Bonjour Robert,

Vous dites habiter dans une ancienne maison, il est donc possible que le câblage des interrupteurs va-et-vient ne soit pas le câblage actuel classique comme en "I" sur le schéma en annexe.

Il est possible que vous ayez le câblage en échelle "II", ancien schéma qui permettait de promener l'alimentation 220V de pièces en pièces dans tout un étage voire toute la maison en tirant 2 fils (la terre n'était qu'une vague idée à l'époque et servait surtout aux postes de radio ! - terre que l'on prenait via un plaque de zinc enfouie dans le sol dans le meilleur des cas ou sur un tuyau d'eau ou de gaz ! - )

Ce montage permettait d'avoir 220V dans tous les interrupteurs et donc de pouvoir aussi facilement connecter des prises en dessous de ceux-ci.
(Une énorme économie en mètres de câble aussi...)

Dans les anciens interrupteurs (sans doute ceux que vous avez fait remplacer) lors de la manipulation on mettait en mouvement un linguet qui passait d'un contact à l'autre avec pendant ce temps de commutation un période "morte" où le linguet ne touchait aucun contact (dessin A).

Dans les nouveaux interrupteurs il n'est pas rare de trouver 2 palettes contacts commandées par le levier (dessin B).

Lors du changement de position il arrive que le deuxième contact se fasse avant que le premier ne soit lâché. Donc les 3 bornes sont en contact un court instant. Il n'y a plus de "zone morte" (un "MADE" before "BREAK")

Si dans le cas du schéma "I" cela n'a pas beaucoup d'impact ... juste la lampe qui reste allumée quelques millisecondes de plus ; dans le schéma "II" il y a un court-circuit franc et donc étincelles, arcs, flammes et disjoncteur qui déclenche.
Malheureusement puisque cela vient de la conception des interrupteurs et/ou de l'ancien schéma, il n'y a pas beaucoup de solutions :
- Rechanger les interrupteurs par un modèle compatible avec l'ancien schéma (je doute que madame soit d'accord de changer de modèle et que monsieur soit prêt à accepter une nouvelle facture "merveilleuse")
- Changer le câblage de l'installation mais cela risque d'être laborieux si tout est encastré ! et cela fait de sérieux travaux.
- Changer de maison ou de mode d'éclairage : bougie, torches, lampe de poche, lampe à gaz ou à pétrole...
((( Il semble cependant qu'avec le temps le problème s'atténue... constaté sur une installation avec ce schéma. )))

Bien à vous,
J-F

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Bonjour Pascal,
oups il restait donc une coquille ... et vous l'avez trouvée.
Désolé ... j'ai dû aller trop vite ... sur le brouillon la liaison y était mais j'avais en effet un fil brun allant / venant de l'interrupteur en trop sur le schéma "au propre" ...
Ci-après le schéma corrigé. Si cela peut aider quelqu'un d'autre ...
Merci et à bientôt peut-être.
J-F

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Mélodieux n'est-il pas ?

Bonjour,
C'est ça ? : http://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-bascule/4406890/
ou
https://www.amazon.fr/SODIAL-Interrupteurs-bascule-Illumination-rouge/dp/B00H3CWXTE/ref=pd_sim_201_3/278-2915945-8496323?ie=UTF8&dpID=51vt-VSPDjL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=5AZWVXGQJS02145XSWBA
ou encore
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700037/Interrupteur-a-bascule-Arcolectric-C-1553-VB-NAB-230-VAC-16-A-2-x-OffOn-permanent-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1

C'est une pièce disponible chez pas mal de revendeur de pièces "électroniques".
Bien à vous.
J-F

Oups complément au message précédent...

Citation :
en raccordant les deux fils bleus (réunis) sur lune des bornes 8V et le fil doré sur l'autre, à doit fonctionner

Dans ce cas, au niveau du carillon ne pas oublier de remplacer le bouton poussoir par un pont sinon il y a fort peu de chance que cela fonctionne !

J-F

Bonjour,

@touchatout :

Citation :
" en raccordant les deux fils bleus (réunis) sur lune des bornes 8V et le fil doré sur l'autre, à doit fonctionner."

Le carillon Byron est certainement "électronique" (puisqu'il possède 8 mélodies) et je doute qu'il fonctionne correctement en l'utilisant comme un carillon électromécanique.

La présence de "microprocesseur" (on en met partout et parfois à tort) ou circuit dédiés (ASIC) fait que l'électronique de certains doit être alimentée en permanence (consommation minime) et le bouton poussoir est relié à la "commande" électronique. Schéma exemple joint pour info.

Comme le test avec la LED semble indiquer qu'il y a présence de tension continue ou pire de courant continu pulsé (redressement monoalternance et peste pour l'électronique !) et que selon les infos que j'ai trouvée sur le carillon font mention d'un unique usage sur piles si l'on connecte l'engin il faudra tenir compte de la polarité.

Mais on peut essayer ... si cela fonctionne c'est gagné !

Citation :
Quand on saura d'où vient la TBT qui alimente actuellement la sonnerie de l'appartement on aura résolu 50% du sujet.

En effet il faudrait trouver la provenance de la TBT en fait trouver le transformateur !
Le système que je proposais était dans l'hypothèse où on n'aurait pas accès à la source de TBT.
Le "truc" est un peu plus compliqué dans le cas de l'alimentation par le secteur par contre fort simple pour l'alimentation par pile.

Bonne journée,
J-F


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Bonjour,

Pourriez-vous préciser :
- Le modèle de motorisation de portail ?
- Le type de visiophone ?

Ai-je bien compris ? Il faut une impulsion pour déclencher l'ouverture du portail.
Qu'en est-il de la fermeture ? automatique ? manuelle ?

J-F

Bonjour,

Me voilà rassuré ... ce n'est pas du 220V ! je n'avais plus fait attention à la première image non plus ... et j'avoue que touchatou m'a foutu les jetons ! mais avec raison c'est vrai !

L'expérience de la lampe apprend 3 choses :
1) le câblage est correct et fonctionne - la panne est donc bien localisée au niveau de la sonnerie.
2) Puisque la "lampe" - diode s'allume quand le poussoir est enfoncé on est en TBT 8-12V on ne sait pas (encore).
3) Puisque cette diode ne s'allume que dans un sens on serait en présence de courant continu ... ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi l'ancienne sonnerie ne fonctionne pas/plus : elle est indiquée AC ONLY sur l'illustration !
La sonnerie aurait-elle été remplacée par un modèle inadapté ? ou a-t-on remplacé le transformateur par un modèle avec redresseur CC ? si c'est un transfo commun les sonneries des autres appartement ne devraient plus fonctionner non plus et ce n'est sans doute pas.
le transfo trouvé dans les communs qui est AC !
par facilité et "sécurité"... je reviendrais à l'idée du petit relais ... Touchatou vous êtes d'accord ?
J-F

Re ...

En ce qui concerne les borniers marrons ... en général lors du câblage d'un coffret on utilise les borniers pour connecter les câbles entrants et sortants à la platine.
Quand toutes les bornes et les câbles sont bien repérés avec des numéros, en cas d'intervention de remplacement de platine l'opération est grandement facilitée : on déconnecte tous les câbles entrants et/ou sortants en un seul endroit. Cela évite les câbles qui traversent les coffrets en tous sens ... les recherches lorsqu'un câble s'est détaché ...
J-F

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Bonjour,

Les contacts NO ou NF sont ceux que je voulais trouver dans le boitier de filtration ... rien à avoir avec l'interrupteur ...
Pour le fonctionnement de l'interrupteur ce que vous dites est tout à fait correct.

En ce qui concerne le câblage ... j'ai essayé de conserver au maximum la configuration des câbles existants... un brun en trop et celui * est rouge ...

J'aurais encore 2 questions concernant l'"Asservissement" :
- dans votre 2ième post vous dites :
"le surpresseur ne doit pas fonctionner quand la pompe de la piscine est à l'arrêt"

DONC Filtration Arrêt - Robot Arrêt

- dans le dernier post vous dites :
on ne peut faire fonctionner le surpresseur si la pompe de la piscine fonctionne.

DONC Filtration Marche - Robot Arrêt
Qu'en est-il en définitive ?
D'après les infos que j'ai trouvées le Robot ne peut fonctionner que si la Filtration est en Marche ; ceci pour éviter que le surpresseur ne fonctionne sans eau.
http://piscineinfoservice.com/robot/choisir-robot-piscine-a-pression
http://www.sa-piscine.com/robot-piscine-1ere-partie

Si la configuration est le Robot ne peut fonctionner que si la Filtration est en Service ....

Je suppose que le contacteur Moëller du coffret de Filtration (votre dernière photo) commande la pompe de filtration mais c'est à confirmer.
Si c'est bien le cas il suffirait de connecter les câbles du point * du schéma fait à la main sur les bornes 13 et 14 du contacteur dans le coffret Filtration.

Bien entendu il faudra que les plages horaires de fonctionnement du robot soient comprises dans celle du fonctionnement de la filtration.
Bien à vous,
J-F

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Oups touchatou désolé pour l'ampoule 12V ... c'est vrai que s'il y a du 220V ça va faire des dégâts !
A ne pas faire c'est sûr !
J'espère que le brave "Invité" n'a pas fait cette bourde !

Je partais du principe que le transformateur trouvé dans les communs était celui des sonnettes comme sur le schéma...
mais ce n'était qu'une supposition... hasardeuse je le reconnais !

Je suis belge et ici les boutons de sonnettes en 220V... jamais vus ! * il y a toujours un transformateur abaisseur (3V, 6V, 12V et 24V anciens standards et les 8V sont arrivés par la suite) ou des piles.
C'est quand même criminel que d'alimenter des petits poussoirs exposés à la pluie en 220V !

* comme le "tableau électrique" il y a bien longtemps que je n'en ai plus vus du genre par ici !
Les visites de contrôle par des organismes agréés sont ici obligatoires depuis bien longtemps ! (1981)

- Pour les installations domestiques installées après octobre 1981 tous les 25 ans minimum.
- Lors de tout transfert de propriété depuis 2006.
- Avant toute mise en location d'un bâtiment ou d'une portion de celui-ci.
Il existe une dérogation pour les installations d'avant octobre 1981 aux conditions que celles-ci n'aient ni été modifiées ni étendues (ce qui est tout à fait inconcevable ! il y a toujours des modifications surtout en 35 ans).
Les bâtiments "publics" ou semi-publics : commerces, salles de fêtes... doivent être contrôlés au minimum tous les 3 ans sauf s'il y a eu de grosses modifications entre temps.
Encore 1000 excuses pour le coup de l'ampoule, je ne m'étais pas rendu compte !
J-F

Bonjour,

Dans les immeubles collectifs on peut avoir un schéma comme sur l'image jointe avec ou sans gâche et pas nécéssairement en 24V.

Pour faire simple on pourrait remplacer l'ancienne sonnette par un petit relais à bobine de 12V~ qui prendrait place dans le boitier du carillon et utiliser un contact NO pour commander le carillon ; ce dernier serait alimenté de façon indépendante par pile ou transfo secteur. Histoire de ne pas aller mettre le bazar dans l'installation commune.

Mais je viens de lire que l'ancienne sonnette est HS ... est-ce que c'est bien l'engin qui est en panne ? ou le reste ? Peut-être remplacer l'ancienne sonnette par une petite ampoule (12V voiture mais une petite ampoule ! 5W maxi) et refaire un test pour vérifier le circuit => lampe allumée quand on sonne = OK.
oups il est ... rustique le tableau électrique de l'appartement !
J-F

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Bonjour,

En annexe un petit schéma ...
Au niveau de la * vient se connecter un contact "sec" venant du contacteur de commande de la pompe de circulation/filtration sinon ce sera un fil.
Contact NO le robot ne fonctionnera que si la pompe fonctionne,
Contact NF le robot ne fonctionnera que si la pompe est à l'arrêt.
Sur le schéma les liaisons à la terre n'apparaissent pas ... NE LES OUBLIEZ PAS !

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Bonjour,

Je vous propose de regarder ceci, la question n°10516 Astuces FAQ électricité :
Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409

Et de consulter le mode d'installation joint qui devrait être fort similaire.
Bien à vous.
J-F
012309.pdf

Bonjour,

J'ai la nette impression que c'est le carillon Legrand qui n'est pas adapté à votre application.
Avez-vous essayé le carillon en pontant simplement le contact sec dont vous parlez ?

De plus en plus de sonnette/carillon ne permette plus les "rafales bruyantes" ... lorsqu'on appuie sur le bouton on actionne un électroaimant qui heurte un gong (Ding) et lorsqu'on relâche un ressort ramène le "marteau" de façon à heurter l'autre gong (Dong).
Il n'est plus prévu le petit contact qui permettait d'interrompre l'action de l'électroaimant et d'avoir un mouvement continu de va et vient du "marteau" et qui donnait le Ding-Dong-Ding-Dong quand on gardait son doigt sur le bouton (sans doute encore pour des raisons d'économies...).
Image en annexe "reprise" de la question 13296 de ce même forum.
J-F

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Bonsoir,

Le schéma est en cours d'élaboration...

Auriez-vous aussi quelques photos du boitier de commande de la pompe de filtration ? pour voir comment réaliser l'asservissement que vous désirez.

J'avoue être assez étonné de ne voir qu'un disjoncteur 10A et pas de différentiel... sur quoi est raccordé ce coffret ?
Y a t-il un différentiel de max 30mA ? un 10mA serait même préférable.

Merci.
J-F

Le temps pluvieux a endormi rossignol ... il reste au nid !
Pourriez-vous procurer le brochage de la minuterie ainsi que de l'interrupteur à levier ?

Pour l'horloge je pense que l'alimentation "moteur" se fait par le bleu et le noir de gauche sur la photo et qu'au contact sont raccordés le brun et le noir de gauche... pouvez-vous confirmer ?

Merci.
J-F

Bonjour GL,

J'admets que je me suis mal exprimé :
- Je ne nie absolument pas le rôle des mises à la terre bien au contraire ! et ceci protège en effet fort bien les personnes !
- J'aurais dû indiquer que les protections différentielles ne protègent pas les personnes pour les contacts directs : le 30 mA n'aura pas l'occasion de lâcher avant que la personne n'ait eu la belle châtaigne (or bien souvent les gens pensent être protégés... ce qui n'est pas le cas).
Là ce qui sauve bien souvent ce sont nos réactions musculaires qui nous font retirer... nos mains la plupart du temps.
J'en conviens que s'il existe un défaut d'isolement et donc un courant de défaut suffisant le différentiel déclenchera avant un éventuel contact indirect et empêchera une personne d'être électrisée.

On espère donc notamment pour les salles d'eau que le rasoir électrique tombé dans le lavabo, que le sèche-cheveux ou encore le chauffage électrique tombés dans la baignoire feront déclencher le différentiel... quoiqu' avec les lavabos, les baignoires en résine et les évacuations en PVC on ne voit pas trop bien comment une liaison électrique avec la terre est possible et comment un courant de défaut peut s'établir. (qui relie les crépines métalliques quand elle le sont encore aux équipotentielles ?). Évidemment il est toujours possible d'agripper un robinet bien métallique qui lui est peut-être ?
Relié à la terre par les équipotentielles mais rien n'est sûr avec les conduites en PER et multiskin et si il l'est ça va être la java ! (Qui relie les robinets aux équipotentielles ?)

Un regrettable accident pour illustrer : Malgré une protection différentielle de 10mA (utilisée ici en Belgique comme protection dans une station d'épuration j'ai malheureusement assisté à l'électrisation d'un collègue (avec le recul il aurait mieux valu que soit il ne lui arrive rien c'eut été le mieux ! soit il soit réellement électrocuté - je conçois que ce soit dur à lire mais c'est dur à écrire aussi croyez-moi).

Celui-ci travaillait en sous-station dans le bas d'une logette BT ( 230V ) équipée de barres de cuivre avec en tête une protection différentielle de 10mA et se trouvait à genoux - c'était sans doute là une erreur et il aurait mieux valu qu'il soit accroupi).
Une des mains est entrée en contact avec une phase, les muscles de ses cuisses se sont contractés et de sa position agenouillé son tronc a basculé vers l'avant et son crâne est entré en contact avec le jeu de barre juste en face.
Il a été fortement électrisé, la protection différentielle pourtant en ordre n'a absolument pas réagi et le malheureux en est resté gravement handicapé au niveau neurologique et donc au niveau physique (désordre dans les mouvements) et mental (très peu de contacts possibles, vit dans un autre monde).
Ce collègue a été en contact avec le 230V, un courant de moins de 10mA l'a traversé pendant une ? deux ? trois ? secondes maximum, la protection différentielle n'a pas joué et il n'a donc pas été protégé.
- Concernant l'intensité létale ... Je ne peux absolument pas contredire le fait que le temps d'exposition a une influence.

Les courbes ont été établies suivant des essais sur des humains jusqu'à +/- 10 mA c'est à dire jusqu'aux contractions musculaires, à partir de 10 mA les expériences ont été poursuivies sur des animaux ( pauvres animaux d'ailleurs de se prendre du courant électrique qu'ils auraient bien des difficultés de trouver dans la nature hormis en temps d'orage ou auprès des installations humaines).
La valeur de 12 mA est une valeur adoptée en milieu médical comme "cote d'alerte" pour les cardiologues.
A partir de 10 mA des contractions musculaires sont constatées et ce dès l'application du courant ; la crispation musculaire n'apparaît qu'après plusieurs minutes (4 à 5 en moyenne)
Dans le cas du trajet le plus défavorable pour le corps humain c'est à dire main gauche - pieds 12mA semblent suffisants chez certaines personnes pour obtenir un courant au niveau du muscle cardiaque de 10µA capable de faire fibriller celui-ci en quelques secondes et de provoquer son arrêt.
Les valeurs de courant et les courbes sont bien entendu des choses théoriques et sont obtenues de façon relativement empirique et dépendent de nombreux facteurs sur lesquels nous ne pouvons rien dont notamment la résistance physique des individus, de la résistance des parties en contact, de leur état de fatigue, en bref de leur état physiologique.
J'ai connu un homme qui en touchant les conducteurs déterminait si c'était du 220V ou du 380V (valeurs de l'époque) et cela n'avait absolument pas beaucoup d'incidence sur lui.
Le plus prudent est bien entendu d'éviter tout contact avec le "courant électrique" !
http://sitelec.org/cours/abati/habilitation.htm#tetanisation ed596.pdf p50-51-52
ed596.pdf

Bonjour,

Juste une petite remarque concernant le post précédent :
les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels ne protègent absolument pas les personnes mais protègent l'installation.

L'intensité létale pour le corps humain est en moyenne de 12 mA ... un 30 mA n'aura pas encore lâché que le pauvre être humain sera ... DCD !
Heureusement pour nous la résistance voire impédance(?) du corps humain est suffisamment élevée pour ne jamais permettre à un courant de 12mA de s'établir lors d'un contact avec du 230/230 V ou même 400 V en milieu sec.
Ça secoue bien mais c'est très rarement mortel sauf en milieu humide ou chez les personnes présentant des problèmes cardiaques.
En endroit humide, restons bien prudent ! et ne comptons jamais sur les protections pour préserver notre vie !
" Regardez dans le miroir... vous avez devant vous Le Responsable de Votre Sécurité."

Bonjour,

Avec le manuel il est plus facile de lire la page 10 parce qu'ici il n'y est pas !
Bon il est en pièce jointe maintenant ...
Et aussi un petit résumé des câblages...
Bien à vous.
J-F

a6f a700f.pdf
a700f simplifie.pdf

Bonjour,

Je suppose que vous parlez de la commande d'un surpresseur pour l'utilisation d'un robot pour piscine...
Qu'y avait-il sur le circuit imprimé ? Savez-vous pour quelle raison il a "grillé" ?
Je ne connais pas ce système mais en cherchant un peu j'ai trouvé des photos ... serait-ce ce genre de boitier ?
Si c'est ce boitier ... le câblage ne devrait pas être un problème ...
Si :
- la bobine du contacteur de puissance est en 220V
....- l'alimentation du "moteur" de l'horloge est en 220V

En position 0 le système est à l'arrêt.
..... position 1 le système est en manuel => le relais de puissance est commandé en direct.
..... position 2 le système est en auto ==> l'horloge commande le contacteur de puissance.

Pour ce qui est de l'"asservissement à la pompe de la piscine" pourriez-vous préciser ?
Je suppose que vous utilisez le surpresseur pour une sorte d'aspirateur et que donc pendant le fonctionnement de celui-ci il est préférable que la pompe de circulation / filtration soit arrêtée.
Comment est commandée la pompe de filtration ? en manuel, en auto avec une horloge ?...
Pourriez-vous donner le type de boitier de commande ?
Les 2 boitiers sont-ils installés à proximité l'un de l'autre ? car si asservissement il y a ... câbles de liaison il y aura aussi !
Bien à vous,
J-F

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Bonjour,

Votre message manque de beaucoup de détails dont notamment le type de motorisation de portail que vous désirez utiliser, est-ce un portail roulant ? ouvrant ? Y a-t-il un vantail ? 2 vantaux 1 moteur, 2 moteurs ?
En cherchant beaucoup je pense qu'il s'agit du modèle portant la référence 771011...
Avez-vous (voir p22 du manuel joint) bien sélectionner 1 ou 2 vantaux ?
Avez-vous tenté d'effacer tous les défauts (p24) ? avant de réessayer.

676603 a1.pdf

Bonjour,

Voici les docs et... un schéma en prime !
A mon avis étant donné la très basse tension il est préférable de "programmer" le canal 2 en BISTABLE et d'utiliser un bon relais avec des contacts compatibles avec le 230V et l'intensité nécessaire au fonctionnement de l'éclairage ; la tension de bobine est à choisir suivant la tension d'alimentation du récepteur.
Voir la doc : 42 notice tra03.pdf dipswitches 3 sur l'image.
Bistable, donc un coup sur le bouton... on allume, un autre coup... on éteint, comme un télérupteur.
J-F
42 notice tra03.pdf
telecommande universelle came re432 top432na.pdf

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Bonjour,
Tiens tiens... comme c'est curieux ... et si le chauffe-eau n'était en service que pendant les heures creuses ?
Ça expliquerait pas mal de choses !
Mais c'est quand même assez étrange d'aller brancher de l'éclairage sur le circuit d'un chauffe-eau !
J-F

Bonjour,

Certains détecteurs / yeux magiques ont une fonction de blocage en mode allumé : pour cela il faut mettre le courant, le couper et le remettre rapidement.
A ce moment l'éclairage reste permanent.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous.
Pour y remédier il suffit de couper le courant sur le circuit pendant 30 secondes et le remettre.
J'espère que ceci aura pu vous aider.
Bien à vous, J-F

Bonjour,

Pourtant sur ce type de volet la panne provient très souvent des condensateurs ... et notamment le gros sur la platine qui devrait être en classe X2 auto-cicatrisant à et qui bien souvent n'est qu'un ordinaire !
J-F

Bonjour,

Je suppose que vous avez 3 boutons poussoirs et un module minuterie dans la tableau électrique du sous-sol.
Quelqu'un aurait-il eu accès au tableau ?
Sur les minuteries il y a un petit commutateur qui permet soit de mettre tout hors service, soit par minuterie, soit bloquer allumé en permanence...
Ce petit commutateur ne serait-il pas dans la mauvaise position ?

Il y a aussi la solution d'un bouton poussoir qui reste enfoncé (mais bien souvent la minuterie ne résiste pas longtemps sauf les électroniques)
Sinon il faudra, je le crains remplacer cette minuterie.
Bien à vous,
Et à bientôt pour votre chauffage.

J-F

Bonjour à GL.

Loin de moi l'idée de batailler .. ma réponse était faite pour expliquer plus que pour étaler de la pure théorie !
Les mots "ampérage dans le neutre" m'ont fait penser que la personne ne connaissait pas nécessairement la matière... on aurait plutôt ou parler de courant ou d'intensité. Vous savez comme moi que le terme courant est bien souvent confondu avec tension ou différence de potentiel ... une tension faisant référence à un point unique (neutre, masse).

Le déséquilibre est avéré et si cela se passait en milieu industriel un telle situation serait dramatique et résulterait d'une grosse fausse manœuvre !
La valeur de 24 A mesurée sur le neutre ne semble absolument pas étonnante en réseau 3x400+N et même en domestique surtout si tous les récepteurs sont câblés en monophasé.
24 A x 230 V = 5520 VA !
De simples taques de cuisson peuvent bien souvent monter à 8KW (ex :http://www.mediamarkt.be/fr/product/_miele-taque-induction-km-6322--1221235.html#sp_C3_A9cifications )
Avec 8 KW en monophasé ce serait 34,78 A dans le neutre !

Bonjour,

La situation est tout à fait normale ... pour un réseau triphasé vraiment déséquilibré !
Il faudrait absolument rééquilibrer tout ça en répartissant mieux les consommateurs ( récepteurs pour les puristes ) entre les 3 phases.

Si tous les récepteurs sont monophasés le courant passant par le neutre est la somme des courants
passants par les phases ! comme il s'agit de triphasé les tensions des phases sont déphasées de 120°
entre elles et donc les courants le sont aussi. Les nombres complexes s'invitent dans les calculs car on
considère les tensions et courants comme des vecteurs...

S'il n'y avait pas de déphasage entre les phases chez vous vous auriez un courant dans le neutre de
1,5 + 5,7 + 18,9 soit 26,1 A mais en intensité efficace : 26 x racine carrée de 2 = 36,9 A

Vous mesurez 24 A dans le neutre qui est un mesure moyenne, en efficace cela fait 33,94 A
Pas étonnant qu'un 32 A chauffe !
Je répète, le mieux est de rééquilibrer toutes les phases et comme le tetra 32 a déjà bien chauffé le
remplacer.

Si les circuits sont monophasés pourquoi ne pas simplement mettre des disjoncteurs monophasés sur
ceux-ci ?

Question 12666 forum électricité :
Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
+ pièce jointe.
aideautomotoatv2 atb2 atc2 atg2fr.pdf