Bonjour, merci pour la réponse détaillée.

Si je dois faire passer du câble d'alim dans un mur en placo, il vaudrait mieux le mettre sous gaine, non ?
Cordialement.

Bonjour,

Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ?
Je vous remercie.

Avec la photo c'est mieux.
Cordialement.

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A GL, voici les disjoncteurs du tableau électrique. Le disjoncteur 4 est celui du CE. Mais il ne disjoncte pas à la mise en route car le contacteur F&G CONJN2S se met en position arrêt avant lui.
Cordialement.

Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos réponses.
Je donne quelques détails complémentaires.

Citation :
Il faut détailler la nature de l'appareillage qui déclenche ; tout est un peu vague.

Comme je l'ai écrit, l'appareillage est un chauffe-eau (j'ai écrit CE) électrique de 150L et d'une puissance de 1800W.
Tout signifie que le disjoncteur général décroche. C'est par éliminations successives que notre enfant a identifié le contacteur du CE comme étant celui qui mis en position marche forcée coupait tout le jus.

Citation :
Le Hager est un programmateur de chauffe électrique 1 zone, pour les radiateurs électriques.
Le F&G est une sonnette.
Ma conviction est le ballon d'eau chaude qui est en court-circuit.

AFFIRMATIF ! c'est également le résultat de nos investigations.
La sonnette fut très simple à vérifier à distance.
Le Hager commande un seul radiateur électrique et ne fut jamais utilisé.
Le F&G CONJN2S est le contacteur HP-HC du CE.

Merci pour vos contributions et de me conforter dans ma suspicion sur la résistance du CE.
Maintenant il s'agit de trouver un artisan qui acceptera d'intervenir rapidement en cette période difficile.
Portez-vous bien.
Cordialement.

Bonjour,

Un de nos enfants a eu un problème avec son chauffe-eau : à sa mise en route (Heures-Creuses), il met en court-circuit tout son appartement.
Premier constat : dans son tableau électrique il a trois modules groupés dont celui qui commande le CE : F&G CONJN2S.
La mise en Auto de ce contacteur ne crée pas de court-circuit. Mais la mise en marche forcée fait tout tomber. Peut-on en conclure que c'est à 100% la résistance du CE qui est en cause ?
Je demande cela pour lui éviter qu'elle fasse appel à un électricien qui lui dise après tests que c'est un plombier qu'il lui faut + facture de déplacement et recherche.

Question subsidiaire : pourriez-vous m'indiquer à quoi pourraient servir les deux autres, F&G GL 230 et le Hager EG 100P ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

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Bonjour,

Il y a 18 mois j'ai acheté un appartement d'occasion. J'ai fait faire des travaux de réaménagement et l'entreprise m'a signalé qu'ils avaient gracieusement remplacé, dans le tableau électrique, le câble de phase qui alimente le peigne des disjoncteurs car il était grillé. Et de fait, à la réception des travaux, j'ai constaté que le câble était tout neuf.
Il y a quelques jours, j'ai ouvert le tableau électrique. Quelle ne fut ma surprise de constater que le même câble est de nouveau grillé (voir photo).
J'ai deux questions :
- Le diagnostic électrique de mon appartement effectué un peu avant la date d'achat, ne signale aucun problème sur l'installation électrique. Est-ce normal ? Dois-je faire un recours ? Envers qui ?
- D'où peut provenir cet incident ? Toute mon installation marche bien, mise à part un problème. Je m'explique : pour chaque disjoncteur, j'ai identifié quelles prises et quels interrupteurs il commandait. Le disjoncteur 3 contrôle 1 interrupteur d'une applique murale, et 4 prises électriques murales dont l'une me sert pour la machine à laver. L'interrupteur de l'applique murale fonctionne par intermittence : parfois il marche et parfois pas.
J'ai tout ouvert et contrôlé l'interrupteur, la douille... RAS. Serait-ce ce sous-réseau qui aurait fait griller le câble d'alim des disjoncteurs ? Pour l'instant je le ferme et ne le remets en service que pour faire une tournée de linge.
Merci de vos conseils, recommandations et aide.
Cordialement.

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Bonjour,
Après avoir tâtonné, j'ai enfin trouvé comment déverrouiller le programmateur : appui simultané sur les boutons OK et <-- pendant environ secondes.
Je suppose que le verrouillage s'effectue de la même manière, mais je vous avoue que je n'ai pas essayé.
J'ai écrit la manip sur la notice.
Cordialement.

Note : j'ai écrit un post au service commercial de HAGER leur demandant de l'aide. Hélas aucune réponse.

Bonjour CanecoBT, et merci pour la réponse.
J'ai le manuel d'emploi du programmateur. Et on ne peut pas dire qu'il est explicite pour expliquer comment verrouiller et déverrouiller. D'où mon post sur le forum.
Votre réponse a du bon sens car c'est en essayant de faire un reste total (ok, <- , menu) que j'ai verrouillé le clavier involontairement. J'ai alors essayé plusieurs fois de refaire cette combinaison des 3 touches mais sans succès.
Cordialement.

Bonjour,

Dans mon appartement j'ai un chauffage électrique piloté par un programmateur central Hager 203P, 2 zones.
En voulant effacer tous les programmes du programmateur, j'ai dû faire une fausse manip et sans le vouloir j'ai verrouillé le clavier du programmateur.
Sur la notice, il est juste indiqué que l'on peut verrouiller/déverrouiller le clavier à l'aide d'une clé EG 004.
Or la clé que j'ai (depuis l'origine) avec mon programmateur est la EG 005.
En l'insérant, je n'ai rien obtenu pour déverrouiller le clavier.
Quelqu'un peut-il me donner la manière de déverrouiller le clavier ?
Merci.
Cordialement.

Bonjour,
Problème résolu : J'ai remplacé le bouton poussoir et à la remise en route du disjoncteur tout est rentré dans l'ordre sans que je comprenne la vraie cause de cette panne.
Cordialement.

Bonjour,

Dans la résidence nous avons un système de verrouillage électrique des portes d'entrée/sortie.
Pour ouvrir une porte, on utilise soit un badge Vigik (lecture par cellule Vigik) pour entrer et des boutons poussoir pour sortir.
Entre le palier intérieur et l'extérieur il y a un sas.
On a donc 2 portes commandées par ce système : la porte extérieure et la porte intérieure dans le sas.
Sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur libellé Digicode.
Hier matin par suite de la panne du bouton poussoir de la porte intérieure (pour entrer le badge fonctionnant normalement) et en attendant de le remplacer, j'ai coupé le disjoncteur Digicode afin que les résidents puissent sortir sans problème.
Ce matin nous avons été surpris de découvrir qu'en plus de la porte intérieure (voulue), la porte extérieure était également déverrouillée ! N'ayant qu'un seul disjoncteur, j'aurai dû penser que le fait de le couper, libérer les deux portes. Je l'ai rebasculé sur ON mais aucun verrouillage ne s'est enclenché : ni la porte intérieure ni l'extérieure.
Ma question : y-a-t-il une temporisation (par exemple recharge de batterie) avant que le système de verrouillage ne s'active après enclenchement du disjoncteur ?
Je vais remplacer le bouton poussoir et j'irai de temps en temps vérifier si le verrouillage s'est réactivé.
Merci de votre aide.
Cordialement.

Bonjour et merci Bob du conseil.

OK je vais alors la remplacer par une neuve.
Cela dit à propos de la durée de fonctionnement, il y a quelques années j'ai "réparé" par la même bidouille un grille-pain et il fonctionne encore normalement.
Mais je ne recommanderai pas cela à un non-bricoleur.
Heureusement, mon logement est équipé (d'origine) d'un chauffe-eau de substitution avec bascule manuelle entre les deux, cela me laisse le temps de commander puis d'installer la nouvelle résistance.
Cordialement.

Bonjour,

Mon chauffe-eau électrique stéatite est tombé en panne.
Caractéristiques : 200l, puissance 2000W, acheté en 2005.
J'ai démonté la résistance pour la remplacer et je me suis rendu compte que la résistance est coupée à 2 endroits : j'ai gratté et nettoyé le fil de résistance à l'endroit des coupures et avec une pince fine j'ai renoué les fils à chaque coupure.
Petits dégâts collatéraux : 2 petits morceaux de céramique cassés.
J'ai branché la résistance à la prise via une prise et un câble dénudé.
Elle fonctionne parfaitement (plusieurs essais de 10 à 15 minutes).
Les fils renoués sont bien remis à l'intérieur du volume cylindrique en céramique : voir photo.
Pas de fil qui dépasse.
Question : puis-je la remettre en place telle quelle ?
Merci pour vos conseils et recommandations.
Cordialement.

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Bonsoir,
Merci pour l'astuce : j'ai allumé, laissé chauffer puis secoué la bête : la portion en panne d'éclairage refonctionne très bien.
Cordialement.

Bonjour GL et merci pour votre clarification.
Effectivement, dans chaque lot de 30 les lampes étant en série, il suffit d'une seule sur les 30 dont le filament soit coupé, pour que le lot ne s'allume pas.
Je sais être patient pour ce genre de chose.
Mon idée était de shunter celle qui est HS en espérant qu'elle soit la seule et que le fait qu'une seule sur 30 manque ne fait pas cramer les autres.... Aie aie aie !
Je posterai le résultat.
Merci encore.
Cordialement.

Une photo de la belle....
Cordialement.

Voici la photo :
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Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je suppose que les lampes sont groupées par lot de 30 et elles sont connectées en série.
Le fil du milieu sert à alimenter le lot suivant.
Sur cette hypothèse je vais donc imaginer le branchement dans la douille 1, 30, 31, 60, 61 etc.
Cela m'aidera à savoir quel fil tester. Ensuite, je vais tâcher d'être patient et de tester une par une les sorties de lampes 1 à 30 pour savoir laquelle est HS.
Remarque : cette guirlande sous forme d'un anneau de 80 cm de diamètre a 13 ans. Elle est made in Norway.
Je ne pense pas qu'elle ait été conçue sur le modèle "kleenex". C'est la raison pour laquelle j'y tiens.
Au fait en écrivant cela, je viens de répondre à une de mes questions : ampoules incandescentes ou LED ?
Les guirlandes des années 2000 n'étaient pas en LED. CQFD.
Cordialement.

Bonjour,

J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement.
J'ai joint un schéma descriptif à ce post.
Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne s'allument plus alors que les 120 suivantes fonctionnent sans problème.
Mes 2 questions :
1- je voudrai comprendre le schéma de raccordement dans chaque douille des lampes.
2- quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de trouver la lampe qui ne fonctionne plus et de réparer cette guirlande ?
Si j'ai le schéma de raccordement, je vais essayer de me débrouiller.
Je vous remercie.
Cordialement.

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Merci Yannick.
Voici une photo de l'arrière du BP et des connexions des 4 fils numérotés.
Pourriez-vous me préciser quels fils constituent le contact fermé et lesquels forment le contact ouvert ?
Et dans quel ordre dois-je débrancher puis rebrancher les fils ?
Merci pour votre patience.
Cordialement.

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Merci Yannick,
Pour confirmer votre analyse et vous apporter quelques détails : le BP comporte 4 fils (très fins --> basse tension ?) connectés à 4 orifices distincts (peut-être certains sont reliés ?).
Comment savoir quels fils correspondent à quel contact ?
Si le BP actuel comporte un double circuit, alors le BP de réserve que j'ai (pour une lumière de couloir) ne serait pas interchangeable avec le BP de commande d'ouverture de la porte ?
Cordialement.

Bonjour,

Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles.
Les deux battants contiennent sur leurs pans de contacts des pièces aimantées (ventouse ?).
Porte fermée : les aimants sont collés. Porte ouverte : les aimants sont libérés.
Mon souci : le battant d'entrée-sortie s'ouvre de l'extérieur par un badge "Vigik" et de l'intérieur par un bouton-poussoir (BP).
La commande extérieure par badge fonctionne parfaitement.
Mais l'ouverture de l'intérieur présente quelques problèmes depuis quelques jours.
Le simple appui sur le BP ne libère plus le battant. Il faut laisser le doigt appuyé sur le BP et pousser en même temps le battant pour qu'il s'ouvre.
J'ai nettoyé les contacts aimantés sur le battants de porte, j'ai vérifié le câblage du BP (4 fils fins connectés) : tout semble "normal".
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause de cette panne ?
Dois-je commencer par changer le BP (j'en ai quelques uns en réserve) ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

Ok merci. Bon à savoir pour une prochaine expérience.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Bonjour, réponse 2 pensez qu'il existe de la gaine rétractable de tous diamètres en longueur de 1m (attention à la température de rétreint). De l'air chaud mais pas de flamme vive.

Honnêtement, je n'ai pas compris le sens de cette recommandation. J'imagine qu'elle concerne la façon d'isoler les fils.
Mais encore ?
Cordialement.

Merci GL.
Oui, je pense bien entourer chaque paire de câbles de 1mm² par un isolant depuis la douille jusqu'à la connexion au domino qui les relie au fil d'alimentation (2 mètres) qui va à la prise murale.
Avant la prise murale je vais installer un interrupteur à pied.
Cordialement.

Bonjour,

Je restaure un vieux meuble (environ 1920) en bois avec armature métallique.
Deux ampoules y ont été rajoutées avec un passage de câble très original : dans des boulons métalliques creux de section 10mm². D'origine il y avait une paire de câbles enroulés de sparadrap. Pour les remplacer, seule une paire de câble de 1mm² peut y passer.
Est-ce que cette section suffit pour alimenter chacune de mes deux lampes de 40W ?
Bien entendu je reprends l'ensemble à la sortie des boulons par un câble normal (2,5mm²) en y rajoutant une terre reliée au socle métallique du meuble. Jouable ?
Merci de vos conseils.