Bonjour emjdr. Il faudra choisir un tableau bien plus grand que l'actuel.
1. oui
2. oui, entre le neutre et l'une des phases, soit 3 ID mono.
3. Il en faut 3 pour l'équilibrage.
4. En amont bien entendu, sur les borniers du tableau.
5. Il aura une nouvelle utilisation dans le tableau.
6. Voir 3
7. C'est un peu faible. Mais étant tétra, vous pourrez le recycler pour le chauffage électrique, le chauffe-eau etc.
Ce n'est pas un mince travail. Il nécessite une préparation sérieuse de façon à équilibrer les intensités avant de câbler. Une pince ampèremétrique est bien utile. Il faut que tous les circuits soient appairés. Il vaut mieux être proche du métier.
Voir une rénovation d'un tableau un peu plus grand que le vôtre, pour une puissance identique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé

Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés que l'ami CMT propose sur le forum.
Il faudra un départ avec DJ tétrapolaire sur le tableau principal pour la piscine. L'ID sera dans le tableau piscine. Par exemple celui que vous allez récupérer.
Idem pour le puits qui peut être indépendant du reste de l'habitat. Si vous voulez bien faire, il faudra un grand tableau avec quelques emplacements vides.
Cordialement.

Bonjour GL,
Merci pour ces réponses. Très intéressant.

Je vais bien tout étudier sur papier avant de me lancer dans la rénovation de mon tableau. Je ne suis pas du métier c'est vrai. Je sais qu'il me faudra du temps et faire les choses de façon très méthodique. D'où mes questions.

Je sais aussi que je ne pourrai pas faire quelque chose de complètement parfait car obligé de faire avec un certain existant. Je n'ai pas la possibilité pour l'instant de retirer des lignes entières à travers toute la maison. Mais je voudrais quand même améliorer ce qui existe plutôt que de le laisser en l'état sans rien faire. Il y a du perfectible déjà sans tout refaire.

Je n'ai par exemple qu'un seul interrupteur différentiel de 25A pour tout et j'ai retrouvé au pied du tableau, dans des boites encastrées dans le mur, tous les circuits de la maison qui arrivent du sol, avec par exemple 2 circuits de PC raccordés par un domino intermédiaire à un seul disjoncteur différentiel. Je peux là, assez facilement, répartir ces 2 circuits sur 2 DD.

Ce qui m'inquiète le plus c'est l'équilibrage de tout ça. Mais vu comment cela a été fait jusque-là (des DD rajoutés au petit bonheur la chance dans le tableau), je me dis qu'en essayant de bien répartir les DD sur les 3 ID, je ne ferai pas pire qu'aujourd'hui. Je vais regarder ce qui est aujourd'hui relié à chaque phase.

J'ai vu sur un autre fil de discussion quelqu'un qui avait soumis un schéma de répartition des différents DD. Si je pouvais faire pareil et avoir vos avis ce serait super.

Merci !
Emmanuel

Re Emmanuel. Vous avez vu dans l'article que la pince ampèremétrique Multimetrix a été utilisée pour bien identifier les circuits et mesurer les intensités.
Vous avez vu aussi que tous les circuits sont répartis sur les 3 ID mono de façon qu'aucune partie de l'habitat soit complètement dans le noir en cas de défaut d'isolement.
C'est un travail d'automne pour la préparation, et d'hiver ou de printemps pour l'approvisionnement et le câblage.
Il faudra faire des raccordements provisoires pour continuer à alimenter l'habitat.
Inspirez vous des schémas proposés.
Si cela vous tranquillise, vous pouvez toujours soumettre votre projet.
On câble en souple avec des embouts, on utilise des peignes ou des appareillages embrochables, bref, il faut tout préparer.
On approvisionne chez les pros, pas en GSB.
Cordialement.

Bonjour.

GL a déjà à peu près tout dit.

Effectivement un unique ID tetra 25A est trop juste pour un abonnement 18kVA.

Pour répondre à votre question 6, vous n'avez pas d'obligation de l'équilibrer au niveau de l'ID.
Pour l'équilibrage, il faut raisonner au global de l'installation.

Les solutions en tri ne sont jamais uniques, mais je vous donne quelques exemples de tableaux en tri dont vous pouvez vous inspirer comme l'a suggéré GL.

D'abord le tableau principal, puis des tableaux divisionnaires.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour CMT.

Désolé pour ma réponse tardive, je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu.
Je n'ai pas reçu de mail me l'indiquant.

Un grand merci pour ces exemples de tableau dont je vais largement m'inspirer.
Je vous enverrai mon projet pour avis si vous le voulez bien.

Merci aussi pour la précision d'équilibrage "au global".
Emmanuel.

Bonjour,

Je poursuis, lentement mais tranquillement, mon travail d'analyse pré-rénovation de mon tableau électrique, notamment par l'étude des boites de dérivation que j'ai découvert au pied de mon tableau derrière le papier peint (cf. photos).

Je me pose plusieurs questions que je vous soumets :

1- Faut-il un nouveau tableau complet à 4 rangées en remplaçant tout, ou est-ce que je peux rajouter un tableau supplémentaire (avec une rangée supplémentaire), juste en dessous celui existant (qui a 3 rangées) ? En fait, je voudrais éviter d'avoir à tout redéplacer, en particulier la première rangée et le parafoudre.

2- Mon tableau actuel est de marque Hager. Est-il préférable de rester sur cette marque pour le tableau (nouveau ou l'extension) ?

3- Idem pour les disjoncteurs que je vais devoir acheter en complément ? J'ai déplacé des disjoncteurs ce week-end et j'en avais un de chez Legrand : je me suis rendu compte que les trous au-dessus du disjoncteur pour mettre les peignes n'étaient pas alignés avec les Hager. J'ai réussi quand même à les mettre, mais c'est pas terrible je trouve. Qu'en pensez-vous ?

4- Quelle est la section des câbles de phase et neutre allant du bornier aux interrupteurs différentiels ?

5- Est-on bien d'accord que les Interrupteurs différentiels que je vais acheter vont faire le lien avec les disjoncteurs divisionnaires par le haut, via un peigne, et non par le bas comme mon ID triphasé actuel ?

6- Mes disjoncteurs et contacteurs Chauffe-eau ne sont pas reliés à mon interrupteur différentiel triphasé actuel. C'est normal ça ??

7- Dans l'une des boites de dérivation au pied du tableau, j'ai identifié des dominos avec, pour un même circuit de lampes, 2 rouges qui partent mais 1 seul bleu qui revient ? Cela voudrait-il dire que j'ai en fait 2 circuits de lampes ? Je ne comprends pas bien pourquoi.

8- Qu'est-ce que je risque à en enlever 1 (de rouge) et à voir ce qui se passe ?

9- J'ai d'ailleurs la même chose au niveau d'un disjoncteur dans mon tableau actuel = 2 rouges qui partent sous le disjoncteur, mais 1 seul bleu qui revient. C'est sur un disjoncteur qui gère toutes les prises à l'étage. J'ai essayé en enlevant 1 des rouges. Seule la prise de la SdB à l'étage continuait à fonctionner. Quand j'ai remis le 2e rouge, toutes les prises de l'étage (SdB + autres pièces) se sont remises à fonctionner. C'est bizarre non ? Je ne comprends pas comment le câblage a pu être fait. Vu qu'il part dans les murs, impossible de savoir.

10- Dans mes boites de dérivation, le moment venu, je vais tout refaire au propre. Quels types de dominos me conseillez-vous ?

Merci pour vos lumières. C'était la liste des 10 questions du jour.
Emmanuel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Emmanuel. Le carrelage et les plinthes datent de la fin des années 70 environ. C'est très solide.
1. C'est vous qui voyez. Rajouter un tableau à proximité vous sera peut-être plus simple. Maintenant, si vous avez tout l'hiver devant vous, changer tout est une bonne occupation au chaud.

2. L'essentiel est de choisir une marque unique pour l'extension. Vous avez compris pourquoi en question 3.

3. Le courant passe mais l’esthétique et les facilités de raccordement en prennent un coup. Bien qu'une fois le plastron fermé on ne voit pas l'intérieur, vous pouvez échanger le DJ pour un de la marque. Mais techniquement ce n'est pas vital.

4. Tout dépend du calibre des ID. 25 A avec du 6 mm², 40 A avec du 10 mm². En tri vous n'irez pas au dessus. Utilisez du câble souple avec embouts.

5. En Schneider Electric et Legrand les liaisons se font par le haut. De toute façon, vous vérifiez avant l'achat.

6. Ce n'est pas normal. Pour être au top, tous les circuits doivent être en aval d'ID 30 mA. Si ce n'est fait, il faut coupler le chauffe-eau en triphasé. Voir les calibres sur l'article (sinon il faut que j'aille voir sur place).

7. C'est là que la pince ampèremétrique est utile. Il faut vérifier les intensités dans le neutre et dans les rouges insérés. On doit trouver la même chose. Il faudra voir ce qu'alimentent les deux rouges. Si vous enserrez les trois conducteurs, on trouve 0 à tout instant.

8. Aucun risque. Cela vous permettra de voir quelles fonctions assurent les deux rouges. Il faut vous assurer que les deux rouges et le bleu forment un seul circuit protégé par le même DJ. A priori ce doit être le cas. La section des conducteurs est un indice. Pour du 1,5 mm², il s'agit probablement d'un circuit lumière.

9. C'est peut-être à cause d'une facilité de câblage, des économies de bouts de chandelle. Essayez de voir où est raccordé le neutre de cette prise SDB. Mêmes vérifications à effectuer avec la pince ampèremétrique. Si vous enserrez les 3 conducteurs en même temps, la pince doit indiquer 0. Si ce n'est pas le cas, c'est le début d'une galère. Insérer un ID dans ce cas sera bien difficile.

10. On met des borniers à levier type Wago. Plus besoin de visser. On approvisionne des boites de 50 en 2, 3, 4 alvéoles . Et au cas où quelques borniers à 5 alvéoles.

Vous voyez qu'une pince ampèremétrique est indispensable pour bien vérifier l'appairage des circuits (et elle sert également de multimètre).
Dans les outils indispensables, une pince à dénuder automatique.
Cordialement.

Merci GL. Au top encore ces réponses !

Pour le 1, c'est parce que j'ai peur de ne pas arriver à tout faire en 1 journée et d'avoir le frigo éteint pendant tout ce temps là. Éteindre le DB, tout déposer, refixer un tableau au mur (sans électricité difficile de faire des trous), et tout remettre proprement risque de me prendre beaucoup de temps même si j'ai bien tout préparé avant et bien tout étiqueté et repéré. Je ne suis pas un pro et pas très rapide. Ce week-end, pour déplacer 4 disjoncteurs dans le tableau, j'ai mis 2 heures, car je me suis battu avec les raccords, avec les fils derrière qui ne voulaient pas plier et n'étaient pas dociles, etc.

Pour la 6, ça veut dire quoi "il faut coupler le chauffe-eau en triphasé" ? Là, quand je regarde comment c'est câblé, je vois la phase en sortie du pilote qui est reliée directement au DB, ainsi que le 3e fil du haut du contacteur. Je ne sais pas pourquoi.

Pour l'ampérométrique, j'ai bien compris son utilité quand on doit trouver 0 en enserrant les 3 fils. Mais que devrais-je déduire d'un rouge qui aurait un faible ampérage par exemple par rapport à l'autre rouge ? Et que devrais-je déduire d'un résultat qui ne serait pas à 0 avec les 3 fils ? Pour faire le test, il faut qu'une lampe soit allumée si c'est un circuit de lampes ou un appareil branché sur une prise pour un circuit de prises ?

Pour les outils indispensables, ça tombe bien que vous m'en parliez car je n'en peux plus de mes tournevis jamais à la bonne taille, de ma pince coupante qui ne coupe pas, etc. Vu le chantier, je vais me rééquiper à neuf car ça me fera gagner du temps. Que me conseillez-vous en pince à dénuder, pince coupante de quelle capacité de coupe, tournevis isolant (?), etc. ?

Merci.
Emmanuel

Ah oui j'ai oublié de demander aussi : pourquoi des fils souples avec embouts ? Uniquement pour les câbles de section importante ou pour tous les câbles ? Il faut un matériel spécial pour faire tenir l'embout sur le câble ?
Merci d'avance. ;-)
Emmanuel

Le câble souple multibrins se manipule bien. On met des embouts pour emprisonner tous les brins. Si l'on ne met pas d'embout, il suffit de tirer un peu fort sur le conducteur et il se peut qu'il ne tienne pas dans la borne du DJ par exemple.
Dans un domino, les vis coupent les brins et ce n'est pas mieux.
Conclusion : en cas d'usage de HO7V-K, on approvisionne différents embouts pour toutes les sections utilisées. C'est obligatoire.
En l'absence de pince à sertir on utilise une pince multiprise, une pince universelle, une pince étau, un étau etc. Ce n'est pas un problème.
Câbler en souple est plus simple et assez esthétique.
Cordialement.

Bonjour.

Allez je me lance et je réponds sans avoir lu les réponses de GL.
On verra après si on converge.

1- Les 2 solutions sont possibles.
Mais il n'est pas super bien agencé votre tableau actuel.
Le repenser en totalité serait sans doute pertinent.

2- C'est toujours mieux de tout mettre dans la même marque (alignement des bornes pour peigne, esthétique...). En tout cas, restant dans la même marque sur une rangée.

3- Effectivement ce n'est pas terrible. Du coup vous avez répondu vous même à la question 2.

4- Si c'est l'alimentation d'un différentiel en direct 10².
S'il y a un repiquage ou un peigne vertical 16² (si votre DB est un 30/60A).

5- Ça dépend des marques, si vous restez chez Schneider, l'alimentation se fera par le bas et la sortie vers le peigne par le haut.
Si vous passiez par exemple chez Legrand, l'alimentation se ferait par le haut et la sortie vers le peigne par le haut.

6- Ce n'est pas normal, mais je pense que vous vous trompez. J'ai l'impression que le disjoncteur du chauffe-eau est repiqué sur le peigne de la rangée du dessous, donc en aval du différentiel.

7- Vous pouvez très bien avoir 2 départs différents vers 2 interrupteurs, alors que le même fil de neutre dessert les 2 lampes associées

8- Rien si ce n'est de vous prendre une châtaigne (attention aux fils sous tension).

9- C'est plus surprenant car pour des prises phase et neutre cheminent en général ensemble.

10- Des Wagos bien entendu.
Série 2273 pour le rigide.
Série 221 pour le mixte rigide et souple.

Compléments :

1/ Vous pouvez toujours garder un dispositif volant avec un différentiel un disjoncteur une prise pour alimenter votre frigo et vos outils le temps de l'installation du nouveau tableau.

Une fois le tableau en place, vous raccordez les quelques prises et éclairage essentiels à la "survie" et vous continuez le lendemain si vous n'avez pas tout fini.

Si nécessaire faites vous prêter une perceuse sans fil ou achetez en une (de qualité).
Ce genre d'outil change la vie d'un bricoleur : vous percez à votre guise sans contrainte de fil et de proximité de prise.

2/ Pour le souple à réserver dans le tableau au 10² ou 16².
Reste que du rigide reste possible en le pliant à bon escient.
Ci-joint un exemple de chaque.

Par contre pour les fils des circuits, restez en rigide (sauf cas particuliers) car le souple n'est pas pratique pour le raccordement des appareillages (pas compatible avec les bornes auto, la pose d'embouts prend du temps...)

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les amis. On parle la même langue. Quelques compléments.

Citation :
Pour la 6, ça veut dire quoi "il faut coupler le chauffe-eau en triphasé" ?

Le problème d'une distribution en triphasé est qu'il faut équilibrer les intensités de façon à qu'il n'y ait pas une des trois intensités supérieure à la limite autorisée par l'abonnement ; en triphasé 18 kVA c'est 30 A maxi. Il y a de la marge. Donc on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, et dans l'habitat il n'y en n'a pas beaucoup. Citons le chauffe-eau principalement. Si cela est possible, la plaque de cuisson en fait partie, avec la nuance suivante : la plupart des plaques fonctionnent en mono, quelques anciennes vitrocéram fonctionnent sur 3 phases, certaines plaques à induction qui ne sont pas des premiers prix fonctionnent sur deux phases. Dans une distribution triphasée, on privilégie donc ce fonctionnement.
Dans une ferme il en est de même pour les nombreux équipements motorisés.

Citation :
Mais que devrais-je déduire d'un rouge qui aurait un faible ampérage par exemple par rapport à l'autre rouge ?

Pas grand chose, mis à part que les consommations seraient différentes pour des récepteurs différents branchés sur chacun des rouges. Par contre, il faut la même intensité dans le neutre et dans les deux rouges ensemble. C'est pourquoi il faut que la pince indique pratiquement zéro quand elle enserre les trois conducteurs. On souhaite ardemment qu'il en soit ainsi. Bien sûr, il faut du débit. Dans ce type de contrôle on peut mettre en service des éclairages puissants à incandescence sur les prises de courant (lampe halogène 300 ou 500 W).

Vous avez le choix entre une pince latérale comme ce modèle Facom 986058 https://www.fac18.eu/be-fr/pdf/product/fe9314da-00a3-426f-9525-fb454fc90260
ou en bout https://www.fac18.eu/be-fr/categorie/électricité/pinces-a-denuder/pince-a-denuder-automatique/produit/pince-a-denuder-automatique-swingo
Auquel on rajoute cet outil bien pratique pour dénuder les câbles : Facom 985936

Pour l'outillage général, pinces et tournevis, inspirez vous de la gamme https://www.fac18.eu/be-fr/categorie/électricité
Pinces coupantes, une grosse et une petite diagonales, une pince longs becs coudée 183 ou équivalent.
Différents tournevis plats et cruciformes PH et PZ
Une pince étau 500. Une pince multiprises.
Certes, une mise de fond importante, mais si vous êtes amené à intervenir souvent dans votre habitat, l'important est d'avoir les bons outils au bon moment. Dans 30 ans vous les aurez encore.

Bien entendu, le remplacement du tableau ne peut se faire en un jour, mais on peut faire des branchements provisoires. Il vaut mieux s'équiper de gants isolants et de lunettes, voire d'un masque si l'on est amené à travailler sous tension. Si tout va bien, si l'on est sur ses gardes et que toutes les précautions sont prises, on ne prend pas de "coup de jus".

Cordialement.

Bonjour à tous les 2.

Vous êtes vraiment trop géniaux !! Des réponses super rapides, super complètes et super claires ! Le bonheur. J'étais hésitant à me lancer dans ce gros chantier de rénovation même si j'ai déjà fait 2-3 bricoles en électricité mais là vous me donnez confiance. Merci.

Bon bah, je n'ai plus qu'à continuer à bien penser tout ça et à continuer à vous solliciter.
P. S. : pour ma question 6, oui CMT, en effet je me suis trompé et suis allé trop vite en conclusion.
Le Chauffe-eau est bien sur le peigne du dessous lui-même relié à l'une des phases de l'ID. Donc tout va bien à ce stade.

Cordialement.
Emmanuel

Bonsoir,

Bon, et bien voilà. J'ai terminé mon travail de réflexion sur mon futur tableau électrique, en conservant mon ID triphasé actuel de 25A et en en rajoutant 3 autres en monophasés.

Pas facile de tout combiner. J'ai essayé de répartir les charges pour un bon équilibrage entre les phases et entre les rangées, en ampères, en consommation et en usage. Par exemple, si ma chaudière ne fonctionne plus, j'ai mis la clim réversible de l'étage sur une rangée et la clim réversible du RdC sur une autre rangée. J'ai aussi "éclaté" les lumières sur plusieurs rangées pour ne pas être dans le noir total en cas de problème sur une rangée. Pareil pour les volets roulants, etc.

Sur l'équilibrage, j'ai compris qu'il ne fallait pas que des équipements tirent trop sur une phase, au-delà des capacités de cette phase et au détriment d'une autre phase à côté, c'est ça ? Il faut donc regarder ce qui est susceptible de "consommer" le plus en même temps et de les répartir sur les 3 phases.

Par contre, on est d'accord que si la nuit, ou en cas d'absence, très peu d'appareils fonctionnent mais qu'ils sont sur une seule phase, ce n'est pas forcément grave à partir du moment où on est en-deça de la capacité de la phase ? Car sinon, c'est la quadrature du cercle pour tout combiner (ça fonctionne la nuit, en même temps, ah oui mais en hiver c'est différent de l'été, etc.).

Sinon, des ID de 40A sont-ils bien suffisants ? J'ai vu sur internet qu'il fallait qu'ils soient supérieurs aux ampères du disjoncteur (3 fois 30A en ce qui me concerne), mais j'ai vu aussi qu'ils devaient être supérieurs à l'addition divisée par 2 (sauf pour chauffe-eau et radiateurs électriques) des disjoncteurs de la rangée. Là dans ce cas, il me faudrait des 63A ??

Merci de nouveau pour vos avis éclairés. J'espère que je ne vais pas avoir tout faux.
Emmanuel

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Bonjour.

Il n'est pas nécessaire d'équilibrer mais il faut éviter la surcharge d'une phase.
Donc aucun problème si vous tirez au maxi sur une phase et rien sur les 2 autres.

Des ID 40A sont suffisants car supérieurs aux 30A de votre DB. C'est ce qu'on appelle la règle amont.
Il y a effectivement également la règle aval sur le cumul des calibres.
Mais la norme demande de respecter au moins une des deux. Et la règle amont est d'ailleurs la plus fiable.
Donc c'est très bien comme cela.

Pour votre tableau cela me semble pas trop mal.
attention cependant à la charge de la phase 1 avec la plaque qui peut tire beaucoup si tout est en route.
Par ailleurs il vous manque un disjoncteur au départ du tableau du puits.

Quelques conseils facultatifs :
- mettre 3 ID type A. Le surcoût est d'environ 5€ et cela vous donnera plus de souplesse si à l'usage il faut changer des circuits de phase.
- ne pas augmenter le calibre des circuits par rapport à l'existant (même si la norme permet plus). 16A est d'usage courant pour des circuits prises (spécialisés ou non) et est en général suffisant tout en augmentant la marge de sécurité.

Re. Ça se tient bien.
Quelques remarques. Il pourrait manquer un ID tétrapolaire. C'est à voir.
Un frigo peut se brancher sur un circuit de prises quelconque. Si on a les moyens on fait un circuit dédié pour le congélateur : ID + DJ ou DJ différentiel super immunisé.
La plaque de cuisson est un problème en mono comme précisé précédemment. Déjà vous pouvez prévoir un branchement tri un jour. A la limite vous tirez une ligne depuis l'ID tétrapolaire en passant par un DJ tétrapolaire 16 A, tant pis si l'ID n'est pas de type A.
Idem pour le chauffe-eau. Il est certainement commutable en triphasé. Regardez la notice.
Les lignes des autres tableaux doivent être protégées par un DJ chacune. Sur les tableaux vous mettrez un ID en entrée.
Si vous pouvez vous distinguez les PC garage et l'éclairage extérieur. Ici on comprend qu'il y a un repiquage.
Pour le four, si vous pouvez, créez une ligne spécifique. Idem pour l'éclairage cuisine.
L'alarme peut peut-être avoir sa protection sur le tableau principal ?
2 kW peut sembler un peu grand pour une SDB, cela dépend de sa surface.
Pas vu de départ VMC. On espère qu'il y en a une.
Pas vu de départ portail ; il n'y en a peut-être pas.
On espère que vous avez résolu le problème des circuits à un neutre et deux phases.
Tout cela fonctionnera bien si tous les circuits sont appairés. Un neutre sur un ID et une phase sur un autre ID = 2 ID qui déclenchent dès l'instant où le circuit débite.
Vous avez bien compris le principe de l'équilibrage des intensités. Pour la mesure : CM605 Multimetrix ou équivalent (faibles intensités).
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.

Nota : quel logiciel de dessin utilisez-vous ?

Bonjour.
Merci pour vos réponses.

Sur l'équilibrage j'ai bien tout compris du principe maintenant.

Sur les ID de type A plutôt que AC, effectivement, s'il n'y a que 5€ d'écart, faut pas s'en priver. Je n'ai pas bien compris ce qu'apportait de plus un type A par rapport à un AC, sauf que c'était important pour les appareils sensibles comme les ordinateurs. J'ai juste compris que c'était mieux....

Pour la charge de la phase 1 qui serait peut-être un peu trop importante, je vais changer la plaque de cuisson et la mettre à la place de la chaudière sur l'ID triphasée (sur la phase 2). Comme ça, le jour où je peux la mettre en triphasé, elle sera déjà à la bonne place, et puis ça allègera la phase 1.

Au sujet de la plaque de cuisson, je vous envoie une photo. Les câbles de couleur (non rouge ni bleu) reliés au 3e DJ me paraissent plus gros que les autres. Serait-ce du 6 mm ? Mais c'est peut-être juste la gaine qui est plus épaisse.

D'ailleurs, j'ai une question : dans mon schéma, j'ai essayé d'identifier les plus gros "consommateurs" en mettant un point rouge. Est-ce que j'en ai oublié à votre avis ? Par exemple, une chaudière, est-ce que ça consomme beaucoup ? Je ne pense pas mais... ?

Pour votre 2ème recommandation CMT, je ne suis pas bien sûr de comprendre. J'ai l'impression que vous me dites qu'il faudrait plutôt mettre des 16A que des 20A, c'est ça ? Pourquoi ? Si j'ai bien compris, le disjoncteur sert à gérer la "surcharge" sur un circuit, en se coupant quand on tire trop sur ce circuit, évitant ainsi que les câbles ne s'échauffent et provoquent un incendie. Du coup, vous pensez qu'en baissant l'ampérage du disjoncteur, on protège mieux encore le circuit, en le faisant déclencher plus rapidement si trop de charges ?
Quels sont les DJ de mon schéma pour lequel vous vous dites que je pourrais a priori mettre un 16A plutôt qu'un 20A ?

Pour répondre aux questions de GL :
- la ligne du puits est bien protégée par un "fusible". C'est pour cela que je ne l'ai pas mis dans le tableau. Je vous joins une photo. C'est un peu vieux j'ai l'impression mais ça a l'air de faire l'affaire ?
- pour l'alarme, c'est bizarre, l'installateur a tiré une ligne à partir du tableau et a mis un mini-tableau avec un DJ de 6A à côté de la centrale. Je ne sais pas pourquoi.
- pour le four et l'éclairage extérieur, malheureusement, pour l'instant, je ne vais pas avoir la possibilité de tirer 2 nouvelles lignes.
- pour les 2 kW de la SDB, effectivement, ça chauffe très fort. La SDB est toute petite. En fait, je pense que la maison était avant sur chauffage électrique, remplacé ensuite par une chaudière au fioul, et que seuls 2 radiateurs dont celui-là ont été conservés. Dans la boite de dérivation en bas du mur, j'ai retrouvé 4 autres départs de circuits sur le DJ Radiateurs. Je les ai déconnectés et n'ai conservé que les 2 radiateurs subsistants.
- Sinon, je n'ai pas de VMC :-(
- Le départ Portail est celui de "l'extérieur éclairage" qui est avec les prises garage.
- Sur les points lumineux, j'ai un circuit pour tout le RdC et j'ai identifié un départ pour la cuisine, un autre pour la buanderie et un quatrième pour les WC : y a-t-il un intérêt à séparer cuisine/buanderie/WC ?
- Pour le problème des 2 phases pour 1 neutre, j'ai regardé hier : quand j'enlève une phase sur le circuit des lumières, j'ai quelques lumières qui ne fonctionnent plus (une partie du RdC). Je ne sais pas quoi en penser ni ne sais comment rectifier la chose.
- Idem pour les prises à l'étage. J'ai ouvert les prises. La SDB n'a que 3 fils, et est bien indépendante sur l'une des phases et neutre. Toutes les autres prises des autres pièces sont en série et ont 6 fils. Et sont sur l'autre phase mais sur le même neutre que la SDB. Impossible de comprendre comment le câblage a été fait et ce qui est améliorable. Tous les fils sont dans les murs, les sols, etc.
- Pour le dernier point GL, je n'ai pas bien compris le conseil sur les "circuits appairés". Comment cela se concrétise-t-il en termes de câblage des ID ??

Merci à vous encore une fois.
Emmanuel

P. S. : Sur le Tableau, je me suis rendu compte sinon que j'ai fait une erreur : le parafoudre prend 6 positions en fait et non pas 4. Ça veut dire que ma 3e rangée doit être changée et que je vais devoir avoir un tableau à 5 rangées.
Je ne sais même pas si ça existe.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Un différentiel type AC protège des défauts du courant alternatif.
Un différentiel type A protège des défauts du courant alternatif et des défauts du courant continu.

Une chaudière fuel, ne consomme pas grande chose électriquement.

Un disjoncteur protège contre les surintensités (surcharge et court-circuit).
Si on baisse le calibre il va couper pour moins de puissance tirée.
Sur un circuit dont on maitrise la qualité, pas de problème pour se mettre aux valeurs maxi de la norme.
Mais pour de la rénovation, on n'est pas certain que le circuit supporte des puissances très élevées. Donc baisser un peu le calibre est prudent, en restant sur des valeurs raisonnables qui laissent l'usage confortable.
De toute façon un appareil électroménager (LL, SL, LV...) muni d'une fiche 16A, n'est pas prévu par construction pour tirer plus de 16A.
Donc personnellement je mettrais tous les disj 20A en 16A. Cela vous autorise 3600W et c'est largement suffisant.

Les circuits non appairés doivent être sous le même ID.
Éventuellement ID tetra s'ils sont sur des phases différentes.

Bonjour Emmanuel.
Dans le tableau, les sections sont 1,5 mm², 2,5 mm², et 6 mm². Le rouge le plus gros semble être du 6 mm², ce qui serait normal pour une cuisson électrique avec protection 32 A.
En SDB, un sèche-serviettes de 1 kW ou moins suffit amplement.

Citation :
Sinon, je n'ai pas de VMC

Si la maison est bien isolée on peut déjà ouvrir les fenêtres, la VMC est systématique dans l'habitat actuel.

Citation :
Problème des 2 phases pour 1 neutre

Apparemment il s'agit de circuits lumière. Vous allumez tout, et voyez ce qui se passe quand vous débranchez un rouge, puis l'autre. Ensuite, vous remettez les 2 rouges, puis vous débranchez le neutre. Les lampes des circuits que vous avez repérés devraient s'éteindre et celles là seulement. Dans ce cas on considère que les deux rouges et le bleu forment un circuit appairé.

Citation :
Y a-t-il un intérêt à séparer cuisine/buanderie/WC ?.

Vous n'êtes plus à un DJ près si ces circuits sont repérés et appairés dans le tableau actuel. A la limite vous branchez lumière cuisine et WC ensemble. Mais rajouter un DJ ne coûtera pas grand chose.

Citation :
Impossible de comprendre comment le câblage a été fait.

Et pourtant, il faudrait pouvoir identifier les circuits. Dans l'habitat ancien c'est quelquefois mission impossible, surtout s'il y a des mélanges entre circuits.

Citation :
"circuits appairés"

Dans le tableau, en sortie d'un DJ on a un neutre et une phase ; ces deux conducteurs ne doivent alimenter qu'un seul et unique circuit. Si dans une boite de dérivation quelconque le neutre a été utilisé pour alimenter d'autres récepteurs, il y a fort à parier qu'en sortie du DJ il y ait des intensités différentes dans le neutre et dans la phase. D'où l'utilité de la pince ampèremétrique.

Il y a beaucoup de travail préparatoire, concernant l'identification des circuits entre autres. A vous de voir si cette rénovation est à votre portée. Il faut pratiquement faire du neuf. Si vous avez un peu d'euros, voir si un professionnel ne pourrait pas faire le travail.
Mais avant tout il faut savoir qui alimente quoi. Et en plus c'est en tri. C'est loin d'être simple.

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Merci pour vos réponses !

Bon je crois que j'ai tous les éléments pour y arriver maintenant. Je vais continuer à creuser cette histoire de circuit appairé ou non. Et au pire, je laisserai comme c'est pour cette partie-là en revoyant plus tard avec un électricien. J'essaye déjà d'améliorer l'existant sans tout refaire à neuf car c'est compliqué de tout refaire. Il faudrait retirer des lignes partout dans la maison. Je vais malgré tout en créer une ou deux. Et surtout bien repérer l'ensemble des circuits qui arrivent dans les boites de dérivation, ce que j'ai déjà fait, pour mettre le tableau en conformité avec le nombre de circuits qui existent (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, plusieurs circuits distincts sont reliés au même disjoncteur).

Je vais passer à l'achat du matériel. Je suis en train de repérer les marchands de matériels électriques dans mon coin, autres que Leroy-Merlin et Castorama. Reste à savoir si le confinement m'autorisera à aller chercher le matériel.

Pour le logiciel de dessin, j'avais oublié de répondre : en fait j'utilise Excel.
Merci encore.
Emmanuel

Vous avez aussi les boutiques en ligne.
Ils vous livreront à domicile, et vous aurez plus de choix qu'en GSB, en particulier pour le matériel triphasé.
Exemples :
maisonmoderne-electricité, elecdirec, materielélectrique, 123elec, elec44, elecfusion, domomat, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur, alliancelec, elec-ici...

Bonsoir,
Merci pour les conseils d'achats en ligne : j'ai regardé, plusieurs sites intéressants, mais 123elec semble être de loin le moins cher et le plus complet.

Par contre, je n'arrive pas à trouver des fils souples multibrins de 10mm de 4 couleurs différentes (neutre et 3 phases) pour aller du DB aux ID ?? Sur 123elec comme sur les autres sites.

D'ailleurs, j'en profite pour poser une question : aujourd'hui, les phases arrivent du DB et sont mises directement dans l'ID triphasé, et de là il y a repiquage vers le disjoncteur de la piscine.
Je voudrais plutôt que les fils qui arrivent du DB soient mis sur un bornier et que de ce bornier je reparte vers mes ID. Est-ce bien de faire comme cela ? Est-on d'accord qu'il me faut du coup 3 borniers distincts de phases ?

Bonne soirée.
Emmanuel

Bonjour Emmanuel.

Citation :
les fils qui arrivent du DB soient mis sur un bornier et que de ce bornier je reparte vers mes ID

Vous pouvez utiliser un petit répartiteur tétrapolaire Legrand, ou 4 borniers plus simples à monter sur un rail oméga. Voir le E-catalogue Legrand.
Si les ID sont les uns en dessous des autres, vous pouvez les relier par des barrettes verticales. Pour les autres marques, il faut voir.
Pour le câble souple 6 et 10 mm², les mots clés sont HO7V-K à la coupe. On trouve des longueurs de 20 m. 2 couleurs suffisent, bleu et rouge. Vous mettrez des étiquettes ou de l'adhésif coloré pour différencier les phases.
Un électricien en a forcément en stock. Pensez aux embouts.
Cordialement.

Bonjour

Vous devriez par exemple trouver votre bonheur ici :
Comptoir du câble

A savoir que ce n'est pas une obligation de différencier la couleur des 3 phases (c'est juste plus pratique pour vous y retrouver).

123elec est assez compétitif, mais contrairement à ce que vous dites n'a pas une gamme très complète.

Regardez également du côté de maisonmoderne-électricité et elecdirect un peu plus compétitifs et avec des gammes plus complètes, ou materielélectrique un peu plus cher mais où on trouve absolument toutes les références

Reste qu'il n'existe pas de boutiques parfaites, vous allez vous rendre contre que certaines références sont moins chères chez l'un et d'autres chez l'autre.
Vous serez peut être amené à panacher entre plusieurs boutiques (en jonglant avec les frais de port).

Merci pour les infos, je vais aller regarder...
Pouvez-vous me rappeler les sections de câbles à prévoir :
1- entre le DB et l'ID : 10 mm ?
2- entre l'ID et les DJ : ?

Merci.
Emmanuel

Bonjour.

Si votre DB est un 10/30A
Entre DB et borniers : 10² mini
Entre bornier et ID seul : 6² mini
Entre bornier et ID qui fait l'objet d'un repiquage 10² mini
Entre bornier et peigne vertical : 10² mini
Entre ID et disj : 6² mini

Si votre DB est un 30/60A
Entre DB et borniers : 16² mini
Entre bornier et ID seul : 10² mini
Entre bornier et ID qui fait l'objet d'un repiquage 16² mini
Entre bornier et peigne vertical : 16² mini
Entre ID et disj : 10² mini.

Bonsoir.
Voici mon projet final de rénovation de tableau électrique.
Y'a plus qu'à.
Bonne soirée.
Emmanuel

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Bonjour.
Pourquoi avoir mis un ID triphasé pour les 6 circuits mono et ne pas les avoir mis sur les 3 rangées avec les 3 ID mono ?

Bonjour.
Parce qu'en fait je l'ai déjà dans mon tableau aujourd'hui (c'est le seul que j'ai) et que je me suis dit autant le conserver et l'utiliser. Par ailleurs, en mettant les 6 circuits mono sur les 3 ID mono, je dépassais parfois la limite de 8 DJ par ID mono exigée la norme.
Emmanuel.

Ok, même si sur de l'existant on s'en moque de la limite à 8.

Re-bonjour,
Je viens de lire sur un blog d'électricité tout un article sur "la rupture de neutre en triphasé" et ses conséquences (en gros incendie possible de toute la maison). Ça fait froid dans le dos...

Comment s'en prémunir ? A part bien serrer les vis des neutres...
Emmanuel

Bonjour.
Je viens de recevoir la pince automatique Swingo de Facom que vous m'aviez conseillée. Super !
Quand je pense le nombre de fois où je me suis énervé à dénuder les fils avec ma petite pince à roulette que je n'arrivais jamais à régler ou avec mon cutter.
Par contre, j'ai une petite question : il y a un petit curseur rouge sur le dessus de la mandibule du haut de la pince avec le signe + et - On peut visiblement faire varier ce curseur vers le + ou vers le - mais je n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert.
Emmanuel

Bonjour Emmanuel. Pas d'idée sur le fonctionnement de la pince. Vous faites des essais et consultez la notice s'il y en a une.
Vous ne regretterez pas votre achat.
La rupture de neutre dans une maison ou ailleurs provoque des surtensions et sous tensions entre le neutre non raccordé et les phases. On craint plus une destruction de certains matériels qu'un incendie. Les maisons brûlent davantage à cause du gaz que de l'électricité.

Citation :
bien serrer les vis des neutres...

Plus précisément, l'important est la liaison neutre réseau et neutre habitat. Ce qui fait peu de vis à contrôler.
Cordialement.

Bonjour,
D'après ce que je lis, le curseur rouge (+-) sur la mandibule supérieure sert à régler la force de serrage des mors sur l'isolant.
Bonne continuation.

Ah d'accord merci bien ! Je suppose que plus le fil est de grosse section, plus il faut mettre vers le +.
Je vais faire des essais.
Emmanuel

Bonjour.

J'ai une petite question : j'ai un interrupteur différentiel Hager. Je voulais le mettre à droite dans mon tableau mais visiblement il n'est fait que pour être à gauche. Les trous du dessus pour mettre les peignes sont prévus au niveau du neutre pour que la 1ère dent du peigne soit dans l'emplacement à visser et la 2ème dent dans un trou spécial intermédiaire, la 3ème dans le 1er disjoncteur. Le peigne de la phase lui est prévu pour n'avoir qu'une dent dans l'ID.

A partir du moment où je positionne l'ID à droite de mon tableau avec les peignes qui partent à gauche, le peigne rouge ne peut plus se mettre car pas de trous intermédiaires. Puis-je casser la 2ème dent sans aucun risque ?
Je me dis que s'ils n'ont prévu de le mettre qu'à gauche, c'est qu'il doit y avoir une raison...

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Bonjour

Habituellement, les interrupteurs différentiels se posent à gauche.
Je suppose que c'est pourquoi Hager n'a prévu les bornes qu'à cet effet

Mais sur le fond techniquement, cela fonctionne aussi bien à droite.

Si vous coupez la dent bien à raz pas de problème, mais attention à ce qu'il n'y ait pas de parties non isolées accessibles.

OK merci.
Je vais voir si je ne vais pas tout repenser pour les mettre à gauche.
Sinon je ferai comme vous dites.
Emmanuel

Bonjour.

J'avais bien profité de vos conseils mais pas pris le temps de vous tenir informé du résultat de ma rénovation complète d'un vieux tableau en triphasé.

Le voici : la rénovation s'est bien passée au final. J'avais tout séquencé sur papier, méthodiquement, avant de me lancer dans le déplacement de tous mes disjoncteurs.
Du coup, j'ai réussi à tout faire avec seulement 2 coupures générales d'1 heure ce qui est pas mal je trouve vu tout ce que j'ai modifié dans le tableau.

Le point le plus positif de l'expérience : j'ai pu le faire comme un grand tout seul.
L'électricien que j'avais contacté qui m'avait dit de lui envoyer une photo pour voir s'il passerait aura désormais un client de moins.
Autre point positif : des supers outils maintenant, notamment la pince à dénuder qui est topissime. Quel temps de gagné !

Le point le plus compliqué : le répartiteur Legrand est difficile à gérer. Compliqué de faire entrer tous les câbles dedans vu l'espace dans le tableau. Les cosses des câbles font des grosseurs qui limitent le passage des autres câbles à côté, on n'arrive pas à travailler aisément les fils à l'intérieur, etc. C'est avec le répartiteur que j'ai le plus galéré.

Quelques photos. Avant, pendant, après...

Merci à tous.
Emmanuel

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Bonjour emjdr. Eh bien c'est un bon travail d'hiver. On espère que vous avez pu faire un peu de ménage dans les boîtes de dérivation en bas.
Le résultat est concluant. Vous auriez peut-être eu plus de facilité à utiliser un tableau 18 ou 24 modules. Ainsi, vous n'auriez pas eu besoin du répartiteur, tout en augmentant la longueur des borniers sur le rail du haut. Le parafoudre aurait également pu être en haut.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

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