Bonjour,

J'ai visualisé ce compresseur pour avoir une idée du produit.
C''est un moteur triphasé (ce que vous n'avez pas mentionné) et la commande est des plus sommaire.
Donc c'est réalisable.
Mais pour cela vous devez disposer d'une alimentation EDF en triphasé 220 Volts. Je ne pense pas que votre réseau dispose de ça car en France nous sommes alimentés en 220V mono ou 380V tri.
Si vous n'êtes pas en France, alors il vous faut connaitre votre mode de distribution.
Mais dans tous les cas il vous faut du 220V triphasé.
Ensuite il faut vous reporter sur la plaque signalétique du moteur et vérifier les tensions indiquées.
Normalement il y en a toujours deux.
Il vous suffit de regarder l'image 1 pour en avoir une idée (elles ne sont pas toutes exactement comme ça).
Sur un moteur tri il y a toujours deux couplages possibles. Soit étoile, soit triangle.
Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un moteur triphasé possède trois bobines et qu'il est possible (avec la plaque à bornes) de les coupler soit en série (étoile), soit en parallèle (triangle).
Mais afin d'arriver à le faire, il faut que les tensions moteur et secteur soient compatibles.
Le moteur d'abord : La plus petite tension indiquée sur la plaque est la tension qu'une bobine peut supporter. La tension la plus élevée est donc la tension supportée par deux bobines branchées en série.
Si la plaque indique 220V / 380V (ou 400) et que votre alimentation est 220V triphasé alors votre moteur est à coupler en triangle. Si le réseau est en 380 tri c'est le couplage étoile.

MAIS si la plaque moteur indique 380V / 660V alors il vous faut impérativement du 380V tri car l'alimentation 220V tri est impossible (tension trop faible). Et ce sera un couplage triangle.

Voir image 2 pour couplage étoile et triangle.

Maintenant il vous reste la possibilité avec la solution de GL, bien que je n'aime pas perso ces procédés à "jambe de bois". Le moteur perd de la puissance et crée du réactif.

Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Boubinou,

J'arrive comme un chien dans un jeu de quilles.
Mais votre acharnement à vouloir réussir...
Pour éventuellement (j'indique bien éventuellement) arriver à obtenir la puissance que vous recherchez avec un si petit transfo, il vous faudrait vous orienter vers les alimentations à découpage. Mais celle dont vous auriez besoin n'existe certainement pas. Il faudrait donc la concevoir en totalité (calcul et conception). Autrement dit, ce n'est pas à votre portée.
Tout en sachant évidement qu'au final, même le transfo risque de ne pas être le bon.

Sinon, l'autre solution consiste à trouver un transfo 10 fois plus puissant et un pont redresseur adapté.
Oui, oui, ça existe.

Cordialement.

Bonjour,

Vu la notice du thermostat (qui est d'ailleurs répétée deux fois. Les deux liens Internet), le branchement est relativement simple.

Mais il y a quelques questions à résoudre avant.
Le chauffage : Avec l'image qui correspond à votre chauffage, nous ne risquons pas de faire grand chose. En effet la notice n'apporte aucun renseignement concret.
Est-ce un chauffage monophasé ou triphasé ? Mystère.
Quelles sont les caractéristiques des résistances (puissance, tension, couplage possible...) ?
De plus ce type de chauffage doit très certainement être associé à une soufflerie (ventilation). Mais là aussi il n'y a ni renseignement, ni documentation.
Pourtant le thermostat mentionne bien une ventilation, c'est même l'élément principal qu'il gère (d'après la doc).
Visiblement vous avez oublié quelque chose.

Dans l'immédiat, avec ce que vous avez transmis, il n'est pas aisé de vous sortir un schéma correct et juste.

Cordialement.

Pas facile la recherche, car les kits modulateur jeux de lumière ne sont pas nombreux.
Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, mais il va falloir souder et graver le circuit imprimé.
Si le montage n'est pas fait pour durer vous pouvez toujours utiliser des cartes d'essai à insertion et fixer les composants dessus (pas de gravure, ni soudure à faire).
Plus tard vous pouvez récupérer les composants pour faire autre chose.
Je vous préviens quand même, le prix des composants dépassera largement une carte Arduino (que je vous préférais). L'ère de l'électronique classique est dépassée, les mémoires programmables ont la préférence car plus souples et moins chères au final.
Alors si vous prévoyez d'autres jeux de lumière à l'avenir, ou voulez améliorer celui-ci, orientez-vous vers le programmable.
Arduino est un excellent compromis qualité/prix. Pensez-y pour... vos futures animations de fin d'année.
Voilà le lien que j'ai déniché : sonelec musique.com jeux de lumière
A la fin du chapitre "Modulateur de lumière" (juste avant "Chenillards") vous avez des liens de réalisation.

Pour les composants, consultez Gotronic, Électronique Diffusion, Sélectronic...

Cordialement.

Allez voir chez Gotronic, ils ont des kits (modulateurs) qui devraient répondre à votre attente.
Je regarde sur d'autres boutiques et vous transmets mes résultats.

Cordialement.

Bonjour coyotte76,

Au risque de vous décevoir, votre recherche risque d'être plus complexe que prévu.
Soit vous trouvez un schéma et il faudra acheter les composants, en espérant que vous avez déjà l'expérience des montages électroniques (car là il faudra tout faire, même la gravure du circuit imprimé).
Soit vous trouvez un kit prêt à monter, mais il faudra faire de la soudure et les réglages éventuels (dans votre cas je ne pense pas qu'il y en ait).
Soit vous trouvez un montage tout fait, mais je ne crois pas trop que vous en trouviez un.
Je vais essayer de vous trouver quelques pistes pour des kits (mais ça risque de prendre un peu de temps).
Laissez tomber Conrad, c'est trop cher...

Cordialement.

Bonjour coyotte76,

Pour faire un jeu de lumière piloté depuis une source sonore, il faut passer par un modulateur.
C'est donc le modulateur qui allumera les lampes (ici des LEDS) en fonction de la fréquence musicale.

Je pense qu'il existe des CI tout prêt pour ça.
Mais je vous conseille plutôt çà : les circuits Arduino. Ils ne prennent pas de place, sont programmables sur PC, sont évolutifs et remplacent avantageusement une pléthore de composants.
Vous voulez améliorer le jeu de lumière ? Pas de problème, il suffit de modifier le programme, c'est tout.
Mais peut-être ne connaissez-vous pas la programmation Arduino.
Dans ce cas je vous conseille vivement Le site du ZERO. Voir avec Google.
Depuis la page d'accueil vous allez à la page Science (par défaut c'est la page Informatique qui s'affiche).
Puis depuis la page Science vous allez sur Électronique Arduino.

Bon maintenant il existe aussi des tas de sites d'électronique sur la toile, il serait bizarre que vous ne trouviez pas votre bonheur.
Mais c'est vrai, il faut chercher parfois longtemps.

Cordialement.

Bonjour,

Ce que vous demandez est RIGOUREUSEMENT INTERDIT !!!

Les circuits de chauffage électrique doivent être indépendants de tout autre circuit (et protégés séparément.) Voir norme C 15-100.

Les circuits prises sont aussi réglementés et utilisent des protections spécifiques selon leur fonction. Voir norme C 15-100.

Si cette règlementation existe ce n'est pas pour embêter le monde mais bien en raison d’événements de dangerosité.

Vos ordinateurs méritent quand même un minimum "de respect" pour fonctionner proprement.
Ce ne sont pas des poêles à frire.

Cordialement.

Cela ressemble étrangement à une connexion de boite de jonction (B.J.) qui a cramé.
Il faudrait vérifier les boites de jonction, l'une d'elles a certainement une connexion qui a chauffé, puis cramé (ou désolidarisée de la borne dans le meilleur des cas).
Puisque vous avez vérifié et remplacé tous les autres éléments susceptibles d'être en cause, je ne vois plus (pour l'instant) qu'une boite de jonction en cause.
Attention toutefois, coupez l'installation lorsque vous interviendrez dans ces boites, car les mauvaises surprises sont légions.
Il n'est pas non plus toujours évident de voir une mauvaise connexion, surtout avec les bornes auto-clipsables genre Legrand (surtout elles), Wago, Capri...

Cordialement.

Plusieurs petites questions:

Est-ce que le disjoncteur déclenche dès que vous démarrez la machine ... ou quelques secondes, quelques minutes, après son démarrage ?

Est-ce que la machine est toujours branchée à la même prise. Avez-vous essayé en la branchant sur une autre prise ?

Quand vous démarrez votre machine, y a-t-il d'autre appareils en service ? si oui, sont-ce toujours les mêmes ?

Le disjoncteur déclenche t-il sur une surcharge ou sur un défaut d'isolement ?

Pour cette dernière question, j'espère que vous savez reconnaitre quand votre disjoncteur déclenche sur un défaut d'isolement ou sur une surcharge (c'est très important).
Cordialement.

Quand on n'y connait rien, la première chose intelligente à faire est de commencer par : soit prendre une petite photo de l'élément en question (avec les téléphones portables suréquipés ça ne doit pas être difficile), soit faire un dessin de l'ensemble, voire les deux.
Ensuite il est plus facile de s'y retrouver ... ou demander de l'aide.

Maintenant il est toujours possible d'envoyer des photos en gros plan sur lesquels tous les fils sont présents.
Nous ferons de notre mieux, sachant que cela peut prendre du temps. Alors sans photos...

Bonjour,

IL est possible effectivement que le disjoncteur ait souffert et qu'un contact soit HS. Comme le dit CMT, un court-circuit c'est violent.
De toute façon, de visu vous ne verrez rien sur le disjoncteur. C'est dans la chambre de soufflage que sont les dégâts. Dans tous les cas, j'indique bien "dans tous les cas" lorsqu'un disjoncteur subit un court-circuit direct (comme c'est le cas ici), il est impératif de le changer, même s'il parait encore bon.
Si vous le changez, amusez-vous à l'ouvrir et regardez l'état de la chambre de soufflage, vous comprendrez très vite.
Il est possible que la panne vienne d'une connexion d'une autre prise ... mais je n'y crois pas trop pour la simple raison que le point faible est l'ouverture du contact du disjoncteur et que l'étincelle produite lors de son ouverture (que la chambre doit souffler), suite au court-circuit, vaporise littéralement les contacts par sa température. Un arc de court-circuit atteint facilement les 1000 degrés, et cela en une fraction de seconde.
Pour bien comprendre un court-circuit il faut comprendre que lorsque la phase et le neutre sont reliés directement ensembles il n'y a plus de résistance (ou infime) donc l'intensité est maximale.
Par exemple : Pour un moteur de 500 watt, l'ICC sera de 500 ampères pour une tension de 0. P = U.I

Si vous parlez du disjoncteur principal EDF, vous débranchez les fils de sortie du disjoncteur (capot non plombé) puis vous l'enclenchez et le déclenchez deux ou trois fois.
S'il réagit bien, il n'est pas en cause. S'il a des difficultés à se réarmer, vous contactez EDF pour le faire changer. Si vous parlez d'un autre disjoncteur que celui d'EDF, vous faites la même manipulation sur cet autre disjoncteur. Et vous le changez s'il fonctionne mal.
En cas de fonctionnement correct du disjoncteur (EDF ou autre), c'est le circuit que vous raccordez dessus qui a un problème.
Il faut savoir que le problème de dysfonctionnement d'un disjoncteur est dû en général à une surchauffe de celui-ci (parfois faible mais longue dans le temps), à des disjonctions répétées par des petites surcharges, ou des disjonctions violentes (2 ou 3 pas plus) dues à des court-circuits.

Votre projecteur est devenu une pièce de collection.
Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir sur un site de TSF où vous allez rencontrer de vrais passionnés et bidouilleurs hors pair.
Je vous donne deux sites à tout hasard.
retro-forum.com
tsf-radio.org
Je sais aussi qu'il existe un site de passionnés qui construisent des projecteurs et carrément des salles de cinéma (individuelles) avec tout le toutime. Mais je ne connais pas leur site.
Je vais me renseigner et vous donne le lien sitôt que je l'ai.

Donnez-nous les caractéristiques du chauffe-eau et de sa plaque à bornes. Au complet. Vous devriez trouver ça sur les papiers du chauffe-eau ou sur une petite plaque à côté de la plaque à bornes.
Nous vous répondrons par un joli schéma et une explication complète.

Le disjoncteur EDF ne sert qu'à protéger son réseau pas l'installation d'un particulier.
IL est particulièrement téméraire de vouloir se fier à ce disjoncteur pour penser protéger son installation.
C'est le disjoncteur principal du tableau de distribution qui a ce rôle et aucun autre.
Quel que soit votre cas de figure, vous devez installer un 30mA sur chaque rangée utilisée dans le tableau de distribution.
De plus un porte fusible ne protège pas des fuites de courant. Ce n'est pas son rôle.

Selon la réglementation NF C15-100
La protection différentielle s'applique de la façon suivante (sachant que TOUS les différentiels seront des 30mA):
A- Pour un Logement d'une surface habitable inférieur à 35m²
Prévoir :
1 différentiel 25A type AC
1 différentiel 40A type A

B- Pour un Logement d'une surface habitable entre 35m² et 100m²
Prévoir :
2 différentiel 40A type AC
1 différentiel 40A type A


C- Pour un Logement d'une surface habitable supérieur à 100m²
Prévoir :
3 différentiel 40A type AC
1 différentiel 40A type A

Dans tous les cas de figure, il faut prévoir un disjoncteur 63A SI les circuits de chauffage et chauffe-eau cumulés sont supérieurs à 8KW

De plus le type A est obligatoire pour la protection du lave-linge et plaques de cuisson.

Pour en revenir à la question du triphasé, il vous suffit de diviser par trois (approximativement) pour avoir une idée de ce que peut consommer chaque phase. Ce qui dans votre cas (en faisant simple) correspondrait à environ 6Kw.
De plus, dans votre cas particulier, vous devriez vous passer facilement (en répartissant bien les circuits) du fameux 63A. Donc en restant à 40A, ça passe facilement (25A serait surement trop juste).
Pour résumer: Un inter différentiel 30mA 40A, type A ou AC, par rangée utilisée, alimentant vos portes-fusibles situés sur les dites rangées. et vous devriez être tranquille.
Attention, Si vous atteignez les 8Kw avec la rangée des chauffages, alors c'est le 63A qui s'impose.

L'emplacement du disjoncteur maintenant. Normalement c'est le disjoncteur de branchement qui assure la coupure de toute l'installation. Celui-ci n'étant pas accessible vous avez le droit soit d'en installer un second qui n'aura qu'un rôle de coupure, soit mettre un interrupteur sectionneur. Son emplacement ? A côté du tableau de répartition ou au dessus.
Ce disjoncteur général n'a pour rôle une coupure différentielle. Je précise bien que ce sont les différentiels de rangée qui ont ce rôle.

Voilà la réponse :

Comment avez-vous contrôlé les inducteurs (bobinage) et surtout l'induit (rotor) -TRÈS IMPORTANT-
De plus la panne peut (le plus souvent) provenir des balais (les charbons). S'il y a un condensateur dessus, il sert surtout de filtre anti-parasite (géré par le collecteur et les balais).

J'attends réponse.

Je rejoins CMT. Vos appliques sont de classe 2 (donc pas de terre). Le non fonctionnement n'est effectivement pas lié au fil de terre mais bien à la seconde sortie applique.
En fait cette sorte 4 fils est l'arrivée principale des appliques. Les deux rouges à relier entre eux. Idem pour les deux bleus ... et le circuit appliques fonctionnera parfaitement.