Bonjour. Pour répondre uniquement à votre question je dirai : : les mettre en série soit le + de l'une au - de l'autre et il vous reste un + et un - pour l'utilisation.
Choisissez des batteries aux caractéristiques identiques, ne modifiez pas la tension d'alimentation initiale sous prétexte d'augmenter les performances.

Bonsoir, petit complément d'information (très théorique !) il existe un article sur les LED blanches 3 et 5 W (luxeon) alimentées en DC et en impulsionnel dans la revue : Électronique Pratique N°298 pages 30 et 31 avec liens utiles.

Bonjour, s'il n'y a que deux enroulements, ou ils sont identiques et le condensateur se met en série sur l'un des deux (suivant le sens) ou ils sont différents (valeur de résistance) et le condensateur va sur le + résistant (la différence n'est pas grande).

Bonjour, et toujours la même polémique souple / rigide, et en Italie où le rigide n'existe pas comment font-ils ?
D'ailleurs au-delà du 2,5 est-ce toujours du rigide ? Le 6 mm² est déjà du multi-brins, si en plus vous invoquez les normes et autres interdictions la polémique n'est pas prête de s'estomper et l'incertitude de bien ou mal seront entretenues.

Bonjour. Un seul transfo suffit (et même aucun dans certaines conditions), il vous faudra redresser (double alternances) et lisser par un condensateur (environ 1000µF / 25V valeur pas critique), les leds seront mises en parallèle avec pour chacune une résistance appropriée en série en veillant à ne jamais dépasser l'intensité de service, un petit montage électronique permet d'optimiser les performances.

Bonjour. Le plus important est déjà le 12V ,sa "capacité" doit être en rapport avec la puissance du moteur.
Si l'électrolyte est gélifié vous n'aurez pas à vérifier le niveau. Reste à voir le circuit de charge ?
L'idéal serait le "flooting" (cas d'une batterie stationnaire), en résumé c'est possible si certaines conditions sont remplies.

Bonjour. Je reviens sur la réponse n°6 : avez-vous bien lu mes propos ? Or ligne 4 de la réponse n°5 entre (---), je n'évoque que l'usage de l'étain / plomb donc je suis bien en phase avec le problème de l'internaute !

Bonsoir GL. OK pour vos précisions, je les partage totalement mais je ne voulais pas les aborder car (pour mon usage privé) je privilégie le bon sens, d'abord les normes étant une lueur lointaine.
Dans cette question l'internaute aurait pu se trouver devant le fait accompli ou l'impossibilité de faire autrement qu'avec l'existant. En somme j'ai laissé la porte ouverte à votre réponse nette et précise.

Bonsoir, c'est toujours moi, c'est une question liée à la "soudure" que j'oriente volontiers vers GL : sur le culot ALU d'une lampe à vis E27 le fil (CU) extérieur est "soudé" (à la limite du verre) sur l'ALU.
Question : avez-vous une idée de cette liaison CU/ALU qui est forcément par capillarité et souvent du collage ?
Merci.

Bonsoir. Je ne suis pas du tout d'accord :
1er : avec un alliage (point de fusion eutectique environ 180°) d'étain plomb (40/60%) on ne réalise PAS une soudure (au sens propre du terme) mais une BRASURE par capillarité ! (dans la limite de la résistance du métal d'apport)
2ème : il suffit d'enlever le brillant de surface (chimiquement ou mécaniquement) et on ÉTAME les zones concernées avec de la "peinture LOMY" sous l'effet de la chaleur, de grise elle passe à marron, on essuie et l'étamage est réalisé (ne pas bleuir les métaux), ensuite DÉPOSER le métal d'apport (comme pour le zinc) avec un fer à souder de puissance appropriée (électrique 500 W ou propane) pour des tôles fines (fer blanc feuillard d'acier etc.), pour de plus fortes épaisseurs le plus approprié est le TIG (sous argon); là il y a SOUDURE par la fusion des pièces à joindre avec ou sans métal d'apport.
Je vous garantie qu'il n'y a aucun problème ni difficulté majeure, je pratique ce procédé couramment, entrainez-vous sur des chutes de feuillard petit jean (cerclage), cette méthode est pratiquée pour la continuité électrique des feuillards de câbles (pb) enterrés au niveau des épissures sous coquilles fonte et brai.

Bonsoir, si tout est en 220 V et que la section des fils (et la longueur) permette d'alimenter le tout, vous pourriez utiliser un relais temporisé de chez Findler par exemple : support rail symétrique durée programmable.

Bonsoir. 50µF pour 185W c'est beaucoup trop, je vous ai déjà répondu : il faut environ 8µf / 100W donc 15 / 16µ doivent convenir mais attention pas d'électrochimiques (film polyester métallisé), on est en AC il doit tenir 450V / 500V AC, plus ne nuit pas.

Bonsoir. S'il s'agit bien d'un condensateur de déphasage (démarrage) prévoir environ 8 µF/100W en AC 450V minimum, arrondir toujours à une valeur supérieure, dans votre cas 15/16µ doivent convenir.

Bonsoir, vous encastrez un contact de feuillure en face du pêne dormant de votre serrure afin que celui-ci ferme le circuit de votre lampe. Attention : les contacts de feuillure sont généralement fermés au repos, il vous faut le contraire, fermés au travail. A l'intérieur de votre salle de bains vous devez avoir une condamnation 1/4 de tour avec un petit papillon, c'est lui qui fait sortir le pêne de verrouillage, vous n'avez pas de serrure à changer.

Bonjour GL : je parle de "bondir" dans le sens "chatouiller" par le fait que j'attache toujours une grande importance à la densité (2 A/mm²), ce qui est très peu je le reconnais, mais ne pouvant agir avant le compteur je chasse les chutes de tensions après et forcément les sections de conducteurs sont importantes et hors normes.

Bonjour
Et si on inversait le problème (ou la question) ?
Par exemple : quelle doit être la section pour alimenter (dans les mêmes conditions) une charge à 10 m du disjoncteur et à 100 m (loi d'ohms) : densité (a/mm²) et chute de tension identique (ma réponse fera bondir GL).

Bonsoir, vérifier l'isolement, j'ai oublié de préciser : bougie débranchée vérifier l'isolement de l'électrode centrale après nettoyage soigné (décalaminage).

Bonsoir. Donc vous êtes en monophasé, il y a de grandes chances que le condensateur soit HS, il doit être de forte valeur (suivant la puissance du moteur), peut-être 100µf ou + (attention respecter sa capacité et la tension de service), remplacez-le.

Bonsoir. FFS c'est le forum Futura Sciences, ils aiment bien "parler de technologie", ensuite à vous de faire le tri dans les réponses.

Bonsoir, je ne pense pas que votre problème soit en rapport avec la bobine, vous pouvez toujours faire ce test : enlevez la bougie, branchez la sur le capuchon du câble HT, mettez le corps de la bougie en contact avec la masse faites tourner le moteur vous devez voir l'étincelle.
Vérifiez l'écartement des électrodes (05 à 07 mm) suivant préconisations du constructeur : si pas d'étincelle branchez un ohmmètre entre l'électrode centrale de la bougie et la masse, vous devez constater une résistance supérieure à 1kohm, mais pas infinie si problème, la continuité et la connexion du câble HT peuvent être mis en cause : vérifier aussi l'isolement (sensibilité maximum de l'ohmmètre), pas de déviation résistance infinie.

Bonsoir, j'ajouterai qu'il existe des lampes spéciales pour baladeuses (E27) notamment chez Philips avec le dessin d'un marteau sur l'emballage (en 240V), le filament est plus long et beaucoup plus maintenu pour résister aux chocs à chaud.

Bonsoir, vous devriez poser cette question sur "FFS" pour avoir un avis plus détaillé sur cette technologie.

Bonsoir, pourquoi pas... mais ! Les intensités en 12V sont très élevées en général, vous aurez des pertes (en volts) au niveau des résistances de contact.
Avec les cartouches il vaut mieux utiliser des fusibles dédiés à cet usage et si possible avec contacts sous vis de serrage, demandez à un fournisseur spécialisé en électricité automobile et mieux camion.

Bonsoir et j'ajouterai : ne jamais dépasser 1/10 de la capacité de la batterie (ex. 100ah=10a max) pour le courant de charge (pour éviter toute déformation des plaques), comme préconisé par CO réponse n°1 un chargeur par batterie et pas de batterie en parallèle (pour éviter les courants internes qui équilibrent les diff de tension et de résistance interne).
Autre précaution utilisez un aréomètre Baume en fin de charge, il vous indiquera la densité de chaque élément et s'il y en a un plus "faible" si votre chargeur a diverses positions (allure de charge) démarrez toujours par la plus faible en suivant la variation de l'ampèremètre, une charge lente est préférable elle peut durer 24 heures.

Bonsoir. Réponse à l'internaute n°3 : s'il y a 12V aux bornes de la lampe pas de différence, par contre un transfo "classique" de qualité suffisamment dimensionné (en puissance) et bien protégé au primaire est éternel ! Par contre il n'en est pas de même pour le modèle "électronique" sa durée de vie est liée à la fiabilité des composants électroniques qui le compose.

Bonsoir
L'idée est louable mais les problèmes à résoudre vont être nombreux.
Je pense qu'un alternateur de moto doit fonctionner comme celui d'une voiture, il "sort" du continu (environ 14v). Mais pour cela, son rotor doit être excité par le courant de la batterie qu'il charge.
Donc, il faut impérativement détecter un minimum de rotations pour mettre en service le régulateur qui doit être intégré à l'alternateur (comme si vous ne tourniez la clef de contact qu'avec un minimum de vent).
Si vous ne prenez pas cette précaution, la batterie se déchargera dans le rotor en permanence : pour détecter la rotation, il y a divers systèmes et un peu d'électronique (couplage en bout d'axe d'un tachymètre comme pour les machines à laver, par exemple).
Bon courage. Cordialement.

Bonjour GL. Pour le transfo êtes-vous sûr que le primaire reflète le type de charge secondaire ?
Bien que je n'ai jamais constaté de déphasage entre les deux c'est pourtant ce qui pose problème d'amorçage des triacs en découpage de phase (voir slb0587 et tda1085a) moteurs et éclairage incandescent.
Pour le gradateur à train d'ondes entières (régulation proportionnelle) voir électronique pratique n°215 p. 78 régulation chauffage 6 kW avec u106bs utilisable aussi sur charges fortement inductives.
Pour la densité de courant je suis diamétralement opposé à votre point de vue sur les habitudes antiques ! Vous avez dû lire dans des réponses que je me basais sur 2 à 2.5A mm² et j'y tiens pour limiter les chutes de tension et élévations inutiles de température des conducteurs (cas flagrant le grill viande électrique 2000 W), j'utilise 2 x 6 mm² direct compteur (20m) prise 20A m/f extrémité câble souple 6 mm² brasée à l'argent directement sur résistance (à la place des cosses faston), dans ces conditions j'obtiens une puissance maximum.
Pour la "soudure" à l'étain les 180° peuvent générer une confusion si l'on considère que l'étain fond à 232° mais vous voulez parler du point de fusion eutectique.

Re-bonjour (petite suite),
Lorsque je parle de pince ampèremétrique, je pense à la simple (hors effet HALL) et j'ajouterai que l'ohmmètre s'utilise toujours hors tension, y compris sur un condensateur que l'on doit décharger avant toute mesure.

Bonsoir. Tout va dépendre de la longueur de ce câble, je pense que vous êtes en monophasé !
Attention il y a une surintensité instantanée de démarrage (+ en charge) d'environ 10 à 15 fois In.

Bonsoir. Le mode d'emploi du 460 est tellement simple, suivez les couleurs suivant les fonctions, attention un voltmètre se branche en parallèle, un ampèremètre (ou milli-ampèremètre) se branche toujours en série, sachez si vous êtes en DC ou AC.
Petite note supplémentaire : si vous branchez une pince ampèremétrique en AC sur une échelle ma/ac vous aurez une erreur de lecture importante dans le cas où vous voulez lire la puissance directement en W, exemple : ce type d'appareil (contrairement au pekly89 par ex) comporte un ensemble de shunts pour les I/ AC et DC (AC : courant alternatif - DC : courant continu) pour que la lecture soit juste (en W) il faut un transfo d'intensité dans le circuit de mesure de votre contrôleur (pekly89 par ex).

Bonjour,
Sans rentrer trop dans les détails : 1 transfo normal : un bobinage dédié au primaire, un ou plusieurs autres totalement isolé(s) du primaire dédié(s) au secondaire, généralement spires + nombreuses au primaire et fil + fin qu'au secondaire ou le fil est + gros, le primaire étant bobiné en premier près du noyau le secondaire par dessus le tout dans un empilage de tôles spéciales (au silicium).
Pour le transfo électronique (grosso/modo) le secteur est redressé, filtré (capacité 400V) puis haché par un (transistor) entre 50 et 100 khz sur le primaire d'un petit transfo (circuit magnétique en ferrite).
Le secondaire délivre diverses tensions continues sous forme de signaux carrés entre 50 et 60 khz qu'on lisse avec des condos à puissance égale, un transfo sous 50 hz est beaucoup plus lourd et volumineux que sous 50/60khz en ferrite.

Bonjour GL : pour mesurer E c'est toujours à vide avant tout débit (pile neuve) puis en déconnectant rapidement la charge pour les mesures intermédiaires ; pour la revue citée je sélectionne les articles et les revues, ensuite je coupe les pages et je les range dans des pochettes en plastique classées par thème et cela dure depuis les années 60 (rappelez-vous Radioplan avec les pages rouges).
Pour revenir à la pile, la résistance interne joue le rôle de régulateur.

Bonjour, vous voulez sûrement parler de tubes fluorescents en parallèle et NON en SÉRIE.

Bonjour, suite à une erreur dans votre câblage vous avez oublié le NEUTRE... ! commun à toutes les lampes en 220 V.

Bonjour, NOTE à GL et à tout internaute passionné par la théorie des LED: voir revue (électronique magazine N°110 pages 16 à 28) bonne lecture, si vous comprenez tout ...

Bonjour et merci GL pour vos commentaires dans la rep7; vous soulignez que U ne peut être supérieur à E je suis bien d'accord mais sur les deux courbes U/E, E est toujours supérieur à U (au départ piles neuves courbe de E il est difficile de lire 4,81v) mais tout cela n'apporte pas de réponse à votre question Cordialement.

Bonjour. Enfin un apport de sagesse et de bon sens de la part de GL réponse n°5 ; à faire des essais j'en ajouterais un : contrôler L'HYSTÉRÉSIS (écart de température en ° entre les seuils enclenchements / déclenchements).

Bonjour. Réponses n°2 et n°4 : attention, il est question de passer du triphasé au monophasé !

Bonjour : vous voulez sûrement parler de la production d'un courant dans une machine tournante : le principe est simple (au départ en simplifiant !) il faut un enroulement (bobine avec noyau) et un champ magnétique (aimant ou électroaimant) et que l'un passe devant l'autre ; pour vous en convaincre récupérez une"dynamo" (terme impropre) de vélo, démontez la et observez ! Elle produit un courant alternatif dont la fréquence est proportionnelle à la rotation de l'aimant.

Bonjour ; le transfo de zone étant monté sur des roues en fonte et posé sur le béton il peut y avoir transmission des vibrations (proportionnelles à la consommation du quartier) mais elles sont atténuées par l'inertie (poids) du transfo mais pour que ces vibrations se manifestent chez vous.
Il faut aussi qu'elles y trouvent un terrain favorable, un élément à votre domicile (vitrage, porte, ou autre) qui ait une FRÉQUENCE DE RÉSONANCE égale à celle du transfo : lorsque vous percevez ces vibrations appliquez vos mains sur des éléments pouvant entrer en résonance c'est le principe des sourdines utilisées sur les lignes téléphoniques aériennes en façade.

Bonjour : 9 x 130 = 1170w I en12v1170 : 12 = environ 100A + prévoir une sur intensité instantanée (filaments froids x10) et une marge de puissance d'au moins 10% prévoir un alternateur capable de fournir environ 200A en régime continu ; tenez compte d'une transmission mécanique en rapport de l'effort à fournir attention aussi à la section des conducteurs (d=2a3A/mm carrés) et surtout à la connectique (sertissage obligatoire) sous 12v les chutes de tension dans les résistances de contact et les longueurs de ligne s'accumulent vite (pas de "soudure" à l'étain).

Bonjour. Cette question a déjà été traitée plusieurs fois : vous ne faites pas une affaire, la perte de puissance est importante.

Bonsoir : je voudrais remercier publiquement l'équipe de Bricovideo pour m'avoir guidé afin de pouvoir transmettre des images. Merci.

Bonsoir : c'est simple ! Votre moteur est du type asynchrone mono, il lui manque le dispositif de démarrage (généralement un condensateur) dont la valeur dépend de la puissance (en W) et prévu pour du AC 275 à 350 V. A suivre.

Bonjour GL ; un problème de ponctuation de ma part change tout ! J'aurais du mettre le (.) après GL. J'attends simplement votre réponse à la "colle simple"... car ce sujet m'intrigue fortement et parmi les personnes que j'ai interrogées nul ne m'a fourni de réponse sensée. Je compte sur vous.

Bonsoir. Voulez-vous faire de la commande par courants porteurs ? Si oui sur quel support ?
En analogique ou en numérique ? Il existe des circuits spécialisés pour l'émission et la réception, de toute façon il faut saluer Monsieur Marzin l'inventeur !

Bonsoir. Qu'entendez-vous par là ?

Bonsoir, j'ai une solution : le principe est de commuter en permanence un voltmètre AC entre chaque phase (une après l'autre) et le neutre, pour un maximum de visibilité utilisez un voltmètre de chez ELC segments leds rouges (alim 12 V), il faudra réaliser un montage pour cette commutation automatique, j'utilise ce système pour lire plusieurs températures issues de 5 capteurs lm35 je ne rentre volontairement pas + dans les détails (il y a des allergiques !), sauf si vous êtes capable de mener à bien le montage électronique.

Bonjour MF et merci pour votre réponse 2 mais j'attends la réponse de GL concernant les leds.
Voir les réponses aux questions n° 7629 et 7559 où vous observerez que les leds peuvent être accommodées à d'autres sauces que la simple résistance série, malgré l'incompréhension de certains.
Voir ces schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Cordialement,