Bonjour.

Vous avez du voir, en lisant cette discussion, que la réponse dépend vraiment de la manière dont le câblage actuel est réalisée.
Du coup ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre.
Donc première étape, faites un relevé du circuit d'allumage de ces points d'éclairage et mettez le sur le papier.

Bonjour.

Il faudrait la notice de votre interrupteur connectée pour valider votre montage.

Mais de toute façon, fait comme ceci, il n'est pas pertinent car vous ne pourrez agir sur l'interrupteur que pendant les heures creuses.

Bonjour.

J'ai oublié le fichier joint à la réponse 1.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ Pour une habitation c'est 3kA mini, donc tous les disjoncteurs répondent à cela.

3/ Personne ne fait cela.
Aucun intérêt à chercher respecter la peu pertinente règle aval (sauf cas particuliers).
La règle amont est beaucoup plus fiable et nettement moins contraignante.

Bonjour.

1/ Cela dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le TD.
Cela peut aussi être :
- Pour 9kW maxi : Borniers du TP ==10mm²==> DJ 40A ==10mm²==> Différentiel 40A => rangée de 5 DJ 10A avec des peignes ?
- Pour 7kW maxi : Borniers du TP ==6mm²==> DJ 32A ==6mm²==> Différentiel 40A => rangée de 5 DJ 10A avec des peignes ?
J'ai viré le passage par les bornier du TD qui ne sert rien si une seule rangée.

2/ Voir s'il n'y a pas moyen d'appairer facilement une partie des circuits et de laisser un neutre commun pour le reste (voir fichier joint)

3/ La norme n'est pas rétroactive, donc vous n'avez obligation de rien.
Il ne faut pas tant de circuits spécialisés que cela : plaque, LL, LV, SL, four, ECS, chauffage, VMC pour citer les principaux.
Voir ceux dont vous avec l'usage.

Vous percez la goulotte aux endroit qui vous arrange et vous y faites pénétrer vos gaines.
L'essentiel est d'assurer la protection mécanique des fils.

Oui c'est cela.

Vous allumez et vous éteignez depuis chaque point de commande indépendamment

Le double bouton central permet de soit "tout allumer", soit "tout éteindre".
Si vous voulez juste "tout éteindre", vous supprimez le bouton "tout allumer"
Une fois que tout est éteint vous pouvez rallumer chaque point d'éclairage individuellement.

Mais cela coute bien cher tout cela.
Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?

Bonjour.

Tout n'est pas toujours fait dans les règles de l'art.
Est-ce que ce vert/jaune est bien un fil de terre ?
A quoi est-il raccordé à l'autre extrémité ?

Bonsoir.

On peut dire qui peut le plus peut le moins.
Si cela crame après 63A, ce n'est pas un souci si vous tirez nettement moins.

Donc c'est pertinent de mettre des 63A dans votre tableau principal. Cela fonctionne quelle que soit la configuration.

Pour la piscine je ne peux pas vous répondre, tant qu'on ne sait pas le calibre du fusible ou du disjoncteur au départ.
Mais on peut supposer qu'il est inférieur ou égal à 40A, donc un interrupteur différentiel 40A suffira dans le tableau piscine.

Bonsoir.

Vu que la norme prévoit 20A maxi pour un circuit prises, on peut supposer que c'est prévu pour.

On fait toujours comme cela, sans se poser de question.

Et si vous ne voulez pas tout allumer, vous mettez juste un simple poussoir central tout éteindre.

Bonjour.

Oui cela existe.
Vous évoquez un système de centralisation, en général avec un double poussoir pour tout allumer ou tout éteindre, quel que soit l'état des différentes lampes.
Mais c'est assez complexe et couteux.

3 Familles de solutions dont je vous donne des exemples :
- Télérupteurs et auxiliaires
- Diodes
- Radio

La dernière est sans doute la plus simple à mettre en œuvre a posteriori.

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Bonjour.

Citation :
Pour raccorder le tableau secondaire j'envisage de tirer 3 fils de 10mm² sur un peu moins de 10m (fil de phase et neutre depuis disjoncteur d'abonné et fil de terre depuis le bornier de terre du tableau principal).

On ne repart pas du disjoncteur d'abonné, mais des borniers du tableau principal

Citation :
La section de fils 10mm² est elle adaptée pour raccorder les interrupteurs différentiels du tableau principal et pour raccorder le tableau secondaire depuis le bornier du disjoncteur d'abonné ?

Oui
Néanmoins dans le tableau principal, je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 2 rangées.

Citation :
Les fils pour le raccordement du tableau secondaire seront dans des moulures en PVC sur un peu moins de 10m, y-a t'il des contres indication à les faire passer dans des moulures ?

Aucune, mais attention aux angles car le rayon de courbure sera important avec une si grosse section.
Prendre des goulotte de taille suffisante.

Citation :
Le calibre de mes interrupteur différentiel est t-il adapté pour chaque rangée ?
J'ai fais en sorte de respecter la règle de l'amont entre le disjoncteur d’abonnée et chaque interrupteur différentiel

Ok pour le tableau principal.
Pour le tableau secondaire du 40A suffira (cf. réponse suivante)

Citation :
J'ai pu voir sur le forum dans les réponses concernant les tableaux secondaire , la présence d'un disjoncteur sur le tableau principal alimenté par le disjoncteur d'abonné.
Ce disjoncteur est ensuite raccordé à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Est-ce nécessaire dans mon cas, quelle est sa fonction ?

Ce disjoncteur est obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits et de permettre de couper le l'alimentation du tableau secondaire à son origine.
Pour du 10², mettre un disjoncteur 40A.

Citation :
Voici le schéma final de l'installation que je souhaite réaliser, je suis ouvert à toutes remarques dessus.

a/ Perso je mettrais des type A partout, même si un type AC est normativement correct. La protection d'un type A est plus complète.
b/ Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais cela peut être une bonne idée de le faire pour le rendre indépendant. Du 1,5² peut suffire.
c/ Je ne connais pas la taille de votre appartement, mais je trouve qu'il y a peu de circuit prises (3) par rapport au nombre de circuit d'éclairage (5). Il y a sans doute moyen de regrouper ces derniers d/ 20A est normativement correct pour des circuit en 2,5², mais perso je met du 16A afin d'augmenter la marge de sécurité
e/ Je ne vois pas de circuit chauffage.
Je suppose qu'il est collectif.

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Un peu de théorie préalable.

Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

Pour votre tableau piscine, il y a sans doute un disjoncteur au départ du câble vers celui-ci. Il faudra connaitre son calibre, car sinon on ne peut pas répondre à vos questions.

Quant aux type, A ou AC, les 2 sont possible.

Bonjour.

Pour illustrer les propos de GL.

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Pour votre disjoncteur d'abonné.

Si c'est un 15/45A réglé sur 45A, du 10² suffit pour alimenter l'interrupteur sectionneur, mais du 16² convient et est plus évolutif.
Si c'est un 30/60A réglé sur 60A, il faut obligatoirement du 16² pour alimenter l'interrupteur sectionneur.

La norme NF C15-100 dit 20A maxi (voir paragraphe 10.1.4.7.2)
On peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant

Bonjour.

L'unique interrupteur différentiel 30mA assure bien le rôle de coupure d'urgence (si le tableau est dans le logement).
Et effectivement quitte à ajouter une coupure, un interrupteur sectionneur 63A aurait été largement moins couteux qu'un BACO.

Le mieux est effectivement de ne rien modifier de revoir les choses avec le diagnostiqueur pour qu'il modifie son diagnostic.
De plus ce genre de modification est du ressort du propriétaire, pas du locataire.

Bonjour.

On ne voit pas où se situe l'extension.
L'interrupteur sectionneur n'a un intérêt que si le disjoncteur d'abonné n'est pas dans le logement.
La section de 16² entre les 2 est correct si la liaison n'excède pas 27m (pour un DB 60A).

4x18 modules c'est grand pour le nombre de disjoncteurs que vous avez. Mais au moins ce sera évolutif.
Vous ne précisez pas les types pour les interrupteurs différentiels. Je vous conseille de ne mettre que des type A.

Pourquoi du 2,5² partout ? L'éclairage est nettement plus simple de mise en oeuvre en 1,5². Il peut en être de même pour les circuits prises hors cuisine.

Perso je mets les circuits éclairage en 10A et les circuits prises (spécialisés ou non) en 16A afin d'augmenter la marge de sécurité. Mais ce n'est pas une obligation.

Vous n'êtes pas obligé de dédier un circuit d'éclairage à chaque pièce. Souvent on regroupe.

Bonjour.

Vu que c'est pour mettre en sécurité une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA en tête, il faut prendre le 63A type A.

Bonsoir.

Le 411506 est un type AC qui protège des défaut du courant alternatif

Le 411556 est un type A qui protège des défauts du courant alternatif et des défauts des composantes continues.

Il faut prendre le 2ème.

Bonjour.

Il faut commencer par analyser le câblage en place, en particulier voir si les réglettes sont repiquées l'une sur l'autre ou alimentée séparément.

Donc commencez à faire un relevé de l'installation existante.

Bonjour.

Une solution intermédiaire pourrait être d'alimenter 3 logements en mono (un sur chaque phase) et 2 logements en tri, permettant ainsi de "tuner" la répartition entre phases, dont celui à 45m (ce qui permettrait de l'alimenter en 5G6²).

Bonjour.

1/ Vous n'aviez pas indiqué les sections en place, donc difficile de vous répondre.
Les longueurs que vous évoquez plus bas ne sont pas très importantes à part le 45m.
Et de toute façon vous ne pouvez pas tirer plus de 30A par phase, ce qui limite les phénomènes de chute de tension.
En mono du 6² suffirait pour 30A pour toutes les longueurs sauf les 45m où il faudrait du 16², à la limite 10².

2/ Tout alimenter en tri va vous coûter plus cher et vous allez ne faire que déplacer le problème.
Si 3 logements tirent simultanément de manière importante sur les équipements de la phase 1 tout va sauter aussi dans tous les logements.
Seul avantage de cette solution, c'est que vous pouvez la "tuner" en déplaçant les circuits d'une phase à l'autre en fonction de l'usage.
Aujourd'hui je suppose que cela ne saute pas tous les 4 matins. Regardez sur le site d'EDF l'historique des puissances maxi atteinte, pour voir si vous avez de la marge pour ajouter le logement supplémentaire.

3/ Pour les sous compteurs, pour moi cela ne change rien quel que soit les emplacement choisis. Attention des sous compteurs tri coûtent plus cher.
Si peu de circuit vous pouvez mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra dans chaque logement, ce qui vous évite l'interrupteur sectionneur tetra + les 3 interrupteurs différentiels mono.

4/ Vous vous trompez.
Il faut une coupure générale dans chaque logement.
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui peut jouer ce rôle.
Mais s'il y en a plusieurs, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau logement, de courant assigné supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ du câble de liaison.

Bonjour.

Cela aurait été mieux des photos de l'ancien.
On aura su la combinaison qui fonctionne.

On va faire sans.
Celui de droite (le double) semble câblé correctement si on se fie aux couleurs (en espérant qu'il y ait eu une logique de respectée).

En revanche sur celui de gauche il est fait usage de couleurs non normative.

Vous avez essayé avec le marron sur la borne rouge et ce n'est pas bon.
Il vous reste 2 possibilités à tester : bleu sur la borne rouge et vert/jaune sur la borne rouge (les 2 fils restant allant indifféremment sur les 2 bornes restantes).

Une des deux devrait fonctionner.

Autre solution trouver la boite de dérivation où les 2 fils orange changent de couleur pour être raccordés au câble marron, bleu, vert/jaune.

Bonjour.

Si je comprends bien vous avez remplacer du matériel existant.
Faites-nous les photos de la manière dont c'était raccordé avant, car les solutions sont loin d'être uniques.

Bonjour.

De ce côté là pas de soucis.

Par contre, celui qui ne va pas aimer vos coupure régulière de la tension d'alimentation c'est le serveur Freebox.

Bonjour.

1/ Normativement, il faudra du 10², vu que votre DB peut vous délivrer 45A.
Mais tant que vous avez un abonnement 6kVA (qui ne vous permet pas de tirer plus de 30A), il n'y a pas de risque à avoir du 6²

2/ Pas vraiment de risque.
L'essentiel est qu'il n'y ait qu'un fil par borne de connexion.

Bonjour.

Vous inspirer de ceci.

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Bonjour.

Ce n'est pas un problème qu'il y ait 2 départ sur un circuit.
Je pencherais pour un mauvais serrage quelque part.

Raccordez directement les 2 départs sous le disjoncteur, pour voir si cela ne viendrait pas d'un Wago défectueux.
Mais cela peut également être au niveau du raccordement d'une prise ou dans une boite de dérivation.

Si c'est pour de la 40, prenez n'importe quelle marque, chez un vendeur de matériaux.
Chez Legrand ce sera cher.

Bonjour.

En rouge diamètre 20 ou 25 vous avez la Duogliss TPC

Mais passez votre câble R2V (perso je préfère les câbles rigides) avant d'enterrer, car a posteriori c'est difficile.
Perso je ne descend pas en dessous d'un diamètre de 40.

Bonjour.

Le plus souvent non, parfois oui.

Pour alimenter un éclairage, il faut phase (rouge dans mon exemple), bleu (neutre), terre (vert/jaune)
Je vous mets quelques exemple de réalisation d'alimentation d'un point d'éclairage avec un interrupteur.

Vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas, où vous avez tout ce qu'il faut pour faire une alimentation d'un autre point d'éclairage.

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Bonjour.

Le A2 part vers le contact C1C2 du Linky et il doit y avoir un autre fil qui en revient raccordé à un fusible (sans doute pas un disjonteur 2A dans votre cas, mais la logique est la même).

Bonjour.

Il pourrait y avoir une permutation du orange et du noir (si les 2 sont des phases, ce qui est peu probable).
Sinon c'est OK.

Bon Noël.

Le seul risque est si c'est issu de 2 disjoncteurs différents.

Avant c'était bien des va et vient et pas des poussoirs ?

Bonjour.

Vous avez touché au câblage des va et vient à l'autre extrémité ?
Vous n'avez pas mélangé les fils des 2 points de commande cote à cote ?

Vous avez testé avec le N°2

Bonjour

Scotch ou pas, cela ne change rien aux tests de permutation que je vous ai proposés

Bonsoir.

Habituellement les navettes sont de même couleur, mais il y a du scotch ce qui peut laisser supposer que ce n'est pas le cas.

Mais de toute façon vous n'avez que 3 possibilités de câblage pour les va et vient (en supposant que vous n'avez pas mélangé les fils entre les deux.
Donc par exemple sur le 1er vous essayez :
- rouge avec scotch gris sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches)
- rouge sans scotch sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches)
Une des deux devrait fonctionner

Idem pour le 2ème va et vient.

Bonsoir.

7 ans après, je pense que Samy74 a eu le temps de réfléchir à la question

Bonjour.

Une solution pourrait être de mettre une prise double qui tient dans un boitier simple.

Bonjour.
Je vous réponds par rapport à la dernière norme en vigueur.
D'autres réponses seraient possible tout en étant sécurisées.

Citation :
Je veux protéger une ligne d'éclairage avec une seule lampe de 100 W, donc un disjoncteur 10 A suffit.
Ma question est plutôt de savoir si un disjoncteur de 16 A ou de 20 A seraient possibles aussi ?
Et, au passage, est-ce que peux faire cette ligne avec du 2.5 si j'en ai trop en stock ou dois-je impérativement installer du 1.5 ?

La norme dit pour un circuit d'éclairage :
- Section 1,5² mini : donc vous pouvez mettre 1,5² ou 2,5²
- Disjoncteur 16A maxi : donc vous pouvez mettre 10A ou 16A mais pas 20A.
Attention, le 2,5² se prête mal au raccordement de certaines luminaires.

Citation :
Et je me posais la question de savoir si, du tableau, je pouvais protéger tout ça avec un tétrapolaire unique ou si je devais me créer un tableau en bout de cette ligne pour protéger d'une part mes 2 prises, de l'autre ma ligne d'éclairage, et me garder un espace modulaire pour ces 4 prises à venir ?

Il faut séparer les circuits prises et éclairage.
Donc vous ne pouvez pas mettre un disjoncteur unique pour l'ensemble
2 solutions :
1/ depuis le tableau principal vous mettez 2 ou 3 disjoncteurs mono pour alimenter les prises (ou 2 circuits prises) et l'éclairage, éventuellement répartis sur les 3 phases
2/ Vous mettez un disjoncteur tetra 32A maxi puis un 5G6² puis au bout vous faites un tableau divisionnaire avec un interrupteur différentiel 30mA tetra et 2 ou 3 circuits mono (vous inspirer d'une partie du schéma joint).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

A l'arrivée
Soit vous utilisez un peigne vertical (ce que je vous conseille) et vous faites : - 25² --> intersectionneur --> 16² --> peigne vertical

Soit vous n'en utilisez pas et vous faites : - 25² --> intersectionneur --> 16² --> borniers --> 3 fois : 10² --> ID63A

Si votre 25² n'entre pas dans le bornier de terre utiliser un embout réducteur (voir par exemple chez Michaud).

Bonjour.

Pas un disjoncteur mais un interrupteur sectionneur

Vous avez juste besoin d'un dispositif de coupure manuel, pas d'une protection
Et en plus c'est 2 fois moins cher.

Attention au boitier 2 modules, un peu petit pour caser les gros fils assez rigides
Visez plutôt un 4 modules avec 2 obturateurs. Il est plus haut.

Bonjour.

Au moins vous serez tranquille car ce sera dimensionné très large, même si cela vous coute un peu plus cher.

Lorsque ce sera réalisé, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps sur le site d'EDF l'historique des puissances maxi. Vous saurez si vous êtes souvent proche de la limite de votre abonnement 9kVA

EDF : Mon Espace Client
Ma Consommation d'électricité : Plus de détails
Comment évolue ma consommation d’électricité ? : Télécharger mes données
Ouvrir le fichier Excel ma-puissance-max dans le .zip téléchargé
Le fichier Excel mes-puissances-atteintes-30mn est également intéressant, il vous donne la conso 1/2 heure par 1/2 heure (pensez à activer cette option dans votre espace perso), permettant ainsi de voir quels sont les moments de la journée où cela consomme le plus.

Si vous n’êtes pas chez EDF votre fournisseur d'électricité doit avoir un équivalent.
Au pire vous l'avez sur le site d'ENEDIS, mais c'est moins pratique.

Bonjour.

L'idéal serait de changer les fils entre le disjoncteur de branchement et votre tableau.
Mais si ce n'est pas possible, ce que vous envisagez est recevable.
Une autre solution serait de mettre un interrupteur sectionneur 63A (qui vous servirait ainsi de coupure de proximité du tableau, à condition que ce ne soit pas trop haut).

Attention le prix de création d'une terre n'est pas anodin :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Mais c'est vrai que pour 50m, cela doit quand même rester rentable (mais de peu).

Pour la section du bornier au disjoncteur il faut du 10² avec un disj 40A ou du 16² avec un disj 50A ou 63A.

Bonjour.

L'abonnement ne change pas grand chose si ce n'est qu'avec 9kVA et un peu de conso dans la grande maison, vous ne pourrez guère de toute façon tirer plus de 40A dans la petite.
Alors qu'avec 12kVA, vous pourrez disposer d'une puissance plus importante dans la petite.
Le mieux est de commencer avec 9kVA et de voir à l'usage ce que cela donne, puis si nécessaire augmenter à 12kVA.

En ce moment chez moi, j'ai 12kW de chauffage électrique en route + ECS (la nuit) + tout l'électroménager électrique (plaque, four, LL, LV, SL...)
Quand je regarde l'historique depuis l'été des puissances maxi sur le site d'EDF, il n'y a qu'une journée où j'ai dépassé 40A (et encore de peu 43A).
Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore fait très froid.

Car il faut bien être conscient que tout n'est jamais à fond simultanément :
- on utilise jamais les 4 feux à fond d'une plaque en même
- un lave-linge ou un lave-vaisselle ne tire vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, soit une dizaine de minutes
- un four est à sa puissance maxi que pendant la pyrolyse
- des radiateurs régulent en permanence en alternant les phase on/off si bien qu'ils sont rarement tous en route simultanément (faire juste attention au retour de vacances l'hiver lorsqu'on remet tous les chauffages en route en même temps et qu'il vont tous chauffer à fond pendant quelques heures)
...

Donc je pense que l'hypothèse à 40A suffit.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper sur le choix du câble (à la limite le reste peut se changer plus facilement).
Donc avec un 25² vous serez tranquille quoi qu'il arrive, mais avec un surcout non négligeable par rapport à du 16² sur 50m (environ 300€ d'écart pour le câble + 100€ en plus pour du matériel en 63A, donc il ne faut pas se tromper).
Mais si vous êtes prêt à dépenser cette somme mettez du 25², vous n'aurez pas de contrainte et partez sur l'hypothèse 3 ou 4.