Votre gâche est actuellement alimentée par un point permanent et un point qui s'alimente pendant la temporisation.
Déterminez avec un voltmètre quel est celui qui est permanent (soit le + soit le - en le comparant à l'alimentation).
Branchez un des fils de la sortie NO de votre relais du clavier à l'autre polarité (au - si vous avez trouvé du + ou au + si vous avez trouvé du - ) et le second fil du contact NO du clavier au fil qui alimente brièvement la gâche pendant la temporisation.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Il se peut que le programmateur soit simplement mal informé du niveau d'eau dans la cuve.
Regardez d'abord si la vidange fonctionne bien que la cuve soit déjà vide.
Si c'est le cas, vérifiez la propreté du tuyau et de la chambre de compression situés sous le pressostat.
Ensuite en soufflant dans ce pressostat doucement et progressivement vous devriez entendre deux clics en "gonflant" et deux autres en "dégonflant".
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Apparemment votre four tente une pyrolyse (symbole clé) sans qu'elle ait été demandée.
Donc démontage de l'organe de commande et du programmateur et d'abord nettoyage avant nouvelle tentative.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Il faut un œil très exercé pour voir une soudure foireuse.
Dans le doute on peut les reprendre au fer à souder mais attention: les CMS qui sont présents n'aiment pas trop la chaleur.
Il vaudrait mieux rechercher sur le net la méthode d'utilisation des codes erreurs du diagnostic.
Le fonctionnement qui s'arrête au bout de 2 mn est caractéristique de l'avortement du programme suite à une anomalie détectée.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
C'est une platine URMET distribuée par CAPTIV/URMET (www.urmet.fr)
Il se pourrait que j'ai encore des porte-étiquettes en stock.
Je dis bien il se pourrait car j'ai jeté plein de ces platines (complètes) il y a quelques temps.

Je regarde.
Cordialement.
Yannick

J'ai honte de ne pas m'être relu : le contact NO est à CÂBLER.
Désolé.
Yannick

Ah oui, j'ai oublié :
Le schéma ci-dessus est en partie inexacte car le bouton poussoir de sortie est obligatoirement à double action c'est à dire qu'il contient un contact NF et un contact NO.
Le NO est à câblé sur l'organe de commande (clavier, interphone ou autre) et le bouton NF est en série sur l'alimentation de la ventouse, ce qui permet une sortie même si le système est défaillant.
Dans ce cas et seulement dans ce cas, on peut envisager que les ventouses soient alimentées par les batteries du système.
Cordialement.
Yannick

Bonjour à tous.

Une petite précision :
Les ventouses magnétiques rectangulaires de fermeture de porte sont toutes alimentées en 12 v et normalement, jamais alimentées par les batteries (pour une raison de sécurité).
Elles ne doivent jamais être alimentées en 24 v car elles deviennent alors brûlantes.
Les ventouses 24v sont destinées aux portes coupe feu (protection incendie) et sont généralement cylindriques.

Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Établir le schéma suivant :
Sur la première prise le câble extérieur (4 fils dont le gris et le blanc + l'incolore et le bleu qui ne servent pas) doit être raccordé gris en 1 et blanc en 3 sans aucun fil branché.
S'il y avait une première boite raccordée avant cette première prise établir la liaison décrite et virer éventuellement le condensateur noir à 2 ou 3 pattes.
Sur cette première prise brancher la box ADSL (câble d'entrée).
Couper le câble de sortie de la box ADSL et déterminer les 2 fils qui correspondent aux bornes 1 et 3 de la prise femelle de sortie destinée au téléphone (c'est facile si cette prise est démontable).
Recâbler ces 2 fils sur 2 autres bornes de la première prise (par exemple 5 et 7) et recâbler sur l'une tous les gris et sur l'autre tous les blancs.
Sur chaque prise raccorder les gris en 1 et les blancs en 3.
Tous les autres fils sont à décâbler sans les couper (ça peut être utile).
Ce schéma est garanti à 100% (je l'ai fait des centaines de fois).
Si quelque chose ne fonctionne pas méfiez-vous des agrafes piquées dans le câble et/ou recâblez vos départs vers les prises 1 par 1.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Sur votre platine de rue vous avez sans doute une option BP de sortie (poussoir simple).
Raccordez simplement le commun et le NO de votre clavier sur ce BP.
Vous n'enverrez pas de courant et utiliserez ainsi celui de la platine qui fonctionne déjà.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
La photo représente la façade de l'appareillage.
Dedans et à l'autre bout du câble, il y a diverses possibilités.
L'idéal serait de faire des photos des différents appareillages (alim, poste ouvert et platine ouverte) et de lister les appareils. existants, nécessaires, en bon état ou pas car, apparemment, c'est de la "récup".
Ceci dit on peut encore trouver du matériel chez "certains" installateurs.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Les lampes sont-elles des lampes à vis ?
Les douilles qui les reçoivent ont-elles un fond composé d'un disque de bakélite avec le contact au centre ?
Les lampes étaient-elles un peu plus puissantes que la préconisation de ces douilles ?
Si oui à tout ça : changer les douilles et se conformer à la puissance maxi annoncées sur celles-ci.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Si le bouton on/off est lumineux (adapté à la tension de la batterie) et qu'il ne possède que 2 cosses, cela signifie que la "lampe" sera allumée quand le bouton est ouvert, car elle est obligatoirement en parallèle avec le contact.
Donc lampe allumée = circuit inopérant.
Ensuite, quand le bouton est "on" donc "lampe" éteinte, le contact opposé au fil de la batterie servira à alimenter le bouton poussoir qui alimentera le moteur (donc montage en série pour ces 2 appareils.
Tout est simple sauf que le voyant fonctionne à l'envers.
Pour faire mieux il vaudrait mieux que le bouton ne soit pas lumineux et qu'en sortie, en parallèle avec le fil qui va au BP, soit branché une résistance et une led avec retour à la batterie.
Dans ce cas là la led serait allumée quand le circuit est ON.
Cordialement
Yannick

Bonsoir.
Dites donc les gars, c'est moi qui ai fait la c.....ie et vous vous criez dessus.
N'auriez-vous pas la tête près du bonnet ?
Cordialement.
Yannick

Bonjour.

Attention de ne JAMAIS intervenir sur un four à micro-ondes sans être parfaitement informé.
Une intervention sans précaution peut provoquer de très graves lésions.
La seule chose à faire est d'abord de lancer un fonctionnement avec un verre d'eau tout en regardant à travers la vitre si des étincelles ou autres apparaissent.
Éventuellement, alors qu'il est arrêté, déposez la plaque de protection (s'il y en a une) qui, à l'intérieur semble boucher le puits par où le magnétron envoie les ondes et nettoyez la, ainsi que ce conduit.
Vous pouvez tenter l'expérience précédente sans celle-ci.
Cordialement.
Yannick

Bonjour
Si les trous sont très petits vous pouvez encore vous en servir (si j'ai bien compris c'est en partie basse donc comme la chaleur monte, cela limite les dégâts).
Par contre n'utilisez plus la pyrolyse car la chaleur très importante pourrait être transmise en dehors et détruire l'ensemble voire provoquer un incendie.
Si vous recherchez la pièce, elle se nomme "enceinte" mais risque de vous coûter aussi cher qu'un four neuf.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Vos symboles allumés pouraient indiquer un problème sur une des électro-vannes qui envoient l'eau vers le bac à produits.
Enlevez le dessus de la machine et contrôlez l'état des connexions / tuyaux.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
La fonction "arrêt cuve pleine" interviendrait en fin de rinçage.
Qu'y a-t-il entre le lavage et le rinçage ou pendant le lavage qui pourrait interrompre le cycle ?
Il y a un contrôle de la température : (lavage à chaud et rinçage à froid) donc ça pourrait être un dépassement du temps imparti car l'eau ne chauffe pas.
Il y a également l'envoi de produits de blanchiment : l'électro-vanne des produits chlorés (qui intervient avant le rinçage, même si on n'a pas mis de produit) pourrait ne plus fonctionner.
Comment est fichu votre programmateur ? S'il est équipé d'un petit moteur électrique qui fait tourner le bouton de sélection, à chaque moment du cycle, il a besoin d'un contact fermé pour continuer. Ce contact peut être resté ouvert suite à une détection d'anomalie.
Si votre machine est récente, il y a sans doute un auto-diagnostic (voir votre notice).
Cordialement.
Yannick

Comme je l'ai dit plus avant.
Cet appareillage n'est pas un simple transfo qui fonctionne ou pas.
C'est une alimentation électronique qui comporte différents matériels qui peuvent fonctionner jusqu'à ce qu'ils chauffent légèrement et se mettre en panne aussitôt.
Si vous faites des mesures en sorties, elles ne seront que partiellement probantes : la présence d'une tension n'est pas à 100% le gage d'un bon fonctionnement.
Il faudra, après avoir contrôlé que la tension est bien présente sur chacune des sorties, brancher une lampe en volant, et rechercher ainsi là où les sorties qui ne fonctionnent pas.
Cordialement.
Yannick

Le délesteur n'a rien à voir avec les heures creuses.
Il est simplement destiné à "éteindre" les circuits de chauffage lors d'une pointe de consommation, par exemple quand vous allumez un four électrique, afin d'éviter de louer un compteur plus "calibré" à EDF.

Sinon vous auriez un abonnement plus cher pour une utilisation assez rarement poussée dans ces retranchements.
Le porte-fusible du même type que le "Hager" (le bleu au milieu) est aux normes puisque, quand il est ouvert, il coupe les 2 phases de votre circuit.
Ceci est destiné à éviter que vous soyez surpris lors d'une intervention (et oui, le neutre aussi est dangereux).
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Ouvrez tous vos boutons et vérifiez s'ils sont tous câblés avec seulement 2 fils, ce qui correspondrait bien à des boutons poussoirs destinés à un télérupteur.
Si certains sont montés avec plus de fils, c'est qu'il s'agit d'une installation "bricolée", certainement à partir d'un montage va-et-vient.
Autre supposition : les câbles en place sont-ils tous du type 2X1,5 mm² car j'ai vu des installations où le circuit d'appel d'un télérupteur était réalisé à partir de câble téléphonique.
A bientôt.
Yannick

Bonjour.
Votre "Transfo" est, en réalité une alimentation électronique et celle-ci est HS.
Donc à remplacer par un équivalent.
Par contre la photo indique 1 entrée (en 220v) et 3 sorties. Avez-vous songé à n'en utiliser qu'une à la fois pour savoir si au moins une fonctionne ?
Bon courage
Yannick

Bonjour.
Effectivement, si on regarde la photo, le tableau comporte un délesteur (c'est bien), un relayage de celui-ci (c'est très bien) mais la totalité des porte-fusibles devrait être remplacée soit par des disjoncteurs (si vous avez les moyens) soit par des porte-fusibles aux normes comme le Hager qui se trouve au milieu.
Les porte-fusible ont, pour moi, 2 avantages : Ils coûtent moins cher et, s'il y en a un qui claque, madame attend votre retour pour le changer.
Sinon elle remonte le disjoncteur, quitte à le maintenir jusqu'à l'explosion complète du tableau.
En ce qui concerne votre panne, je continue à penser que c'est votre manipulation qui en est la cause.
Cherchez ce que vous avez touché, vérifiez le serrage des connections et surtout si elles n'ont pas tourné.
Par contre méfiez-vous, si j'en crois les inscriptions faites sur les relais du délesteur, il semblerait que cette installation ait été, au moins pendant un certain temps en triphasé.
Il y a donc le risque que la transformation ait été mal effectuée.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Les sorties dont vous parlez sont celles qu’on peut utiliser par câblage sur le bornier de la carte (en bas à droite).
Sortie 1 et 2 sur contacts de relais NO/NF libre de potentiel.
Les autres sont directement alimentées par la carte. Vous ne pouvez les programmer qu'en choisissant les 16 options citées dans la doc et donc il n'est pas possible de leur attribuer un "zonage"
Par contre, il est peut-être possible de récupérer ce "zonage" sur la sortie transmetteur (le connecteur 12 points à gauche).
Je ne l'affirme pas et si c'est possible, il faut consulter la partie programmation du transmetteur et, de toutes façons, il y aura besoin d'une interface adéquate.
A noter que ce matériel est aussi disponible sous la marque "Scantronic".
Cordialement.
Yannick

Je viens de retrouver les correspondances de câblage entre différents postes à peu près compatibles.
Déjà on sait que la jonction via le contacteur doit être établie entre un des 2 fils (noir ou blanc) et la vis 1 et le second avec la vis 3.
Vous avez également la possibilité de remplacer tout votre appareil par un de ceux cités dans ce document :
http://manutv.chez.com/phone/phone.html
Je dois avoir en stock des postes Urmet.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Nous sommes en présence d'un micro "électret" c'est à dire un micro pré amplifié.
Il est fort peu probable qu'il soit en panne.
Pouvez vous vous munir d'un ohmmètre et vérifier la continuité du fil noir ainsi que celle du fil blanc. Il arrive très souvent que ces fils cassent dans leur gaine après plusieurs chutes du combiné.

Si les 2 fils sont bien continus, faites la même chose entre les connecteurs de ces 2 fils et les vis du bas du circuit.
Pour ne pas vous tromper décâblez celles-ci en repérant les fils correspondants et surtout en resserrant les vis afin qu'elles soient en contact avec le circuit.
Normalement, vous devriez avoir une continuité entre chacun de ces connecteurs et une vis, qui se coupe au moins sur 1 quand on enfonce la pédale. Si ça n'est pas le cas, branlez celle-ci énergiquement afin d'en nettoyer les contacts.
Si toutes ces manœuvres vous confirment la continuité des 2 fils blanc et noir, Il ne reste que 2 solutions
Ou 1 des fils est coupé en colonne (partie collective de l'immeuble) pour le savoir faites des courts-circuits entre les 2 fils avec quelqu'un qui surveille à la platine d'appel et qui devrait entendre des craquements.
Ou votre micro est effectivement HS.
Dans ce cas, vous ne risquez rien à tenter de le remplacer par n'importe quoi en remplaçant votre combiné à partir des 3 connecteurs.
Si par hasard vous trouvez un combiné qui fonctionne, vous pourrez le dépouiller et tout remettre dans le votre.
Je ne pense pas avoir ce genre de truc en stock mais je jette quand même un coup d’œil
Cordialement.
Yannick.

Bonjour
La 9852FR-00 possède un transmetteur numérique intégré qui pourra transmettre le n° de la zone mais uniquement à un PC équipé du protocole correspondant.
Par contre comme elle possède 7 sorties programmable il faut voir sur la notice si ces sorties sont programmables par zone.
Éventuellement on peut utiliser les sorties destinées au transmetteur en les relayant.
Cordialement.
Yannick

Bonjour.
Quand ça marche avant et que ça ne marche plus après, il faut accuser quelqu'un et, si l'on est honnête, pas la peine d'accuser son épouse.
Démontez votre ou vos prises et regardez si vous n'avez pas un fil baladeur, une connexion qui touche l'autre ou autre.
Comment avez-vous fixé votre câble (des agrafes par exemple pourraient être la cause d'un court-circuit)
Votre câble est-il neuf ou de récupération (votre tableau pourrait le laisser supposer).
Bref : revoyez votre copie du début à la fin.
Bon courage.
Yannick

Bonjour.
Théoriquement il aurait fallu, pour être aux normes, mettre une ligne en 1,5 (pour la lumière) et l'autre en 2,5 pour les prises.
Mais comme ça n'est qu'un garage ; une ligne en 2,5 suffira amplement.
Quand à la déperdition pas de problème si ce garage ne se transforme pas en atelier.
Cordialement.
Yannick

Bonjour
Normalement, en branchant une entrée sur la sortie "intrusion" et une autre sur la sortie "incendie" et encore une autre sur une autre sortie etc, vous pouvez avoir des messages différents selon le type d'alarme.
Mais il faudrait une centrale très sophistiquée qui ait des sorties différentes pour chaque zone.
Cordialement.
Yannick

Bonjour et excusez moi.
Ça n'était même pas une blague que j'aurai voulu faire (contrairement à mon habitude) mais j'avais bien eu conscience de l'avoir mal orthographié mais je me suis dit en l'écrivant que j'allais vérifier après le point final et... je ne l'ai pas fait.
Pour mentir j'aurais pu dire qu'en Bulgarie, j'ai travaillé pour la pègre mais même pas.
Donc ça n'est même pas une étourderie et je ne mérite que le blâme. J'aurais cent coups de fouet (pas trop fort s'il vous plait.)
En ce qui concerne ce matériel, il est ou était utilisé par Veritas Direct ou Domen Sécuritas, Vérisure ou autre puisqu'ils changent de nom sans cesse.
Pendant deux ans je leur en ai installé 2 ensembles par jour et ça fonctionnait plutôt bien hormis la consommation des piles.

Bonjour.
J'ai installé et dépanné des milliers d'interphones collectifs ou individuels.
On peut encore trouver des appareils fonctionnant en 6 fils (qui souvent fonctionnent en 5).
La marque Farfisa n'est pas ce que j'ai installé le plus.
Avant de songer à changer tous les postes de l'immeuble (donc a priori un ensemble collectif), pouvez-vous m'indiquer de quel micro il s'agit : soit celui contenu dans votre combiné, soit celui contenu dans la platine d'appel ?
Dans ce cas il s'agit de l'amplificateur qui, lui, ne doit être raccordé qu'en 4 fils.
J'attends donc votre réponse. A bientôt.

Bonjour.
Vous pouvez percer le dessous du hourdi et, avec un foret long, aller rechercher la dalle qui se trouve au dessus sauf si c'est un plancher chauffant. Un boulon à expansion au bout d'une longue tige fileté vous permettrait alors de suspendre tout ce que vous voulez.
Il y a aussi la possibilité de fixer entre les poutres et les hourdis, des fixations à griffes pour fourrure de plafond (ça se coince au marteau) et de les relier à une plaque sur laquelle vous fixerez votre matériel.
Bon courage.

Bonsoir.
Essayez d'inverser les fils ; vous ne risquez rien.
Mais avant, vérifiez s'il n'y a pas de "moustache" c'est à dire si l'un des petits fils qui composent vos fils n'est pas en contact avec une autre borne.
Dans le doute, vous pouvez également demander à un de vos voisins si vous pouvez regarder quel est son câblage.

Bonjour
Selon le type de matériel que vous implanterez il faudra utiliser le câble adéquat prévu dans la notice.
Câble vidéo ? Pourquoi noir ? Le câble d'antenne noir a été créé pour résister au rayonnement solaire.
Si c'est ce à quoi vous pensez, peut importe la couleur mais attention c'est du câble 75 ohms.
Cela ne correspondra peut être pas à votre matériel.
Si cela correspond vous pourrez utiliser non pas du C6 (câble normal) mais du B4 (plus gros) mais que vous pouvez réduire pour pouvoir le connecter à chaque bout.
Si votre notice fait état de câblage en "2fils" sachez que, très souvent, il vous en faudra plus pour les fonctions annexes.
Je vous conseille donc, dans ce cas de passer des câbles type "informatique", blindés paire par paire ou complexe (c'est un câble avec 1 ou 2 paires blindées séparément voire un coaxial et d'autres fils.
Là encore consultez votre notice.

Bonjour.
Que de réponses !
Certaines très mauvaises :
Tout changer pourquoi ? J'ai maintenu des installations en parfait état pendant plus de 20 ans.
C'est en général la réponse de ceux qui ne veulent pas comprendre et cherchent à vendre du matériel.
APSAD, pour quoi faire ? Êtes-vous fourreur, bijoutier ou banquier, avez-vous envie de payer un contrat d'entretien très cher et non obligatoire ?

Autrement : il est vrai que les courants faibles dont l'alarme ont été une "gamelle" attractive pour beaucoup d'électriciens qui, telles les vaches qui passent leur tête entre les barbelés pensent que c'est meilleur de l'autre côté.
Donc, en étant succinct :
Sur la centrale il y a un contacteur à clé dont on peut et même on doit retirer la clé dès que la fonction sera sélectionnée.
Fonction off : on peut intervenir sur l'installation, le système est inopérant.
Fonction on : le système est sous surveillance : cette fonction est utilisable en principe soit si on n'a pas d'organe de contrôle soit si on met le système en fonction depuis la centrale par exemple pour un programme de nuit.
Fonction Day : c'est l'organe ce commande qui contrôle le fonctionnement.
Sur l'organe de commande (ça aurait pu être un clavier) il n'y a que deux positions ; en surveillance et hors surveillance. Il ne peut fonctionner et donc commander l'installation que si le contacteur de la centrale est sur Day.
Donc avant de songer à changer le barillet comme certains le recommandent : tourne-t-il et la clé est-elle extractible dans les 3 positions ?
Si oui il est complètement idiot de le changer.
Normalement le mettre sur Off pour ouvrir le boitier.
L'alarme ne doit pas se déclencher.
Si elle le fait quand même, trouver le contact à l'ouverture du capot, le bloquer avec un morceau de scotch, arrêter la centrale et vérifier si le contact se fait dans les 3 positions.
Vérifier si les contacts correspondants "cliquent" bien à la main et si les fils sont bien raccordés.
Chacune des positions doit provoquer un changement d'état des led.
Bon courage.

Bonjour.
Il faut programmer la centrale avec l'interface TB500 qui n'est pas un clavier mais plutôt une sorte d'ordinateur.
Il faut également accéder à la machine à l'aise des codes qui lui ont été donnés.
Il faut impérativement la reprogrammer en supprimant la fonction transmetteur car sinon, le système bloquera la totalité du fonctionnement s'il n'arrive pas à joindre le télé-surveilleur.
Donc, à l'heure actuelle, sauf à reprendre un contrat avec un des télé-surveilleurs utilisant ce matériel ou le protocole correspondant, il est fort peu probable que vous puissiez en tirer quoique-ce-soit.

Et maintenant plus personne ne me répond. Sniff...

Bonjour.
En réalité, il n'y a de "Legrand" que l'étiquette.
C'est une alarme fabriquée par un autre constructeur et qui a été maquillée.
Comme les approvisionnements sont disparates il faudrait des photos de l'intérieur pour savoir ce que c'est réellement et encore...

Bonjour Roger.
Est-tu sûr que la programmation s'évapore en coupant l'alimentation ?

Bonjour.
Ce système est effectivement utilisé exclusivement par des télésurveilleurs et il faut une interface de programmation (j'en ai une).
A la limite vous pourriez l'utiliser mais sans transmetteurs.
Le fabricant était à Sofia-Antipolice.

Bonjour.

1) Doit-on choisir une alarme spécifique pour un appartement ou pour une maison ?
Une alarme est obligatoirement différente s'il faut protéger un appartement (principalement la porte d'entrée) plutôt qu'une maison ou il faudra protéger un maximum d'issues surtout celles situées hors des vues.
Le matériel peut-être le même mais la quantité des accessoires est évidemment plus importante pour une maison.

2) Comment savoir si l'alarme que l'on compte acheter est agréée par les compagnies d'assurance ?
En France, aucune alarme classique n'est agréée par les assurances.
Si vous n'êtes pas une victime potentielle "à risque" (banquier, bijoutier, fourreur etc.). Les assureurs ne peuvent ni vous obliger à installer une alarme, ni à décider laquelle.
Pour les alarmes imposées par celles-ci, elles doivent être installées par une société et des produits agréés APSAD.
Vous pouvez toujours tenter d'obtenir un rabais sur la prime mais c'est tout.

3) Peut-on installer soi-même un système d'alarme et qui soit reconnu par mon assurance ?
C'est absolument impossible à cause de l'explication précédente et aussi parce que cette installation doit être réalisée par une société agréée APSAD et couverte par un contrat d'entretien très "serré".

4) Est-il préférable de choisir une alarme filaire ou sans fil ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Si le local est en cours de construction, il est préférable de réaliser une installation filaire, quitte à mettre, d'avance, un pré-câblage qui sera utilisé ultérieurement.
Le "sans fil" à l'avantage d'être posé dans un local déjà décoré sans dégradation.
Les coûts d'installation sont comparables car le matériel "radio" coûte plus cher mais nécessite moins de main d’œuvre.
Par contre, à l'entretien le "sans fil" coûtera plus cher à cause du remplacement des piles lithium.

5) Doit-on protéger toutes les pièces de sa maison ou de son appartement ?
Un appartement est plus facile à protéger : la porte d'entrée et si nécessaire les issues accessibles (par les balcons par exemple) seront à protéger bien évidemment. Un contrôle volumétrique peut également être utile.
Pour une maison, par contre, il est, pour moi, indispensable de protéger toutes les issues du rez-de-chaussée ou facilement accessibles. Si financièrement cela semble trop "lourd", je conseille de protéger les issues habituelles et toutes celles qui sont hors de vue et de mettre en place un pré-câblage sur les autres qu'on équipera plus tard.
Dans tous les cas prévoir une centrale plutôt sur-dimensionnée.
Un peu de contrôle volumétrique peut-être un bien.

6) Quels sont les principaux conseils à connaître pour l'entretien d'une alarme ?
S'il s'agit d'une alarme filaire il n'y a pas d'entretien systématique tant qu'elle fonctionne ; on a le droit, le premier mercredi du mois, vers midi, de faire retentir la sirène, ce qui montre à tous qu'une alarme est en place. Dés que l'alarme a 5 ans, de temps en temps, couper l'alimentation pour vérifier l'état de la batterie qui doit assurer un fonctionnement normal pendant au moins 1 heure.
S'il s'agit d'une alarme sans fil, il faut changer toutes les piles tous les 2 ans, juste avant de partir en vacances. Comme certaines piles durent plus longtemps, pour économiser, vous pouvez les remettre en place au retour des vacances et attendre que le système vous prévienne avant de les changer.
Par contre, si la sirène extérieure a été également équipée en radio, préparez le carnet de chèques (c'est pour cela que j’imposais que celle-ci soit alimentée en filaire).

7) Quel est l'emplacement le plus judicieux pour l'installation de la centrale d'alarme ?
La centrale devra être alimentée en 220v et en téléphone. Son emplacement devra être étudié, si elle a des led informatives, pour être visible involontairement chaque jour (pourquoi pas dans les WC) et rester accessible pour les interventions.

8) Concernant la législation, doit-on réaliser une déclaration au commissariat ou en mairie pour l'installation d'une alarme ?
Plus aucune demande n'est nécessaire. Par contre conservez le document descriptif de votre sirène extérieure afin de prouver, éventuellement, sa conformité.

9) Comment calculer le budget approximatif pour la protection avec une alarme sérieuse d'une maison individuelle ou appartement ? Doit-on tenir compte du nombre de fenêtres, portes ?
Premier conseil : virez immédiatement tout installateur qui vous demandera d'abord votre budget.
Le prix d'une installation doit-être représentatif du volume de matériel à mettre en place et celui-ci sera dépendant surtout de ce que vous avez à protéger (votre téléviseur ou des tableaux de maître) ainsi que de la configuration de votre local.
Sachez que si vous n'êtes pas un client "intéressant", la sirène en façade de votre maison aura déjà fait 50% du travail en éloignant les candidats amateurs.

10) Est-il possible de raccorder des détecteurs de fumée monoxyde de carbone... à son système d'alarme ?
C'est possible mais choisissez plutôt un système vendu par votre revendeur et surtout, compatible s'il s'agit d'un ensemble radio.

11) Est-il préférable de changer le code par défaut de l'alarme (comme le code PIN des téléphones portables qui est souvent quatre zéros) ?
Ça n'est pas préférable, c'est indispensable. Personnellement, je ne donnais jamais le code technicien, non pas, comme disent certaines mauvaises langues, pour "fidéliser le client", mais pour éviter qu'il mette la pagaille dans l'installation.
Et je le guidais pour installer son code d'accès en lui tournant le dos.
Il faut éviter un code trop facile (genre 1418, 3945 etc.). Pour ma part, dans les pavillons neufs et, jusqu’à la livraison au client, je mettais un code "chantier" que les autres corps de métiers connaissaient.

12) Concernant les sirènes est-il préférable d'installer une sirène extérieure et intérieure ? Ou une seule suffit-elle ?
Les 2 mon capitaine :
La sirène extérieure dissuade des voleurs éventuels, fait mettre le nez à la fenêtre aux voisins (du coup le voleur court plus vite).
La sirène intérieure est, pas construction, plus puissante que l'autre, elle peut-être en plusieurs exemplaires et, en stressant l'individu, elle l'invite à déguerpir au plus vite.

Bonjour et merci à Marc qui confirme des dires précédents.
Donc voici la solution :
Comme il n'est pas possible d'utiliser un ohmmètre car on ne trouve qu'une boucle fermée, une boucle ouverte et une absence de contact entre les 2, j'ai d'abord acheté un système qui envoie une fréquence dans le câble et qui, théoriquement, excite un récepteur jusqu'à la coupure. Le courant se transmettant d'un fil à l'autre faisaient sonner le bidule sur toute la longueur. Donc : à oublier.
Il fallait donc mesurer la longueur de 2 fils côte à côte...
2 fils côte à côte, ne se touchant pas ; ça serait-y-pas un condensateur ?
Ça tombe bien, mon appareil de base fait capacimètre. Mais comment faire une mesure précise avec ce câble dont la coupure pouvait se situer aussi bien sur la partie montante que sur la partie descendante de la boucle ?
J'ai donc pris une feuille de papier, un stylo, j'ai tracé 12 colonnes et 4 rangées et j'ai branché mon capacimètre entre 1 fil de la boucle AP et 1 fil de la boucle de détection ; puis entre le second fil de la boucle AP et ce même fil de la boucle de détection, puis j'ai changé de fil de détection et j'ai recommencé avec le premier fil de la boucle AP.
D'accord ; expliqué comme cela ça fait fouillis. En fait j'ai mesuré les 4 condensateurs que formaient mes boucles avec, bien entendu, les fenêtres fermées, et je les ai reportées dans les 4 cases de ma colonne 1.
Ensuite j'ai ouvert la première fenêtre et j'ai refait mes 4 mesures que j'ai inscrites dans la colonne 2.
Puis j'ai refermé la première fenêtre et ouvert la seconde. Et j'ai remis mes 4 nouvelles mesures dans la colonne 3. Et j'ai mesuré ainsi la totalité de mon installation.
Donc je me suis retrouvé avec un tableau de 48 mesures, peu importe la précision, effectuées sur les condensateurs formés par les fils côte à côte.
A chaque ouverture de fenêtre, la longueur du fi changeant, les valeurs devaient changer, ce qui était le cas à chaque fois sauf pour 2 fenêtres qui n’influaient jamais sur mes mesures.
J'avais donc déterminé quels ILS étaient HS.
Il restait donc maintenant à les changer sans toucher aux murs au dessus des fenêtres.
J'ai donc cassé le plafond du linteau extérieur pour accéder aux câbles et aux jonctions.
Alors si maintenant, certains me disent que je ne suis pas la moitié d'un c.. je prendrais ça pour un compliment.
A bientôt.

Bonjour.
Je ne suis pas sûr que le moteur soit adéquat (en taille et en composition).
Comme je vous l'ai dit, les charbons, en s'usant, provoquent une poussière très fine et conductrice qui se fourre partout (y compris sur le bobinage de l'induit).
Un œil averti voit bien la différence entre un induit "cramé" et un sale. Ça se contrôle en plus avec un simple ohmmètre.
Pour accéder au programmateur, il faut, en général, dévisser des vis à l'arrière du dessus de la machine, glisser celui-ci vers l'avant et l'enlever. La partie programmateur et logique de commande se trouve au dessous.
Pour le nettoyer, s'il est bien sali avec cette poussière, il suffit de souffler et aspirer en frottant éventuellement avec un pinceau.
C'est un type de panne très fréquent et qui envoie souvent les machines à la casse.
Bon courage.

J'ai posé quelques centaines de ces appareils sous différentes marques et ils étaient presque tous fixés au mur par l'intermédiaire d'un socle en métal ou en plastique sur lequel l'appareil est accroché.
Le socle est soit un simple support, dans ce cas les fils sont câblés directement sur l'appareil et ma remarque n'est pas à prendre en compte, soit un support doté de contacts sur lesquels les contacts du poste vont venir s'embrocher.
Très souvent, au cours de démontages et remontages ces contacts sont tordus (d'un côté ou de l'autre) voire peints par celui qui a déplacé l'appareil.
Hormis cela, je ne vois pas quel pourrait être le problème sauf une inversion des fils ou une mauvaise connexion.

Bonjour.
On doit pouvoir trouver un moteur pour beaucoup moins cher à la condition de ne pas passer par le concessionnaire (voir le bon coin ou autre).
Maintenant, je ne suis pas sûr que votre moteur soit HS ni que le problème vienne de lui.
S'il était à l'origine du défaut, tout s'arrêterait, il y aurait des vitesses anormales ou votre machine afficherait un défaut autre.
En fait, actuellement, elle indique qu'elle a terminé le cycle, qu'elle en recommence un autre etc ?
Ça me semble incompatible avec un moteur abîmé.
Un induit ça se mesure ou ça se teste mais sa couleur n'est pas probante (il faut peut-être simplement le nettoyer pour qu'il semble neuf).
Ne vous hâtez pas de le changer. Voyez le programmateur d'abord.
Bon courage.

Bonjour Roger.
En fait, je pense qu'il n'est pas trop mal, pour les pros de tous les domaines de se prendre le chou de temps en temps.
Bien sûr je donnerai ma réponse mais pour ceux qui n'auront pas pris la peine de chercher, elle semblera inutile et ils la délaisseront ou l'oublieront.
En fait, j'ai surtout pensé à des gars de votre niveau (sans flatterie) qui vont se coucher avec un problème et qui se réveillent au milieu de la nuit en criant "Euréka".
Il est prouvé, par la formulation de votre réponse, que vous, vous avez cherché, et que, n'ayant pas trouvé, vous n'avez pas répondu hasardeusement puisque vous dites "j'aimerai connaitre la solution".
Donc ma solution n'existe ni dans les notices d'installation, ni dans les manuels et ne nécessite pas d'outillage spécial (j'avais essayé et ça n'a pas fonctionné) ; seulement un contrôleur universel.
J'ai l'impression qu'un respect mutuel va nous rendre "potes".
À bientôt.

Avant de trouver une réponse il faut plus de détails :
Combien y a-t-il de fils entre la maison et la platine de rue ?
Pour pouvoir rajouter éventuellement une alimentation distincte.
De quel type est l'interphone (5 fils ou 2 fils) ?

Votre clavier/lecteur aura besoin d'être alimenté a priori par du 12v au niveau de la platine de rue.
Est-ce possible ?

Bonjour.
Si les appareils des voisins fonctionnent encore, je ne vois qu'une solution : votre appareil est sans doute "accroché à une platine murale qui comporte des contacts".
Ces contacts ont certainement, du côté platine ou du côté poste, été malmenés (ou peints).
Bon courage.