Bonjour.
C'est en effet ma question car j'ai eu ce problème et j'ai été obligé d'utiliser tous mes neurones pour trouver la réponse.
Afin de flatter mon ego et, éventuellement, apporter une méthode à ceux qui seraient devant le même problème, je pose la question un peu comme un jeu.
Donc en résumé ; je dispose de 4 fils deux dont la boucle (AP) est bonne et fermée et deux dont la boucle n'est jamais fermée parce que des ILS sont toujours ouverts et que je ne peux rien démonter pour trouver lesquels.
Bon courage.

Bonsoir.
Tous les roulements sont achetables (merci le net) mais la difficulté est souvent leur démontage.
Pour les trouver rechercher avec les 2 diamètres, l'épaisseur et le type d'étanchéité.

Bonjour.
Vérifiez avec précaution si c'est le cas sur un autre robinet.
Si c'est aussi le cas, faites intervenir les techniciens chauffagistes.
Si l'autre robinet fonctionne normalement, faites réparer ou changer le robinet de la cuisine qui n'assure plus le mélange froid/chaud.

Bonjour.
A moins d'avoir un PC à l'intérieur je suppose que vous êtes dehors.
Donc prenez une autre poignée ou un gros tournevis plat, et introduisez le dans le carré de boitier de serrure (en espérant que la peinture n'aura pas encore séché).

Bonjour.
Il a probablement une fuite de courant vers la carcasse et déclenche le disjoncteur via la prise de terre.

Bonjour.
Si le moteur (courroie enlevée) est dur à tourner à la main je ne vois que 2 causes possibles :
Soit un roulement HS, voire les 2.
Soit les charbons en fin de vie se sont mis en travers en bloquant le collecteur.
Donc commencez par vérifier vos charbons et s'ils sont HS remplacez les mais regardez s'ils n'ont pas fait de dégât sur le collecteur.

Bonjour.
Je ne vois pas ce qui peut faire penser à un problème de moteur !!!
Il semble plutôt que votre machine soit devenue folle.
Plus exactement votre programmateur lui envoie des informations erronées à n'importe quel moment.

Donc débranchez la machine, démontez ce que vous pouvez afin d'accéder au programmateur/processeur.
C'est un bloc sous plastique situé en haut de votre machine avec un gros paquet de câbles que vous pouvez débrancher car ils sont équipés de détrompeurs.
Ensuite vous ouvrez cette ou ces boites plastiques et vous allez voir un ou des ensembles électroniques qui sont souvent pleins de poussière noire (c'est la poussière des charbons qui s'insinue partout).
Nettoyez les précautionneusement avec un aspirateur et une petite brosse.
Remettez les en place et rebranchez le tout. Refaites un essai.
Si ça fonctionne c'est parfait.
Sinon il y a fort à parier que ce programmateur soit HS.
Bon courage.

Bonjour.
Premièrement si vous avez acheté des injecteurs "gaz de ville" vous pouvez les jeter.
Cette dénomination n'était valable que pour le gaz de coke qui n'existe plus depuis les années 70.

Les injecteurs doivent être ceux qui correspondent à votre appareil et du type "gaz naturel" si vous êtes raccordé au réseau.
Si vous êtes sur bouteille, il faudra qu'ils soient spécifiques au gaz "propane".
Ensuite, il suffit de dévisser les anciens injecteurs et de les remplacer par les nouveaux.
Attention chaque injecteur correspond à un brûleur. Il ne faut pas les échanger.

Bonjour.
En principe, un tel appareil qui "avorte" son cycle répond à un reflex simple: suite à la détection d'une anomalie, il faut tout arrêter pour ne pas faire de casse.
Regardez dans votre doc ou sur le net s'il n'y a pas un auto diagnostic.

Bonjour.
Si le collecteur est propre et apparemment en bon état, il faudrait changer le gros condensateur qui sert essentiellement au démarrage du moteur.

Bonjour.

J'ai aperçu des réponses fort pertinentes concernant les problèmes d'alarme (Bravo Mc gyver) et l'idée me vient de savoir comment vous auriez résolu un problème que j'ai eu il y a quelques années.
Voici le défit : 11 détecteurs d'ouverture ILS étaient câblés en série sur une seule boucle (avouez qu'il fallait être particulièrement idiot pour l'avoir fait).
La boucle d'auto-protection était saine et des contacts avaient été brutalisés au point d'être cassés.
La bouche de détection était donc toujours ouverte.
Il n'y avait pas de boite de jonction et les connexions étaient impossibles à atteindre car cachées derrière un staff décoré qu'on ne pouvait pas détruire.
Les aimants étaient en place et bien en face des ILS.
J'avais donc, à ma disposition les 4 fils de début du câble 3 paires et c'est tout (2 pour la boucle d'auto-protection, 2 pour la boucle de détection et 2 autres non raccordés).
Donc avis aux candidats pour me trouver des solutions.
Bon courage.

Oups désolé j'avais occulté le terme "détecteur de présence" et donc ma remarque s'adresse à un détecteur d'ouverture.
Pour un "détecteur de mouvement" il y a souvent des problèmes avec les ressorts des contacts d'ouverture. Il ne faut pas hésiter à les allonger un peu en tirant dessus.

Bonjour et merci. Comme je suis récent sur ce site (mais pas très récent sur terre) je ne sais pas encore comment demander à un modérateur de me confier votre e-mail.

Bonjour.
Votre ampli hertzien est en fait un préampli dont l'alimentation est dans le logement.
En interposant un coupleur et un découpleur vous interrompez le courant d’alimentation du pré-ampli.
Il vous faut les mêmes mais avec passage de courant sur toutes les voies.
Sinon déposez votre alimentation et mettez là dans le grenier, juste au dessous du pré-ampli entre celui-ci et le coupleur.

Bonjour.
Avec quelques milliers d'antennes à mon actif, je ne ne vois, pour les avoir vécu, que 2 solutions :
Un câble a été agrafé le long d'un conduit électrique et l'agrafe fait un court-circuit entre le blindage et un des fils conducteurs. Donc coupez votre disjoncteur et vérifiez à nouveau. Si le phénomène a disparu le défaut est chez vous, sinon voyez dehors.
Deuxième solution : c'est un poste de la résidence qui r éjecte mais dans ce cas ça serait plusieurs milliers de volts qui seraient présents (j'ai failli, un jour, descendre du 6ème étage à cause de cela).
Si c'est le cas, mettre la masse du câble à la terre et attendre les hurlements d'un voisin.
Dernier petit détail : avez-vous remarqué que les prises d'antennes et de téléphone sont livrées sans griffes de fixation ?
C'est pour éviter que celle-ci ne viennent blesser les fils électriques qui trop souvent, transitent dans les pots d'encastrement muraux.
Jeter un coup d'œil de ce côté là.
Bon courage.

Bonjour.
La solution est assez simple :
Le râteau, qu'il soit en comble ou sur le toit semble bien sélectionné et bien orienté puisque, à certains moments les téléviseurs fonctionnent.
Il est complété par un préamplificateur dont l'alimentation est prise chez l'un des occupants.
Quand celui-ci ne fournit plus le 220v tout le monde est en panne.
Donc il faut voir ou se trouve le pré-ampli : 2 solutions : Ou il est au plus près de l'antenne et télé-alimenté via le câble d'antenne par une alimentation branchée chez cet occupant.
Ou il est en passage dans le grenier et alimenté au 220v de celui-ci.
L'idéal dans ce cas serait qu'il y ait, dans cet environnement, un réseau 220 collectif (mais pas une minuterie) il suffirait d'y déplacer le branchement
Dans les 2 cas, il faut brancher entre le râteau et le pré-ampli (surtout pas entre le pré-ampli et l'alimentation) un répartiteur 3 directions.
Sur chacune des 3 sorties il faut remettre un pré-ampli au moins équivalent à celui qui existe et en sortie de ceux-ci, réalimenter chacun des appartements en branchant les alimentations sur les circuits 220v correspondants.
Nota : s'il n'existe pas de réseau 220v distincts dans le grenier, il faudra choisir des pré-amplis télé-alimentés et mettre une alimentation correspondante dans chacun des appartements.
J'espère avoir été clair.
Bon courage.

Bonjour.
Attention : le gel-coat est une fine couche de résine colorée déposée sur le moule avant d'y apposer le corps de l'appareil en résine et fibres.
Si vous tentez de réparer le défaut par un procédé abrasif, par exemple du polish, vous risquez de faire disparaître totalement celui-ci et d'avoir un trou à la place de la rayure.
Donc : s'il s'agit simplement d'une zone devenue mate en employant une éponge grattante, vous pouvez la rendre brillante avec du polish à carrosserie et sans insister trop.
Si c'est une véritable rayure, il n'existe pas d'outil "à rajouter de la camelote", il faudra retrouver de la résine colorée de la même façon que votre lavabo.
Si vous avez la chance que celui-ci soit d'une couleur classique vous pourrez peut-être utiliser un stylo retouche à carrosserie.
Bon courage.

Bonjour.
J'ai utilisé des jonctions non chargées mais, à la mise en marche, il y a 5 ans, le tirage à vide, le contrôle et la remise en gaz ont été faits par un professionnel équipé.
La pompe a fonctionné parfaitement bien et c'est seulement l'hiver dernier qu'elle a semblé être moins performante, ce qui se confirme cette année.
Le mano et la bouteille de gaz dont je dispose sont effectivement les bons mais il semble que la description des manœuvres à exécuter soit un peu succincte voire complètement fausse.
Donc j'ai 3 possibilités :
Je me débrouille avec ce que j'ai et avec vos conseils.
Je rencontre quelqu'un, équipé du bon matériel, qui pourrait m'aider et me sortir de mes erreurs.
Je fais appel à une entreprise, ce qui me coûtera plus cher et pas forcément avec les résultats escomptés.
Merci d'avance de votre aide.

Bonjour.
Les batteries (d'alarme ou de voiture) font ce qu'elles veulent.
On ne sait pas trop pourquoi mais il y en a qui meurent rapidement, d'autres qui vivent des années.
Je teste mes batteries avec un moteur électrique qui sert à démarrer des moteurs de modèles réduits.
Ça consomme énormément et si la batterie n'est plus très fraîche, ça ne dure pas plus de quelques secondes.
Comme je suppose que vous n'avez pas ce genre de truc sous la main, vous pouvez simplement couper le courant de votre centrale et la laisser tourner sur batterie.
Si ça fonctionne normalement plus d'une heure, vous pouvez considérer que votre batterie est encore bonne pour cet usage.
Par contre si vous avez rapidement un déclenchement ou une extinction des voyants, c'est qu'elle a atteint sa retraite.

Bonjour.
Essayons de répondre succinctement à cette question ancienne :
Il n'existe aucun transmetteur prévu pour fonctionner directement sur une ligne ADSL dégroupée totalement.
Tous les transmetteurs peuvent le faire sur la ligne (en by-pass avant la box) si la ligne n'est que partiellement dégroupée et dispose donc d'une bande passante "voix" en plus de la bande passante numérique.

Tous les transmetteurs fonctionnent en by-pass entre la sortie téléphonique de la box et les téléphones intérieurs si la ligne est en ADSL dégroupé totalement.

Ça, c'est valable pour les transmetteurs de messages vocaux.

En ce qui concerne les transmetteurs de messages numériques, il faut demander au télésurveilleur quel protocole il utilise et si celui-ci est compatible avec une liaison ADSL.
S'il ne sait pas, changez de télésurveilleur.

Bonjour.
Faites votre demande auprès de letelecommandier.fr
Il pourra vous en fournir une autre ou la réparer.

Merci à tous.
Effectivement ça n'est plus du bricolage (quoique certains bricoleurs travaillent mieux que certains professionnels)
Étant technicien d'un très bon niveau dans beaucoup de domaines et pratiquement toujours après une formation autodidacte basée sur l'observation et l'expérience, disons que je commence une nouvelle expérience avec cette pompe à chaleur.
Bon, d'accord, j'ai dû passer à côté de plein de choses.
Moi aussi, j'ai souvent dit "laisse faire les pros" mais quelqu'un pourrait- il soit me guider dans mes manœuvres ou me tenir la main avec du vrais matériel ?
Je réside en seine et marne nord près de Disneyland.
Merci d'avance aux âmes de bonne volonté

Bonjour.
Tous les volets ont une fonction d'arrêt en fin de courses.
Donc soit avec des contacts à régler, soit avec des positions à mémoriser vous pouvez les arrêter où vous voulez.
Il suffit juste de retrouver la notice du volet.

Bonjour.
Attention si le local est soumis à de forte variations d'humidité (par exemple au dessus d'un garage).
Le bois travaille et "gonfle" à l'humidité.
J'ai vu sur un chantier un parquet détruire les cloisons parce que de l'eau était entrée.
Ce phénomène est plus possible sur des grandes longueurs.

Bonjour. Si je peux rajouter quelque-chose...
J'ai acheté des lampes spot à led à visser directement sur douille E14 en 220v.
J'ai détecté des problèmes graves dont j'ai fait part au fabricant (en Chine) mais je ne suis pas sûr du résultat.
Je m'explique :
La lampe est composée d'une plaque ronde sur laquelle les leds sont soudées en série.
Cette plaque est posée sur un support en plastique qui contient, en vrac, la platine qui sert de convertisseur.
Pour faire joli, le tout est vissé dans une tulipe en aluminium.
Premier problème: le culot est trop court de quelques pouièmes (1/4 de poil de c.. de poux) et ne touche pas le contact central de la douille.
Deuxième problème : si on a besoin de démonter la lampe, le bloc en plastique reste dans la douille et c'est la partie en alu qui se dévisse en torsadant et en cassant les fils d'alimentation internes.
Troisième problème : le condensateur, relié au 220v frotte sur la tulipe en aluminium donc DANGER.
Donc méfiance avec certains produits.

Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'étais mal parti en supposant que je mesurais la partie gazeuse (excellente la démonstration).
Donc, actuellement j'ai tout arrêté.
Je n'ai pas eu de code erreur sur les diffuseurs. Ils semblent réagir normalement mais l'air qui sort est de l'ordre de 20 à 28 ° avec une consigne à 30 ° et en mode froid,ça n'est pas glacé. Il fait 10 ° dans la pièce.
Au début ça sortait à environ 45 °en chaud et 0° en froid.
Il semble que la logique fonctionne mais pas les échanges.
Le ventilo extérieur souffle mais pas de l'air glacé, je n'arrive pas à entendre si le compresseur tourne.
Le condenseur givre assez rapidement en partie basse et le dégivrage intervient (cycle d'à peu près 5 minutes).
Les tuyaux au dessus du compresseur sont chauds.
Sur la carte logique une led rouge est allumée en permanence, l'autre clignote a raison d'une seconde allumée pour 4 secondes éteintes (environ).
Mes tuyaux sont isolés et je n'ai pas de problème visible.
Si le temps le permet je regarde à nouveau demain.

Bonjour.
En principe des leds signalent les défauts en cours (surtout les sécurités enclenchées).
Pour relancer, il faut, généralement, emmener le portail à la main jusqu'à sa position de repos (ouvert ou fermé, couper le courant et, s'il y en a, la batterie, attendre 1 minute, rebrancher le tout et relancer à la télécommande).
Ça c'est ce qui se fait en principe, sinon voir la notice.
Bon courage.

Bonjour.

J'ai vu faire un truc tout c... par mon frangin (j'avais honte de le voir faire mais ça a marché).
Une simple pile connectée d'un côté au fil qu'on cherche à repérer, de l’autre côté à un fil volant.
On va à l'endroit ou le fil à tester est supposé arriver et on met une lampe entre le fil volant et les fils à tester l'un après l'autre.
Ne me jetez pas de cailloux, ça peut être utile à quelqu'un qui ne sait pas utiliser un multimètre et même sauver cet appareil.
En ce qui me concerne, le multimètre, je connais à fond.

Bonjour.
Tout dépend du type de radiateur mais à 90% cela provient d'un problème mécanique donc soit le bouton de mise en marche, soit le thermostat, surtout s'il n'est pas électronique.
Il est très rare qu'il y ait un fusible dedans.

Bonjour.
Soyons clairs nets et précis :
Sur une alarme il y a au moins 2 fusibles : l'un protège le système complet et il est assez gros (d'ailleurs souvent c'est un fusible "rapide" qu'il vaut mieux remplacer par un lent). Le second est un fusible plus faible et est la pour limiter le courant 220 v qui entre dans le système.
Si on met le fusible 220v en premier alors que tout est raccordé, on va créer un appel de courant qui va le faire griller.
Par contre si le système est déjà raccordé à la batterie par l'autre fusible (le gros), cet appel de courant ne sera pas ressenti et le fusible primaire restera entier.
En ce qui concerne le sens de branchement,du + et du - cela n'a aucune importance.
Maintenant on passe à la voiture :
La batterie à une puissance telle qu'elle peut faire fondre n'importe quel métal.
C'est le châssis de la voiture qui sert de conducteur (la masse).
Il est relié au moins de la batterie. Donc si la borne plus est mise en court-circuit avec la voiture, il y a gerbe d'étincelles, éventuellement explosion de la batterie ou pire.
Donc, quand on débranche une batterie, on débranche d'abord la borne moins car, comme la borne plus est encore branchée, si on touche la carrosserie avec l'outil on fera un contact moins avec moins et rien ne se passera.
Par contre, au remontage, on commence par remettre la borne plus car, comme la moins n'est pas encore reliée à la voiture, s'il y a contact entre l'outil et la carrosserie il ne se passera rien.
Ceci n'est pas à prendre à la légère car j'ai connu un gars dont l'alliance a été prise entre la carrosserie et l'outil sans respecter cet ordre et il a perdu un doigt et abîmé les autres (fusion immédiate de l’alliance).
J'espère avoir été clair est net.
Bon courage.

Bonjour.
Délesteur ? Pourquoi ?
Question plus sérieuse : vos boutons sont-ils lumineux ? Si c'est le cas, le faible courant qui traverse les lampes additionné aux 7 autres réagit comme si un bouton était appuyé en permanence.
D'abord faites l'essai avec un seul bouton, puis avec 2 etc.
Si le défaut réapparaît quand il y en a plusieurs de branchés, virez les lampes pour voir si ça solutionne le problème et, si nécessaire, remplacez les lampes par des led et résistances.
Si vous ne savez pas comment faire, changer les boutons pour des modèles avec voyants led.
Tenez nous au courant car le problème est peut-être redondant.
Bon courage.

Bonjour
Les normes supposeraient du 2,5 mm² si on part de la prise mais du 1,5 mm² si on met en parallèle avec le circuit lumière.
Le fil d'origine dans l'extracteur doit être, au plus, du 0,75 mm²
Le plus simple et logique est, effectivement de le mettre en parallèle avec la lampe.
Bon courage.

Ok merci pour votre réponse rapide.
Donc voici ce que j'ai pensé :
2 solutions : ou il y a une fuite de gaz ou il y a autre chose.
Un technicien m'avait contrôlé l'installation au moment de la mise en œuvre (tirage au vide, contrôle étanchéité et tout le toutim ) et il a remis le gaz comme il fallait.
J'ai donc voulu simplement contrôler s'il y avait eu fuite, sans rien purger ou autre, simplement en contrôlant si la pression était toujours bonne.
Comme je n'ai pas l'intention de monter une boite de clim (j'ai fini de bosser) je n'ai pas acheté tout le matériel nécessaire ni pris de cours pour être un frigoriste confirmé.
J'ai donc acheté le matériel suivant :
http://www.ebay.fr/itm/3S-SMART-TESTER-POUR-SYSTEMES-A-C-AVEC-GAZ-R410a-Manometre-Frigoriste-PRO-clim-/190720204052?pt=FR_YO_Maison_ChauffageClimatisation_Climatiseurs&hash=item² c67cf5d14

La zone verte (acceptable) va de 7,5 à 9 bars.
J'ai fait la manœuvre expliquée plus haut après que la clim ait été arrêtée 4 jours.
Je n'étais donc pas en mode chauffage.
Comme le mano indiquait une pression résiduelle toujours dans la zone acceptable, j'ai, innocemment, considéré que le gaz n'était pas parti.
Comme au moment des branchements, j'avais eu un petit "Pschitt", j'en ai remis un peu (l'aiguille a à peine bougé afin de remettre ce qui venait de partir).
Toujours innocemment, j'ai donc considéré que la recharge en gaz n'était pas nécessaire et comme le résultat est le même je cherche une panne autre.

Donc je cherche des indices auprès de ceux qui connaîtraient spécifiquement ce modèle ou qui pourraient m'en procurer les schémas, simplement me dire s'il existe des codes erreurs susceptibles d’apparaître, ou de m'expliquer le rythme des leds du compresseur voire de me dire qui est le constructeur de celui-ci.
Je pourrais, effectivement, appeler un frigoriste, qui me dira qu'il ne fallait pas acheter cette m.. (même si la mécanique sort en réalité de chez Panasonic ou autre) qui va me traiter "professionnellement le gaz, et qui me dira ensuite qu'il y a une panne autre, qu'il ne peut pas dépanner parce que (bis) je n'aurais pas dû acheter cette m...
Je sais, je n'ai pas fait ce qu'il faut en principe mais sinon, ou serait le plaisir de bricoler ?
Encore merci.

Bonjour.
Votre fournisseur d'accès internet n'intervient jamais sur un réseau.
C'est France-télécom qui, à sa demande, répare une "boucle"ou l'amène jusqu'au client.
Tous ce qui suit est fait par le client ou un électricien.
Vous devrez installer par vos moyens :
Le câble de liaison (4 paires).
Le boitier d'essais.
La distribution intérieurs.

Bonjour.
Ceci est une réglette 14 paires qui aurait dû être fermée et où personne ne devrait avoir accès.
Elle est destinée à alimenter 14 appartements au maximum et devait être remise ne état par France-télécom à la demande de votre FAI.
Relancez la demande sinon vous pouvez tenter de :
Repérer avec un multimètre en voltmètre les variations de courant entre la borne supérieure et celle du dessous pendant que vous appelez votre numéro à partir d'un portable. Vous aurez ainsi les bornes qui alimentent théoriquement votre logement.
Si un câble est branché dessus (fils blanc et gris) c'est qu'il est interrompu chez vous.
S'il n'y a rien dessus c'est que votre câble est un de ceux qui sont débranchés.
Reconnectez le.
Bon courage.

Bonjour.
Quand vous avez fait l'essai de changer le détecteur, vous avez changé l'électronique sans changer le support en plastique n'est-ce-pas ?
Certaines séries ont une plaque métallique collée au fond de celui-ci qui fait un contact anti-arrachement en établissant une continuité avec le dessous du circuit.
D'autres séries ont ce système shunté d'origine.
En retournant votre circuit les contacts sont remplacés par une zone colorée en noir et il n'est pas nécessaire d'avoir la plaque métallique au fond. Par contre si les contacts sont nus il la faut.
Je me suis fait avoir alors que j'en ai posé des centaines.
Je n'ai jamais eu de centrale en panne, ne cherchez pas de ce côté là.
Bon courage.

Votre réflexion va dans le bon sens : la platine va délivrer une tension à la gâche (environ 12v).
Vous pouvez utiliser celle-ci pour commander l'ouverture piétonne via un relais adapté. la platine délivrera une tension en courant alternatif mais n'importe quel relais conviendra à la condition que sa bobine ait une résistance supérieure à 70 ohms (ce qui est presque toujours le cas) afin de ne pas détruire la platine.
Donc n'importe quel relais 12v fera l'affaire.
Si, au moment du fonctionnement, ce relais ne fonctionne pas, inversez les 2 fils qui l'alimente.
S'il vibre, mettez une diode de passage (genre 1N4004 et une seconde en roue libre c'est à dire en parallèle avec la bobine et en anode ou cathode commune avec la première).
Là encore, si cette fonction existe sur la télécommande, vous n'aurez pas besoin de tout cela.
Quoiqu'il en soit, mettez entre la platine et l'interphone un câble avec plus de conducteurs que nécessaire (pour l'avenir ou pour doubler les fils en cas d'intensité trop faible).
Bon courage.

Bonjour.
Beaucoup de questions alors quelques réponses.
Les portails électriques ne nécessitent tous qu'un contact électrique pour ouvrir puis refermer.
Ce contact ne nécessite aucune précaution particulière hormis de ne pas recevoir de tension.
Un simple contact sec ou la sortie d'un relais quelconque suffira.
Par contre il peut exister, dans la logique de cette commande de portail, plusieurs entrées tout aussi simples et destinées à assurer un confort complémentaire. Je cite : ouverture totale, ouverture piétonne, éclairage de zone.
Il faudra donc obtenir un interphone disposant d'autant de boutons qu'on voudra utiliser d'options.
L'interphone (peu importe la marque) est à câbler soit avec un câble multipaires, s'il est de conception classique et celui-ci sera à choisir en fonction du nombre de ces options. Il enverra directement des contacts secs et ne nécessitera pas de relais.
Par contre, si l'interphone est de conception récente, les ordres seront multiplexés et il sera nécessaire de mettre en place autant de relais que d'options retenues.
Pour la gâche, peut importe qu'elle soit en AC ou DC, la seule différence est qu'en AC elle pourra être bruyante.
Les relais fonctionnent très bien dans tous les cas avec, éventuellement une diode de roue libre en parallèle avec la bobine et une autre en passage.
Pour faire plus simple, prendre une télécommande de portail supplémentaire (avec les boutons d'options) et la fixer près de l'interphone.
Bon courage.

Bonjour.

Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie).
Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net.
Quelqu'un peut-il me dire si cet appareil est sensé être "auto-diagnostic" car je n'ai jamais vu de code erreur s'inscrire.
De même, si l'équivalent chez Haïer ou autre existe, j'aurais aimé en avoir la référence et éventuellement l'éclaté ou le schéma.

Enfin voici mes constatations :
Je ne suis pas technicien en climatiseurs mais je me débrouille assez bien en bricolage de haut niveau.
Pensant à une fuite progressive de gaz j'ai acheté un kit (bombonne + mano) et j'ai tenté un complément de gaz.
Le mano était dans la zone verte mais ai-je bien manipulé ?
J'ai fermé les vannes, branché mon ensemble, rouvert les vannes, rempli un peu pour être en haut de la zone verte, fermé les vannes, déposé mon ensemble et rouvert les vannes.
Le résultat est le même : Le flux d'air avoisine les 20° malgré une température de consigne haute.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.

Bonjour.

Cette famille de centrales est ultra-fiable donc, si elle ne fonctionne plus bien c'est qu'elle a été mal installée, ou que la ou les batteries ont un problème.
Pour l'ouvrir sans déclencher la sirène, il faut utiliser le code maitre :
0... enter... code maitre à 4 chiffres... ouvrir
Si le code maitre est inconnu, il faut ouvrir la centrale, débrancher le secteur et la batterie, la sirène extérieure continue de sonner.
Il y a deux picots qui sortent de la carte, les court-circuiter et remettre le courant, la sirène intérieure retentit, taper 1, 2, 3, 4 les sirènes s'arrêtent.
Taper 0 enter 5678, vous êtes en programmation et vous pouvez travailler.
Quand vous avez terminé refermez le tout et tapez 99 enter.
Reprogrammez votre code.

Bonjour.

Quand j'intervenais pour un télésurveilleur sur ce matériel, il nous a été demandé, fort bizarrement, de remplacer les piles de la sirène, portant en série, en plaçant obligatoirement la pile N°1 en premier.
Donc, essayez de déposer vos piles et de les remettre en respectant un ordre.
Si ça ne marche pas, essayez dans l'autre sens.

N'importe quoi.
Après plusieurs centaines d'installations je vous explique : la box est branchée sur la ligne téléphonique toute seule après avoir viré le condensateur dans la DTI ou la première prise.
Le câble téléphonique qui sort de la box (en principe pour alimenter le téléphone) doit être coupé et raccordé aux 2 fils entrants du transmetteur.
Les deux fils sortants du transmetteur doivent être ensuite raccordés à la série de conjoncteurs de la maison.
C'est la seule vraie solution valable avec tous les transmetteurs et toutes les box.
Cordialement.
Yannick77

On peut en mettre autant qu'on veut si ce sont des contacts secs.
S'il y a une résistance de fin de ligne, la reporter sur le dernier, s'il y a également une résistance en parallèle avec le contact à l'ouverture il faudrait un 3ème fil, en parallèle avec l'installation, qui reporte cette résistance entre le 1er et le dernier contact.
Cordialement.
Yannick 77