Urgence extrême :
Vous êtes tout simplement en danger de mort par électrocution.
Vos canalisations ne sont pas reliées à la terre, un défaut d'isolement affecte votre installation. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Pensez aux vôtres et faites intervenir immédiatement un professionnel.
Voir ma réponse 2 à la question 680 du forum : Courant dans robinetterie

N'écoutez pas le chauffagiste quand il vous parle électricité. On pourrait faire un cours sur le courant alternatif, mais il y a des livres pour cela. L'essentiel est que la terre de la fiche soit raccordée au bon endroit. Pour le sens de raccordement phase et neutre, il y a des règles d'usage (décrites sur le site mais je ne sais pas où, faites une recherche), et quel que soit le sens de raccordement vous devriez avoir chaud cet hiver. J'ai une lacune : qu'est-ce qu'une prise E.

Depuis que l'internaute a posé sa question, il sait que son éclairage va fontionner grâce à un montage va et vient. Il a du consulter le site et, étant novice, a compris par lui même le fonctionnement des trois montages de base et c'était l'objectif. J'espère que la cave n'est pas humide et qu'il va employer l'appareillage et les canalisations adéquates. Il en dira peut-être plus ultérieurement. La reponse 3 est très sage.

Pour le détail des prises de télécommunication par pièce du logement neuf, cela est bien présenté sur le document Schneider cité sur l'accueil de la rubrique électricité : rubrique électricité Schneider
Prévoyez les, même si elles ne sont pas utiles dans l'immédiat.

D'accord avec LB, réponse 1. Mais penser à protéger chaque départ avec des DDR super immunisés SI. Sinon, à la mise sous tension, il y a risque de déclenchement des DDR AC. Mais c'est un travail d'entreprise, pas de particulier.

Synthèse des réponses précédentes :
Tirer une ligne prise (3G2,5), et une ligne lumière (3G1,5). Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur : prise en 20 A, lumière en 16 A. Les deux disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel AC 25 A, et le tout en coupure omnipolaire (Ph + N). Mais réponse 3 vous prodigue un sage conseil.

C'est une belle bête à laquelle j'éviterais de toucher.
Les résistances fonctionnent effectivement sous 220 V, donc entre phase et neutre. Elles sont couplées en étoile (c'est à dire qu'elles ont toutes un point commun relié au neutre secteur) mais en régime déséquilibré d'où la présence du neutre obligatoire. On pourrait s'affranchir du neutre secteur ainsi : 1er groupe de 3 R de 2 kW couplé en étoile soit 6 kW de disponibles. La charge étant équilibrée n'a pas besoin de neutre raccordé. 2ème groupe de 3 R de 1 kw couplées de façon identique. Donc 1er groupe seul : 6 kW, 2ème groupe seul 3 kW, les deux : 9 kW (on relierait quand même les 2 points nodaux ensemble).
Il n'y a donc que 3 plots de réglage au lieu de 6. Mais ça ne fonctionnera pas pour autant, car sur la façade on devine des équipements alimentés en mono 220 V. On pourrait éventuellement rajouter un transformateur monophasé 400V/230V, 60 à 100 VA (à voir) mais vous n'auriez toujours que 3 plots de réglage. Si cela vous suffit c'est possible. Pas foncièrement difficile, mais cela a un coût.
Conclusion :
1. La solution du transformateur triangle étoile de 10 kVA est à oublier : trop lourd (à deux très costauds on doit pouvoir le porter en se faisant mal au dos. Il lui faut également des organes de protection et de coupure), trop cher et encombrant. Je précise qu'il assure une séparation, comme tout transformateur, mais on lui demande un couplage étoile avec neutre sorti au secondaire et c'est tout.
2. Possibilité de refaire du 220 V à partir de 2 phases et d'un transformateur d'équipement. Mais il faudra également revoir la protection de votre équipement en fonction des modifications. Et toujours seulement 3 plots de réglage.
3. Exiger la présence du neutre sur le coffret chantier. C'est la conclusion de la conclusion.
GL

Il n'est pas HS. Mais ça ne va pas tarder.
Questions bêtes : pourquoi avez-vous choisi des lampes 12 V ? Combien de lampes et puissance unitaire ?
Cours d'électricité : Dans la famille transformateur il y a le vrai de vrai avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire isolés l'un de l'autre.
Et puis il y a les transformateurs un peu plus économiques appelés "autotransformateurs", qui ne comportent qu'un enroulement, avec un point commun entre primaire et secondaire. Ils n'assurent pas l'isolement.
Ensuite, on caractérise un transformateur entre autres (je fais très simple), par sa tension primaire nominale, sa tension en charge secondaire, et sa puissance apparente en VA.
D'après ce que vous dites, vous avez entre les mains un autotransformateur, puisque l'ohmmètre (?) indique une continuité entre les bornes primaires et secondaires. Il apparaît comme étant très surchargé puisque vous mesurez une tension secondaire en charge très faible et qu'il chauffe (et ne va pas tarder à griller). Une mesure de tension secondaire à vide donnerait entre 14 et 15 V (suivant la puissance nominale en VA). Analysez le problème et tenez nous au courant. Voir question 682 réponse 3 et question 677 réponse 1. GL

Pour rep 4 : bien d'accord pour le fil pilote, mais ce n'était pas l'objet de la question. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par "certains chauffages... " ; s'ils sont de classe II, ils ne sont pas reliés à la terre. Dans le cas général, si un récepteur est relié à la terre et qu'il comporte en entrée une électronique telle qu'une alimentation à découpage (ordinateur ou autre), il y a des courants véhiculés vers la terre par l'intermédiaire du filtre en tête anti-harmoniques. Ces courants sont différents du 50 Hz et ne doivent pas déclencher le DDR, d'où l'existence des DDR de type SI. Mais je crois que l'on s'éloigne du sujet. Et je ne sais toujours pas ce qu'est une prise E.

L'internaute ne signale pas si le garage est ventilé. Si l'air circule bien (bonne ventilation naturelle avec 2 bouches, une haute et une basse comme pour le gaz), il n'y aura pas de condensation. Quant aux composants du tableau, en fonctionnement normal ils ne chaufent pas.

Ben non. L'ID déclenche s'il détecte une fuite à la terre. Déclenchez le D d'abonné. Normalement, l'ID en aval ne doit pas déclencher.

Désolé, mais le variateur n'y est pour rien, il est toujours en série avec la charge. Il ne fait que réduire l'intensité. Quant au compteur, il enregistre de l'énergie en Wh, pas de la puissance en W. Quant aux lampes de 50 W, ce ne sont pas elles qui sont en cause, sauf si elles restent allumées en permanence 24 h/24. Et pour doubler la facture, c'est bizarre, il y a une autre raison.

Envoyez-nous un scan de la notice (et une photo de l'engin), on va éclaircir le problème.

Pouvez-vous nous transmettre une ou deux photos de près du système, afin de pouvoir inventer une bidouille (de qualité bien sûr) ?

C'est bien difficile de vous répondre à distance, il faudrait que nous soyons chez vous avec les schémas et les caractéristiques de l'équipement. Faites intervenir un professionnel, ou un ami très expérimenté. Ne faites pas de branchements au hasard.

Pas simple en effet, même très compliqué. On aimerait connaître l'application envisagée, juste pour le fun. Un groupe tournant de cette puissance ça occupe de la place, ça pèse très lourd et ça fait du bruit. Sans parler des appareils de contrôle et de réglage. Quant au rendement... Bon, cher internaute, soyons moderne et simple. Si vous voulez vraiment du triphasé : voir EDF.

Il y a 2 endroits où le télérupteur peut chauffer un peu : les contacts mobiles et les connexions si elles sont desserrées, mais cela semble peu probable, à moins que la puissance de la lampe ne s'exprime en kW... Il y a également la bobine, si elle est alimentée en permanence par un bouton poussoir coincé en position fermée. Dans ce dernier cas, les autres commandes sont inefficaces, et le relais "grogne". Rien d'autre à part cela.

Pour PL975 rep 4 : neutre et terre sont au même potentiel, et le fil de terre est le conducteur de protection Pe (régime TT). Le différentiel est justement là pour protéger les personnes et c'est normal qu'il ait déclenché lors de la liaison fortuite Pe N. Si la coupure n'est pas omnipolaire (cas de l'installation ancienne de l'internaute), il y a un risque que vous avez expérimenté vous même. OK pour les règles rappelées en rouge, on ne prend jamais assez de précautions.

Pour PL975 rep 4. Ce thème récurrent des lampes néon des voyants revient tous les jours, allez faire un tour sur les questions citées en rep 2 et 3 et vous aurez les causes. Pour la tension que l'on pourrait tenter de mesurer, elle s'écroulerait dès que l'on brancherait un voltmètre, surtout s'il consomme un peu (contrôleur magnétoélectrique à redresseur), et la lueur du voyant néon, à peine discernable, disparaîtrait. OK pour les effets capacitifs bien réels en HT.

OK pour le tableau, mais le compteur ne doit-il pas être à l'extérieur dans un coffret S300, comme il s'agit d'un pavillon neuf ?

C'est de la domotique. Vous pourrez trouver les produits qu'il vous faut, entre autres là : http://www.deltadore.com/
Un électricien pourra vous réaliser l'installation, un peu délicate si l'on n'est pas versé dans ces technologies.

Pour réponse 2 PL 975 : logique si l'on privilégie la sécurité. La C15-100 n'exige t'elle pas la coupure omnipolaire ? Ce qui éviterait de s'électriser quelquefois ?

Pour réponse 2. On ne sait rien sur ce transformateur. Si c'est un convertisseur, c'est de classe II et il n'y a pas de liaison ohmique entre entrée et sortie.
Si l'internaute n'apporte pas de précisions, on ne peut qu'en rester là.

Faire comme en rep 1. Mais avez vous un abonnement avec les 2 tarifs ? Si oui, vous avez effectivement un relais EDF télécommande dans lequel un contact sec à fermeture vous permet de commander un relais pour chauffe eau par exemple. Mais ce ne sont pas 2 fils pilotes (au sens habituel du terme, réservé pour la commande de chauffage), simplement les bornes d'un contact. Normalement l'accès au bornier EDF est plombé. Ensuite, votre compteur auxiliaire a-t-il la fonction double comptage ? Il faut vérifier tout cela.

Il y a un mystère. L'aspirateur non relié à la terre (classe II) fait-il déclencher l'ID ? Pas trop d'accord avec PL975 pour une partie de sa réponse contradictoire : s'il y a fuite (vers la terre donc), c'est que la terre est branchée sur les récepteurs ; elle est détectée par l'ID qui fait alors son travail. Un DDR n'est actif que si les récepteurs sont reliés à la terre. Il faudrait pouvoir essayer un ID super imunisé (SI). Bref, pour l'internaute, il faut encore chercher comme dit rep 3.

Effectivement, si vous pouviez passer à 6 mm2 ce ne serait pas plus mal. Il est dommage que vous protégiez par fusibles (avec coupure omnipolaire phase neutre indispensable), alors que pour une plus value modique, vous pourriez mettre des disjoncteurs modulaires. Essayez de faire un petit effort financier si possible. Pour la protection du tableau, je mettrais bien au minimum un inter différentiel 40 A type AC, ainsi qu'un voyant présence tension. L'idéal serait de bien séparer vos circuits (prises, lumière et pompe à eau par exemple) et de les protéger par des disjoncteurs spécifiques. Dans l'idéal aussi, le lave linge serait à protéger par un DDR type A. Bref, c'est perfectible, et votre tableau serait alors dans les normes.

Si le voyant rouge s'allume, c'est qu'elle est sous tension. Par contre, vous dites que le courant passe. Donc dans ce cas, la plaque devrait chauffer. Je ne pense pas que vous ayez utilisé un ampèremètre. L'élément chauffant semble coupé. Il faudrait tester sa continuité avec un ohmmètre (alimentation coupée, et un côté de la résistance déconnecté de son bornier). Des mesures à effectuer.

Vous utilisez simplement 2 pôles sur les 4 : le pôle de neutre, et un pôle de phase. Vous laissez les 2 autres en l'air. En attendant de remettre un DD bipolaire.

C'est un interrupteur simple allumage semble-t-il, le bornier ne servant qu'à raccorder le cordon secteur d'une part, et le luminaire de l'autre. Voir ma réponse à la question N° 2834.

Aucun mystère, c'est simplement la question journalière sur les testeurs. Voir 2738, 2669, 2665, le sujet y est traité, bien que ce ne soit pas facile à faire comprendre. Une douille + une lampe 25 W + 30 cm de fil rigide = le testeur le plus simple pour vérifier la présence d'une tension. Un testeur ne réagit pas au courant.

Une réglette fluo se branche comme n'importe quelle vulgaire lampe (ne pas oublier la terre). On met en série l'interrupteur simple et c'est tout. Vérifiez quand même si le tube est bien monté dans ses douilles (on le tourne sans forcer). Vérifiez également si le starter est installé. Mais effectivement, ce n'est pas un tube au néon. On expliquera ultérieurement.

Pour réponse 14. G.O en rep 13 vous dit qu'il s'agit des montages télérupteurs ou minuterie (afin de voir le poussoir dans le noir). Vous dites CET effet, mais de quel effet s'agit-il ? Un peu de précisions seraient bienvenues. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette question 2738.

Cours d'électricité : Quand on dit 24 V (en alternatif), il s'agit de la valeur efficace (en effet, en alternatif la tension varie tout le temps, on dit également qu'elle est périodique sinusoïdale). Et comme la valeur efficace est la valeur d'une grandeur continue qui produirait le même effet calorifique dans le même récepteur et dans le même temps que la grandeur périodique, la guirlande éclairera de la même façon, que vous l'alimentiez en 24 V alternatif ou continu, à condition qu'elle soit équipée de lampes à incandescence (ce qui n'est pas certain du tout dans votre cas, car en général, ces guirlandes comportent des lampes qui, mises en série, fonctionnent directement sous 220 V sans transformateur). Est-ce bien un transformateur ? Ne serait-ce pas un convertisseur électronique qui alimenterait une guirlande équipée de diodes électro-luminescentes (led) avec des effets clignotants ou chenillard ? Pas si simple que ça en a l'air. Il faut ausculter la guirlande avant tout.

J'ai connu, il n'y a pas longtemps, un réfrigérateur de moins d'un an qui faisait déclencher un interrupteur différentiel du tableau. Pour faire le diagnostic, j'ai utilisé un adaptateur pour déconnecter la terre de la fiche. L'ID tenait. Le testeur (encore lui) montrait de la présence tension sur la carcasse suivant le sens de la fiche. Le réfrigérateur étant sous garantie, un technicien SAV expérimenté a vite vu le problème et a changé la résistance de dégivrage. Depuis, ça tient. De visu, on constate qu'il ne faut pas grand chose pour que cette minuscule résistance tubulaire présente une fuite à la terre.

Voir en 2806 ma réponse 3. Mais réponse 1 a très certainement raison.

Ca me fait peur. Ce voisinage laine de verre et chaleur, même PVC... Les lampes à incandescence dégagent beaucoup d'énergie calorifique et un peu de lumière. Si cette energie calorifique est confinée, l'environnement chauffe. Quant aux transformateurs (si ce sont bien des transformateurs), ils chauffent aussi. Des spots à led, pourquoi pas, mais les faisceaux doivent être étroits et je doute un peu du confort visuel. C'est une maison pour y vivre, et ce ne peut pas être un éclairage discothèque avec des spots et des coins plus sombres. Hâtez-vous lentement pour trouver la meilleure solution, en toute sécurité.

La plaque et le four peuvent fonctionner en tri 380 V (3 phases, neutre et terre), mais aussi en 220 V monophasé. Les couleurs ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués, il devrait y avoir au moins un bleu (neutre) et un jaune-vert sur les 5. Pour brancher en monophasé, regardez dans la notice de montage livrée avec chaque appareil (il faut relier les 3 fils de phase entre eux, on laisse le Jaune/Vert et le bleu). Pour raccorder sur les sorties de câble, il faut repérer la terre, le neutre et la phase, mais vu les couleurs, on ne peut rien dire. Assurez-vous également du calibre des protections sur le tableau de répartition. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté.

Tentative de synthèse. Les convecteurs sont à fil pilote, c'est à dire que le thermostat de chacun est électronique et que la régulation de température interne de chaque radiateur est assez précise (gradateur à train d'ondes), et en tout cas beaucoup plus précise qu'en mode tout ou rien que présenterait l'utilisation du thermostat externe avec contacteur. Le thermostat est plus adapté à la commande de chauffage central qu'à la commande de convecteurs, et ce n'est pas un dispositif de commande de fil pilote. En mode tout ou rien (avec le thermostat externe), les radiateurs seront chauds, puis froids, puis chauds, etc (peu d'inertie thermique). Pour le confort et le ressenti, ce serait nettement mieux s'ils restaient un minimum chauds, surtout si ce sont des rayonnants. Inconvénient : pour "baisser" le chauffage, il faut agir sur chaque thermostat, mais on a vite fait le tour. Conclusion, avant d'utiliser une régulation à une ou deux zones, vous mettez juste la protection différentielle, et vous réglez chaque radiateur (ce n'est pas moderne, mais en attendant, vous aurez un bon confort).

Vous risquez des pertes en ligne, de la chute de tension, du flicker sur l'éclairage, car toutes les puissances mises bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Avec une protection 25 A, vous ne pourrez effectivement pas faire tout fonctionner en même temps (mais vous serez en sécurité). Essayez quand même de passer en 10 mm2.

Vous dénudez le câble qui vient de la fiche, et le câble qui part au luminaire (on devrait avoir les couleurs suivantes : Jaune/Vert, bleu et rouge ou marron). ensuite c'est facile. On divise le bornier en 2 : à gauche 1 2 3, à droite 4 5 6. On dira 1 2 3 = vers fiche, 4 5 6 = vers le luminaire. L'important est de respecter le Jaune/Vert. Pour les autres (Phase et Neutre), efforcez vous de respecter les couleurs. C'est sans risque.

Pour rep 2 : l'internaute nous précise qu'il a une prise 110 V. C'est curieux mais c'est ainsi. Reggae night a raison dans les conditions de la question posée.

Pour rep 3. Effectivement, c'est une source de lumière (domestique) comme une autre, une fois que l'on a bien monté le tube, mis le starter dans sa douille, et branché Ph, N, Pe. A part cela, que dire de plus sinon que c'est le B A BA ? Il faut bien reconnaître qu'il y a plus complexe en électrotechnique. Je n'aurais pas dit "vulgaire lampe" pour un éclairage public, une lampe au xénon, les vrais tubes au néon ou autres gaz etc.

Tant mieux si vous avez trouvé (variateur de fréquence pour moteur asynchrone ?). Mais avec une alim mono 220 V, un convertisseur ne délivre pas du 380 V entre phases. Et 4 kW ce doit être une limite supérieure. Si c'est pour un moteur As, il faudra le coupler en triangle. Dites moi si j'ai bon.

Dilemne technologique. Si vous protégez par un 40 A, vous aurez les effets donnés en rep 6, d'autant plus que vous tirerez beaucoup, la ligne va chauffer (un peu mais ce n'est jamais bon) étant surchargée. Mais vous pouvez essayer, juste pour voir les effets (les effets décrits ne sont pas vitaux, sauf si la ligne chauffe notablement, en plus elle n'est pas longue. Rassurez vous, le cuivre ne va pas fondre). Si vous protégez avec 25 A, vous serez obligé de jongler, et au minimum de ne pas faire fonctionner le SL en même temps que le LL. Mais vous serez en sécurité complète. Peut-être quelqu'un conseillera-t-il dans ce cas de mettre un délesteur pour couper un ou deux radiateurs automatiquement quand vous tirerez trop par ailleurs. Tenez nous au courant.

Pour rep 2. On va quand même essayer de faire faire des économies à l'internaute. Comme dit LB, soigner son installation antenne devrait remédier au pb, et comme vous dites, en dernier ressort un RC aux bornes de l'interrupteur (mais il y en a beaucoup dans la maison) : de 0,1 µF à 0,47 µF en série avec quelques dizaines d'ohms. Il en existe des tout faits (pour les bobines de contacteur par ex).

Complément pour les curieux : la capacité standard d'une batterie usuelle s'exprime en Ah effectivement, mais pour une décharge normalisée en 10 h à courant constant et à 20 °C. Donc 80 Ah signifie 8 A pendant 10 h. A part cela, la télé va fonctionner.

Que ce soit en 127 V ou en 220 V, plus la puissance nominale est grande, plus ça chauffe. Ne pas confondre sèche-cheveux et décapeur thermique, bouilloire et générateur de vapeur !

Pour rep 4 : je pensais plutôt à la qualité du câble et des connections, peut-être aussi à la qualité de la réception. Quant aux surtensions, à chaque fois que l'on ouvre un interrupteur, il y en a ; or, on a tous la télé en général, et on ne se plaint pas de parasites sur le TV. Ce qui me faisait dire que c'était plutôt un pb d'antenne. Si le pb persiste, il faudrait peut-être faire intervenir un installateur avec un analyseur de champ, du câble et des fiches. Ce serait déjà un pas.

Vous voulez que le bouton poussoir soit actif à certaines heures seulement ? Et si ce n'est pas l'heure, vous voulez pouvoir "reprendre la main" comme une marche forcée ? Vous dites.