Hello, abonnement 6kVA = disjoncteur général réglé à 30A, donc ça passe pour un inter diff 40A.
De toute façon en loc vous n'avez pas à modifier votre installation. Là il y a un inter diff 30mA donc vous êtes en sécurité, à moins de vous asseoir fesses nues sur le lave-linge en mode essorage…

Pour la plaque elle a l'air gourmande, prenez donc le câble en 6mm² (votre 2ème référence, le prix est le même).

Le lave-linge doit avoir sa prise dédiée, vous choisissez une des 2 protégées par un 20A.
Pas obligé de brancher le frigo sur un circuit spécialisé (la 2ème prise protégée par un 20A) mais ça peut être une bonne idée si vous ne laissez tourner que le frigo-congélo pendant vos vacances en mettant tout le reste hors tension.

Hello,

Les plinthes constituent des éléments isolant & protégeant mécaniquement les conducteurs, donc pas dangereux, sauf à laisser en l'état comme sur la photo !

Vu la situation, préférez des plinthes en PVC plutôt qu'en bois pour faire votre rénov.

A+

Hello,

Vous n'avez pas précisé le réglage (en ampères) du disjoncteur de branchement ni votre abonnement EDF (en kVA).
Vous êtes proprio ou en loc ?

Précisons déjà que vu vos équipements l'inter diff protégeant le tableau devrait être un 63A type A.

Pour la plaque de cuisson, ce sont des fils 6mm² classiques dans une boite d'encastrement standard avec une sortie de câble "ebenoid" Legrand, simple mais robuste. Actuellement on préconise les équipements sans vis métalliques apparentes, surtout en cuisine.

Le lave-linge & le sèche-linge doivent être des circuits spécialisés. Il faut identifier quelle prise correspond à quel disjoncteur.
Si vous n'avez pas de sèche-linge rien n'interdit de brancher le frigo sur la prise dédiée, sachant que le frigo n’est pas un circuit spécialisé donc il ira bien sur n'importe quelle prise de la cuisine.

Autre détail : la terre de la prise de courant repiquée sur celle de la plaque de cuisson, c'est moyen.

A+

Salut,

Une photo de la boite d'encastrement où on peut voir comment arrivent les fils serait bienvenue.
Si les couleurs des fils sont les bonnes sur le PLAN 1, le bleu est une phase, bizarre...

En tant que "gros nul" vous avez dû utiliser un tournevis testeur à 10 balles pour identifier les fils où il y a "du courant" (on dit "sous tension"). C'est un faux ami et il ne faut pas vous y fier.
D'ailleurs, à supposer que le fil jaune soit une phase, le système va-et-vient ne doit pas fonctionner correctement dans cette configuration.

Ouvrez le 2ème inter va-et-vient qui correspond à la partie gauche et dites-nous quelles sont les couleurs de fils qui y arrivent.

A+

Hello,

Une façon simple de répondre à votre problème : les tableaux électriques sont interdits en volume 0 à 3 d'une SDB et fortement déconseillés hors volume…

Une solution serait que vous perciez le mur pour faire passer les fils sur le pan opposé et mettre votre nouveau tableau dans la pièce attenante.
Côté SDB, vous placez une plaque en PVC ou un morceau de placo et vous rebouchez le mur au mortier, MAP ou plâtre selon la nature du mur.

Attendons d'autres avis.
A+

Autre solution : il n'y a pas de fils C1-C2 entre le relais 175Hz et le tableau électrique.
Dans ce cas, il faut effectivement installer une horloge (= interrupteur horaire) dans le tableau pour commander la bobine du contacteur.
Une photo du tableau SVP pour qu'on voit ce qu'il y a dessus.

A+

Hello,

J'imagine que ERDF a changé le relais 175Hz qui commande la passage du compteur en HC ou HP et qui ouvre ou ferme l'interrupteur sec commandant le contacteur du chauffe-eau.

Sur votre tableau il doit y avoir un disjoncteur 16 ou 20A qui commande le circuit puissance du chauffe-eau, un disjoncteur 2A qui commande le circuit commande (= bobine) du contacteur et le contacteur lui-même.
Envoyez une photo de votre tableau on vous identifiera les éléments.

Première chose à faire : laissez le contacteur su AUTO et guettez au moment du passage en HC si vous entendez un "clac" d'enclenchement et/ou si un voyant du contacteur passe au rouge. Il peut y avoir 5-10 minutes de décalage entre le passage réel en HC et l'horaire théorique, soyez patient.

Deuxième chose à faire : vérifier dans votre tableau électrique que tous les fils sont bien connectés fermement (à faire hors tension) et avec le bon schéma de câblage.
Si un des fils du circuit commande est sorti de sa borne de connexion, ça risque pas de fonctionner en auto.

Si ça ne résout pas votre problème, testez la bobine du contacteur en shuntant le relais EDF.
Hors tension, connectez la phase du 2A avec la borne A1 du CT et le neutre du 2A avec la borne A2.
En remettant sous tension et en réarmant le 2A, le contacteur doit s'enclencher.
Sinon, la bobine est peut-être HS et il faut changer le CT.

A+

Hello,

Oui mais théoriquement les 2 id devraient déclencher.
Tout peut se voir ceci dit, c'est vrai que j'ai pensé à un repiquage sauvage de neutre.
Autre possibilité phase et terre qui se touchent dans le circuit.
Difficile de dire plus sans être sur place.
Pourquoi trouvez-vous le va et vient compliqué ?

loys

Hello Martine,

Pouvez-vous envoyer un schéma de votre montage et éventuellement des photos car là je comprends pas trop ?
Dans l'idée il faudrait que le neutre de la prise soit relié direct au neutre de la lampe et que la phase de la prise arrive à l'inter ; un fil retour continue ensuite de l'inter à la lampe.
Ça nécessite d'être fait proprement et en sécurité avec notamment des fils protégés sous goulottes ou en câble R2V apparent.
Votre histoire de fils qui se baladent dans le cagibi m'inquiète pour votre santé.
Si vous êtes handicapée, faites appel à un proche qu'il s'y connait voire à un élec pro. C'est préférable à se retrouver aux urgences ou pire.

A+

Hello Sabi,

S'il s'agit bien de l'inter diff 30mA qui déclenche, il y a une fuite de courant vers la terre par défaut d'isolement ou mauvais conatct (phase & terre qui se touchent).

Vous avez revu les branchements des lampes (et repéré une cause possible que vous avez corrigé).
N'hésitez pas à démonter les plafonniers ou appliques et même les boites DCL pour vous assurer que les isolants sont en bon état et que tout soit bien connecté.
Faites de même avec les interrupteurs et la prise de courant (au passage s'il vous est possible de la condamner car là vous êtes hors normes: 9 points pour un circuit et mix éclairage/PC).
Pareil avec les éventuelles boites de dérivation qu'il peut y avoir sur le circuit.

Une fois fait, si le problème persiste, dévissez toutes les ampoules des lampes, débranchez ce qu'il y a sur la PC et réarmez le disjoncteur. Normalement ça ne devrait pas déclencher.

A+

Hello samuel,

Pouvez-vous décrire plus exactement ce qui se passe ?
A+

Hello,

Il faudrait savoir de quel type de contacteur il s'agit et à quoi il est relié.
Une photo &/ou un schéma du tableau électrique ouvert seront bienvenus.
Précisez-nous aussi vos horaires HC/HP ; parfois il y a des créneaux HC en pleine journée (ex/ 12h-14h).

A+

Hello,

Une rallonge vers une pc est la bonne solution.
Brancher sur la cuisinière est techniquement possible mais normativement interdit en France.
A+
loys

Hello, bizarre...
Four, TV et Box sont sous le même disjoncteur ? Normalement non.
Sous le même inter diff ? Possible.
A quelle distance se trouvent four et Box ?
Que se passe-t-il exactement : la Box et la TV s'éteignent ou c'est un reset de la Box ?
Y a-t-il eu des travaux ou des nouveaux matériels avant que ça se produise ?

Plus de questions que de réponses, je sais.
A+.
loys

Hello samui,

Pour la tirette il faut que l'applique soit faite pour ça sinon ça marche pas.
Pour commander indépendamment les 2 lumières il faut mettre un double inter à la place du simple actuel et connecter un fil retour par bouton.
a+

loys

Hello Abby,

Vérifiez déjà que le fusible ou disjoncteur est un 32 ampères (ou 25 si ancienne installation) et que votre disjoncteur général est réglé sur 30 ampères au moins.
Ça sent le court-circuit sur la grande plaque : problème de résistance ou connexion interne.
a+
loys

Hello titoune,

C'est déjà un sacré fouillis sur le haut du contacteur.
Vu le nombre de fils arrivant à chaque borne je ne suis pas étonné que des connexions sont desserrées et que ça fait des étincelles.
Danger imminent !

Avant de savoir à quoi sert le contacteur commencez par renfoncer les conducteurs dans les cages à vis (les isolants restent dehors) et redonnez des coups de tournevis.
Travaillez hors tension évidemment.

loys

re,

GL est l'auteur de la 1ère réponse à votre post !

Hello didey,

Le desserrement des connexions électriques sous l'effet des micro-vibrations du courant alternatif est une réalité qui n'a rien à voir avec la bonne ou mauvaise foi du locataire.
Ça peut prendre des semaines, mois ou années avant de se manifester par un début d'incendie pour les raisons expliquées par GL.

Bonne journée.
loys

Re,

C'est le calibre maximal du db qui est pris en compte, comme pour la section des fils d'alimentation.

Techniquement tant que vous restez en 6kva/30A il y aura aucun problème.
Mais si on veut passer en 9kva/45a un inter diff 63a sera impératif si il est seul (et oui, type a si un seul id).

a+
loys

Hello,
Je pense toujours au chauffe-eau.
Tenez-nous au jus.

A+
loys

Hello,
Ce qu'on suggère est de remplacer l'inter diff 40A par un 63A vu que le calibre maxi du db est 45A.
Autre solution : mettre un 2ème inter diff 40A et répartir vos circuits entre les 2 lave-linges et plaque cuisson devront être sous un type a, les autres sous un type ac
Rassurez-vous, y'a rien de grave niveau sécurité si c'est la seule anomalie du DPE.
a+
loys

Bonjour,

Probablement l'arrivée pour plaque de cuisson triphasée.
Avez-vous testé la tension entre les fils rouges ? Entre rouges & terre ?

50V m'évoque des tensions induites sur des fils "en l'air".

Si vous pouviez envoyer des photos de l'arrivée des fils dans la cuisine et du tableau électrique ouvert ça pourrait nous donner plus d'informations.
Bonne journée.

Hello,

Si vous avez un abonnement HC/HP vous avez un relais 175Hz à côté du compteur d'où partent les fils, donc pas besoin de toucher à quoi que ce soit.
A moins que ce soit un compteur à relais intégré (CRI) dans ce cas l'employé ERDF a dû faire le branchement.

Envoyez une photo des appareils, on vous dira quoi.

Bon dimanche.

Re,

Attention, passer de 3 à 6kVA n'est pas gratuit : 33 euros /an d'abonnement en +.
Voir si votre belle-mère a réellement besoin de cette puissance.
Si ça ne disjoncte jamais pour surintensité à 3kVA inutile de changer.

Bon WE.

Hello GL,

Votre réponse n'apparaissait pas encore quand j'ai tapé la mienne.
J'ai bien compris que tout allait être changé, je répondais uniquement sur le point précis du calibre de l'inter.

Bonne soirée.

Hello,

25A est l'intensité maxi que l'inter sectionneur peut encaisser avant de griller.
C'est même pas bon si le DB est un 10-30A, votre belle-mère ne pourra pas souscrire un abo 6kVA.

A+

Hello,

Soit vous créez une terre "locale" pour votre extension, dans ce cas pas besoin de repiquer un fil de terre depuis le tableau principal.
Soit vous reliez votre nouveau câble 25mm² au piquet de terre déjà existant (je crois que c'est le mieux).

Le fil 2,5 ne sera d'aucune utilité pour une mise à la terre correcte.

Il faut aussi discuter de ce que vont alimenter vos fils de 2,5, car vous allez être limité à 20A.
Si c'est 5-6 PC et 3-4 ampoules ça va. Si vous comptez installer de l'électroménager, ça sera juste.

A+

Hello,

Pas facile à répondre, ça dépend de l'agencement de l'appart, des recoins, de la possibilité de traverser des cloisons, du nombre de PC & points lumineux, etc.
Un plan avec mesures serait bienvenu.

Vous pouvez utiliser des plinthes passe-câbles pour + de discrétion.

A+

Hello,

Les PC Mosaic 2ème génération ont des éclipses (ou éclisses ?) de sécurité.
Je sais, j'en ai sous les yeux tous les jours.

Pour les Mosaic 1ère génération des années 70-80, pas sûr.

A+

Hello mat,

Ce sont des Mosaic 2ème génération je suppose (fabriquées entre 1994 & 2007).
Aucun souci pour le support métal. Schneider fait encore ça actuellement et ça ne pose aucun problème.

Attention à la compatibilité entre anciens & nouveaux Mosaic : ancien support + nouveau mécanisme + ancienne plaque = OK ; le reste ça passe pas (merci CMT pour l'info).
Attention aussi à ne pas mettre de prise 2P+T s'il n'y a pas de fil de terre dans le circuit !!!

Bonne soirée.

Bonsoir dany,

Oui c'est possible à condition que ce soit facilement accessible (ne pas poser d'étagère devant par exemple).
Éviter aussi le capharnaüm dans le placard. D'ailleurs il me semble qu'un tel placard doit être dédié au tableau élec.
Attendons confirmation.

A+

Ou alors l'ID sur la rangée du bas. Prenez un Hager, ça s'alimente par le bas et c'est peignable en haut.
Ça ferait 10 modules en haut & 9 en bas.

Pour le câblage on dit bien :
16mm² entre les borniers & l'ID
10 ou 16mm² (plutôt 16) entre la 1ère & la 2ème rangée
2,5mm² entre le bornier & le DJ diff 20A.

A+

Hello GL,

Je ne connais pas ce matériel, c'est juste un peu dommage de sortir des porte-fusibles "one-shot".

Julienanna, en attendant l'intervention d'un pro (indispensable au vu de votre tableau non équipé de protection différentielle), allez en GSB acheter un porte-fusible à cartouche type Legrand réf. 823434 avec les fusibles 16 ampères adaptés.
C'est pas donné évidemment (15€ environ pour le porte fusible).

Bonne soirée.

Hello,

Je pense que les porte-fusibles blancs doivent s'ouvrir tout comme le noir, sinon à quoi cela servirait ?

Re,

Pour votre 2ème clim, mettez un DJ 20A ça suffit largement pour 3500W & c'est adapté au câblage 2,5.
Le 32A MerlinGerin pour le circuit cuisson a un câblage en 6mm² , c'est normal.

Utiliser le DJ diff 20A pour la pompe, OK à condition de le câbler direct depuis le bornier pour la raison expliquée réponse 11.

Ce que je verrais dans votre tableau :
Rail du haut : l'inter diff 63A/30mA/type A + les 10 DJ MerlinGerin (les 8 en place + les 2 actuellement en bas), comme ça vous pouvez les peigner ensemble.
Rail du bas : 2 DJ Hager en 20A pour les clims + 2 autres DJ Hager pour le garage (comme ça vous peignez les 4 ensemble) + le DJ diff 20A pour la pompe + le contacteur.
On revient un peu à ce que proposait CMT.

Bonne soirée.

Dernière chose pour aujourd'hui :
La rangée du haut est alimentée depuis les borniers par 2 paires de fils 6mm².
Comme dit CMT "ce n'est pas terrible".
Mettez-y proprement un rouge et un bleu de 16mm² ce sera + fiable.

RE,

Je voulais parler du 2ème DJ en partant de la gauche sur le rail du haut.
Il est marqué C32, ce qui signifie 32 ampères courbe C (la courbe C est celle qui convient à une utilisation domestique, par contre le calibre 32 n'est pas adapté à la section des fils).

Votre disjoncteur différentiel du bas est un 20 ampères courbe C (marqué C20), 30mA de sensibilité différentielle (c'est écrit), de type AC (la vaguelette dans le petit carré symbolise le courant alternatif).

Bon dimanche.

Hello,

Le fil de terre serait au plafonnier. Vous auriez un fil retour, un fil neutre et un fil terre.
A l'inter, 2 fils seulement : la phase et le retour.

Un schéma pour vous aider.
Vous devrez tirer un nouveau fil de neutre (bleu) + un nouveau fil de terre (jaune + vert) depuis l'inter jusqu'à la lampe en empruntant la gaine du fil retour.

Limite, si c'est juste pour une lampe & un ventilo vous pouvez vous passer de la terre.

Bon dimanche.

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Hello,

Si vous voulez uniquement tirer de nouveaux circuits c'est possible mais ce serait dommage de ne pas en profiter pour vous mettre en sécurité (vous & votre famille).
Au minimum un ID 63A type A en tête de tableau alimenté en 16mm² depuis le bornier. Il est possible de repiquer l'alimentation de la rangée du haut vers celle du bas avec du 10mm².

Le DJ différentiel devra avoir une alimentation distincte depuis le bornier afin de ne pas mettre 2 protections différentielles de même sensibilité en série.

Autre remarque : vous avez un DJ Hager de 32A pour protéger un circuit en 2,5 voire 1,5mm². Pas bon du tout, risque de surchauffe des fils. Je ne sais pas à quoi correspond ce circuit mais changez rapidement pour un 16A (ou un 20 si c'est du 2,5).

Bon week-end.

Re,

En absence de projet précis, je donne des considérations générales.

Repiquer une PC depuis un inter c'est bon pour une utilisation ponctuelle d'appareils de faible puissance.
Si le circuit lumière est protégé par un DJ 10A, vous serez limité à 2000W environ. Ça suffit pour un fer à souder, une ponceuse, une scie-sauteuse, un perforateur ou un petit aspirateur. Pour une scie circulaire ou à bande
Voir ce que vous pensez utiliser dans votre atelier. Une seule PC sera-t-elle suffisante pour vos besoins ?

Si la protection est de 16A vous pouvez monter jusqu'à 3500W environ. A condition que tout le circuit soit câblé en 1,5mm² au moins. Dans les anciennes installations on trouve encore du 12/10mm (=1,1mm² ) et là c'est protection 10A maxi.

Avant de vous faire un schéma pour le repiquage : y a-t-il un fil de terre au point lumineux du grenier ?
A+

Oh, des vieux Plexo !

Sur le principe de repiquer votre PC depuis l'inter ce n'est pas vraiment aux normes mais techniquement possible.
On en revient à la réponse 2 : que comptez-vous brancher sur cette PC (= quelle puissance) ? Quelle est la protection de ce circuit lumière (fusible ou disjoncteur ? 10 ou 16A) ?

Re,

La PC la + proche physiquement n'est pas forcément sur le même circuit. Il faut parfois chercher dans la pièce d'à côté sur le pan de mur opposé, ou dans le couloir.

Pour rallonger les fils, utilisez plutôt des bornes de connexion automatiques de la marque Wago en version compacte (ça se trouve dans les GSB).

Bon WE.

Re,

Ça ressemble à la photo 1, 2 ou 3 ?

1 = interrupteur + PC sans terre sur un même poste, très répandu en France jusque dans les années 90.
La phase de la PC est repiquée depuis l'inter et le neutre va jusqu'à la lumière avec le retour de lampe.
Problème: ce n'est plus aux normes actuellement (interdit de mixer PC & lumière sur un même circuit).
Bon, si vous êtes proprio chez vous et si vous ne comptez pas brancher de gros consommateur sur la PC, ça passera.

2 = inter + PC sur 2 postes, une alimentation différente pour chaque poste.
Là c'est aux normes, PC & lumière sont sur des circuits séparés.

3 = prise type Schuko, très répandue en Allemagne.
Là l'inter ne commande pas de lampe mais la PC.

Ouvrez le couvercle, démontez l'inter + PC et envoyez-nous la photo du câblage.

A+

Hello,

Jolies tulipes jaunes sur la photo mais rien d'électrique...

Pour une prise "déjà repiquée" vous allez trouver 3 paires de fils arrivant dans la boite d'encastrement : 2 phases + 2 neutres + 2 terres (parfois il n'y a pas de terre donc 2 paires seulement).

Notez qu'on trouve encore des prises avec possibilité de 4 connexions par pôle, exemple Schneider Odace réf S520049 (merci RFCo). La boite de saillie qui va avec : S520762.

Bon travaux.

Ou encore : l'ampoule sur les 2 gris du plafond après avoir connecté jaune + rouge à l'inter, ça revient au même.

Re,

Refaites le test à l'ampoule après avoir connecté ensemble les 2 fils gris du plafond.
ATTENTION : ne manipulez pas l'inter quand les 2 gris sont ensemble au risque de faire court-circuit.

A+

Hello,

Il faut vous repiquer depuis une prise de courant située dans la pièce en-dessous.
Vous installez une moulure verticalement sur le mur, qui traverse le plafond-plancher (là il faudra faire un trou) et qui arrive sur une prise de courant en saillie dans le grenier.
Les fils P+N+T passeront dans cette moulure (= goulotte).

A+

Hello,

Le plus simple est, HORS TENSION,
1/ retirer la PC actuelle
2/ s'il y a 3 fils (P + N + T) isoler chacun des fils par un Wago (=borne de connexion automatique)
2bis/ s'il y a 3 paires de fils (2P + 2N + 2T) connecter les fils 2 par 2 toujours par des Wagos
3/ et de recouvrir par un couvercle obturateur.

Si la PC est en fin de ligne (3 fils arrivant à la boite), vous pouvez repérer la PC depuis laquelle elle est repiquée et y déconnecter les fils correspondants (en isolant par Wagos ou carrément en les retirant de la gaine).
Ainsi votre boite sera hors tension.

A+.