Bonsoir Opium,
Vous parlez d'un composant ???? Ma réponse ne peut pas être + précise que votre question.
La batterie car elle se comporte comme un condensateur de très forte valeur, supprime les ondulations du redressement et limite le niveau de la tension qui sera appliquée au dispositif en aval. mf06

Bonsoir.
Avant d'acheter le transfo vous pouvez brancher une batterie de 12V, mettez un fusible en série avec le + (il pourrait y avoir un défaut sur votre clavier), ne pas brancher un chargeur directement (le courant n'est pas lissé et doit dépasser allègrement les 12V).
Si vous devez acheter un transfo regardez bien ces caractéristiques (si visibles) les VA _ la tension AC sur le secondaire_ et surtout si ce secondaire possède 1 ou deux enroulement(s) égaux (prise médiane pour redressement à deux diodes).
Attention le transfo ne se branche pas directement sur les "fils + et -" il y a obligatoirement une étape de redressement / lissage / et régulation entre les deux.
mf06

Bonsoir.
1er la batterie en 1er
2ème le - en premier s'il est utilisé comme masse.
mf06

Bonsoir yohan.

Je ne vois qu'une solution mais il faut la réaliser soi-même certains diront que je radote mais je la remets sur le tapis : c'est la batterie en mode floting (2v23 par élément = 13v38 pour du 12v).
Avantages : réglage précis des 12v38 et limitation de l'intensité max durant la charge, pas de bouillonnement ni d’évaporation de l’électrolyte intensité infime une fois l’équilibre atteint. Si l'apport du chargeur ne dépasse pas 1A les choses restent assez simples.
Constitution du chargeur : un transfo (15v 20/30va), un pont, un condo de lissage, un L200 sur un petit radiateur, deux résistances, un pot multi-tours, une diode anti-retour. Je peux vous donner le schéma.
NB : ce montage "tourne" depuis + de 20 ans à la maison sans aucun entretien. mf06

Bonsoir : il y a 4 possibilités :
-1 La bobine est coupée donc pas de continuité.
-2 La bobine est en C/C il y a continuité mais avec une résistance nulle.
-3 Il y a continuité avec une résistance de valeur assez faible (la bobine est bonne).
-4 Suite à une usure (normale) l'armature mobile ne modifie pas l'état des contacts.

Moralité, même en connaissant l'origine du problème il vous faudra le remplacer !!
mf06

Bonsoir.
J'imagine le type de treuil que vous évoquez cela est très populaire et largement utilisé en Italie avec les brouettes à crochet.
Le problème est que ces moteurs ont un fort courant au démarrage (et surtout en charge sur le crochet) il est préconisé d'utiliser des relais (montée /descente) au plus près du moteur (avec le condensateur) et de prévoir les commandes hautes et basses en 24V fils de section faible en faisant en sorte que l'on ne puisse donner d'ordres contraires simultanément du haut et du bas.
La commande des relais en 24V a le gros avantage de ne pas faire circuler le courant principal au travers des organes de commande et des longueurs de câble.
NB : il vous sera pratiquement impossible de réaliser ce dispositif sans avoir le schéma du câblage constructeur et de solides connaissances pour réaliser le nouveau câblage dans un coffret contenant le transfo 24V les relais et les prises et fiches permettant de dissocier tous les éléments.
Il vous sera plus simple de dédier une personne à la commande du treuil sans rien modifier de son état initial. mf06

Bonsoir.
Vous devez mettre en parallèle les 3 ampoules contenant le néon côté neutre (un fil de chaque ampoule) côté phase les 3 résistances de chaque ampoule (un côté de chaque résistance à la phase et l'autre côté au fil de l'ampoule restant libre) ou plus simplement dit: vous mettez en parallèle les 3 ampoules avec leur résistance en série la résistance côté phase (si quelqu'un peut vous faire le dessin moi je ne sais toujours pas)... ! mf06

Bonsoir.
Il est bon de savoir que ces alimentations à découpage (idem dans les alimentations de veille des plaques induction) hachent le secteur redressé et lissé à une fréquence d'environ 100khz si des filtres ne sont pas disposés à l'entrée (ou inefficaces) des perturbations seront rayonnées dans les environs par les fils secteur.
P. S. : avez-vous réalisé la manipulation que je préconise dans ma réponse 6 ?? mf06

Bonjour,
Vous donnez une information sur un chargeur (marque ou type à acheter dans le commerce je n'en suis pas capable).
Mais pour en réaliser un qui charge et entretienne vos deux batteries EN SÉRIES (*) et en permanence soit 24V avec une tension préréglée de 12x2v, 23 par élément =26,76V et une intensité ne devant pas dépasser le 1/10 de la capacité de la batterie (300mA), cela ne pose pas de problème mais mon offre ne correspond pas à vos désirs puisque il faut la réaliser.
PS (*) : on ne charge ni utilise pas des batteries en parallèle (pour des raisons de caractéristiques électriques intrinsèques sauf cas très particuliers). mf06

Bonsoir.
Tout dépend de la chute de tension que vous accepterez sur les 40m de conducteur et de la densité au mm².
Par exemple : D=2A/mm² I=2x25mm²= 50A chute de tension (LxI/50xSmm²=1,6V) vous ne risquez pas l’échauffement.
(pourquoi 40m) voici les documents de la justification de ma réponse (les lois dans ce domaine aurait-elles changées depuis les années 60??).
Merci mf06

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
J'avais transmis précédemment à la question n°12446 un schéma simplifié avec deux relais :
Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur
Mais il y a aussi encore plus simple (alim DC12 ou 24V) schéma utilisé dans les vérins à vis de fauteuils relax réglables (voir les deux schémas ci-joints) utilisables dans le cas où I moteur (I<1A) est compatible avec les caractéristiques des diodes de F.D.C. (IN4004)
Et le pouvoir de coupure des micro-contacts de F.D.C.
mf06

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Bonjour PL.
Dans le schéma trouvez-vous logique de protéger une lampe (par exemple 100W) par un fusible de 10A alors que In (à chaud) ne devrait pas dépasser 0,5A un temporisé de 2A serait largement suffisant (dans mes normes perso). mf06

Suite réponse 4 :
Bonjour, avant de tout jeter ou chambouler je vous propose de faire le test suivant : de substituer très provisoirement votre alimentation (5 A disponible pour une rampe de leds me semble beaucoup) par une batterie de 12V (moto ou voiture) car si votre alimentation "sort" du courant continu peut-être par ses polarités mais probablement pas par la forme qui devrait être linéaire (il serait enrichissant de brancher un oscillo sur les leds).
Tenez-nous au courant (continu si possible). mf06

Bonsoir.
Excellente idée d'avoir illustré votre question, c'est bien un transfo électronique qui alimente vos leds, votre alim ne devrait pas rayonner puisque métallique (relier la borne terre à la terre), dans ce cas un filtre d'entrée sur le secteur est inutile, le problème est du côté des leds de la sortie du transfo, personnellement je tenterai d'utiliser du câble blindé (2 conducteurs + tresse) (à la terre boitier du transfo) de section suffisante.
J'aimerai avoir d'autres avis, à suivre. mf06

Re bonsoir.
Vous dites dans la question initiale être constamment en panne, vous ne précisez pas si c'est toujours avec la même carte ou après chaque remplacement de carte, suivant le cas le défaut ne vient pas forcément de la carte mais peut-être de son environnement (humidité / élévation de température soleil ou froid).
P. S. : On ne donne jamais assez de précisions à l’énoncé de la question. mf06

Bonsoir.
Théoriquement la réception radio FM ne devrait pas être affectée par des parasites mais dans votre cas la proximité avec le boitier où il doit y avoir une alimentation à découpage pour alimenter les led.
Cette alimentation (à bas coût made RPC) génère des harmoniques de commutation propagées sur le secteur et rayonnées dans le périmètre proche de votre radio, vous devriez essayer de récupérer sur un four µonde HS le filtre secteur (petit circuit avec des capas une self torique et une connection à la terre) à insérer dans le bon sens le plus près possible de l'alimentation des LED, cela peut être efficace pour atténuer le problème (ne pas oublier la terre). mf06

Suite réponse 4.
Je ne voudrais pas que vous pensiez que je manifeste de la mauvaise volonté ou du désintéressement à votre égard car j'ai sous le coude les schémas de l'automatisation assez poussée d'un portail coulissant (avec la technologie CMOS) un moteur triphasé à démarrage progressif des fins de course avec détecteur de présence métallique de chez Téléemécanique une ouverture sélective automatique pour le passage d'un piéton (1M) ou d'un véhicule (5M) des ordres d'ouverture pouvant provenir de code / radio / poussoirs / et d'ILS... Et la liste des perfectionnements est encore longue avec les obstacles, les limitations d'effort et de durée de fonctionnement du moteur l'allumage de projecteurs avec l'ouverture et l'obscurité...
Tout ça je l'ai conçu et réalisé mais je dois reconnaitre que lorsque je dois faire une modification je dois réfléchir à deux fois pour comprendre ce que j'ai voulu faire et repérer les composants sur les cartes qui les supportent.
il serait inutile, voire irréalisable de vous communiquer un tel schéma même adapté à votre cas et gênant pour moi de me dévoiler davantage. mf06

Bonjour.
La commande d'un portail n'a rien de commun avec une lampe commandée par un télérupteur !!!
Pour réaliser un montage à la suite d'un schéma même "simple" proposé par une tierce personne il faut savoir le lire, l’interpréter, le mettre en œuvre comprendre son fonctionnement et pouvoir intervenir pour résoudre des problèmes lors de la mise en route et ultérieurement.
De toute façon il y a des fonctions et des sécurités auxquelles vous ne pouvez vous soustraire.
Vu vos possibilités il serait sage de suivre le conseil de GL en début de la deuxième partie de sa réponse car de toute façon vous serez coincé lors du moindre problème.
Bon courage. mf06

Bonsoir,
Des schémas on peut en "pondre" à l'infini ou presque, mais de là à les réaliser il y a un grand pas à franchir.
Je comprends que vous vouliez supprimer l’électronique...
Mais déjà dans le décalage entre l'ouverture et la fermeture des deux battants il faudra bien une légère temporisation comme dans l'ordre de la fermeture après un temps d'ouverture réglable, à noter qu'il y a de l’électronique plus simple que celle utilisée par les fabricants (je pense à la technologie CMOS et l'utilisation des circuits de la famille 40xx en 12V pour la logique).
A suivre en attendant d'autres avis. mf06

Bonsoir.
J'attire votre attention sur le fait que la glacière (si portative) que vous envisagez d'utiliser est d'abord de petite contenance, de plus elle tire environ 5A en permanence (effet Peltier), ne comptez pas sur elle pour réfrigérer son contenu (il faut y mettre des aliments déjà portés à basse température) et si l'habitacle de la voiture monte en température(*) son contenu aussi (que 5 à 6° de différence).
(*) Un petit ventilateur évacue la chaleur produite par l'autre face de l’élément Peltier (et on tourne en rond...).
Pour un frigo normal (avec thermostat) il produit aussi de la chaleur mais le rendement du convertisseur (en service permanent) plus la consommation de frigo auront tôt fait de mettre votre batterie à plat !!
En résumé cette solution est hasardeuse même avec un groupe électrogène. mf06

Message Bricovidéo.
Bonjour. Pour illustrer la réponse de mf06, ci-joint 3 photos d'un module Peltier.
Photos 2, 3 ouverture à la flamme d'un module Peltier.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.
Pas clair du tout !! Mais ma réponse le sera autant, je ne pense pas qu'avec des inters simples cela soit possible.
Avec des poussoir en DC basse tension (12V) et de la logique simple d'accord, ensuite on pilote des triacs via des optocoupleurs (un pour chaque lampe) avec ou sans commut à 0 de tension (suis-je assez clair ?). mf06

Bonsoir.
Il serait bon de tenir compte du fait que lors de la mise sous tension de la lampe (comment s'effectue cette mise sous tension de la lampe en alternatif relais ou triac ????) (21W donc près de 2A) avec le filament froid la surintensité instantanée est +/- 10 fois supérieure à I nominal (filament chaud) l'inertie du relais étant beaucoup plus faible que l'inertie thermique du filament il se pourrait bien que le relais (il faut connaitre I) se trouve dans une zone de travail instable.
De toute façon la seule explication sera issue de mesures (suggérées par GL) d'intensité et de DDP (tensions aux bornes de (des) charge(s), êtes-vous sûr que la lampe est bien alimentée en AC (à défaut d'oscilloscope, regardez la valeur de la ddp sur la lampe avec un multimètre commuté en AC puis en DC). mf06

Bonjour.

Le problème du thermostat est en réalité un simple potentiomètre (comme pour un poste radio) qui va faire varier la puissance de chauffe (par triac et découpage de phase) comme pour un luminaire halogène.
Pour le chauffage intermittent je panacherai pour un faux (ou mauvais contact) lié directement à l’élévation de la température de l’élément chauffant, voir au niveau des cosses plates (faston) ou une coupure du fil chauffant dans le tube métallique chauffant (là vous pouvez tout jeter aux encombrants).
Vous pouvez mettre une lampe à incandescence aux bornes des cosses faston et voir si la lampe brille en permanence ou si elle s’éteint au rythme de l’élément chauffant. mf06

Bonsoir.
Pour avoir une valeur chiffrée il faut un appareil spécifique OK.
Mais vous pouvez vous inspirer de la question n°13494 :
Comment simuler une fuite de courant pour tester un différentiel

Bonsoir.
Et pourquoi pas tout simplement refermer le circuit 1er / terre / neutre, 2eme / terre phase avecune simple lampe (incandescence de 60W par exemple) et tout en douceur, vous voyez aussi si la terre joue un rôle. mf06

Bonjour.
J'ai la certitude que Johan (qui n'a visiblement pas le minimum de connaissances pratiques (fer à souder) et théorique, notion parlementaires de mesures sur un circuit fermé (I et V) aura peu de chances de mener à bien "son petit" montage du point de vue électrique et de + il est loin de penser que des leds en DC à l'avant d'un véhicule vont l'obliger à prévoir une protection particulière (résine) contre la présence de projection d'eau.
N. B. : C'est volontairement (pour ne pas l'embrouiller) que je n’évoque pas certains détails (par ex l'insertion de l’ampèremètre dans le circuit et le calcul pour rétablir l'intensité réelle). mf06

Bonsoir, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué (ou reçu les leds).
La DDP est l’abréviation (dans tous les livres) de Différence De Potentiel aux bornes (par exemple une lampe ou une résistance parcourue par un courant ce que le voltmètre vous indiquera (aux bornes de l'exemple), j’espère que les chinois vous indiqueront les valeurs maximales que vous vous garderez bien de ne pas dépasser (surtout l'intensité) en vous réservant une marge de sécurité pour la longévité des leds. mf06

Bonsoir,
Ne partez pas sur la base de la ddp aux bornes de chaque led mais plutôt de l'intensité qui les parcourt (sur un véhicule la tension batterie est théoriquement 12v mais plafonne à environ 14v (moteur en route).
Rien ne vous interdit de faire des couplages série/parallèle mais réservez-vous toujours une résistance (même de faible valeur) sur chaque branche. mf06

Pourtant réponse 9 photo de droite à gauche du commutateur rotatif et à droite du fusible F3 et de l’écrou peint de rouge il y a bien (sur la photo) les deux diodes (itt) présentées tête bêche à moins que votre Metrix soit une autre version de la doc photographiée.

N. B. : je vous recommande d'utiliser un fer à dessouder (avec aspirateur) car il vous sera très facile de décoller les pistes du circuit imprimé à suivre. mff06

Bonsoir. Chapeau GL pour avoir découvert ce document très complet !!!
Une idée me passe par la tête...Et si cr3 et cr4 diodes montées tête bêche en protection du cadre étaient en C/C. A tester en débranchant une des extrémités de chaque diode. A suivre c'est passionnant. mf06

Bonjour. Attention bien respecter la valeur de F3 (0,05A) et j'ajoute version rapide (il est dans la protection directe du galvanomètre). mf06

Bonjour. t1/t2 sont des transfos d'intensité sur T2 il est bien visible l'enroulement du plus fort calibre de I sous le souplisseau bleu (sur du matériel de qualité) il permette d'utiliser des pinces ampèremétriques sans erreur de lecture.J'ai vécu cette expérience avec une pince CDA250 en AC sur un pekly et sur un MX 462. mf06

Bonjour.
Si possible, ne serait-il pas préférable d'utiliser des leds Haute Luminosité qui sont très visibles avec 10Kohm/12v et+ encore avec 4,7Kohm 1/4 de w sous 12v.
Vous pouvez aussi "pousser" l'intensité et la luminosité en utilisant une tension DC hachée en impulsions TRÈS étroites de fréquence telle que le scintillement ne soit pas visible par l’œil (rapport cyclique très faible comme du PWM).
Pour la ""brasure" à l’étain choisissez toujours du métal d'apport en fil fin 60% étain 40% plomb avec du cuivre actuellement et 3 canaux de flux décapant.
Ne pas utiliser de graisses agressives réservées à la plomberie (genre hamton) et surtout toujours ÉTAMER les parties à assembler.
Pour le fer à souder choisissez des PANNES appropriées au travail à exécuter et surtout dites longue durée restent toujours propres (coup de chiffon ou mieux une éponge métallique en copeaux inox) et ne se creusent pas un fer de 50w thermostaté est l'idéal. mf06

Bonsoir.
300mA dans une led ??? Mais quel modèle ? Pas dans les led de 3 ou 5 mm, mais quelle est la tenson d'alimentation ?
DC j’espère, vous devriez y aller progressivement avec un milliampèremètre en série et en réduisant la valeur de la résistance progressivement tout en ne dépassant pas le maximum préconisé par le fabricant !! mf06

Bonsoir.

Les schémas du MX 205 correspondent-ils au MX 215 ???
Il semble bien que la résistance rt1 130 Ohms inscrite dans un cercle ovale soit une CTN ou CTP ?? ressemble à un condensateur céramique rond mais un peu plus épais.
Ensuite il faut étudier le schéma de plus près.
mf06

Bonjour.
Tout de suite NON, bien sûr cela "peut" marcher mais deux choses importantes à savoir :
1/ le diamètre des conducteurs (5 ou 6/10)
2/ l'isolant des conducteurs n'est pas conçu pour résister à une variation de (230x racine de 2) = 325V pour les crêtes positives et autant pour les crêtes négatives, soit à une différence de potentiel de 650V. mf06

Bonsoir,
Je n'avais pas vu le point entre le 1et le 7 à la suite de output (dans votre question initiale) je pensais simplement que la sortie 1 fournissait 7V sous 900mA et dans ce cas il aurait fallu faire usage d'un régulateur. mf06

Bonjour astro30.
Votre transfo output 1,7V pouvez-vous confirmer ?? S'il en était ainsi cela simplifierait bien les choses, reste à savoir si cette sortie est en DC (là tout est fait) ou AC, là il faut redresser et lisser en perdant quelques 1/10 de V mais cela reste simple.
mf06

Bonsoir astro30.

Citation :
ça devrait aller (avec Google !)

J'ai souvent entendu qu'avec internet il était facile de tout faire et avec Google.. !? Mais dans tous les cas j'ai toujours fait d'abord appel à ma tête et à mes mains.
Je vais réaliser le montage, le photographier et vous donner tous les détails.
mf06

Bonsoir,
Votre tondeuse est bien alimentée par une seule batterie de 1,5V (ou 1,2) si le chargeur est bon vous pouvez remplacer la batterie ou réaliser une alimentation en utilisant votre transfo, mais la tension continue devra être stabilisée et ajustée (lm317 avec radiateur !!!) et fortement lissée. Pourrez-vous réaliser ce montage ?? mf06

Bonsoir.
Le spot étant extérieur il pourrait y avoir de l'humidité ou de la condensation à l'intérieur et surtout sur le circuit imprimé, de plus l'apparition d'oxydation entre les pistes n'est pas à exclure... mf06

Bonsoir,
Vous ne précisez pas le type de moteur (universel ou cage d’écureuil avec condensateur) ainsi que la puissance ou l'intensité. mf06

Bonsoir.
Je ne connais pas ce poste dont vous ne donnez aucune précision.
Je suppose qu'il s'agit d'un simple transfo ferromagnétique (mauvais cos phi) avec peut-être un shunt magnétique pour le réglage de l'intensité. Si possible vous avez intérêt à l'utiliser en 380 V, intensité primaire plus faible qu'en 220 V donc moins de pertes dans le circuit primaire (chute de tension à minimiser).
A suivre. mf06

Bonsoir Bob : réponse 11 et nous qui continuons à nous à nous faire du souci pour lui (tout à fait d'accord avec votre point de vue). mf06

Bonjour,
Oui 230V à +/- 10%, mais donnez-nous quelques précisions sur votre voltmètre il peut y avoir un problème de calibre ou de fonction ou autre qui pourrait justifier cette différence de valeur lue. mf06

Bonsoir.

Revenons sur ce c.c. les destructions ayant eu lieu suite au c.c je me demande si le fusible qui a "grillé" ne se trouvait pas mal placé sur le neutre (non précisé par l'internaute) de telle sorte que la situation devient similaire à une coupure du neutre ???
En conséquence les appareils en service se trouvaient en série entre les phases, à noter que des récepteurs de puissance n’ont pas été touchés directement, à suivre si possible ??? mf06

Bonsoir GL.
Si j'ai évoqué le choix des VDR c'est parce-que j'ai fait ce choix il y a pas mal d'années entre phases et neutre et entre les 4 sorties du DJ et la terre, de plus j'ai subi un défaut de connection du neutre sur un manchon mal serti derrière le compteur c'est là que j'ai vu les VDR rougir et éclater j'ai mis des 250 V diamètre 40mm, je peux vous dire que la valeur de 250 V est bien une valeur efficace.
Si vous faites la manipulation de les alimenter en DC avec une tension supérieure à 400 V avec deux lampes de 5 W 250 V en série et en série avec la VDR vous pourrez mesurer une ddp aux bornes de la VDR qui est +/-400 V ce qui correspond +/- à la tension crête avec les tolérances de fabrication.
Autre exemple de l'utilité de ce dispositif de protection j'ai branché par inattention un poste de soudure (électronique) tig/mma sur le 380 V entre deux phases la VDR intérieure a explosé le DJ a coupé et pas de dégâts sur le poste. mf06

Bonsoir.

Pour un simple c.c entre phase et neutre cela vous a généré beaucoup de problème, peut-être y avait-il une charge très inductive sur ce circuit pour créer une forte surtension.
Vous pourriez mettre 3 VDR en sortie du disjoncteur principal (une sur chaque phase et surtout toutes reliées au neutre donc entre N et chaque phase), choisissez-les assez grosses (20 à 30 mm de diamètre), des 250 V devraient convenir.
Attention les monter verticalement et éloignées de tout ce qui peut brûler car lors d'un coup de foudre ou si elles doivent c.c une surtension importante elles peuvent éclater ou partir en fumée (prévoir un remplacement immédiat).
N. B. : si le transfo de la porte du garage a "grillé" il ne devait pas être protégé par un fusible (rapide) et de valeur appropriée ainsi que d'une VDR sur les bornes de l'enroulement primaire !! mf06

Bonsoir.

Question pertinente on arrive à faire jaillir un arc bref entre la sortie et la masse (carcasse du transfo à laquelle une extrémité de l'enroulement HT est connectée) mais il faut enlever les deux schunts magnétiques sans détériorer les enroulements (il y en a 3) ensuite il faut décharger (régime impulsionnel) un condensateur (*) dans l'enroulement rouge (3V filament) j’arrête volontairement la description pour ne pas vous permettre de réaliser cette manip qui présente un grand danger car le secret de la longueur (et la tension) de l'arc réside dans la méthode de charger et décharger le condensateur (*) (similaire à l'allumage des brûleurs de cuisinière à gaz).
Attention comme le dit GL dans sa réponse 1 ne jouez pas à la roulette russe. mf06