Bonsoir,
J'ai du mal à saisir votre description. 3 fils blancs car trois BP, ça se tient, il faut déterminer si les bp sont au neutre ou à la phase. A première vue, ils sont au neutre.

Citation :
car il y a 3 circuits dessus (donc 3 disjoncteurs, 2 pour 4BP pour 1 lampe et 1 pour 2BP sur une autre lampe au 1er indépendante des autres.

C'est là où je ne suis plus. D'une part, il s'agit sur votre tableau de porte fusible et non de disjoncteur. D'autre part, un télérupteur ne pilote qu'une seule lampe (ou plusieurs si montage en parallèle) par un ou plusieurs bp. Si vous avez deux lampes indépendantes ou plus, pilotées par des boutons de poussoir, il y a un autre ou plusieurs télérupteurs quelque part.

Il manque de précision dans votre récit, nous ne savons pas comment sera constitué votre nouveau tableau pour le raccordement de ce télérupteur. Dans tous les cas si lampes indépendantes = plusieurs télérupteurs.
Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,

Citation :
B4.3 j1 : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : 1er différentiel 30mA

Je pense qu'il s'agit du courant max admissible par l'interrupteur qui pose problème et non sa sensibilité (par exemple, interrupteur différentiel 40A alors que le disjoncteur de branchement est réglé sur 45A. Mais en effet l'opération de remplacement n'est pas très coûteuse et simple de réalisation.

Pour le reste, CMT a tout détaillé. Avez-vous peut-être des photos dans le rapport de diagnostic qui pourraient nous aider à vous répondre pour les points 2 et 3 ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour Christophe83110,
Je vous conseillerai même de mettre une bouche en 80 dans votre chambre (réglage du débit à 15 m3/h) et une 80 dans la salle de bain (réglage du débit à 30 m3/h) afin d'avoir le meilleur ratio ventilation / économie de chauffage.
Avez-vous vérifié vos prises d'air ? Une VMC fonctionne bien mieux avec des entrées d'air frais dans les pièces de vie (Chambre, séjour...) et les bouches d"extraction d'air vicié dans les pièces humides (Salle de bain, WC, Cuisine).
On déconseille en général de diminuer le diamètre de sortie de la VMC, faites au mieux, s'il n'y a que la salle de bain et la chambre en diam 80, la sortie réduite en 90 devrait faire l'affaire (vous avez déjà une sortie disponible en 90 pour avoir cette idée ?).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
A la première lecture du sujet, j'ai tout de suite pensé, comme vient de le suggérer GL, à un branchement en série au lieu d'un branchement en parallèle. Au niveau du domino ou le repiquage est fait, il faut identifier les fils qui "alimentent" et ceux qui sont repiqués.
Pour vérifier le bon fonctionnement des appliques, un essai sur table comme proposé par GL est la meilleure solution.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Votre proposition me paraît surdimensionné par rapport a votre besoin de renouvellement d'air dans votre chambre/salle de bain. Deux bouches d'aspiration de chaque côté du lit, selon moi sera beaucoup trop bruyant et votre chauffage va disparaitre comme fenêtre grande ouverte.
Avez vous déjà une VMC dans votre habitation ? Si oui, ajoutez une aspiration dans la salle de bain attenante à la chambre, laissez un jour suffisant sous la porte pour laisser une circulation d'air et créez une entrée d'air au niveau de la fenêtre (si pas déjà présente) à l'opposé de votre lit, cela renouvellera l'air dans votre chambre et salle de bain.
Si pas de VMC, installez un aérateur permanent dans la salle de bain et même principe pour la chambre (jour sous la porte + entrée d'air a la fenêtre).
À vous d'étudier tout ça maintenant, attendons peut être d'autres avis également.
Cordialement Rémi.

Bonjour ericmc35,
Il s'agit probablement d'un faux contact au niveau des soudures de la platine extérieure sûrement dû à de l'humidité.
Si le produit est encore garanti, ne l'ouvrez pas, démontez l'ensemble et retournez-le en magasin.
Sinon, ouvrez la platine extérieure et nettoyez la carte électronique avec un produit spécifique pour les cartes électroniques type KF F2 (surtout si vous voyez des traces blanches au niveau des pistes/soudures).
A défaut de produit, utilisez un coton tige imbibé avec un peu d'alcool à 70° (juste pour nettoyer les traces blanches) et bien faire sécher !
A vous de jouer !
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
A priori, le réchauffeur fonctionne en 380V triphasé donc on aurait tendance à dire non ça ne fonctionnera pas en 240V.
Néanmoins, consultez la documentation, il existe peut-être un câblage permettant de le raccorder en monophasé.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
En effet le disjoncteur a subi un fort échauffement au niveau de la borne de connexion de neutre. Cela est probablement dû à un mauvais serrage de la borne, surtout qu'il s'agit d'une borne où il y avait un repiquage pour distribuer l'alimentation vers d'autres disjoncteurs (courant plus important passant par cette borne).
Aucun élément de protection ne peut malheureusement détecter cela.
On note pas mal d'anomalie dans ce tableau :
- utilisation de bout de fils en guise de peigne d'alimentation
- fil rouge utilisé pour le neutre
- nombre de fil par borne de disjoncteur non respecté (2 fils par borne max).
Par acquis de conscience, vérifiez le serrage de toutes les bornes des éléments du tableau afin que le problème ne se reproduise pas.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Ah !! Voilà une potentielle explication à cette consommation "excessive". En effet un chauffe eau représente selon les habitudes de consommation entre 150 et 250kWh par mois.
Dommage de ne pas l'avoir vu avant, j'avais proposé de nous envoyer une photo du tableau de répartition, nous aurions peut être décelé, comme dit par GL, un départ pour ce chauffe eau.
L'avantage est que vous avez appris des choses en discutant ici avec les membres du forum.
On ne sait pas pourquoi un chauffe eau électrique alors que la chaudière fioul fait aussi eau chaude sanitaire avec réserve d'eau ...
A vous de jouer pour les calculs maintenant !
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Attention à bien nuancer puissance restituée et puissance consommée pour le micro-ondes : quand on dit qu'un micro ondes fait 800W, c'est la puissance de chauffe restituée et en réalité il consomme électriquement environ ce que vous avez lu sur le compteur à savoir 1100 - 1200W donc c'est normal.
Pour la VMC, 70 W correspond à ce qu'elle consomme en grande vitesse.
Avez-vous un commutateur petite / grande vitesse dans votre maison (souvent dans la cuisine) ? Il faut le passer en petite vitesse quand vous ne cuisinez pas où n'est plus dans la salle de bain (avec la grande vitesse active en permanence, cela représente quasi 2kWh par 24h !).
Les volets roulants sont à commande sans fil ? Ça me paraît élevé pour un mode "veille" mais pourquoi pas.
Les valeurs de puissance donnée sur les étiquettes des appareils sont valables pour une tension tension donnée.
Il est normal de voir un écart entre ce que vous lisez au compteur et l'étiquette (si sur l'étiquette il est écrit 1500W 240V mais que votre réseau électrique n'est qu'à 220V par exemple, il est normal de voir un peu moins de puissance sur le compteur.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
En effet la chaudière contient une réserve d'eau mais maintenue en température par le fioul et non une relève électrique, nous pouvons éliminer ce point.
10kWh en moins de 24h semble élevé si aucun gros électroménager n'a tourné.
Vous n'avez pas non plus de climatisation ou autre dans votre habitation ?
Une idée sinon c'est de regarder la consommation instantanée sur le compteur électronique (un des sous menus l'affiche normalement voir photo jointe, faites-nous une ou plusieurs photos de votre tableau, compteur électronique en passant) et de couper les circuits du tableau de répartition, un à un pour voir quel circuit serait énergivore, cela permettrait de cibler un peu mieux le problème.
Cordialement. Rémi

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups je me suis peut-être emballé sur le calcul moi-même... Désolé
Vous parlez de kWh / jour pour vos données de calcul ?
En faisant un rapide calcul avec mon frigo (combiné frigo congélo) je suis entre 1 et 2 kWh par jour.
Avez-vous vérifié l'histoire de la relève électrique sur la chaudière par exemple ?
Cordialement. Rémi

Bonjour,
Votre calcul est erroné. Je suppose que les données de consommation de votre frigo et congélateur viennent de leurs étiquettes où est notée la classe énergétique.
Lorsque qu'on dit qu'un frigo a une conso de 0.350 kWh cela veut dire que sur une heure de fonctionnement, il va consommer 0.350kW donc sur 24h : 8,4 kWh !!!
On est loin des 0.014 que vous aviez calculé. Il faut revoir votre copie et revenir vers nous ensuite mais si on prend déjà la conso frigo + congélateur selon les données que vous avez fournies, on est déjà à 24.7 kWh par jour.
Cordialement. Rémi

Bonsoir,
Il ne faut rien oublier lorsqu'on estime une consommation électrique d'une habitation : tout ce qui consomme et qui ne se voit pas (box internet, TV en veille, VMC, frigo, congélateur...) C'est difficile à estimer !
Vous parlez ordinateur supplémentaire pour du télétravail, cela augmente en effet légèrement la conso mais cela se compte à 3 ou 4€ par mois près...
Faites comme proposé par polo29, un relevé toutes les 12h pour voir l'évolution et quand vous consommez le plus.
Une idée en passant, certaine chaudière fioul ou gaz sont parfois équipées d'une réserve d'eau chaude avec relève électrique pour le maintien à chaud. A vérifier.
Cordialement. Rémi.

Un moyen simple également est de brancher un gros consommateur dont la puissance est connue (exemple un radiateur électrique de 2000 Watts) et strictement rien d'autre sur l'installation et vérifier que le compteur mesure bien les 2000 Watts (attention, ce n'est pas parce qu'il est écrit 2000 W sur l'étiquette du radiateur que ce sera cette valeur pile poil... Il peut y avoir un écart de 50 ou 100 watts par exemple).
Cordialement. Rémi

Peu de chance... le pylône appartient sûrement à Enedis et aucun circuit des particuliers ne transitent dessus.
Votre compteur électrique est dans votre maison ?
Si c'est le cas, coupez les départs au niveau de votre tableau de répartition puis regardez au niveau du compteur (si c'est un électronique, ou mieux un Linky) la consommation instantanée. Elle devrait être nulle.
Cordialement. Rémi

Vous parlez d'une fuite vers le voisin, la maison est-elle mitoyenne ?

Bonjour,
C'est assez aléatoire d'un logement à un autre. Il y a énormément de facteur jouant sur une consommation électrique premièrement le mode de chauffage, ensuite la surface du logement, puis les habitudes de consommation dépendant généralement des équipements de la maison.
Déjà en appartement, les voisins vous aident à chauffer votre logement (si vous étiez sur au milieu d'un bâtiment, c'est le mieux car le voisin du dessous, du dessus voire des côtés vous aident indirectement à chauffer votre appartement) alors que dans une maison individuelle qui plus est si elle n'est pas mitoyenne, vous chauffez tout et tout seul !
Vous vous basez sur des relevés EDF pour déterminer votre consommation ? L'idéal étant de se créer un fichier tableur avec des relevés quotidiens afin de bien cibler la consommation au plus juste (Le compteur Linky d'ailleurs s'en charge très bien, il vous suffit de créer un compte sur le site Enedis).
Une fuite chez le voisin ou dans le sol est très peu probable.
Qu'avez-vous comme équipements supplémentaires dans cette maison que vous n'aviez pas en appartement (équipements de bricolage, un congélateur, une piscine ?).
Cordialement. Rémi

Merci pour ce retour, on peut penser que le relais dans vos cellules commence à faiblir et ne fait plus son travail et vu les symptômes que vous décrivez, il doit effectivement être en fin de vie...
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez tenter de remplacer le relais vous-même moyennant un bon fer à souder et de la patience sinon un modèle universel pourrait sûrement convenir (il s'agit de cellules basiques avec contact NO/NC (normalement ouvert / clos).
Cordialement, Rémi.

Re,
A répondre rapidement j'en ai oublié l'essentiel... Quel bruit font vos cellules ?
Un petit nettoyage peut leur faire du bien en ouvrant et dépoussiérant l'intérieur.
Sont-elles HS ?
A vous de nous le dire, quand vous coupez le faisceau, le portail s'arrête-t-il ?
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Après avoir comparé les documentations de votre automatisme de portail et un jeu de cellules sur le site Extel, il semble y avoir compatibilité avec celles-ci :
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=750534
A voir en consultant leur service si la compatibilité est certaine mais d'un point de vue câblage / fonctionnement cela semble correspondre.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Ok je comprends mieux votre implantation de salle de bain. Le mieux étant de vous rendre dans un magasin spécialisé qui aura surement ce que vous cherchez.
L'applique serait elle vraiment accessible facilement depuis la douche ? Auquel cas peut être une légère entorse à la norme en installant un éclairage classe II dont l'alimentation est en 230V mais la lampe en très basse tension (ampoule led ou led intégré) avec indice de protection IPx5. L'interrupteur sera obligatoirement hors volume. Cette solution est vraiment au cas où vous ne trouverez rien en TBTS. Sinon placez cette applique au delà de 2m25 de haut si vous avez la hauteur sous plafond, vous serez en volume 2 (éclairage de classe II accepté)
Reste après la solution du fait maison, achat d'une applique et modification de celle ci pour y intégrer une ampoule TBT et installer le transfo de sécurité hors volume.
Attendons l'avis de nos collaborateurs habituels du forum.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Il faut trouver des équipements dont la classe de protection est IPx5, en Très Basse Tension de Sécurité. Il est vrai que, hormis des spots encastrables, on trouve moins fréquemment des miroirs ou applique en TBTS dans les grandes surfaces de bricolage. Néanmoins je pense que sur le net, il doit y avoir possibilité de trouver des appliques avec douille en gu5.3 et un transfo de sécurité.
J'ai du mal à saisir comment placer un miroir en volume 1, celui-ci correspond au volume au dessus du volume 0 (bac de douche, baignoire).
Cordialement Rémi.

Re,
Oubliez la mesure de la résistance moteur, on ne peut pas l'incriminer car même débranché, le fusible ne tient pas.
En général pour vérifier des composants sur une carte, on préfère les dessouder pour éviter que la mesure soit faussée par les composants annexes.
Vous pouvez tenter tout de même de la mesurer en utilisant votre multimètre en ohmmètre et en plaçant les pointes de touche sur les soudures de la dite résistance, on compare ensuite la valeur mesurée avec la valeur théorique (déterminée en lisant la couleur des anneaux sur cette résistance).
Néanmoins je crains que l'un des transistors de puissance ne soit HS, c'est bien souvent ce qu'il se passe lorsque des fusibles flashent sur une carte électronique.
A apporter dans un magasin d'électronique pour réparation sinon pour éviter l'achat d'une carte neuve (je n'ai aucune idée du tarif d'une telle carte).
Cordialement. Rémi

Re,
Bien reçu, on est donc sur un système alimenté en 24V.
Vous ne précisez pas si lors de votre essai ou le fusible a de nouveau flashé, si le moteur était branché ?
A voir votre carte, tout semble correct bien que j'émets un doute sur la résistance de puissance grise qui se trouve sous le relais noir en haut à droite, on dirait qu'elle est légèrement endommagée ? (Aux modérateurs du forum, pourrais-je avoir la première photo en meilleure qualité svp ? Merci d'avance).
Pour le reste, les condensateurs ne semblent pas gonflés, rien ne semblent avoir chauffé.
Pour le moteur, il faudrait mesurer sa résistance pour voir s'il n'est pas endommagé mais il faudrait une très bon multimètre car la valeur sera relativement faible normalement.
Cordialement, Rémi.

Bonjour fab29,
Vous avez déjà mieux localisé la potentielle source du problème. On comprend que si vous déconnectez le transformateur 12V, le fusible ne claque pas. Il faut donc partir de la et remonter du transformateur aux moteurs.
Avec votre multimètre, vérifier si l'enroulement primaire et/ou secondaire du transformateur ne s'est pas mis en court-circuit, vérifier l'état des pistes de la carte (dégradation a cause d'une échauffement qui aurait mis deux pistes en court-circuit par exemple). On comprend que tout est surmoulé au niveau des connecteurs moteur mais il faut essayer via les pistes de la carte, de vérifier si les moteurs ne sont pas eux aussi en court-circuit.
Vérifiez tout cela sans présence du 220V, en utilisant la fonction ohmmètre de votre multimètre.
Ensuite essayez de remettre sous tension en débranchant le maximum d'éléments (moteur, cellules, témoin lumineux, ...) Et rebrancher progressivement afin d'identifier l'élément qui pourrait être défectueux.
Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous aider, faites des photos de la dite carte afin que nous puissions peut être mieux vous aider.
Cordialement Rémi.

Re,
Selon moi, pour le labo : un DJ tetrapolaire 20 ou 32A avec une ligne 5g6² minimum, dans le tableau, la répartition qui va bien avec un ou plusieurs inter diff selon le besoin. En tête de tableau annexe, prévoir peut être un inter sectionneur pour la coupure totale du labo.
Pour la roulotte : un DJ 32A, une ligne en 10mm² minimum, inter sectionneur en tête de tableau annexe et répartition qui va bien ensuite (pour la plaque il faudrait mieux qu'elle soit en raccordement 2 ou 3 phases).
Pour le gite, idem que la roulotte.
Ne pas oublier les interrupteurs différentiels pour la protection des personnes dans les tableaux annexes.
A votre place je n'installerai pas de nouveau compteur mais je passerai en abonnement 18kVA, cela laisse de la marge pour l'équilibrage.
Attendons l'avis de GL (s'il n'est pas passé avant moi ).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Il est préférable comme vous avez l'intention de le faire, de distribuer en triphasé vos tableaux supplémentaires car cela permet plus de flexibilité pour équilibrer l'installation.
Ce que vous proposez va vous coûter cher ! Il y a selon moi trop de disjoncteurs différentiels (en tête de ligne et dans le tableau annexe) c'est coûteux et inutile.
Je poserai dans votre tableau principal un disjoncteur permettant de protéger la ligne et un ou des interrupteurs différentiel en tête de tableau annexe.
Pour les intensités, il faut voir selon les besoins de puissance dans vos annexes cela dimensionnera et vos disjoncteurs et la section des câbles.
Il faut plus de précisions sur les besoins en puissance car si vous installez un disjoncteur 32 ou 40A en tête de ligne, il faut la section de câble qui va avec et cela serait peut être surdimensionné.
D'autres avis vont surement arriver
Cordialement Rémi

Bonsoir,
Après une recherche sur le net, aucune notice disponible, s'agissant de matériel provenant de vendeurs Internet...
Si vous l'avez à disposition il faut la consulter.
Si le bruit est un léger sifflement, c'est sûrement l'alimentation interne de l'interrupteur.
Vous nous avez parlé d'une vidéo pour nous faire écouter cela, il serait intéressant de la faire !
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
En me plongeant de nouveau dans ce sujet, et après une petite recherche sur le net, je constate que la réf de clavier que vous avez commandée n'est pas la bonne, il vous faudrait la réf 08080277, c'est un clavier 8 fils (le fil 0 à raccorder direct à la phase).
Néanmoins avec un bon fer à souder vous pouvez aussi faire la même chose avec de la minutie.
Cordialement. Rémi

Bonjour,
Sans une référence de votre matériel, difficile de vous aider.
Première idée qui me vient comme ça serait la présence d'une petite pile dans vos interrupteurs qui serait à changer (pile bouton par exemple).
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Oui cela peut faire l'affaire. Le modèle choisi me paraît onéreux pour la fonction souhaitée.
Un modèle chez Legrand sur le net peut se trouver pour un prix plus raisonnable.
Avez-vous bien étudié le pour et le contre de ce projet ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Dans l'idéal il vaut mieux séparer les circuits de prises des circuits de lumière.
16A pour votre matériel me semble convenable (je ne pense pas que vous utiliserez en même temps le fumoir et un gros appareil de bricolage).
Si vous ne pouvez utiliser qu'un seul circuit pour les prises et l'éclairage, un départ avec disjoncteur 16A, des conducteurs en 1,5mm² ou 2,5mm² pourrait faire l'affaire.
Attendons un autre avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Benjimax.
Votre problème est le même que le sujet 19676 sur le forum (ou vous avez peut-être posé la même question aujourd'hui ?).
J'avais déjà proposé un début de réponse à l'époque mais je n'avais eu aucun retour sur les tentatives de branchement.
Il nous faudrait un peu plus de détails notamment une photo de l'ancienne et de la nouvelle carte de commande (côté piste en identifiant les interrupteurs et connecteurs).
Cordialement. Rémi

Bonsoir,
Décidément GL, un paquet de condensateurs aurait décidé de rendre l'âme ces derniers temps.
Il faut en effet déterminer si c'est la fonction différentielle qui fait déclencher le disjoncteur ou si c'est une surintensité.
Pour que ce soit immédiat, je pencherais pour le différentiel.
Le moteur de la pompe aurait-il pris l'eau ?
A éclaircir !
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Je pense comme GL, une prise plexo dans un coffret étanche aux projections d'eau, une protection différentielle pour la protection des personnes dans le tableau clairement identifiée. Un témoin lumineux permettant d'indiquer la présence de tension serait effectivement une bonne idée. Je pensai également à une coupure d'urgence dans le coffret et/ou dans le magasin (couplée a une bobine MX par exemple pour faire tomber la protection dans le tableau).
Il faudrait demander à un organisme de sécurité des lieux publics ce qu'il est autorisé de faire.
Cordialement. Rémi.

Bonjour.
Merci de nous avoir fait retour, c'est toujours enrichissant pour nous d'avoir la solution aux problèmes rencontrés !

P. S. : J'ai vu les condensateurs sur le schéma pourtant mais ça ne m'a pas fait tilt... il s'agit du condensateur C5 permettant le démarrage du compresseur qui est défaillant ?
Cordialement, Rémi

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Merci pour ce retour ! Évidemment... Condensateurs de démarrage HS = compresseur qui force pour démarrer...
Tellement évident que je n'y avais absolument pas pensé !!
Comme quoi la visite d'un pro va résoudre votre problème facilement et rapidement.
Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,
GL m'a devancé sur l’exécution du schéma de principe.
Votre remarque est pertinente GL sur l'automatisme de PV / GV de la VMC.
Je dispose chez moi d'une VMC du "même type". Elle dispose en réalité de 3 vitesses.
Une PV, une MV (moyenne vitesse) déclenchée par le capteur d'hygrométrie et une GV enclenchée à la demande par le commutateur PV/GV dans la cuisine.
Le schéma que vous proposez (idem à celui que j'avais en tête) enclenche de ce fait la GV (3ème vitesse).
Il faut étudier si cela correspond au besoin de Samiy50220, également étudier le coût de mise en œuvre par rapport au remplacement par un groupe VMC / Bouche hydro.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Après une petite recherche sur le net, on voit souvent que le problème est en effet dû au capteur de vitesse.
Êtes-vous certain de l'avoir bien aligné avec la cible lors de son remplacement ?
L'idéal serait de contacter le service client qui pourrait peut-être vous aider.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Bien vu GL ! Je n'y avais pas prêté attention ... En effet il faudrait voir pour améliorer ce point également car si vos radiateurs sont à régulation électronique, ils risquent de ne pas apprécier longtemps les coupures secteur générées par le délesteur.
Une autre remarque en passant pour Tony591, quelle section de câble avez vous utilisée pour alimenter vos interrupteurs différentiels / rangées de disjoncteurs ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Le remplacement de portes fusibles par des disjoncteurs est une excellente option de rénovation dans un tableau électrique. L'ajout d'interrupteur différentiel 30mA l'est encore plus s'il n'y en avait pas, pour la sécurité des personnes.
L'idéal aurait été de poser la question avant d'entamer la rénovation de votre tableau.
Aujourd'hui, l'ensemble des circuits d'une installation doit être protégé par un différentiel 30mA, même le circuit des radiateurs (en général par un interrupteur différentiel 30mA 63A dédié aux circuits de chauffage).
On doit également trouver un interrupteur différentiel type A pour les circuits spécialisés comme la plaque de cuisson et la machine à laver.
Pour le reste, un ou plusieurs interrupteurs différentiels type AC (selon le nombre de circuits à protéger) pour les circuits non spécialisés tels que prises et éclairage.
Dans votre cas, il faut donc effectivement un interrupteur différentiel pour les circuits restants et idéalement un interrupteur différentiel pour la rangée de circuits de chauffage.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Vous ne pouvez pas directement commuter la deuxième vitesse de la VMC via l'éclairage de la sdb. Il ne faut passer pas un relais qui lui pourra commuter la deuxième vitesse.
Le branchement est assez simple à réaliser pour un bon bricoleur en électricité si tel est votre cas ?
Pour faire simple, le relais (ou contacteur), dont la bobine sera alimentée en parallèle de votre éclairage de sdb, va commuter la deuxième vitesse de la VMC tel que vous le feriez en appuyant sur le bouton de commande de la VMC.
Le principe vous paraît réalisable pour vous ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
En effet c'est incompréhensible... En théorie aucun impact d'être en HP ou en HC, seul le comptage des kWh consommés change au niveau du Linky.
Une idée tout de même, en HC vous avez normalement vos deux chauffe-eaux qui sont en marche, supposons que dans votre rue vous êtes en bout de ligne et que la tension de votre alimentation électrique chute énormément, cela pourrait expliquer ce problème, il faudrait mesurer la tension de votre réseau électrique.
Autre chose, dans une PAC, après l'avoir laissé au repos plusieurs jours, les pressions dans les circuits frigorifiques se stabilisent et de ce fait, il se peut que la PAC arrive à démarrer plus facilement après plusieurs jours d'arrêt.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
J'ai retrouvé dans mes archives un bouton poussoir de la même gamme que votre interrupteur !
Démontage / remontage sans problème pour ma part : il y a un détrompage pour le sens de la lame il faut juste faire attention à ce que l'encoche dans le capot plastique vienne appuyer sur le haut de la lame !
Ci-joint quelques photos.
Cordialement, Rémi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu, il y a donc une importante surintensité lors du démarrage de la PAC qui fait déclencher ce DJ D25. Dans le doute, comme proposé par GL, vérifier l'ensemble du serrage des connexions en partant du disjoncteur EDF jusqu'au bornier de la PAC dans le cas où une connexion serait desserré, attention a opérer disjoncteur EDF coupé.
Une photo du tableau, capot ouvert, serait intéressante car la 2eme et 3eme rangé de votre tableau me paraissent fortement chargées.
Si le problème persiste, faites appel à un électricien ou un frigoriste qui pourra diagnostiquer tout ça.
Cordialement Rémi.

Bonsoir,
On suppose que l'unité extérieure est raccordée sur le disjoncteur D25 (qui n'est pas un différentiel). Celle-ci fait environ 3,5kW électrique donc sur un D25, cela ne devrait pas disjoncter.
Le fait que vous constatez une baisse d'intensité lumineuse lors du démarrage de la PAC laisse à penser a un problème de celle-ci comme si le compresseur ne voulais pas se lancer soit car il commence à être défectueux, soit parce-qu'il essaye de démarrer "sous pression". Il faut poser le diagnostic en tout cas car, votre puissance d'abonnement, pouvant être de temps en temps surchargée, semble correcte. L'idéal serait de faire passer un professionnel pour vérifier cela avec les appareils de mesure adéquats.
Cordialement, Rémi.

Re,
J'ai un peu de mal à suivre. Vous dites que lorsque vous mettez la PAC en marche, quelque chose déclenche mais il s'agit de la protection notée "clim" qui déclenche ou le compteur Linky qui déclenche à cause de la puissance dépassée ? (Ou les deux ?).
Qu'est-ce qui est raccordé à cette protection notée "clim" car vous ne mentionnez pas la présence d'une clim chez vous (ou alors clim pour désigner l'unité extérieure de la PAC).
9kW pour deux cumulus, une PAC me paraît juste, cela laisse peu de puissance pour le reste de la maison.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Effectivement un problème aléatoire n'est jamais simple à résoudre.
Je commencerai par regarder la puissance nominale de la PAC afin de déterminer si votre abonnement EDF est bien dimensionné. Peut-être que vous disposez d'une PAC double compresseurs : quand il ne fait pas trop froid, un seul compresseur tourne, quand la température extérieure chute sous un seuil donné, le deuxième compresseur se met en marche et c'est peut être à ce moment là que votre Linky déclenche.
Envoyez-nous une photo de la plaque signalétique de la PAC afin de vous aider au mieux.
Cordialement Rémi.