Vous faites le plus urgent, isoler les fils au fond de la boîte avec du bon isolant ou des petits dominos. Ensuite, vous envisagez une rénovation qui ne serait pas du luxe pour votre sécurité et votre confort. D'ores et déjà, vous remplacez toutes vos prises par des modèles à éclipse afin d'éliminer une cause d'électrocution des tous petits. Vérifiez également la présence de la terre sur vos prises dans les locaux humides, salle d'eau et cuisine principalement.

Nous ne pouvons pas vous répondre sans plus de renseignements. Vous ne dites rien sur les équipements vidéo : nature, type d'alimentation, puissance. Idem pour le transformateur. Y a-t-il une raison pour laquelle vous voulez utiliser un transformateur ? Désolé.

Difficile de répondre. Vérifiez déjà que la ligne fournit bien la tension nominale sur la sortie de câble ou sur la prise derrière le four (voltmètre). Pour cela, on ne met pas le four en service et l'on mesure aux environs de 220 V. Ensuite même manipulation, mais en actionnant quelques commandes, grill ou four. Si la tension chute notablement, il faut vérifier la qualité des contacts au niveau des raccords, en sortie de tableau d'abonné et sur la sortie de câble ; s'ils ont "charbonné", il faut remettre les contacts à neuf. En l'absence de voltmètre, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm au bout). Vous dites si vous avez trouvé.

Tout d'abord, votre installation, même ancienne, doit normalement être alimentée par un disjoncteur différentiel d'abonné branché en sortie de compteur (voir 3173 rep 2). Ce DDR protège l'installation (par déclenchement au premier défaut d'isolation franc si les masses métalliques sont reliées à la terre), mais pas les personnes. Pour mettre les personnes en sécurité, il faut des protections différentielles (DDR) 30 mA. Voir pour cela les nombreux exemples de tableaux donnés dans ce forum. Donc, réponse à votre question : oui ; mais c'est un minimum. Voir le service clients de l'EDF pour le disjoncteur d'abonné.

Il n'y a pas lieu d'utiliser un transformateur pour faire fonctionner une chaudière. Vous avez été, semble-t-il, mal conseillé. La chaudière doit être alimentée sur un circuit spécifique 2P + T si c'est possible.

Orange pour la phase coupée. Cette couleur rappelle le rouge, et se différencie bien par rapport au bleu, les navettes éventuelles et la terre. Pour la technique de remplacement des fils, pas de nylon (risque de casse, effort d'un seul côté). Voir une solution qui donne satisfaction en question 3061. Mais 6 angles c'est beaucoup, ne pas insister si ça bloque sur les 20 premiers centimètres.

Il se peut que la prise extérieure soit sur un circuit spécifique mais ce n'est pas certain. Elle peut être reprise effectivement sur la prise à l'intérieur. Normalement, la protection différentielle est assurée depuis le tableau d'abonné, et il serait donc inutile d'en rajouter une pour la ligne du lampadaire. Pour éviter de mettre une commande d'éclairage dans votre salon, il y a possibilité de faire une commande radio avec un bip. Pour un usage peu fréquent cela peut suffire. Autre solution : commande par détecteur de présence crépusculaire avec marche forcée. Ces solutions existent chez Legrand. Vous étudiez tout cela, d'autres idées vont vous être proposées. OK pour le câble.

L'impulsion EDF n'en est pas une, c'est simplement un contact sec à fermeture présent dans le récepteur de télécommande EDF HP-HC qui permet d'alimenter la bobine du contacteur de chauffe-eau pendant les HC. Ce contact est protégé par fusible 2 A dans le récepteur. Il suffit de shunter ce contact (alimenté depuis votre tableau d'abonné) pour entendre le relais s'enclencher sans technicien EDF. On peut également mettre une lampe témoin aux bornes de la bobine du contacteur pour voir si elle est bien alimentée (en shuntant le contact). Ce genre de dépannage se fait avec un fil, une bonne oreille, et une lampe témoin. On peut également faire des mesures dans un 2ème temps si le problème persiste. Faites revenir votre électricien et secouez-le un peu.

Voir la question 241, ou tapez "section câble EDF" dans la case recherche en haut de page. Prévoir en plus le câble de télécommande HP HC et un autre pour la gestion tarifaire. Le tout dans les bons tubes.

Au fil de certaines questions de ce forum, on constate plus ou moins souvent une confusion entre disjoncteur et dispositif de protection différentielle. Cela allonge le nombre de réponses inutilement car il faut effectuer des corrections. Ne pas répondre pour le plaisir de répondre, mais pour apporter la bonne solution du premier coup. Pour la réponse 1, les sections sont bonnes, les dispositifs de coupure et de protection sont à revoir. Désolé.

S'agirait-il d'un meuble avec une petite porte derrière laquelle se trouvent de bonnes bouteilles ?

C'est très vague. De quelle installation électrique s'agit-il ? Machine outil ? Atelier ? Nous ne pouvons répondre sans précisions techniques. Merci à vous.

Pas d'excuse. Il y a 20 ans, le neutre était déjà bleu. L'électricien de l'époque a fait preuve d'irresponsabilité et d'inconscience professionnelle ; et son chef, s'il en avait un, n'a pas fait son travail.

Synthèse. CMT a raison, et la première partie de la réponse 2 aussi ; mais le reste de la réponse 2 est hors sujet, et il y a confusion entre disjoncteur et différentiel. Désolé. Une précision quand même, une ligne lumière de section 1,5 millimètre carré (mm2) se protège soit avec fusible 10 A soit avec disjoncteur 16 A. Pour une ligne en 2,5 mm2, ce sont respectivement fusible 16 A ou disjoncteur 20 A. Voir C15-100.

Impressions. Le Catu est effectivement un premier prix de manipulation très simple (on branche sans se poser de questions et l'on obtient une indication), et qui mesure l'impédance de la boucle de terre avec une précision moyenne (3% + ou - 1 digit) et c'est tout ; mais cela peut suffire dans la plupart des cas dans le domestique pour un usage journalier. La fréquence du courant de mesure à 50/60 Hz est étonnante, mais la doc est peut-être erronée. Le C.A 6456 est beaucoup plus polyvalent, la fréquence du courant de mesure étant de 128 Hz, on peut s'attendre à des résultats de meilleure précision. Il y a un rapport de prix d'un peu plus de 1 à 2 justifié par les possibilités et les performances ; ce ne sont pas des appareils qui jouent dans la même cour, la robustesse, la précision, les accessoires, sont très différents. Pour le contrôle rapide le Catu convient, pour l'analyse du problème de la question 3173, le C.A 6456 semble plus adapté. Mais il faut des sous.

Je ne pense pas qu'il soit cuit, car c'est très robuste. Vous pouvez essayer un autre condensateur (pas cher dans les GSB rayon SAV tondeuses électriques). S'il n'y a pas d'odeur de cramé, c'est très bon signe. Il faudrait que l'on puisse l'essayer dans l'atelier avec quelques appareils de mesure. Mais par internet, c'est difficile. On a essayé quand même de le faire tourner. 2 kW mono, ce n'est pas une petite bête.

En 2 il faut lire W = P*t. U*I*t (en Wh) est valable en continu, ou en alternatif pour une charge résistive pure comme un convecteur.

Il est étonnant qu'aucun monteur n'ait répondu. Allez dans une GSB et lorgnez sur un coffret Hager. Vous demandez une démo au vendeur ou vous faites la manip vous même, ce ne doit pas être très difficile. Sinon, je crois qu'il y a des petits loquets en façade que l'on peut actionner au tournevis, et ensuite il faut tirer sur le couvercle. Vous pouvez aller sur le site Hager, avec la référence de votre coffret vous pourrez peut-être avoir le renseignement. Vous pouvez aussi envoyer un courriel si la réponse ne se trouve pas dans les faq.

La commande par tout ou rien des convecteurs électriques n'est pas la mieux adaptée. Des relais alimentant vos convecteurs sont commandés par votre thermostat. Ces relais ont pu endommager le votre (coupure de circuits inductifs). Voir la question 2823 où votre problème est traité. Vous nous dites si vous voulez des précisions.

Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé. La boîte à boutons est prévue pour une seule commande. Pour deux, ce n'est pas impossible à faire, mais il nous faut un schéma détaillé complet, avec les contacts de la boîte à boutons, la plaque à bornes du moteur. Il y beaucoup de temps à passer pour assurer le fonctionnement, les verrouillages et les sécurités, la commande prioritaire etc. Pour un tel petit treuil, je ne toucherais pas à la commande existante.

Sur cette installation de plus de 30 ans, il y a quand même quelque chose à faire. Tout d'abord, comme dit précédemment, s'assurer que la prise de terre est bonne, et pour cela il faut la faire mesurer avec la méthode des piquets.
Ensuite, remplacer le disjoncteur d'abonné par un modèle sélectif (voir document PDF joint) moins sensible aux déclenchements intempestifs. Un parafoudre en aval, pour limiter les surtensions éventuelles ne serait peut-être pas du luxe.
Une "masse" dans une installation n'est pas une notion enseignée que je sache. Encore un terme issu de l'habitude, hélas, dépourvu de signification rigoureuse.
Une question : chez les vosins y a-t-il ce genre d'incident ?

Dans ce cas qui peut être considéré comme une rénovation, le plus simple est de mettre à la place de l'ancien tableau un plus petit (fermé) dans lequel on mettra des borniers (type Viking Legrand ou autre + un bornier de terre) où chaque circuit sera repéré, ainsi le tableau principal pourra être installé à l'endroit choisi. Il n'y aura plus qu'à tirer de nouvelles lignes et les raccorder sur le bornier. Il faut compter 2 borniers par circuit (Ph + N), normalement un tableau à une rangée de 18 modules devrait convenir. Profitez en pour actualiser votre tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs en aval. Pour un logement pas trop grand 3 rangées de 13 modules suffisent.

Synthèse. La pièce semble ne posséder que des prises commandées (pas plus de 2) comme souvent ; la ligne d'origine en 1,5 mm2 doit être protégée par un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A. Il n'y a pas de lampe au plafond d'origine, donc pas de circuit dédié (sinon l'internaute ne poserait pas la question. Il s'agit donc d'une rénovation et d'impossibilité technique de passer un circuit nouveau au plafond. Sauf mauvaise interprétation de la C15-100, cette installation rentre dans un cas particulier prévu par la norme (ref 771.314.2.3). Mais l'internaute se doit d'amener la terre au point lumineux. Si c'est impossible, il lui sera obligatoire d'installer un luminaire à double isolation (classe II).

Le TR n'est plus au catalogue. Votre nouveau circuit D2 n'est donc pas la cause du problème. Essayez de voir avec un voltmètre ou de préférence une lampe témoin si la bobine du TR est alimentée en permanence. Si oui, problème de commande, cherchez autour des Bouton Poussoirs. Si le contact est collé (pourquoi pas), il ne devrait pas grogner pour autant. Il faut continuer à chercher. Je ne peux pas vous dire de remplacer le TR, ne voulant pas faire une réparation au hasard, sans bon diagnostic, d'autant plus qu'un TR n'est jamais qu'un relais bistable. OK pour le raccordement des terres au bon endroit sur les prises. A bientôt.

Sauf que vous n'avez peut-être pas choisi le bon. Regardez le schéma du va et vient sur les documents en accueil de la rubrique électricité. Votre lampe doit être branchée entre le neutre (bleu) et la phase coupée par le va et vient ; bref, en parallèle avec la prise commandée. Le neutre ne passe peut-être pas dans le boîtier de votre va et vient, il faudra alors le récupérer ailleurs.

Si! Les boîtes ont leur utilité pour faciliter le câblage. Maintenant qu'elles sont mises (encastrées j'espère), vous pouvez les peindre ou les recouvrir de papier peint et vous les oublierez. Si elles sont en saillie, effectivement ce n'est pas beau. Vérifiez que vous avez un beau tableau de répartition, bien protégé avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs ; vérifiez que le congélateur a une ligne spéciale pour lui ; c'est cela l'important.

Outre la marque, j'ai reconnu le DD, les fusibles et l'horloge. Pas compris ce qu'étaient les rectangles bleus et pas vu le contacteur. Ne changez pas les modules MG de la photo, ils n'y sont pour rien. L'horloge meurt-elle parce qu'elle n'est pas "solide" ? c'est possible. Si le SAV vous propose une MG électromécanique à réserve de marche (15365 par ex), acceptez, car celle que vous avez est peut-être un premier prix.
Ne vous laissez pas faire par le fournisseur, il n'a aucun argument à vous proposer autre qu'une affirmation sans preuve, exigez la gratuité ! Le problème, c'est que le fournisseur est sans doute très bon en piscine, mais peut-être plus léger en électricité. Devant un tel problème, je demanderais bien à Legrand ce qu'il en pense et s'il connaît le défaut de ses horloges. Mais il faudrait peut-être lui renvoyer le lot d'horloges pour expertise ; ce serait moi, j'écrirais à Legrand à Limoges au Chef de produit. A bientôt. GL

En attendant jeudi, faites un tour à la question 676, réponse 3 :
"un moteur asynchrone monophasé, comment ça marche ? ".

Pas de mystère. Si le disjoncteur n'a pas sauté contrairement au différentiel, c'est que vous avez fait un contact neutre terre. Pour les tensions, ce sont des tensions induites non dangereuses. La mesure dépend également du type de voltmètre utilisé : numérique ou analogique (magnétoélectrique). En cas de doute sur la présence tension, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides volants). Tout va bien chez vous.

Vous allez faire un tour sur des sites de vente (Camif, Darty et bien d'autres), vous sélectionnez un appareil, et vous aurez les caractéristiques électriques, la puissance consommée principalement. Le lave-ligne et le lave-vaisselleLV consomment pas loin de 3 kW pendant la période de chauffe. Même puissance pour un chauffe-eau 300 litres, et un peu moins pour les capacités plus petites (sites Sauter ou Thermor). C'est déjà bien de connaître P = U. I (regardez en page 13 question 615 ma rep 10). Encore une fois, si vous branchez un LL un LV et un petit chauffe-eau, pour éviter de trop augmenter la puissance souscrite, il vaudrait mieux passer une ligne en tri. L'autre solution est de souscrire un abonnement en mono (si vous n'avez pas l'usage du tri), mais il y aura quelques frais pour remettre le tableau à niveau.

Merci pour votre précision. J'avais fini par comprendre en relisant mieux votre question, m'étant davantage soucié du problème électrique.

Ca dépend. Si votre perçeuse était à la terre, vous avez peut-être touché une phase ou le neutre et il n'y aurait qu'un fil endommagé. Si elle n'est pas à la terre, donc isolée classe II, la mèche a fait contact entre au moins 2 fils sur les 3, ils sont donc endommagés. Que faire ? Laisser en état, à condition que la protection de la ligne soit dans les normes (disjoncteur et différentiel 30 mA)? Mais mieux : changer les fils encastrés. Voir question 3061.

Prudence. Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?), j'essaierais de savoir la nature de la sortie de chaque détecteur : contact sec ou circuit actif ? Avec la notice du détecteur sous les yeux (ou sa référence), nous pourrions proposer un branchement sans risque.

Votre branchement semble correct, les entrées de D1 et D2 (en parallèle) étant juste en aval du disjoncteur d'abonné, ou d'un interrupteur différentiel. Le dysfonctionnement est indépendant du montage de D2. Si vous mettez D1 sur off, les lampes sont éteintes et le télérupteur ne fonctionne plus. Le relais grogne car il est toujours alimenté si un Bouton Poussoir est coincé en position fermé par exemple. Il faut rechercher autour de la commande de la bobine du télérupteur avec les BP. Je ne pense pas que le contact du télérupteur puisse être coincé en position fermé, mais on ne sait jamais, surtout s'il est ancien, mais il ne devrait pas grogner. Moyens d'investigation : lampe témoin, multimètre éventuellement et tournevis (plus le schéma de principe dans la tête ou devant les yeux). Les masses des prises sont-elles les bornes de terre ? Si D1 = on et D2 = off, que se passe-t-il ?

Décidément, c'est le jeu des 7 erreurs, mais on devrait y arriver. Votre dessin ne reprend pas votre description au niveau de la couleur de U1 et de V2 et de l'emplacement de la barrette à 2 plots. Quant à moi, j'ai mis, dans mon premier schéma en haut, le neutre alim sur U1 au lieu de U2 V2 W2 (confusion dans le vocabulaire "neutre condo" et "phase condo"). En admettant que les bobinages sont les bons (U1 W2 noir et V1 V2 rouge), vous connectez la barette à 2 plots entre W1 V1 comme vous le dites dans le texte, et vous déplacer le neutre alim sur W2. Ainsi, on aura un enroulement direct entre phase neutre, et l'autre en série avec le condensateur. Pour être certain des bobinages sans ohmmètre, vous déconnectez les bornes moteur U1 noir et V1 rouge, vous mettez une pile de 4,5 V entre noir et noir : il devrait y avoir une étincelle quand vous déconnectez. Idem entre rouge et rouge. Si c'est bon, le schéma du haut avec le neutre sur la barette à 3 plots U2 V2 W2 devrait pouvoir faire tourner le moteur, mais dans quel sens ? A demain.

Votre question est imprécise. S'il s'agit de la barette de coupure du câble de terre, voir question 3141.

La tension de sécurité en locaux humides est de 25 V.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots "tension de sécurité".
Vous pouvez également visiter ce site : www.ac-rouen.fr/rectorat/etablissements_ihs/r_elec00.php.

C'est fait.Voir document le joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut vérifier et resserrer toutes les connexions, au niveau du lustre (domino) et de l'interrupteur. Au besoin, s'il est très ancien, on change l'interrupteur.

Un fil discrètement collé au plafond ou une petite moulure. Pas d'autre moyen.

Le variateur se monte exactement comme un interrupteur, c'est à dire en série avec la lampe.

Comme précisé sur le site Somfy, chaque alimentation de volet se fait dans une boîte de dérivation à proximité de la fenêtre. J'aurais tendance à amener toutes les lignes en 3 x 1,5 mm2 vers le tableau d'abonné si c'est possible. Pour la protection de l'ensemble des lignes, un disjoncteur 10 A devrait faire l'affaire mais rien ne vous empèche de mettre un disjoncteur de 1 A par ligne (dans les deux cas en aval d'un interrupteur différentiel 25 A AC disponible sur le tableau). Vous nous dites où vous en êtes si possible. Voir le site Somfy pour l'assistance.

Ils ne font que passer dans la boîte de dérivation ou sortie de câble ? Ils sont raccordés sur des dominos ? Il sont simplement isolés et reliés à rien ? Il faut préciser tout cela, voire faire une photo bien nette.

Tout n'est pas perdu, vous avez été prudent de faire un repérage préalable. Si vous avez encore l'ancien commutateur, essayez de voir quelles étaient les fonctions des différentes bornes. Cet interrupteur ne fait que fermer ou ouvrir des contacts ; avec un ohmmètre (que vous n'avez peut-être pas), ou avec une "sonnette" (pile en série avec une lampe et 2 fils dénudés au bout), vous cherchez les liaisons entre les bornes pour les deux positions possibles de l'organe de commande. Ensuite, vous refaites votre schéma en représentant les connexions ouvertes ou fermées, puis il faudra câbler le nouveau commutateur. Au besoin, vous faites une photo et un schéma et on essaiera de vous dépanner. Votre interrupteur a-t-il un ou deux leviers de commande (est-ce un double allumage ?).

Grosse erreur de vocabulaire dans ma rep 2 : c'est au niveau de la fiche que l'on teste l'isolement.

Bon, on va tenter calmement une synthèse rapide. En régime TT (neutre du réseau raccordé à la terre ainsi que les enveloppes métalliques reliées au conducteur de protection, lui même relié à la terre (piquet ou autre), il y a coupure au premier défaut. C'est le fait qu'il y ait un défaut d'isolement Ph T, détecté par le DDR, qui déclenche l'organe de coupure. La mise à la terre des carcasses métalliques est donc indispensable (il faut couper avant l'électrocution de l'opérateur), et la résistance du circuit de terre doit être faible. La protection des personnes est assurée, quand l'opérateur touche la phase et qu'il produit un courant de défaut.
Cela ne se fait pas sans sensation, mais le DDR 30 mA ou moins doit couper (pas le 500 mA). En 10, HD n'a pas joué le rôle de prise de terre, mais il a conduit le courant de défaut vers la terre, le DDR n'a pas eu le temps de couper semble-t-il. Pour les appareils d'éclairage la mise à la terre est obligatoire, sauf s'il sont à double isolation (classe II). Bon courage à HD pour les travaux (hors tension) en cours. GL

Au vu de la photo, je ne suis pas certain qu'il y ait une électronique dans l'horloge, elle ressemble à une horloge électromécanique. Par contre, on ne voit pas de contacteur sur le tableau, ce qui signifierait que le contact de l'horloge est très sollicité pour la commande de la pompe (au fait, c'est bien sa fonction ?). S'il y a une électronique, on peut la protéger des surtensions présentes sporadiquement sur la ligne par un module parafoudre en sortie du disjoncteur différentiel. Les modules ressemblent à du Merlin Gerin. Avez-vous reconnu votre horloge sur les documents joints ? Quand le défaut se produit, l'horloge continue à tourner et le contact ne se fait plus ? Si c'est cela, c'est bien un problème de contacteur manquant.

Si le détecteur a une sortie sur contact sec (relais), son électronique est hors de cause. Si c'est un triac en tout ou rien, ce peut être une cause, mais il faut approfondir. Un bon sujet de mesures.

Il y a plusieurs problèmes. D'abord la compétence du SAV qui traite un déclenchement de disjoncteur par un changement de commutateurs. Ensuite, cela peut ressembler à un déclenchement de dispositif différentiel, du fait que quand vous déconnectez la terre de la cuisinière (au péril de votre vie), elle refonctionne de nouveau. S'il y a moins que la tension prévue, ce peut être un pb de contacts de la ligne au niveau du tableau (en l'absence de voltmètre chez vous, vous mettez une lampe sur le domino et vous voyez). Assurez-vous que toutes les connexions sont bien sérrées, que les bornes n'ont pas plus ou moins carbonisé les fils. Il faudra aussi tester l'isolement de la cuisinière, l'ohmmètre entre phase et terre et neutre et terre (dans la prise) doit indiquer l'infini ou pas loin.