Bonjour Carmel,

En effet les indications sur ce thermostat ne nous aident pas trop (sur le net pas mal de modèle équivalent mais pas de descriptif technique ).
Néanmoins, si on admet une puissance max de 2500W sous 230V, on aurait une intensité de 10,9A contre 8,7A précédemment.
Si le thermostat est un 10A ce serait un peu juste, même pour l'ancienne résistance ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un 16A.
De ce fait vous pouvez je pense changer la résistance par celle de 1800W.

Attendons peut-être l'avis d'autres participants au forum.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir Carmel,

En effet petit souci nous n'avons pas reçu vos photos.
Vous avez tout à fait juste quant au calcul ! On prendra le cas de la puissance la plus critique c'est à dire le cas où vous avez soit le grill (en général deux résistances de voûte) ou alors le mode de cuisson traditionnelle (sol + voûte).

Si le commutateur est un 16A on peut supposer que le thermostat est également un 16A, si pas d'indication, il faut regarder sur le net selon le numéro de série.
Cordialement. Rémi

Bonjour.
En zoomant bien sur la photo, on aperçoit au dessus de la résistance, une protection bi-métallique et un fusible thermique.
Il faut, comme précisé par GL, vérifier la continuité de tout ce petit monde à l’ohmmètre afin de poser un diagnostic précis de la panne et éviter ainsi un changement pas forcément nécessaire de pièce.

Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous.
Une remarque en passant : le compteur Linky me paraît bien petit pour un triphasé mais je me trompe peut-être.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il vous faut additionner les puissances des résistances du four en tenant compte de la puissance de la nouvelle résistance et calculer l'intensité totale (puissance totale / tension d'alimentation) par exemple : 2200 watts / 220 Volts = 10A.

Ensuite vous regardez l'intensité maxi supporté par le commutateur et le thermostat (il faut trouver l'inscription dessus avec une unité en Ampère (A)). Si ces dernières sont supérieures à celle calculée, pas de problème pour mettre votre résistance de remplacement.

La puissance de l'ancienne plaque de cuisson n'est pas à prendre en compte dans votre calcul car sûrement gérée par un commutateur spécifique à celle-ci.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Dans les faits ça ne pose pas de problème, cependant faire le bilan de puissance pour voir si le thermostat, les fils et le commutateur du four peuvent supporter les 500 watts, de plus de votre nouvelle résistance (environ 2A de plus).
Cordialement, Rémi.

Bonjour Tania,

En effet il semble que la nouvelle carte soit "simplifiée", le problème étant qu'on ne sait pas si les boutons réagissent de la même manière que sur l'ancienne carte (bouton normalement ouvert ou normalement fermé)

Il faudrait se munir d'un multimètre et de comparer la commutation des boutons (ancienne et nouvelle carte) afin de savoir quel potentiel (neutre/phase) est commuté vers quelle sortie (à première vue, seul le neutre est utilisé pour commuter les vitesses 2 et 3) de ce fait le fil 0 pourrait être raccordé directement à la phase.

Pour le reste le 29 et 45 pourrait aller à la même place mais c'est un peu flou pour le 26 et 46 ...

Attendons d'autres avis.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir et meilleurs vœux à tous.

Votre réfrigérateur/congélateur dispose-t-il d'une fonction dégivrage automatique ? On peut penser un défaut de la résistance de dégivrage mais quid du différentiel qui ne déclenche pas ...

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Il est normal que votre éclairage réagisse avec la variation de vitesse du ventilateur car vous avez ponté au niveau du ventilateur, le retour lampe et le retour ventilateur (fil blanc et marron).
Pour dissocier la lampe du ventilateur, il vous faut deux circuits distincts (ou du moins, 2 phases différentes : une qui coupe la lampe, une qui gère le ventilateur).
Je pense qu'en l'état vous ne pouvez pas dissocier les deux, il vous faut passer un fil supplémentaire entre l'interrupteur et la sortie de câble au plafond. Sinon, envisager la solution interrupteur sans fil peut être, attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Question probablement bête aussi mais le neutre est-il bien à sa place sur ce différentiel Tetra ? Le bouton test utilisant le neutre, il est préférable que celui ci soit bien placé.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Il vous faut identifier à l'aide d'un multimètre ou si vous n'en possédez pas, une lampe témoin (simple douille avec deux fils) les retours de BP.
Il vous faut aussi trouver si votre ancien télérupteur coupait la phase où le neutre de la lampe.
L'avantage de votre nouveau télérupteur c'est qu'il fonctionnera peu importe si le neutre ou la phase est au BP.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Il y a probablement eu erreur dans le câblage du nouveau télérupteur. Il faut reprendre depuis le début.
Quand vous dites "télérupteur 2 fils" vous parlez peut-être d'un télérupteur deux contacts ? (Sur un télérupteur on a en général 4 fils : 2 pour la bobine, deux pour le contact).
Essayez d'identifier les conducteurs, et nous fournir le modèle du télérupteur ainsi qu'une photo du montage, nous serons plus à même de vous aider.
Cordialement, Rémi.

GL,
Bien vu, je n'avais pas pensé à cet aspect... Attendons le retour de Ralf94 pour savoir quoi faire.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
En effet je pense qu'il est possible de faire quelque chose, il nous faudrait néanmoins la référence de votre automatisme de portail pour pouvoir vous proposer un schéma de câblage.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir GL,

Je suis d'accord avec vous sur la mesure haute impédance du multimètre. Les tensions induites par d'autres circuits peuvent "fausser la mesure", cependant je ne pense pas qu'une tension induite puisse être suffisamment importante pour ressentir un "choc électrique"', cela dit je me trompe peut-être. Le test avec une lampe témoin serait idéal dans ce cas.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il y a surement eu mélange de neutre dans une boîte de dérivation entre le circuit de prise et le circuit d'éclairage.
Il faut ouvrir les boîtes et chercher ...
Les départs de ces circuits au tableau sont sûrement sous le même différentiel ?
Sinon vous auriez eu je pense, quelques déclenchements intempestifs.

Cordialement Rémi.

Bonjour Yves31,

Nous avons confirmation grâce à la photo, ce n'est pas un différentiel. Ce qui peut vous induire en erreur est le fait que ce disjoncteur soit un bipolaire 380V (les deux pôles sont protégés contre les surintensités en cas d'utilisation sur des installations en 380-400V).

Si vous souhaitez garder la même marque Hager dans ce tableau, vous pouvez remplacer ce disjoncteur 15A par un 20A de ref MFN720.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Avant toute conclusion, Avez vous déjà essayé sur un groupe électrogène ? Le fonctionnement de la chaudière était-il identique à un fonctionnement sur le secteur EDF ?

Si oui, on peut envisager l'installation d'une alimentation secourue (onduleur) avec une capacité de batterie suffisante pour alimenter la chaudière quelques heures mais cela risque d'être coûteux. Si on veut bricoler un peu, une bonne batterie de voiture avec un onduleur 12V peut faire l'affaire mais c'est du bricolage !
Cordialement, Rémi.

Bonjour GL.

Merci pour la précision ! Je ne savais pas que le L voulait dire lumière sur la gamme de disjoncteur Hager (je suppose que les autres lettres ont une autre signification). Vraiment intéressant la participation sur ce forum, j'en apprends tous les jours !
Cordialement, Rémi.

Bonjour Yves,

Je comprends votre demande, néanmoins je me pose quelques questions. La première étant : votre disqueuse fait-elle disjoncter aussi si vous essayez sur un autre circuit ? Car un départ 15A permet une puissance de 3500 Watts (on a de la marge sur les 2000 watts de la disqueuse), à moins que le courant d'appel soit si important que le départ ne tienne pas ...
Autre point, si vous changez le disjoncteur, il vous faut vérifier la section des fils en sortie du disjoncteur actuel : si c'est du 2,5 mm², vous pouvez changer pour un disjoncteur 20A maximum.

Nota : êtes-vous certain qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel et non d'un simple disjoncteur ? (La référence me fait penser à un disjoncteur divisionnaire).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Citation :
Selon EDF je suis en 9kW soit 3 fois 3kW par phase

Il suffit de regarder à combien est réglé votre DB EDF : 3kW par phase = 15A par phase.
Lors de l'intervention, Enedis va changer le compteur pour un monophasé et également remplacer le DB par un monophasé.
Faites au mieux en attendant l'intervention, si vous placez un troisième fil dans la borne du DB EDF, sa section ne devra pas être trop importante car il n'y a déjà plus beaucoup de place.
Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,

En effet 3kW par phase n'est pas chose aisée pour réussir à équilibrer une installation. Vous avez deux conducteurs par borne dans le DB ce qui n'est pas toléré par la norme (je pense que vous ne ferez pas la même erreur par la suite).
Les fils rouges sont ceux qui remontent vers le bornier "à nu", les plus petits conducteurs vont peut-être sur le deuxième tableau en bas à gauche ? Dans celui-ci il y a peut-être une place pour se raccorder temporairement ?
Une chose est sûre, il y a eu beaucoup de bricolage sur cette vieille installation, vous avez entrepris une rénovation ce qui est plus que nécessaire.
Faites au mieux en attendant le passage d'Enedis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Si vous avez refait l'électricité, cela voudrait dire que plus rien n'est raccordé à ces vieux tableaux ? Si tel est le cas, débranchez directement en sortie de disjoncteur de branchement EDF les anciens tableaux puis raccordez vos nouveaux tableaux dessus.

Sur la 3ème photo, n'auriez-vous pas ouvert la boite blanche au dessus du disjoncteur de branchement EDF ? cela ressemble aux fusibles AD (accompagnement disjoncteur) EDF. normalement ce boiter est plombé, il ne faut surtout pas toucher à ces fusibles (ils sont en amont du compteur et disjoncteur EDF).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Il ne faut surtout pas relier neutre et phase de deux circuits différents. Les protections de surintensité ne feraient pas leur travail et vous risquez de créer un échauffement des fils, puis un incendie...

Pour un circuit de prise en 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A, vous pouvez y raccorder jusqu'à 12 prises.
Pour le radiateur, le mieux étant d'avoir une ligne dédiée à celui-ci. Au pire, si le circuit de prise n'est pas trop chargé (seulement de petits consommateurs), branchez le radiateur dessus même si cette solution n'est pas l'idéal.
Pour le circuit éclairage, utilisez le circuit en 1,5mm².
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

En effet comme précisé par GL, vous pouvez changer un 10A en 16A si vous avez un circuit nécessitant plus de 2300 Watts.

Pour GL, c'était le taille haie, pour moi le différentiel déclenche de temps en temps avec le grille pain (les yeux plus gros que le ventre, la tartine de pain passe difficilement parfois ).

Pour la puissance, vous avez 4500 Watts disponibles pour vos deux tableaux divisionnaires. Si besoin d'un peu plus de puissance pour l'atelier, dans le tableau divisionnaire qui alimente celui-ci, vous pouvez changer le disjoncteur 10A par un 16A, tout dépend de ce qu'il y a à alimenter (petit outillage portatif ou gros poste à souder, il faut faire le bilan de puissance).
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Cela est plutôt bon signe ! Effectivement les fils sous ce disjoncteur 20A semblent être plus gros que du 2,5 mm² (du 4 mm² je dirais). Il doit y avoir une dérivation quelque part qui répartit ces fils vers vos deux tableaux divisionnaires alimentés en 2,5 mm².

Ma conclusion serait donc que si la plus petite section entre votre disjoncteur 20A de votre tableau principal et vos tableaux divisionnaires n'est pas inférieur à 2,5mm² il n'y a pas vraiment de danger car pour un disjoncteur 20A, il faut a minima 2,5mm² en section de fil.
Ce qui est dommage et inutile, ce sont les interrupteurs différentiels qui sont donc en cascade (celui du tableau principal et ceux des tableaux divisionnaires) car si un défaut apparaît sur un tableau divisionnaire, l'inter diff principal et secondaire vont déclencher en même temps (Pas dangereux mais pas utile non plus).

En terme de puissance, vous avez donc potentiellement disponible : 4500 Watts. S'il n'y a pas de gros consommateurs, c'est convenable.

Dans tous les cas, cette installation n'est pas top mais ne semble pas présenter de danger (de ce que vous nous avez montré ici en tout cas).
Cordialement, Rémi.

Re bonjour,

Vous avez déjà identifié que le différentiel de la première rangée permettait de couper vos tableaux divisionnaires, maintenant sur la première rangée, vous coupez un à un les disjoncteurs divisionnaires (en laissant le différentiel enclenché) pour identifier lequel coupe l'alimentation du/des tableaux divisionnaires ainsi vous saurez quelle est la protection qui correspond aux tableaux divisionnaires (10, 16 ou 20A).

Vous dites que sur la deuxième rangée, cela ne coupe qu'une "vieille prise" cela dit il y a tout de même 6 disjoncteurs avec des circuits raccordés en aval donc il doit probablement couper d'autre chose (machine à laver, éclairage, ou autre peut-être).

Attendons de voir ce que vous identifiez pour les tableaux divisionnaires et là nous pourrons vous donner tous les détails possibles (puissance max, danger ou non...).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Il faut couper un à un les disjoncteurs du tableau principal et vérifier que ce qui est normalement raccordé sur le tableau divisionnaire n'est plus alimenté. Vous pouvez même procéder déjà en coupant le différentiel de la première rangée du tableau principal, vérifier si les tableaux divisionnaires sont encore alimentés, puis couper le différentiel de la deuxième rangée du tableau principal afin de cibler au mieux qui est raccordé à quoi.
Si quand les deux différentiels du tableau principal sont coupés et que les tableaux divisionnaires sont encore alimentés, c'est qu'ils sont repris autre par et là il y a potentiellement danger.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il s'agit de la marque Eaton mais les modèles équivalents se trouvent aussi en marque Moeller si mes souvenirs sont bons.
On trouve cette marque dans certaines grandes surfaces de bricolage.

Si vos deux petits tableaux annexes sont protégés au départ par un disjoncteur 16 ou 20A, il n'y a pas vraiment de risque pour votre installation (seul problème est la puissance max cumulée que vous pouvez consommer sur les circuits des tableaux annexes).

Cordialement Rémi.

Bonsoir Greg,

C'est une bonne idée de changer ce vieux télérupteur, il risque de vous lâcher sans prévenir.
Pour le remplacement, j'ai analysé le branchement actuel. Il semble que la phase soit au poussoir (malgré la présence d'un fil bleu) c'est le point positif, le négatif, c'est qu'il semble que le télérupteur actuel coupe le neutre de la lampe (si on se tient aux couleurs des fils) et votre nouveau télérupteur ne fonctionnera pas dans ce cas.
Il faudrait donc vérifier si, sur la borne où il y la le fil bleu et le violet connectés, il s'agirait d'un neutre ou d'une phase (j'aime pas trop le tournevis testeur mais à défaut si vous n'avez rien d'autre).
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Marksmann,

Pour ajouter un condensateur, il faut connaitre la fréquence précise que vous souhaitez filtrer (surement la fréquence du hacheur contenu dans l'ampoule LED), mais sans effectuer de mesure, difficile de vous dire quelle valeur de condensateur il faut ajouter.

Cordialement Rémi.

Bonjour,

Ah encore de bons professionnels qui n'y connaissent pas grand chose mais qui émettent des hypothèses bien tordues ...
Essayez par vous même la technique pour détecter le circuit incriminé (voir mon post du 11 novembre à 19:08) cela pourra aider si vous faites appel à un autre électricien.

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
J'avais le même problème avec une lampe équipée d'une ampoule led "low cost".
Essayez de mettre votre radio sur une prise différente de celle de la lampe mais le résultat ne sera peut-être pas mieux.
Sinon changer de marque d'ampoule led.
Cordialement, Rémi.

Bien vu GL, je n'avais pas du tout pensé à cette option de résistance de dégivrage, c'est peut-être une piste !

Bonsoir,

Vous avez déjà bien décortiqué le problème, cela dit vous ne mentionnez pas quand apparaissent les déclenchements du différentiel, est-ce quand le compresseur tourne, quand il démarre ou s'arrête ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Parfait ! Là il n'y a plus de doute concernant le branchement !
Comme on dit, maintenant "y-a plus qu'à" !!
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Sans grande certitude, il y a une possibilité que les numéros inscrits sur le PCB de votre carte électronique correspondent aux numéros des broches du connecteur.
Généralement sur les connecteurs, on trouve des numéros gravés sur le moulage plastique.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Votre câblage me parait cohérent, quelques petites remarques pour permettre des évolutions futures :

- Votre câble venant du DB EDF : prévoyez peut être du 10 mm² pour permettre une augmentation de puissance (sait on jamais) sauf si votre câble est déjà en place.
- en sortie d'inter différentiel 30mA, utilisez un peigne plutôt que du fil 2.5mm² (un peu juste à mon gout si vous augmentez la puissance de votre abonnement)
- Idem pour le 30mA mono, j'aurais aussi mis un des circuits de prises sur celui-ci pour permettre plus de sélectivité, également si vous pouvez séparer en deux votre éclairage afin que si l'inter diff mono déclenche, vous ne soyez pas complètement dans le noir. (une partie de l'éclairage sur l'inter diff tetra, l'autre sur le mono)

Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Re-bonjour à tous,

En effet sur la première photo, la présence des fils aussi proche des tuyaux est plus que douteux ... A vérifier en effet si ce circuit serait celui en cause lors du déclenchement du différentiel.
Une autre idée serait aussi, au moment du déclenchement, de couper toutes les lignes au tableau, ré-enclencher le différentiel puis remettre un à un les circuits (celui de la chaudière en dernier) ce qui permettrait de cibler au mieux le circuit incriminé (si par exemple le circuit de l'éclairage fait de nouveau déclencher le différentiel, on saura qu'il faut chercher sur ce circuit).
Après, si l'électricien est équipé d'un appareil de mesure d'isolement comme proposé par GL, cela aiderait également à localiser le problème, cependant il faut être certain de pouvoir tout déconnecter sur les circuits testés.
A suivre !
Cordialement Rémi.

Bonjour,

En effet je n'avais pas pensé à un circulateur externe, à vérifier si tel est le cas, mais sur une chaudière à condensation récente, généralement tout est intégré.
Pas de remise d'eau veut dire pas de fuite, c'est bon signe.
Tenez-nous informé de vos découvertes !

Cordialement, Rémi.

A croire qu'Engie ne cherche qu'à vendre ... C'est bien dommage.
Le fait qu'il y ait une prise associée à la chaudière ne présente normalement pas de soucis. Les infos de votre électricien sont intéressantes : deux circuits sont incriminés : celui de la chaudière et un autre circuit d'éclairage apparemment. Il faudrait vérifier si ce circuit ne chevauche pas quelque part les tuyaux de chauffage (à savoir si vos tuyaux passent dans une dalle béton, murs, plafond, en apparent...).
Vous ne constatez pas de fuite sur votre chaudière ? (Besoin de remettre de l'eau dans le circuit de chauffage régulièrement peut être ?).
Une dernière question : lorsque votre différentiel déclenche, pouvez-vous le réarmer immédiatement ou devez-vous attendre quelques temps avant de ré-enclencher ?

Cordialement, Rémi.

Bonjour Elsaelec,

Il est fort dommage que l'on vous ait recommandé de remplacer votre ancienne chaudière ...
Vous dites que les coupures du différentiel arrivent lorsque votre chaudière est en chauffage mais que vous n'avez pas de soucis lors de la production d'eau chaude, et cela en était de même avec l'ancienne chaudière ?
Si oui, je chercherai plutôt un souci au niveau de l'installation de chauffage : auriez-vous des câbles passant à proximité de vos tuyaux de chauffage ? (La dilatation lors de la chauffe ferait toucher un câble endommagé sur le tuyau et de ce fait, déclencher le différentiel).
Tout ceci est supposition, mais étant donné les actions déjà menées (réfection câblage de la chaudière) je ne vois que cela.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

CanecoBT a raison, et c'est bien ce que j'imaginais : la continuité que vous mesurez est celle du fusible thermique (entre les deux fils bleus), et il n'est pas HS.
La sonde de température est sûrement dans le capuchon, branché sur les fils jaunes cependant lors de votre essai, aucune résistance mesuré entre les fils jaunes : j'en déduis que la sonde de température est HS. Il faut la remplacer mais vous serez sûrement obligé de changer l'ensemble sonde + fusible thermique.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir piermout.
Je suis surpris de voir une sonde à 4 fils sur votre chauffe eau. Sur la plupart des appareils de ce type (chauffe eau, chaudière...), sont plus souvent utilisés des sondes à deux fils. Il s'agit peut-être d'un fusible thermique dont vous mesurez la continuité, les autres fils en circuit ouvert peuvent être ceux de la sonde... Difficile de savoir derrière l'écran.
Auriez-vous une photo de la dite sonde ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir CMT,

Merci pour le conseil, la plupart du temps je réponds sur le forum via mon téléphone donc pas de PowerPoint disponible...
Je vais essayer de trouver une alternative pour fournir des schémas simples et efficaces.

Cordialement Rémi.

Bonjour,

Il est normal que votre VMC Hygro soit plus bruyante avec des bouches d'aspiration standards, une VMC Hygro doit s'utiliser avec des bouches d'aspiration hygro, c'est à dire qu'elles vont s'ouvrir plus ou moins grand en fonction de l'hygrométrie de la pièce. De ce fait, quand vous prenez une douche, la bouche va s'ouvrir pour ventiler, une fois le taux d’hygrométrie diminué, la bouche se ferme partiellement réduisant ainsi la ventilation et donc le bruit.

Si je peux donc me permettre de donner mon avis, gardez votre VMC Hygro mais installez des bouches d'aspiration Hygro, vous y serez gagnant en confort (- bruit, - perte de chauffage).

Cordialement, Rémi.

Bonjour CMT,

Merci pour les schémas, un dessin est souvent plus parlant ! Quel logiciel utilisez-vous pour les réaliser ? Je ne veux pas vous voler la vedette mais c'est tellement plus pratique quand on peut faire un schéma.
Cordialement. Rémi

Bonsoir jo33.

Vous pouvez partir de votre tableau existant en ajoutant un disjoncteur 32A (partez directement du bornier de répartition sans passer par un interrupteur différentiel pour brancher ce disjoncteur).
En aval de ce disjoncteur 32A, un câble 3g6 mm² vers votre tableau de répartition dans l’abri de jardin avec en tête dans ce tableau un Interrupteur différentiel 30mA puis le nombre de circuit nécessaire à vos besoins (par exemple un disjoncteur 10A pour l'éclairage, un disjoncteur 16 ou 20A pour les prises de l’abri, idem pour les prises extérieures).

D'autres solutions sont possibles, attendons d'autres avis.
Cordialement Rémi.

Bonjour apy31,

Je ne suis pas un expert du groupe électrogène, cependant un rapide coup d’œil sur la plaque de vos réfrigérateurs / congélateurs vous donnera la puissance nécessaire à leur bon fonctionnement. Prendre de la marge car au démarrage des compresseurs, l'intensité absorbée peut aller jusqu'à 5 fois la valeur nominale.

Cordialement, Rémi.