Fin de l'histoire : Le SAV de NICE me dit 2 choses :
- Non il n’existe pas de "fin de course" (au sens d'interrupteur de) pour que le bras connaisse la position de fermeture du vantail (la reconnaissance de cette position de fermeture se faisant électroniquement par le moteur et la logique de commande associée)
- Ne pas pousser le bras à fond en position fermeture me fait perdre quelques cm de "longueur de bras". Cela peut créer un effort supplémentaire inutile susceptible de fatiguer le bras. Dans ce cas il peut identifier un "point dur mécanique" et s'arrêter en le signalant par 3 éclats sur la lampe flash extérieure.
C'est un risque que je vais prendre et laisser mes pattes de fixation où elles se trouvent.

Voilà si ça peut servir un jour à quelqu'un...

C'est vrai que derrière l'écran ce n'est pas facile sans photos ! Merci GL.

Merci @GL pour votre réponse.

Je n'ai pas vraiment soudé le bras sur le portail mais plutôt une plaque d'acier qui portera la patte de fixation que je réunirai au bras proprement dit par une goupille amovible.
Il n'en reste pas moins que la distance et donc la position du bras est déterminée.
Mais mon problème est ailleurs, il concerne le fin de course.
En n'ayant pas poussé le bras à fond comme le semble indiquer la notice, est-ce que je m'expose à de potentiels problèmes de fonctionnement ultérieurs (notamment pour que le moteur sache quand il est en butée en position vantail fermé).
Je reconnais que ma question est très spécifique et je m'en excuse.

Bonjour,

Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond jusqu'à ce qu'il soit bloqué sur son fin de course" !
Je n'avais pas lu et depuis j'ai soudé le bras du moteur sur le vantail sans tenir compte de cette recommandation... J'ai positionné le bras parallèle au vantail au lieu de le pousser à fond vers le vantail.
Donc je me demande si j'ai fait une vraie conn... ou pas.
En effet je me dis que la "fin de course" doit être paramétrable et pas seulement déterminé par la position maximale du bras.
Oui je sais ce n'est pas très facile à comprendre. Mais sait-on jamais... des fois que je tomberais sur un génie du portail battant NICE ...

Installation portail Nice Hykekit

@loulou63118.
Au final l'ensemble de vos explications (ainsi que quelques recherches de mon côté) m'ont permis de comprendre que si je souhaite une tempo qui se prolonge après la fin du mouvement du vantail il faut que le relais continue à être alimenté par une source électrique même quand la tension de commande provenant du port SCA de la logique de commande (et correspondant au mouvement du vantail) s'est arrêtée. Il faut donc que le relais soit alimenté par une source externe différente de la tension de commande.
Il semble aussi que la tension de commande et la tension externe doivent dans tous les cas (des relais que j'ai consultés) être identiques.
Aussi votre schéma présente effectivement l'intérêt d'être simple et de régler le problème de la source externe au même potentiel que le circuit de commande.
Merci encore de votre aide patiente.

P. S. : j'ai un fait un bac Électrotechnique ... mais il y a si longtemps que j'ai oublié presque tous les rudiments.

Cher loulou63118.
Je comprends votre schéma et vos explications mais je dois dire qu'il y a toujours quelque chose qui m'échappe.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut 2 relais distincts.
Dans votre schéma le premier relai sert à délivrer une tension de commande de 230 V au relai temporisé comme si ce dernier ne pouvait pas être commandé directement par cette tension de 24 V émanent de la logique de commande de mon portail électrique.
J'ai cru voir qu'il existait des relais acceptant une tension de commande de 24 V et permettant de commander un circuit de puissance en 230 V (ici ma lampe), c'est notamment le cas de celui que vous me recommandez, le RE17MEMU, non ?
Cordialement.

Merci@loulou63118. C'est super !

J'imagine que la "bobine du relais" et le "relais temporisé" ne forment qu'un seul composant électrique ?
Auriez-vous une marque et un modèle à me conseiller pour ce composant (je pense que l’alimentation de la bobine se ferait en 24 DC ou AC (?) pour commander un circuit lampe en 220V) ?

Bonjour.

Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe).

Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé par l'une des sorties de la logique de commande Nice, je pourrais commander un projecteur plus puissant.
J'aimerais aussi pouvoir librement choisir la durée d'éclairage de ma zone de stationnement.

Je dispose d'une alimentation secteur séparée (et commandée par un interrupteur à l'intérieur de la maison) que je souhaiterais utiliser pour alimenter ce projecteur.
N'ayant jamais fait ce genre de chose quelqu'un pourrait-il m'indiquer :
- Quel serait le schéma de principe ?
- Quelle référence de relais devrais-je utiliser ?
Merci de votre aide.


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Nice hyke kit guide d'installation

Bonjour,

Plus je lis des choses sur le sujet moins je sais quoi acheter.
Alors je me disais qu'une bonne âme pourrait peut-être me proposer une marque et un modèle qui correspondraient à mes contraintes :
- portail métallique en ferronnerie ajourée de 5 mètres de long en 2 vantaux de 2,5 mètres
- pilier en béton de 38 cm x 34 cm
- axe du portail à 3 cm du pilier et à égale distance des 2 bords (soit à 17 cm)
- pas de moteur enterré
- alimenté en 220 V
- dispositif de commande permettant de commander un projecteur à l'ouverture du portail.
Je joins un plan d'un pilier.
Merci de votre aide.

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Merci GL pour votre réponse très précise. Je viens de commander les Yokis (dans l'expectative quant aux nombre à installer j'en ai commandé un par tube LED).
Pour ce qui est du problème de 2017, j'ai fixé les gaines ICTA avec du béton à l'entrée et sortie du regard.
En revanche je n'avais pas bien compris votre recommandation de ne pas faire de liaisons électriques dans la boite de dérivation sachant que c'est bien la fonction première d'une boite de dérivation.
Son recours étant rendu nécessaire car il fallait bien raccorder le câble venant du jardin et celui venant de la maison .
J'ai rempli la BD de gel isolant en noyant ainsi les dominos dans cette substance isolante et anti-humidité.
Bonne continuation pour votre site (j'ai fait un petit don ).

Bonjour.

J'ai un peu cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse concrète à mon problème.
J'ai branché un détecteur de mouvement Schneider S265524 en parallèle sur un interrupteur Schneider selon le schéma de principe joint.
Comme on le voit sur la photo jointe mes tubes LED 60W montés en parallèle ne s'éteignent jamais complètement.
Lorsqu'en revanche je déconnecte le détecteur alors les LED s’éteignent ce qui me fait dire que c'est le détecteur de mouvement et non l'interrupteur qui est la cause du phénomène de luminosité résiduelle.
Puis-je ajouter une résistance pour contrer ce phénomène et si oui, combien d'ohms ? et à quel endroit du circuit ?
Sinon le détecteur Schneider S265525 est-il plus adapté ? ou un autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.

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Bonjour,

Comment assurer la fixation et l'isolation (humidité) de mes gaines ICTA rouge entrante et sortante de mon regard en béton.
Vous l'aurez compris l'action se situe sous le jardin....
Faire un joint avec un mortier ? du silicone.

P. S. : à l'intérieur du regard, une boite de dérivation pour le raccordement des câbles contenus dans les gaines ICTA.