Bonjour.

Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale).
Il a dû tomber en panne très tôt.
Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est facilement réparable.

Je l'ai branché, il chauffe fort et le ventilateur semble avoir du mal à tourner (ça fait un bruit d'avion à hélice qui peine à démarrer).
Bien sûr, j'ai éteint au bout de 10 sec. Ça commençait à sentir sérieusement "le chaud" !!!
Normal puisque la chaleur n'est plus évacuée par le ventilo...

En démontant (tournevis Y requis !), j'ai trouvé très peu de saleté autour du moteur et rien de suffisant pour le gêner dans son démarrage.

Par contre, le potentiomètre "potar" de droite semble cassé ("branlant"), tourne dans le vide.
Il est sensé régler, je suppose, la vitesse de rotation du moteur ?
Celui de gauche règle la puissance, par 4 positions : 0W, 800W, 1200W, 2000W.

J'ai cherché sur le web la réf du potar de droite sans succès.
Comment trouver une réf équivalente ?
Puis-je tout simplement shunter le potar de droite ?
Le ventilo devrait alors tourner à sa vitesse max en permanence ?

Par avance, merci de m'éclairer sur le sujet.
@+
Steve.

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Hello,

Quelques photos du phénomène.
Le facteur de puissance (FP) semble être le principal suspect.

Sans variateur (court-circuité) :
19W, FP:0.49 soit 19/0.49=39VA

Avec variateur (réglé au max)
10W 0.31 soit 32VA

Linky : à tester...

Ces mesure sembleraient indiquer que je doive laisser la variateur car la puissance facturée sera moindre que sans variateur à cause (grâce à ) un FP pourri (EDF facture au particulier des Wh pas des VA.h).

Bon, la prise "wattmètre" n'est certes pas un outil de laboratoire très précis mais elle donne plutôt des valeurs cohérente avec d’autres lampes LED (FP0.5 à 0.55 en général).

Je vais faire des mesures au niveau du Linky pour m'assurer de ce qu'il "voit".
@+
Steve.

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Bonjour.

J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W.
J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable".
Il doit rester sur la position "éclairage maximal".
Si j'agis sur le variateur, l'éclairage reste constant puis, à un niveau de tension trop faible, le spot clignote.

Une mesure de la conso électrique sur une prise wattmètre me donne des résultats étranges.
Ce "wattmètre" donne des résultats cohérents avec d'autres lampes (LED, fluo...)..
La majorité du temps, la puissance tourne autour de 10W à 12W mais parfois des pointes d'1 ou 2 sec.à 20W sont observables, ou des creux à 0W.

Lorsque je court-circuite le variateur, j'obtiens une puissance consommée de 19 à 20W, conforme aux specs du produit.
Je ne note pas, à l’œil nu, de différence majeure de la puissance lumineuse restituée avec ou sans variateur.
C'est quand même étrange, non ?
Donc, je dois laisser le variateur, réglé à "Max.", pour faire des économies d'énergie ?!?
Un truc de dingue, non ?

Une explication rationnelle ?
@+ Steve

Bonjour.

Sur une installation très ancienne, je souhaite ajouter un point d'éclairage (rampe LED 8W) au dessus de l'évier à partir du plafonnier, en apparent (pas de saignées).

Si je prends le chemin le plus court, je suis obligé de passer sous une conduite de gaz (cf.photo).
Il y a d'ailleurs à peine la place d'une moulure (1 cm grand max ?).

De mémoire, il doit y avoir 3 cm entre une ligne électrique et une conduite de gaz ?
Quel serait vraiment le danger avec un circuit d'éclairage d'intensité très faible (70mA env.) ?
La même règle s'applique que ce soit pour des fils sous moulure ou un câble ho5vvf ?

Merci. Steve.

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Hello,

Avez-vous réellement besoin du triphasé ?
Pour quel(s) appareil(s) ?
On trouve encore à la campagne des installations en triphasé qui en fait n'ont plus d'utilité car tous les appareils de l'habitation sont en monophasé et aucun besoin futur de triphasé.
Steve.

Hello,

J'ai enfin trouvé la solution en observant des photos sur le web des différentes parties de cette douille.
Il suffit d'écraser la lamelle avec un tournevis fin, dans le sens de la flèche.
Cette lamelle sert de cliquet anti-dévissage.
Pour rétablir si besoin la sécurité, il faut redresser la lamelle.
Voilà, j'espère que ça servira à d'autres personnes car ce n'est pas évident de repérer cette lamelle sans avoir de vue éclatée de cette douille E14 très étroite !
Bons bricolages et bonne année à tous !
Steve.

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Ha oui, effectivement, je n'avais pas vu la 3éme photo du site marchand.
Ce modèle de plafonnier est intéressant puisqu'il offre la possibilité de contrôler d'autres plafonniers !
Donc bravo, c'est gagné !
J'ai installé il y a quelques mois un spot à détecteur IR qui n'offrait pas un tel "luxe" à moins d'ouvrir sauvagement le boîtier de raccordement...
Steve.

Tsampa : "je voudrais que tous les points lumineux (x3) s'allument en même temps dans le sens de la montée comme à la descente".
Cela me semble difficile sans bricoler les plafonniers (démontables facilement ???) et risquer de perdre la garantie.

Sans rien modifier aux plafonniers, ils s'allumeront seulement quand une personne entrera dans leur champ de détection IR.
Est-ce vraiment gênant ?
@+
Steve.

Bonsoir.

Il ne s'agit pas de rénover le compteur mais le tableau électrique !
Le compteur, pas touche, iI appartient à Enedis !
Bon, la confusion est hyper fréquente.
Fin de la minute "vocabulaire".
Steve.

Bonsoir.

A priori oui, mais il faut que les détecteurs de chaque plafonnier soient alimentés en permanence (consommation.<2W en principe) donc il faut bloquer les interrupteurs ou les supprimer en les court-circuitant de façon à fermer le circuit électrique.

Un lien vers le type de plafonnier envisagé ?
@+
Steve.

Bonsoir.

Comment dévisser ce type de douille E14 (Zenitech) pour accéder aux fils ?
Est-ce même possible ?
Il y a généralement un système de cliquet sur lequel il faut appuyer pour déverrouiller le bazar mais là, je ne vois rien.
C'est un modèle E14 donc très étroit.

Merci. Steve.

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Me revoilà...
Bravo Bob !

Je confirme, je suis bien en présence d'une minuterie à branchement 3 fils, mode "sans effet".
Toutes les mesures au ohmmètre que j'ai faites sont confirmées par le schéma donné dans le fil de discussion indiqué.
Si j'ai bien compris, aucune minuterie actuelle n'est compatible avec ce type de câblage (ou très dur à trouver) ?

Le plus chaud va être de modifier le câblage. Après inspection rapide, je ne vois pas de boites de dérivation, tout est sous baguettes.
Il va me falloir trouver le bon domino caché sous une baguette !
Y a-t-il une astuce de pro pour trouver le point de "repiquage" entre les BP et les lampes ?
Merci.
@+ Steve.

Bonjour Bob,
Merci pour ce retour.

DD 16A du circuit sur OFF, j'ai fait 2 mesures en début d'après-midi, qui semblent confirmer cette configuration "antique exotique".
R (borne2 BP/N) = 22 Ohms = R des 2 lampes en //
Retrait d'une des 2 lampes.
R (borne2 BP/N) = 33 Ohms = R lampe restante de 100W.

Merci pour le lien, je vais creuser le sujet et vous tiendrai au courant si je puis dire.
@+
Steve.

Bonjour.

Je souhaite comprendre le branchement d'une vieille minuterie à balancier en vue de son remplacement éventuel.
J'ai fait plusieurs mesures avec un ohmmètre qui m'amènent au schéma ci-joint.
Les boutons poussoirs (BP) sont apparemment sur le neutre.

Le schéma est-il correct ?
Il correspond à toutes les mesures de résistance effectuées sauf une.
R (borne2 BP/N) = 22 Ohms au lieu de 0 Ohm attendu !?!

J'ai mesuré 3 fois.
Comment expliquer cette bizarrerie ?
On dirait que ces 22 Ohms correspondent à R des 2 lampes en //. Je ne vois pas comment ce serait possible...

Merci de m'éclairer sur le sujet.
A votre disposition pour toute autre mesure.
@+ Steve.

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Bonjour.

Un montage comme sur le dessin en pièce jointe, ça pourrait marcher ?
Sans risques majeurs ?
Bon, c'est un peu "folklorique", c'est histoire de trouver un usage à ce ER/ERV-XX.

Steve.

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Bonsoir Martien-071.
Merci pour cette réponse que je pressentais.
Pas très pratique le fait de devoir actionner 2 fois un interrupteur pour relancer le décompte...
Ça s'utilise dans quels cas ce genre de relais ?

Pour pouvoir utiliser un bouton poussoir il faut impérativement une entrée "trigger si je comprends bien ?
Y aurait-il moyen d'ajouter un dispositif simple pour l'utiliser avec des boutons poussoirs ?
@+
Steve.

Vérifier la tension (alternative ou continue ?) entre les 2 petits fils (rouge&blanc) à gauche.
NB : L'étiquette indique 8V.

Si le nouveau système n'est pas livré avec son propre transfo, ça n'ira pas.

Que dit la notice du nouveau système en terme de transfo (intégré/non intégré, AC ou DC) ?
Elle préconise un transfo externe 16 et 24V ?
Steve.

En complément, le blabla de la notice, traduit de l'anglais.
-----------
Présentation

Les relais temporisés ER-XX et ERV-XX sont utilisés dans tous les domaines (industrie, maison, usine etc.) nécessitant des contrôles liés au temps.

Utilisation de l'appareil et principe de fonctionnement

Veuillez effectuer la connexion conformément au schéma. Veuillez régler le temps de retard par le bouton. Mettez l'appareil sous tension. L'appareil comptera le temps d'attente. La led On (power) s'allume lorsque le comptage se produit, la led Out (relay) s'allume et s'éteint.

Pendant cette étape, la sortie de contact est (NC)1. Une fois le temps écoulé, la LED de sortie (relais) s'allume en permanence et la sortie de contact entre dans (NO)3. Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même.
--------

Je ne comprends pas trop la phrase "Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même." (traduit de "Untill it is de-energized device remains the same.").
Limpide ?
Steve.

Bonjour.
Avez-vous un multimètre pour mesurer les tensions ?
Steve.

Bonjour.

Actuellement, le temps est réglé sur 9 minutes environ, c'est ça (on ne voit pas bien la pointe bleue) ?

Si oui, selon moi, en tournant la molette bleue et en positionnant la pointe sur 2, on obtiendrait 12 minutes. (=2x 6min.).
6 minutes est la valeur basse de l'intervalle indiqué par la molette blanche du haut (6-60 minutes).

D'autres avis ?
@+
Steve.

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir.
Est-ce même possible ?

La notice donne un exemple assez complexe en triphasé !?!
Il n'y a pas d'entrée "trigger" pour déclencher le décompte.
On ne voit pas d'interrupteur de commande du relais sur le schéma.
Lorsque le relais est mis sous tension, "l'interrupteur interne" passe de la borne 3 à 1.

Il s'agit, si j'ai bien compris, d'un relais "on delay" qui commence à compter dès que le relais est mis sous tension.
Le bouton poussoir doit se mettre sur A1 ou A2 ?
Si le courant n'arrive plus sur l'une des bornes (BP relâché) le courant arrive toujours sur 1 et le décompte continue ?
cf. schéma, j'ai ajouté tout ce qui est en couleur selon ma compréhension.
Merci d'apporter vos avis toujours "lumineux" !
Steve.

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Hello !

C'est le disjoncteur différentiel 30mA qui saute ?
Quelle que soit la prise avec terre sur laquelle le barbecue est branché ?

Ce barbecue est-il entreposé dans une pièce humide (cave, garage) ?

J'ai eu le cas d'un appareil à raclette quasi neuf qui avait séjourné longtemps dans un garage non chauffé donc humide.
Après branchement, le 30mA sautait au bout de quelques secondes.
Le problème a été contourné en branchant l'appareil sur une prise non reliée à la terre (logement des années 70) !!!
Bon, peu de risque d'électrisation car le risque de brûlure en touchant la carcasse est très dissuasif et l'appareil a été débranché bien avant son refroidissement !
Intrigué, le lendemain je rebranche l'appareil sur une prise avec terre et là, tout est OK, même après plusieurs minutes.

J'ai supposé que l'appareil avait pris pas mal d'humidité.
Après avoir chauffé pendant 1 heure en soirée, le lendemain, plus une trace d'humidité !

@+
Steve.

Hello,

Citation :
le Linky n'est pas un disjoncteur.

Discutable...
Le Linky concurrence sérieusement le disjoncteur de branchement de par sa sensibilité accrue, ce qui pose un certain nombre de problèmes...
Beaucoup d'usagers se plaignent que leur Linky disjoncte.

https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-installation-electrique/compteur-electrique-disjoncte-solutions.html
https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/disjoncte
https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/electricite/linky-disjoncte
https://collectif-accad.fr/site/linky-et-la-disjonction-2eme-partie/
Bon, mais c'était juste une remarque en passant.
Mais donc oui, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter, ce qui n'était pas le cas des anciens compteurs !
@+
Steve.
Les insomnies me rendent taquin.

Hello,

Citation :
Le peigne dimensionné à 60 A alimente les entrées des DJ (pardon, DPN), quel que soit le calibre de chacun.
En sortie on connecte les conducteurs de différentes sections.

Oui, généralement, mais Legrand propose d'utiliser des peignes en sortie de DD 2A pour alimenter le transfo, si, si !
(cf.image issue de la notice technique des transfos https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01391FR-02.pdf)
"Amusant", non ?
Ils parlent aussi d'un raccordement souple ou rigide jusqu'à 4mm² !
Et après, il faudra pas s'étonner de rencontrer des pénuries de cuivre !
Du fil 1.5mm² standard suffit amplement et est surprotégé par le DD 2A (un DD jusqu'à 16A est autorisé par la norme pour cette section).

Donc en fin de compte le DD 2A surprotège les conducteurs alimentant le transfo et sous-protège le transfo qui peut se prendre plus de 500W dans la bobine primaire, non ?
Et tiens ! Prends ça dans ta bobine !
Les normes sont parfois déconcertantes...
@+
Steve.

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Hello,

Citation :
Un compteur, c'est fait pour "compter" (la consommation électrique), pas pour "disjoncter".

Bein si, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter !
(ce sont des "compteurs-disjoncteurs")
Bon Ok, je sors...

Hello GL,

Citation :
...un 315 mA temporisé

Ça me semble très amplement suffisant.
Comme ce transfo est une pièce détachée destinée normalement à être vissée à un châssis, non protégé comme les transfos modulaires des tableaux, je tiens à le "marquer à la culotte" avec un fusible pas trop surdimensionné.

Citation :
...rappelons que le DJ ... Attention, ce n'est pas un DD

Un DJ? Un "Disk Jockey" ... heu non....
Je ne suis plus.
DD=Disjoncteur Divisionnaire, aussi appelé DM, Disjoncteur Modulaire.
https://www.leroymerlin.fr/comment-choisir/comment-choisir-ses-disjoncteurs-divisionnaires.html
La terminologie aurait-elle changé avec une nouvelle norme ?

Citation :
...rappelons que le DJ protège la ligne.

Un DD 2A pour protéger le peigne de raccordement qui supporte plus de 60A (entre DD et transfo) ?!?
Décidément, j'ai du mal à comprendre certains aspects des normes.
Bon, il est tard, j'ai peut-être loupé quelque chose...
@+ Steve.

Oui, y'a p'têtre moyen avec un inter à pieds...

J'ai dessiné le fil de terre et un domino sur cette photo d'inter ouvert, à l'image du neutre.
Il faudrait juste élargir un peu les 2 passages d'entrée du câble à 2 fils pour passer 3 fils.
Délicat mais faisable.
Ces inters sont souvent de piètre qualité...

Bonne réflexion !
Steve

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Hello,

Le fil de terre, c'est uniquement pour les luminaires fixes normalement (suspensions, appliques).
Là, si je comprends bien, vous voulez installer un luminaire fixe comme si c'était un éclairage mobile (lampe de bureau, lampadaire...), muni d'un petit interrupteur de type "lampe de bureau/chevet".

Si vous voulez ce type d'interrupteur, oubliez le fil de terre. C'est certes gênant au niveau sécurité !
Trouver un interrupteur type "lampe de bureau/chevet" sur fil souple, par lequel puisse passer le fil de terre, me semble effectivement être "mission impossible"... Ils ne sont pas prévus pour 3 fils. C'est peut-être jouable en bricolant un gros interrupteur actionné au pied mais bon il faudrait bidouiller un passage pour la terre...

Je suppose que vous ne pouvez pas faire une saignée dans votre mur pour cacher les fils (3x1.5mm²)...
Donc, il faudra les passer dans une moulure fixée au mur, reliant votre luminaire à une prise par exemple (où une boîte de jonction à repérer!).
Au niveau de cette moulure, il faudra sectionner le fil de phase et intercaler un interrupteur en saillie, fixé au mur.
Les fils de terre et neutre restent dans la moulure ou ne font que traverser l'interrupteur.

Le tout, en apparent, ne sera évidemment pas très esthétique !
Cependant, les moulures peuvent être peintes à la couleur de l'applique.
Ou, pour rester dans le "style" de l'applique, vous passez le câble souple 3 brins dans des tubes de cuivre pour plomberie, en place des moulures de PVC.
Vous pouvez aussi utiliser des tubes PVC qu'on utilise dans les lieux humides et vous les peignez façon "métal"...
Normalement les fils rigides doivent passer dans des tubes ou moulures en PVC (isolant) mais si vous utilisez du câble 3 brins, il y a déjà une double isolation.

Attendons d'autres avis...
@+ Steve.

Bonsoir.

Je voudrais protéger en amont un transfo 230V / 6V AC de 5VA alimentant 1 carillon d'entrée "Ding-Dong" (6 à 8V et 4VA requis pour l'électro-aimant).
NB: le transfo n'est pas au niveau du tableau électrique.
Quel calibre de fusible choisir ?

J'ai tenté un petit calcul :
Puissance apparente: S = 5 VA
m = 6V/230V
En théorie, S primaire en amont = S secondaire en aval
Courant nominal du primaire :
S = U1 x I1
I1=S/U1=5/230=0,022 A (0.031 A si rdt =70%)

Un fusible de 50mA retardé irait non ?
Je ne sais pas s'il se produit un fort appel de courant lorsque l'électro-aimant est mis sous tension...
Un fusible 100mA retardé serait-il préférable pour éviter toute fusion intempestive ?
Ce qui m'étonne, c'est que les transfos modulaires 8V AC, 1A dans les tableaux doivent être protégés par des DD 2A !?!
C'est largement sur-dimensionné, non ? Surtout que le temps de déclenchement est long pour les sur-intensités légèrement >2A (pas de court-circuit franc).

Puissance apparente: S = 8 VA
m = 8V/230V
En théorie, S primaire en amont = S secondaire en aval
Courant nominal du primaire :
S = U1 x I1
I1=S/U1=8/230=0.0348 A (0.05 A si rdt =70%)
Un fusible de 2A, c'est 40 fois l'intensité normale de fonctionnement !!!
C'est délirant, non ?
Si pas de court-circuit franc, le transfo a une forte probabilité de cramer en se prenant 2A dans le primaire !
J'ai peut-être m3rdé quelque part...

@+ Steve.

Hello,
Merci pour vos réponses.

@Rémi
Heu... le MAP, ça existe en moins de 10kg ? ;)
A part le MAP ?
Le plâtre, c'est trop rapide pour les débutants, si j'ai bien compris...
Vraiment pas moyen d'utiliser un mastic/colle ? :(

@GL
Pas mal la technique du pointillé mais je découperai au burin car je ne connais personne pouvant me prêter cet engin génial. :(

@+
Steve

Hello,

En étudiant la possibilité d'installer un va et vient dans un passage couvert mais ouvert d'un côté et donc humide, j'ai découvert cette horreur datant de 1973 environ (cf.photo).
Là, c'est nettoyé ! C'était bien plus crade...
Les 2 dominos étaient quasi invisibles, noyés dans du plâtre pulvérulent et des cocons d'araignées mortes à différents stades de développement !
Avec l'humidité, elles ont du se prendre quelques mA (pas de déclenchement d'inter.diff.!) et ça les a brutalement figé dans leur développement...
Bon, à par tout refaire, comment améliorer un peu la situation ?

Difficile de trouver une mini-boîte de raccordement qui pourrait contenir 5 fils en tout :
- 1 Wago 2 entrées
- 1 Wago 3 entrées
Non ?
Il y a peu d'espace et peu de souplesse de fils...

L'arrivée se fait par un câble gris comportant 2 fils (bleu/noir).
Le fil bleu est... la phase !!!
et donc le noir : le neutre !!!
(L'artiste était qualifié Promotelec, paraît-il ! ou )
Merci d'apporter vos idées toujours lumineuses.
@+
Steve.

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Bonjour.

Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane).
Le problème est que la boîte encastrée est totalement hors normes actuelles (55mm d'écart entre les 2 vis de fixation de l'interrupteur).
Comment procéder ?
L'installation d'une Batibox de 40mm de profondeur semble indispensable, non ?
Mais impossible d'utiliser une scie cloche sous peine de massacrer les fils en place.

On en voit 4 :
- 1 rouge : phase, arrivant du haut
- 2 noirs : les 2 navettes du va et vient, arrivant de droite
- 1 marron : un circuit voisin ? arrivant de droite

Seule une attaque au burin de maçon semble faisable, non ?
Ensuite, il me faudra faire du plâtre ou puis-je fixer la boîte avec un mastic/colle silicone genre Sika, très adhérent, sachant qu'un interrupteur n'est pas sujet à des tractions répétées, comme l'est une prise ?

Voilà, merci de m'éclairer sur le sujet par vos avis toujours très pertinents.
@+
Steve.

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Bonsoir GL,

Citation :
La norme précise qu'un circuit en 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre 16 A maxi.

En effet, la norme préconise 16A maximum pour un circuit 1.5mm² donc pas de soucis pour notre ami !
Mais dans la pratique les DD10A sont utilisés, on repère ainsi facilement les circuit d'éclairage.
Par contre c'est passer de 6mm² à 2.5mm² ou 1.5mm² qui pose problème car la différence de section et donc d'intensité supportée est importante. J'ai confondu avec ce cas là, je pense...

Perso., suite à un test de surcharge (18A) de multi-prises (16A), j'ai une confiance très limitée dans les DD, je trouve qu'ils se déclenchent trop tardivement. Le fil de la multiprise était hyper-chaud et j'ai arrêté l'expérience alors que le DD 16A n'avait pas coupé (j'avais fait un post sur un forum, je ne sais plus où).
Il n'y a pas coupure suivant une mesure très précise de l'intensité comme sur un Linky... mais un courbe de déclenchement assez "laxiste".

Citation :
Les seuls départs d'incendie sont dus aux mauvais contacts dans des jonctions parcourues par des courants importants

Heu... des transfos qui crament, ça arrive !
J'ai connu un cas avec déplacement des pompiers avec heureusement peu de dégâts grâce à une odeur très forte qui a donné l'alerte rapidement. C'était un transfo de rampe fluo en parties communes, allumée 12h/j.

Citation :
Mais il faudrait regarder à l'oscillo pour le plaisir. Faudrait-il encore que le courant soit sinusoïdal.

Côté cos phi, les fabricants ne font pas trop d'effort !
Pas besoin d'oscillo...
Il suffit d'examiner les spécifications. Elles sont souvent inscrites sur les lampes de façon peu discrète.

Exemple ci-dessous :
I = 70mA
U = 230V

Calcul de la puissance (selon la célèbre formule apprise au collège )
P = U.I = 16.1 W !?!
Alors que P = 8.5W annoncée ???

On nous tromperait ???

C'est encore un coup de Monsieur "cos Phi" !
On est en courant alternatif sur un composant non résistif pur : le fabricant nous indique la puissance active.
P active = U x I x cos Phi
cos Phi = P active / (U x I) = 8.5 / 16.1 = 0.53
On n'est loin de l'unité !

En réalité, cette lampe à LED ne consomme pas 8.82 (=75W / 8.5W) fois moins que son équivalent incandescente mais seulement 4.7 fois moins (=75W/16.1W).
Mais pour la facturation, pour les particuliers, c'est bien les 8.5W qui sont pris en compte pas ERDF.
Pas belle la vie ? Jusqu'au jour où...

Avec ce facteur de 4.7 on pourrait quand même considérablement réduire la section des circuits d'éclairage et économiser du cuivre, sujet de beaucoup de convoitises, non ?
Des conducteurs de 1.5mm² pour de l'éclairage à LED, c'est surdimensionné !

Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Désolé pour cette disgression un peu technique.
Steve.

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Re,
Certes, en fonctionnement normal, les LED consomment très très peu de courant et l'intensité requise pour éclairer une petite pièce est souvent < 200mA, même en tenant compte du facteur de puissance (le fameux cos Phi).
Dans l'exemple de GL, on est en fait autour de 40mA (=20mA/0.5), en considérant un facteur de puissance de 0.5, fréquent pour les dispositifs à LED.
N. B. : ERDF ne facture que les 20mA aux particuliers.

Ce qui serait "très hors normes", ce serait la prolongation du circuit prise en 2.5mm² par du 1.5mm² jusqu'au luminaire (plus facile à raccorder).
Le circuit prise en 2.5mm² est protégé dans le tableau par un DD en 16A, ce qui est trop élevé pour protéger la portion en 1.5mm² (il faut du 10A selon la norme).

Le danger, très improbable, viendrait d'un transfo défectueux dans le luminaire qui se mettrait à débiter par exemple 15A.
La portion en 1.5mm² va s'échauffer, et le DD 16A ne bronchera pas puisqu'il coupe au-dessus de 16A (et jamais à 16A pile d’ailleurs !).
Il y a cependant fort à parier que l'incendie parte du transfo plutôt que des conducteurs en 1.5mm² !

Perso je ne m'inquiéterais pas, à condition d'éviter en luminaire les "chinoiseries" très bas de gamme.
Mais bon, je n'ai pas de statistique sur les transfos défectueux ayant provoqué des incendies...

De toutes façons, le risque zéro n'existe pas !
On peut très bien imaginer un luminaire sur un circuit normalisé en 1.5mm² protégé par un DD 10A.
Le transfo se met à débiter 9A, le DD ne coupe pas et le transfo prend feu !!!
....et c'est logique selon la norme car les DD du tableau ne protègent que les conducteurs des circuits et non les appareils.
C'est aux constructeurs d'inclure des fusibles dans leurs appareils pour les protéger.

Bonne réflexion !
@+ Steve.

Bonjour,

Ce panachage prises/éclairage sur un même circuit n'est certes pas aux normes actuelles mais est présent dans des millions d'habitats.
Est-ce dangereux ? Là est la question...
Je dirais, tout dépend de la section des fils d'alimentation...
Quelle est la section des fils aboutissant à la rampe, en provenance du tableau ? 1.5 ou 2.5mm² ?

@+
Steve

Hello,

Dans une salle de bain, en habitat collectif de 1973, j'ai :
a) 1 ohm de résistance entre le mitigeur de baignoire et la terre du tableau électrique
b) environ 25 ohms entre le mitigeur du lavabo et la terre du tableau électrique
c) environ 25 ohms entre les 2 mitigeurs.

Est-ce inquiétant ?
Je ne pense pas qu'il y ait de LEP.
c) m'étonne car les 2 mitigeurs sont alimentés par les mêmes tubes de cuivre.

Par avance, merci pour vos avis éclairés.
Steve.

Bonsoir.

Je souhaite, à partir du tableau, amener un fil de terre sous mini moulure jusqu'à une prise.
Les murs sont en béton vibré donc j'ai opté pour une fixation par collage.
Ils sont recouverts d'une toile de verre texturée récente, peinte.

J'ai de gros doutes sur le fait que les moulures auto-collantes tiennent bien sur ce support.

Dois-je décoller une fine bande de toile de verre de la largeur des moulures pour effectuer le collage sur le béton nu (toile très bien collée!) ?
OU puis-je appliquer un fin liseré de mastic colle sur les plinthes en bois pour assurer le collage des moulures sans toucher à la toile de verre ?

Comment procéderiez-vous ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés !
Steve.

Bonsoir.

En principe les fils ont une couleur spécifique.
Connecte ensemble tous les fils de même couleur.

Exemple :
2 fils sortent de ton mur, 1 rouge (marron, noir...) et un bleu.
Sur votre applique vous avez 2 fils rouges et 2 fils bleus.
Raccorder les 2 fils rouges de votre applique avec le fil rouge du mur.
Raccorder les 2 fils bleus de votre applique avec le fil bleu du mur.

Le raccordement se fait via un domino ("sucre") ou des bornes sans vis type "Wago".
Double domino: mettre les fils de même couleur dans le même trou.
2 Bornes Wago 3 trous : une par couleur, 1 fil par trou.
Voilà, si vous avez des couleurs de fils non normalisées, décrivez les nous.

@+

Steve.

Bonjour.

J'observe un phénomène curieux sur un petit multimètre de poche (MASTECH MS8216).
Il date un peu mais, même neuf, j'avais observé ce phénomène qui m'intrigue toujours.

En mode voltmètre AC, sur une prise 230V domestique 2 pôles, (sans terre, ou avec, non impliquée dans les tests ) :
Pointe de touche noire en contact uniquement avec l'air.
Si je place la pointe de touche rouge sur le pôle Neutre, je lis environ 2V
Si je place la pointe de touche rouge sur le pôle Phase, je lis environ 20V.

Pointe de touche rouge en contact uniquement avec l'air.
Si je place la pointe de touche noire sur le pôle Neutre, je lis environ 0.5V
Si je place la pointe de touche noire sur le pôle Phase, je lis environ 5V.

J'obtiens ce comportement sur plusieurs prises et installations différentes, avec des tensions variant de quelques volts mais avec toujours un ratio d'environ 10 entre Phase et Neutre...

Curieux, non ?
On dirait une sorte de "fonction VAT secrète" ?
Qu'en pensez-vous ?
Comment expliquer ce phénomène ? Rayonnement électromagnétique + fort du fil de phase ?

Avez-vous le même comportement avec vos multimètres en position "voltmètre" ?
Merci. Steve.

Hello,

Je suis en présence d'une cloison de 11cm en béton vibré séparant le séjour de la cuisine.
Le tableau + DB d'origine sont côté séjour dans une petit armoire encastrée de 8cm dans la cloison.
Pour créer facilement 2 prises dans la cuisine, j'ai percé facilement dans le fond du tableau un trous de 8mm de diamètre et 3cm de long (j'ai pris soin de protéger le vieux DB 1973 de la poussière).

Puis-je passer 3 fils rigides (phase, neutre, terre) au travers des 3 cm de cloison en béton sans gaine de protection ?
Sur cette très courte distance, ça ne pose pas de problème, non ?
Sinon, lequel ?
Merci. Steve.

Hello,
Il s'agit d'un DD à bornes auto donc rien à resserrer, c'est en principe l’intérêt de ce système de bornes.
Par contre, le DD voisin de gauche est à bornes à vis.
Le panachage de DD à bornes à vis/bornes auto est-il déconseillé sur une même rangée de tableau ?
Steve

Hello,

Il m'est arrivé un truc étrange cet après-midi, dans un T2 de 1973 (à 26°C en cette chaude journée), avec un tableau refait par mes soins en Legrand, il y a 3 mois environ.
Constat : le lampadaire du séjour ne s'allume plus.
Test de la prise avec lampe de chevet : KO !

Cette prise appartient à un circuit qui comporte :
- 1 PC séjour (celle du lampadaire)
- 1 PC cuisine : test KO !
- 1 PC frigo : KO (pas de lumière dans frigo)
- 1 hotte : KO !
=> tout le circuit est HS mais pourtant RIEN n'a disjoncté au tableau !?!

Les autres PC et PE sont OK dans l'appartement: l'unique ID du tableau est "ON".
Le DD du circuit HS est bien sur "ON".

Problème résolu en mettant le DD du circuit HS sur "OFF" durant 2 s. puis sur "ON".
Curieux et plutôt inquiétant, non ?
...d'autant que c'est le circuit du frigo, fort utile en cette période caniculaire !!!

Une idée d'où peut venir le problème ?
Un DD défectueux, pourtant tout neuf et d'une marque réputée ? Est-ce fréquent ?
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?

Par avance, merci pour vos avis sur ce mystère.
A+
Steve.

Hello,
En fait, cette armoire n'est pas si vieille qu'elle en a l'air !
J'ai trouvé à l'intérieur une étiquette indiquant "23/10/2002", date de fabrication je suppose.
Personnellement, je l'aurais supprimée, j'ai horreur de ces glaces mal éclairées et des tiroirs "plastoc" qui coincent.
Bon, il est vrai qu'il y a une prise rasoir et de nombreux rangements.

J'avais une petite visseuse/dévisseuse qui aurait pu percer mais j'ai préféré une bonne vieille méthode manuelle, j'avais l'impression de limiter les risques d'éclatement du plastique...
Steve.

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Hello,
Oui, j'ai installé tout récemment un nouveau tableau avec un ID type A 30 mA et après appairage des 9 circuits des DD idoines pour remplacer le vieux tableau à puits de 1973.
@+
Steve.

Le remplacement par une douche est prévu dans le cadre de la réfection complète de cette salle de bain atypique (mitigeur de bain sur le côté du lavabo !) mais pas avant 1 an ou 2...

Est-ce que placer un volet de pare baignoire de 40cm de large et 140cm de haut sur le lavabo supprimerait le volume 2 en évitant les éclaboussures de la pomme douche ?
...et donc ce luminaire IP24 conviendrait dans ce volume ainsi protégé ?
@+
Steve.

Hello,

Houla, y'a du boulot ! Cette installation a l'air sacrément vétuste !
- A minima, tableau électrique à refaire entièrement en gérant le problème de neutre commun (impossible d'avoir 1 phase et 1 neutre distincts pour chaque circuit) + ajout interrupteur(s) différentiel(s) + disjoncteurs divisionnaires bien calibrés au diamètre des fils à protéger.
- Au mieux, refaire toute l'installation électrique, en supprimant le neutre commun, avec des fils de section adaptée à leur utilisation et les protection associées (disjoncteurs divisionnaires bien calibrés).
- création d'un raccordement à la terre ? (le diagnostic ne dit pas clairement si au moins une prise est reliée à la terre !).

Faire au moins 3 devis de professionnels.
Une photo du tableau électrique ?
@+
Steve.

Hello,

Un petit retour sur ce bricolage peu classique consistant à adapter un luminaire à LED sur une vieille armoire de toilette, en très bon état cependant, que les heureux propriétaires souhaitent conserver (en attendant la réfection de la salle de bain dans 1 ou 2 ans).

J'ai finalement opté pour un éclairage à base de 2 lampes LED à filaments, E14,3.5W, 400 lumens, beaucoup plus concluant que l'applique initialement prévue, utilisant un bandeau de LED (700 lumens abusivement annoncés je pense).

Le résultat est concluant, les glaces et la pièce sont bien éclairés.

On voit sur la photo l'ancien tube à incandescence 60W qui, vu son emplacement, servait plus de mini-chauffage que d'éclairage.
Je l'ai d'ailleurs supprimé.

Pour fixer le nouveau luminaire, comme dit GL, "système débrouille".
J'ai percé délicatement 3 trous (2 boulons + fils alim.) dans le bandeau en plastique à l'aide d'une vrille à bois puis les ai élargi avec un tournevis cruciforme.
L'applique + lampe pesant 670g, j'ai placé à l'intérieur 1 patte de fixation par boulon pour répartir le poids (surface courbe) + 2 écrous.

J'ai maintenant à régler un problème de proximité avec la douche (cf. nouvelle question).
Steve.

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Bonsoir,

J'ai un souci de luminaire de classe 1 en volume 2 par rapport à la baignoire.
Les fils électrique du luminaire sortent à env. 20cm de la verticale du bord de la baignoire !
=> cf. photos
Comment améliorer la situation ?
Je pense :
1 - amener un fil de terre sous baguette jusqu'au luminaire (à partir prise lave-linge)
2 - installer un pare baignoire en dur, 140cm x 40cm, posé sur le lavabo qui jouxte la baignoire. Conserver le rideau bleu.
(la configuration étant très atypique , la pose sur la baignoire nécessiterait des découpes très précises pour les tubes d’alimentation du mitigeur)
Cette dimension étant introuvable, je pense utiliser juste un volet sur trois d'un système à 3 volets.
NB : cette salle de bain devant être refaite d'ici 1 ou 2 ans, le coût du pare-baignoire doit être le plus bas possible ( <75€)

Qu'en pensez-vous ?
D'autres suggestions à coût très maitrisé ?
Par avance, merci pour vos suggestions.
@+
Steve.

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Hello,

N'ayant sous la main qu'une pauvre perceuse de 460W ayant bien du mal à attaquer le béton, j'ai opté pour une solution hybride : j'ai fixé le bloc de prises à cheval sur la plinthe en bois et le lambris PVC via 4 vis. Ça a l'air de bien tenir.

Les trous des prises sont à 6cm du sol, ce qui répond à la norme.
Par contre, des prises fixées à moitié sur du bois, c'est pas très réglo, non ?
@+
Steve.