comportant plus de 2 points de connexion donc, par exemple des inverseurs.
C'est vrai qu'en employant le mot "fils" je crée une confusion.
Si je fais allusion à des fils téléphoniques ou assimilés c'est qu'il m'est arrivé d'en trouver sur certaines installations "bricolées".
Si fonctionnellement cela pourrait s'admettre (le courant d'impulsion du télérupteur étant bref et peu important), c'est non conforme et, les fils étant très proches les uns des autres, il y aurait un effet capacitif modifiant la valeur de ce courant.
Comme il est peu probable que ça soit le cas je pense qu'il vaut mieux se pencher sur l'état du télérupteur : en effet l'effort mécanique que celui-ci doit fournir est toujours différent entre l'armement et le désarmement, ce qui expliquerait la différence de fonctionnement entre l'allumage et l'extinction.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Merci à GL d'avoir rectifié.
Le porte-fusible Hagger coupe bien la phase par le fusible ainsi que le neutre par une barrette.
Ceci dit, il aurait pu y avoir 2 phases car dans certains coins reculés l'ancien réseau subsiste encore.
Il s'agit de la distribution effectuée en 110 v entre neutre et phase et donc 220v entre 2 phases.
Partout ailleurs nous avons 220V entre phase et neutre et donc 380v entre 2 phases.
Je ne sais pas jusqu'à quel point mon affirmation concernant les coins reculés est encore exacte.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
C'est tout à fait cela Sauf que ça n'est pas de la basse tension mais du courant faible.

Pour savoir quel est le circuit à vérifier : débranchez et rebranchez chacun des 4 fils... 2 fois vous entendrez la porte se décoller puis se recoller. Ces 2 fils sont bons, faites l'essai avec le deux autres en les faisant se toucher (il n'y a aucun risque) : vous devriez entendre la porte se décoller immédiatement et, après avoir séparé les fils, elle devrait se recoller après quelques secondes.
Dans ce cas, changez le bouton.
Très souvent ce bouton est un montage spécial car il n'existe pas de bouton prévu à cet usage avec une finition "domestique".
Il s'agit donc d'un mécanisme "double poussoir inverseur" dont on a couplé le fonctionnement avec une "manette" prévue pour un "bouton simple".
Si vous recherchez, dans la même série, le mécanisme seul tel que je vous l'ai indiqué, il vous suffira de le rebrancher de la même façon.

Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Pour information il m'est arrivé de dépanner un lustre dont les isolants en bakélite (c'est pour ça que j'avais posé la question) avaient chauffé et devenaient conducteurs au bout de quelques instants.
Donc le disjoncteur claquait avec un léger retard sans court-circuit dans le câblage ni aucune lampe en défaut.
Je pourrais également vous raconter comment un disjoncteur claquait à chaque fois que la maîtresse de maison ouvrait un robinet (gag).
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Ça lève le doute quant à ma précédente réponse.
Par contre, dans le nouveau schéma (celui du bas) le voyant reste toujours allumé.
Pour qu'il fonctionne comme souhaité il faut inverser les fils 1 et 2.
De plus, si le voyant ne fonctionne pas (c'est une led et son sens n'est pas indiqué), il faut inverser les fils + et - et si le moteur tourne à l'envers il faut inverser ses fils.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Si l'isolant est du polystyrène expansé vous pouvez essayer de louer un furet électrique qui va creuser un tunnel par action de la chaleur. Bien entendu il ne faut pas qu'un plancher fasse barrage.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Le problème est simple : Pour être conforme à la norme "incendie" et ainsi protéger les occupants le bouton de sortie est à double action c'est à dire qu'il contient un contact normalement ouvert et un autre normalement fermé.
Ce dernier est placé en série sur le circuit de la ventouse et il fonctionne parfaitement car la porte se libère quand on le presse.
Le second (normalement ouvert) ne fonctionne plus, c'est lui qui donne l'ordre à la temporisation donc : soit il est HS (connecter brièvement ses 2 fils pour vérifier si la temporisation est bien lancée), soit l'alimentation du système a un problème au niveau de la temporisation.
Attention, pour palier certains oublis lors de la construction (dans ce cas le bouton n'a que 2 fils) une temporisation à rupture a été mise en place au dernier moment dans la platine ou dans l'huisserie.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Je viens de vous trouver ça (c'est environ 10 à 15 fois moins cher que le neuf)
http://www.leboncoin.fr/bricolage/759000679.htm?ca=12_s
Dans ce cas vous pourrez tout récupérer sauf la platine par elle-même qui est trop grande mais ça vous coûtera moins cher que les boutons seuls.
Par exemple :
http://www.electriqueshop.fr/74113109469-captiv-urmet-rc41c-3608500007054.html
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
En regardant très rapidement (il faudrait chercher à la fourche tellement je suis collectionneur et brouillon), j'ai retrouvé une platine complète neuve de 12 postes plus une complémentaire de 8 postes.
Le problème c'est qu'une fois désossées ces platines ne peuvent plus servir.
Je continue donc à chercher des porte-étiquettes de remplacement.
A bientot
Yannick

Bonjour.
J'avais apporté une précision mais je me suis planté c'est allé sur un autre post (mes neurones s'évadent !)
Donc voici la précision :
Les normes de sécurité imposent que le système d'ouverture soit doublé (bouton poussoir, contacteur à clé etc).
Ces appareils doivent être à double contact : le premier contact NO va exciter l'organe de commande comme d'habitude mais le second contact NF qui est commandé simultanément doit être mis en série sur le fil d'alimentation du jeu de ventouses afin de permettre la sortie même en cas de panne du système.
Cette norme est obligatoire et doit être respectée afin de sauver des vies en cas de danger.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Ça serait presque du vol de vous proposer un appareil complet, ne serait-ce que par le prix de l'envoi.
Je vais regarder ce que j'ai mais d'ici là regardez votre cordon en tirant sur le fil.
Il doit être cassé à l'endroit où il est fixé dans le poste (au zig-zag).
Sinon je dois pouvoir vous envoyer un cordon neuf (je ne garantie pas la couleur).
A bientôt.
Yannick

Bonjour.
Petit détail en passant et avant que j'aille fouiller dans mon fourbi :
Le contact T25 destiné au facteur (maintenant remplacé par le système VIGIK) :
Et bien, j'en suis l'inventeur mais je ne l'ai pas breveté comme un c..
Je vous donne rapidement des nouvelles.
Yannick

Bonjour.
J'ai dû commettre une erreur car les 2 derniers messages étaient destinés à un post concernant les ventouses électromagnétiques (à 66 ans mes neurones se débinent).
Donc, pour votre problème je tente un résumé :
Le câble extérieur comprend 4 fils dont seuls le gris et le blanc vont servir.
Sur la 1ère prise ou boite ou il est raccordé, il faudra connecter ces deux fils soit avec le Gris et le blanc du câble qui alimente la prise ou se trouve la box soit, si c'est la première prise avec les bornes 1 pour le fil gris et 3 pour le blanc et rien d'autre sur ces fils.

Une fois l'entrée ADSL de la box branchée sur cette première prise, vous utiliserez le câble de sortie équipé d'un conjoncteur femelle (éventuellement démontée) pour alimenter toutes vos autres prises soit directement par les fils gris et blanc s'ils arrivent sur cette première prise, soit en relayant par l'intermédiaire des autres fils compris dans les différents câbles.

Donc toutes les bornes 1 doivent être raccordées ensembles et toutes les bornes 3 ensembles, le tout relié à la sortie téléphone de la box.
Cette dernière est alimentée seule sur les fils gris et blanc de la ligne.
Cas particulier d'un transmetteur d'alarme : les 2 fils sortants de la box et destinés au téléphone seront à relier à l'entrée du transmetteur et c'est la sortie de celui-ci qui alimentera toutes les prises secondaires.
La couleur des fils qui vous serviront à "relayer" la sorte importe peu, je prenais, personnellement le jaune et le orange.
Vous l'aurez compris, ce fils de "relayage" redeviendront, dès que possible, gris et blanc.
Les autres fils sont à laisser en l'air sans les couper.

Bon courage.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Les cartes sont quelquefois salies par les vapeurs qui arrivent à se faufiler.
Mais je pensais surtout aux boutons physiques et contacteurs quand il y en a ainsi qu'aux connecteurs.
Bon courage.
Yannick