Bonjour.

Et quelle est votre question ?

Vous voulez un schéma de câblage ?
2 solutions :
- Soit vous utilisez le contact C1C2 du Linky (solution préférable).
- Soit, si pas possible, vous mettez une horloge réglée sur 22H-6H (prendre un modèle qui gère l'heure d'été et qui ait une réserve de marche suffisante en cas de coupure du courant).

Je vous donne les 2 schémas associés.
Si vous avez un chauffage électrique, il est également pertinent d'automatiser la coupure les jours rouges en HP.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Je suis un peu surpris car les 3/4 de mon post ont été supprimés.

Je remets la partie manquante :
J'ai commencé par recâbler le chauffe-eau qui n'était pas branché sur le bon disjoncteur (mais sur celui des équipements electroménager ), ça c'est fait.
Je pensais qu'il suffisait de remplacer le disjoncteur par un élément contrôlable, mais il semblerait que ça soit plus compliqué que ça. Les tutos que j'ai vu semblent dire qu'il faut garder l'ancien disjoncteur du chauffe-eau et y rajouter un contacteur jour/nuit + un nouveau disjoncteur pour protéger le contacteur ! Soit 3 éléments en tout.

Vous confirmez ? C'est quand même bizarre qu'en 2024 ça soit toujours si compliqué.

Évidemment, il n'y pas la place dans le tableau pour 2 nouveaux éléments et ça devrait m'obliger à changer de tableau, ce qui n'est pas une solution financièrement parlant.
Il y a la solution de bidouiller pour essayer de gagner de la place en mettant plusieurs fils sur un seul disjoncteur, mais ça m'enchante pas trop.

Par ailleurs, même si j'y arrive il reste la question de la commande.
Si je veux le relier au tarif HP/ HC, il faut qu'il y ait un fil pilote EDF, et ça est-ce que c'est garanti ? (je suis sous linky)
Ou alors je le commande par une application en wifi, mais laquelle ? Pas sûr que ça soit gratuit tout ça.

Bref, je suis demandeur de conseils. merci d'avance

@CMT
Merci pour votre réponse.
Ma question était dans le post original, je l'ai remise, j'espère qu'elle va passer.

Vous semblez donc confirmer qu'il faut 2 modules additionnels, voire 3, ce qui est un souci puisque je n'ai pas la place sur le tableau
Pour Linky, ça risque d'être compliqué car il n'y pas de fil d'origine et je ne vois pas comment faire sans découper le cache vert ou desceller le linky. À moins qu 'EDF le fasse gratuitement ?

L'autre solution il me semble c'est de bricoler une sorte de prise programmable commandable par wifi + une automatisation de type HomeKit, que je mettrais directement à l'alimentation du chauffe-eau.

Bonjour HugoMe.

Citation :
Je suis un peu surpris car les trois quarts de mon post ont été supprimés

Vous avez utilisé un ou des emojis qui ne proviennent pas du forum.
Voici l'explication.
Cordialement.

Mettez un petit tableau 4 modules (ou plus) à côté pour faire vos ajouts.

Les 2 fils vers le Linky, c'est à vous de les tirer.

Même avec un système sans fils il faudra ajouter du matériel et pas certain de la fiabilité dans le temps de ce type de système.

Bonjour HugoMe. Juste une remarque en passant.

Dans une autre série d'échanges sur le forum vous écrivez "Je vais vous faire une réponse d'ingénieur"
On peut donc supposer que vous avez les capacités pour comprendre que la solution idoine est celle du montage classique illustrée sur le schéma 1 proposé plus haut.

Citation :
C'est quand même bizarre qu'en 2024 ça soit toujours si compliqué.

Ce n'est ni bizarre ni compliqué. Il suffit juste de faire en sorte qu'un contacteur soit commandé, avec les éléments de sécurité que sont un disjoncteur 2 A pour la commande et un 16 A pour la puissance. Quelquefois commande et puissance sont en aval de la même protection surintensité 16 A.

Citation :
je ne vois pas comment faire sans découper le cache vert ou desceller le linky

Il n'est pas d'usage de découper l'enveloppe du compteur Linky pour raccorder les conducteurs de commande sur les bornes du contact C1 C2.
On vous laisse ouvrir l'accès aux bornes du contact.

La notion de fil pilote ne concerne que la gestion des périodes de chauffe des radiateurs électriques.

Une analyse récente concernant le bilan financier d'un abonnement Tempo sur un an est disponible sur le forum ; on vous laisse chercher. Pour 50 € de gain cela ne vaut pas la peine.

Quant aux émojis, on leur préfère des phrases.
Cordialement.

@HugoMe
Le capot du Linky se déclipse et vous découvrirez derrière une trappe d'accès pour passer vos fils.

@GL
J'ai compris que le 50€ c'était en plus de l'économie déjà réalisée via Tempo, en raccordant l'ECS en HC.

Merci à tous pour vos réponses

@Bricovidéo : en effet, il y avait un emoji Rolleye, anciennement ^^, non disponible dans les émojis du forum et standardisé en Unicode depuis longtemps, je n'avais pas pensé que ça puisse être un problème.
Du coup je l'ai enlevé dans la 2éme version. Je m'adapte, merci du retour, je ne le ferai plus !

@CMT : "Mettez un petit tableau 4 modules (ou plus) à côté pour faire vos ajouts." Astucieux. Pas évident qu'il y ait la place, mais à considérer. Probable que ça passe par l'intervention d'un électricien qui va me facturer quelles centaines d'euros.
Ou alors je surcharge quelques lampes sur le même disjoncteur.

@CMT & GL : ci-joint une photo de mon Linky déclipsé. il y a bien un emplacement prévu derrière le petit module InfoWatt pour faire coulisser des fils de commande branchés en C1 & C2, mais comme dit, il n'est pas accessible sans démonter le Linky et le disjoncteur général à côté. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un défaut d'installation d'EDF ?

Je ne vais pas refaire le monde, mais je suis certain qu'il est possible de construire un module qui a la fonction des 3 modules concernés dans l'espace de l'ancien. Si vous me dites que ça n'existe pas, je prends note et je passe à la recherche d'une autre solution.

Sur l'aspect financier, ayant fait l'analyse de mon côté, j'espère en effet gagner annuellement environ 200/250€ sur le passage à Tempo (sur environ 1000€ de facture), et 50€ de plus si j'arrive à brancher un contacteur HC sur le chauffe-eau.

Fun fact: j'ai calculé que mon ballon d'eau chaude perdait environ 25% chaque jour de l'énergie nécessaire à le chauffer, rien que pour se maintenir à température.
Du coup, la première action est probablement de mieux l'isoler (ce qui n'est pas très facile car il est en cave et peu accessible, mais on doit pouvoir faire mieux quand même)

Une autre solution si je branche un programmateur plus complexe (exemple, un truc wifi commandable par app sur mobile), est de le lancer plus rarement que chaque nuit. L'économie additionnelle pourrait être d'un centaine d'euros, suivant le rythme d'usage de l'eau et le nb de personnes présentes.
C'est amusant comme projet mais j'ai peur que ça ne soit pas très malin, avec risque de prolifération bactérienne si la température baisse trop et confort moindre. Plus de l'incertitude sur les réelles économies possibles.

En résumé, j'ai l'impression que le passage à un contrôle HP/ HC pour moi n'est pas une priorité, compte tenu de la complexité de mise en œuvre, mais ça m'agace car j'ai le sentiment de gâcher...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Addendum & Errata :

Vous m'avez fait douter et si on ne peut pas enlever la plaque de plastique sous le Linky, on peut enlever la partie inférieure du disjoncteur général sans le desceller, puis tordre le plastique, et il devient alors possible de faire passer des fils de commande.
Ce problème est donc résolu.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

J'allais vous dire cela au vue de vos photos, mais bon vous avez trouvé tout cela.

Ce qui est surprenant, c'est que vous semblez avoir un module SDCC (le truc blanc raccordé en I1I) qui délivre un 2ème contact pour couper le chauffage.
C'est rare, plein de gens aimeraient en avoir un et n'y arrivent pas et vous, vous l'avez sans rien demander.

Citation :
mais je suis certain qu'il est possible de construire un module qui a la fonction des 3 modules concernés

C'est bien d'être certain, mais à partir de quelle analyse ou arguments techniques ?

La technologie de la coupure de courants pouvant être très intenses (voir ce qu'est le pouvoir de coupure d'un disjoncteur - et intensité de service d'un contacteur et fonctionnement type AC3) implique des encombrements qui ne peuvent être réduits.
Le dispositif de commande protection alimentation d'un chauffe-eau occupera au minimum 3 modules si l'on respecte les règles de l'électrotechnique.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

@CMT : le truc blanc est un module infoWatt proposé par EDF que j'ai demandé et qui sert en fait à lire la puissance instantanée soutirée à distance (sur mobile).
Pratique pour savoir ce que consomme un équipement sans faire des aller-retours au compteur.
Il ne permet pas un 2e contact ou de commander un équipement.
(Et ça a été une grosse galère pour le faire marcher : des heures de configuration et tests, 2 exemplaires, 6 mois d'attente)

@GL: Vous avez eu la gentillesse de me répondre, je ne vais pas polémiquer, d'autant plus que ma formation d'ingénieur à laquelle vous faisiez allusion est en stats, autant dire assez loin de l'électricité, et où mes connaissances ne vont pas beaucoup plus loin que le niveau Terminale.

Je ne prétends pas donc vous donner des arguments en béton, mais si ça vous intéresse, ça repose grosso modo sur les intuitions suivantes :
1- la partie disjoncteur de puissance peut garder sa taille actuelle
2- la partie commande est de l'électronique et peut être miniaturisée très fortement
3- elle n'a pas vraiment besoin de disjoncteur. Si elle grille on change un fusible ou le module

Mon sentiment est que c'est tout à fait possible mais que le marché est très petit (sauf erreur de ma part, le ballon d'eau chaude est une pratique française, à cause des centrales nucléaires, et pas très répandue dans le monde) et que du coup ça coûterait cher, ce qui limite encore le marché.

Je peux bien sûr me tromper mais à l'inverse, dire que ce n'est pas possible dans l'absolu me semble un peu trop s'avancer.
Cordialement.

@Bricovidéo: est-ce que les dons sur la cagnotte sont anonymes, y compris pour vous ?

Oui, ils sont complètement anonymes.

Pourquoi cette question ?
Êtes-vous célèbre comme moi ?
Cordialement.

Citation :
mes connaissances ne vont pas beaucoup plus loin que le niveau Terminale.

Oui, mais ce qu'on explique n'est pas bien difficile à comprendre ; il ne s'agit que de faire passer du courant.

Un historique de la télécommande 175 Hz a été fait sur ce forum il y a quelques mois. Il faudrait rechercher où.
Toujours est-il que son origine n'était pas pour la commande des chauffe-eau mais pour l'éclairage public, mais elle a été adaptée pour cet usage. Il y a donc toujours un contact qui se ferme (C1C2) ; il était dans un boîtier additionnel, ou délivré par une sortie dédiée sur les compteurs électroniques bleus, et finalement le Linky.
Rappelons qu'au début de la télécommande 175 Hz le signal était fourni par des alternateurs fort puissants 63 kVA minimum.

On n'échappe pas à la norme qui impose des organes de coupure et protection surintensité. Il n'y a aucune électronique dans la commande de chauffe-eau, depuis toujours un simple contact. On ne peut miniaturiser les composants électromécaniques que sont les disjoncteurs et contacteurs pour les raisons présentées au fil des échanges.

Citation :
dire que ce n'est pas possible dans l'absolu me semble un peu trop s'avancer.

On ne s'avance pas, pas plus qu'on ne réinvente la roue.
Ce système historique donne satisfaction depuis son origine. N'importe qui peut le mettre en œuvre et sa durée de vie est celle du contacteur, des dizaines d'années. Que demander de plus ? Et encore une fois, la commande est un contact.

Citation :
elle n'a pas vraiment besoin de disjoncteur. Si elle grille on change un fusible

Raisonnement un peu hâtif. Le contact C1C2 est alimenté par un DJ 2 A. Si l'opérateur fait une fausse manœuvre, un fusible 2 A interne au Linky assure la protection surintensité ultime.

On a fait le tour.
Cordialement.

Après un peu de recherche, j'ai trouvé un produit chez Legrand qui permet de se passer du disjoncteur 2A car celui ci est intégré dans le contacteur. Il n'est pas donné (112 € chez Amazon) mais peut m'éviter d'installer un 2e tableau électrique si je ramène par exemple sur un seul disjoncteur deux chambres peu utilisées, pour libérer ainsi un emplacement dans le tableau électrique.
Je suis déjà équipé de répartiteur Netatmo donc je n'ai pas besoin de la partie Hub.

https://www.legrand.fr/catalogue/tableau-electrique-connecte/contacteur-silencieux-connecte-drivia-with-netatmo-unipolaire-230v-20ax-1-module#

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.