Bonjour à tous,

En effet il faudrait des données précises afin d'évaluer la fiabilité du compteur.

Une idée qui me vient comme ça (pour avoir eu le même tour), si vous avez un éclairage extérieur à détection de mouvement, vérifiez s'il ne s'allume pas de manière intempestive ! Pour ma part, un ancien halogène 500 Watts s'allumait un peu trop fréquemment la nuit car la détection était mal réglée (une branche d'arbre qui bouge, un chat passant par là, faisait s'allumer l'énergivore halogène ...) et évidemment la consommation électrique augmentait.

Également, si vous avez par exemple une pompe de relevage ou autre qui pourrait se mettre en marche régulièrement, cela peut jouer dans la balance des Kwh.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

En règle général, si votre compteur est dans votre logement, il doit garder cette même place, Linky ou pas Linky, sauf si votre demande concerne un changement de type de branchement. Si votre branchement actuel est de type 1 (à savoir, le compteur et le disjoncteur de branchement dans votre logement) et que votre demande ne concerne que le déplacement d'un poteau, il ne vous sera pas demandé de changer de compteur. Il faut donc vérifier ce qu'il est noté dans la demande de travaux faite auprès d'Enedis.

Vous avez surement vos raisons concernant le compteur Linky cependant, il reste bien pratique pour suivre et maîtriser sa consommation

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Lors de votre absence, avez-vous également pensé à couper le ballon d'eau chaude ? car vos 6 kWh "non justifiés" pourraient parfaitement correspondre à la valeur de la première nuit de chauffe (plus un petit appoint pour le maintien au chaud les 3 jours restants de votre absence).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

On peut difficilement comparer la consommation électrique entre deux logements, surtout si le mode de chauffage n'est pas le même car il y a pas mal de facteur qui entrent en jeu : surface de la maison, isolation, ...

Une pompe à chaleur est certes "énergivore" mais reste néanmoins économique par rapport à un chauffage fioul par exemple. Vous dites ne plus vous en servir mais l'avez vous totalement coupée ? (une PAC au "repos" consomme parfois jusqu'à 1 kWh uniquement pour maintenir les compresseurs chauds, prêts à démarrer). Si vous l'utilisez toujours en appoint, cela peut expliquer la faible différence entre vos relevés de consommation.

Le fait qu'EDF vous ait augmenté votre facture n'est pas étonnant puisque avec le Linky, EDF voit au mois la consommation et peut ajuster la facture afin d'éviter un rattrapage parfois gigantesque lors des relevés à l'époque semestriel ou annuel. Vous parlez de 1648 kWh pour 2 mois en vous chauffant avec la PAC, ça ne me parait pas exorbitant (tout dépend de la région dans laquelle vous habitez).

N'avez vous pas d'autres gros consommateurs dans votre maison qui pourrait expliquer cela ? (Autre qu'un four ou une machine à laver)

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Après une rapide recherche sur le net, la réf de votre Thomson 150425 n'est pas une minuterie mais un parafoudre...
Auriez-vous une photo de ce que vous avez commandé ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Merci pour ces précisions. Quel modèle de minuterie avez-vous acheté en remplacement et, à ce jour, avez-vous réussi à recâbler celle-ci ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Pour un visiophone filaire, la distance maximum est en général de 100m, un peu léger pour votre situation, vous pourriez peut-être vous orienter vers un modèle sans fil, on en trouve certains modèles (chez Thomson par exemple) avec une portée max de 300 mètres, ce qui pourrait convenir pour votre installation.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Vous le branchez exactement de la même manière que l'actuel, cela devrait fonctionner.

Cordialement Rémi.

Bonjour,
A première vue, le contacteur qui pilote votre chauffe eau n'est pas le bon.
Selon la réf, il s'agit d'un contacteur dit "2O" c'est à dire que le contact est fermé quand il est au repos (donc en HP) et ouvert au travail (en HC) ce qui provoque le fonctionnement inverse de ce que vous voulez.
Il vous faut remplacer ce contacteur par un contacteur jour-nuit (par exemple chez Hager, un ETC225) ou alors un contacteur simple (Ref ESC225 chez Hager).
Cordialement, Rémi

Bonsoir,
Votre projet peut tenir la route, cependant, il faut vérifier le besoin en puissance de chaque logement : quel type de chauffage, nombre d'équipements électriques...
Travailler en mono facilite la tache pour chaque logement, vous pourriez, au lieu de placer un disjoncteur de branchement dans chaque logement, placer un disjoncteur bipolaire 32A en tête de tableau, ce qui vous autorise environ 7kW pour un logement et évite de surcharger la phase concernée et donc un déclenchement du DB principal.

Sinon, il faut envisager une distribution triphasée dans chaque logement, ce qui laisse plus de souplesse quant à l'équilibrage.
A vous de voir !
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

Auriez-vous une photo de votre minuterie ? Le nombre de connexion m'interpelle.
Je suppose que cette minuterie doit être alimentée en permanence au secteur (2 fils), dispose d'un contact permettant de piloter la lumière (2 fils) et d'un retour de bouton poussoir (1 fil).
Il est donc relativement facile dans cette situation de la remplacer par une minuterie 4 fils cependant, avec une photo du câblage de votre minuterie actuelle cela sera plus facile à vous expliquer.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Ce branchement est "normal". Pour faire simple, le courant arrive au niveau de l'interrupteur où il y a 4 fils, sur la borne P ou 2 fils sont connectés.
L'un de ces deux fils est l'alimentation venant du tableau, l'autre étant un repiquage pour alimenter un autre interrupteur d'un autre point lumineux.
Si vous voulez brancher votre boîtier domotique, n'oubliez pas de laisser ces deux fils ensemble sinon, un point lumineux de votre habitation ne fonctionnera plus.
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Combien avez-vous de radiateurs et de gros électroménagers ? 9kW en triphasé n'est pas chose simple à équilibrer car si vous dépassez 3kW sur une phase, le Linky va déclencher (un radiateur + le chauffe eau par exemple avoisine les 3kW).
Cordialement. Rémi

Bonsoir.
Petite idée en passant, si la boîte de connexion du four est accessible, vous pouvez aussi partir de là avec un câble en 2,5mm² de la bonne longueur et y poser une fiche mâle au bout, cela évite d'avoir un raccord "prise sur prise".
Cordialement, Rémi

Bonjour Carmel,

En effet les indications sur ce thermostat ne nous aident pas trop (sur le net pas mal de modèle équivalent mais pas de descriptif technique ).
Néanmoins, si on admet une puissance max de 2500W sous 230V, on aurait une intensité de 10,9A contre 8,7A précédemment.
Si le thermostat est un 10A ce serait un peu juste, même pour l'ancienne résistance ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un 16A.
De ce fait vous pouvez je pense changer la résistance par celle de 1800W.

Attendons peut-être l'avis d'autres participants au forum.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir Carmel,

En effet petit souci nous n'avons pas reçu vos photos.
Vous avez tout à fait juste quant au calcul ! On prendra le cas de la puissance la plus critique c'est à dire le cas où vous avez soit le grill (en général deux résistances de voûte) ou alors le mode de cuisson traditionnelle (sol + voûte).

Si le commutateur est un 16A on peut supposer que le thermostat est également un 16A, si pas d'indication, il faut regarder sur le net selon le numéro de série.
Cordialement. Rémi

Bonjour.
En zoomant bien sur la photo, on aperçoit au dessus de la résistance, une protection bi-métallique et un fusible thermique.
Il faut, comme précisé par GL, vérifier la continuité de tout ce petit monde à l’ohmmètre afin de poser un diagnostic précis de la panne et éviter ainsi un changement pas forcément nécessaire de pièce.

Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous.
Une remarque en passant : le compteur Linky me paraît bien petit pour un triphasé mais je me trompe peut-être.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il vous faut additionner les puissances des résistances du four en tenant compte de la puissance de la nouvelle résistance et calculer l'intensité totale (puissance totale / tension d'alimentation) par exemple : 2200 watts / 220 Volts = 10A.

Ensuite vous regardez l'intensité maxi supporté par le commutateur et le thermostat (il faut trouver l'inscription dessus avec une unité en Ampère (A)). Si ces dernières sont supérieures à celle calculée, pas de problème pour mettre votre résistance de remplacement.

La puissance de l'ancienne plaque de cuisson n'est pas à prendre en compte dans votre calcul car sûrement gérée par un commutateur spécifique à celle-ci.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Dans les faits ça ne pose pas de problème, cependant faire le bilan de puissance pour voir si le thermostat, les fils et le commutateur du four peuvent supporter les 500 watts, de plus de votre nouvelle résistance (environ 2A de plus).
Cordialement, Rémi.

Bonjour Tania,

En effet il semble que la nouvelle carte soit "simplifiée", le problème étant qu'on ne sait pas si les boutons réagissent de la même manière que sur l'ancienne carte (bouton normalement ouvert ou normalement fermé)

Il faudrait se munir d'un multimètre et de comparer la commutation des boutons (ancienne et nouvelle carte) afin de savoir quel potentiel (neutre/phase) est commuté vers quelle sortie (à première vue, seul le neutre est utilisé pour commuter les vitesses 2 et 3) de ce fait le fil 0 pourrait être raccordé directement à la phase.

Pour le reste le 29 et 45 pourrait aller à la même place mais c'est un peu flou pour le 26 et 46 ...

Attendons d'autres avis.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir et meilleurs vœux à tous.

Votre réfrigérateur/congélateur dispose-t-il d'une fonction dégivrage automatique ? On peut penser un défaut de la résistance de dégivrage mais quid du différentiel qui ne déclenche pas ...

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Il est normal que votre éclairage réagisse avec la variation de vitesse du ventilateur car vous avez ponté au niveau du ventilateur, le retour lampe et le retour ventilateur (fil blanc et marron).
Pour dissocier la lampe du ventilateur, il vous faut deux circuits distincts (ou du moins, 2 phases différentes : une qui coupe la lampe, une qui gère le ventilateur).
Je pense qu'en l'état vous ne pouvez pas dissocier les deux, il vous faut passer un fil supplémentaire entre l'interrupteur et la sortie de câble au plafond. Sinon, envisager la solution interrupteur sans fil peut être, attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Question probablement bête aussi mais le neutre est-il bien à sa place sur ce différentiel Tetra ? Le bouton test utilisant le neutre, il est préférable que celui ci soit bien placé.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Il vous faut identifier à l'aide d'un multimètre ou si vous n'en possédez pas, une lampe témoin (simple douille avec deux fils) les retours de BP.
Il vous faut aussi trouver si votre ancien télérupteur coupait la phase où le neutre de la lampe.
L'avantage de votre nouveau télérupteur c'est qu'il fonctionnera peu importe si le neutre ou la phase est au BP.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Il y a probablement eu erreur dans le câblage du nouveau télérupteur. Il faut reprendre depuis le début.
Quand vous dites "télérupteur 2 fils" vous parlez peut-être d'un télérupteur deux contacts ? (Sur un télérupteur on a en général 4 fils : 2 pour la bobine, deux pour le contact).
Essayez d'identifier les conducteurs, et nous fournir le modèle du télérupteur ainsi qu'une photo du montage, nous serons plus à même de vous aider.
Cordialement, Rémi.

GL,
Bien vu, je n'avais pas pensé à cet aspect... Attendons le retour de Ralf94 pour savoir quoi faire.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
En effet je pense qu'il est possible de faire quelque chose, il nous faudrait néanmoins la référence de votre automatisme de portail pour pouvoir vous proposer un schéma de câblage.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir GL,

Je suis d'accord avec vous sur la mesure haute impédance du multimètre. Les tensions induites par d'autres circuits peuvent "fausser la mesure", cependant je ne pense pas qu'une tension induite puisse être suffisamment importante pour ressentir un "choc électrique"', cela dit je me trompe peut-être. Le test avec une lampe témoin serait idéal dans ce cas.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il y a surement eu mélange de neutre dans une boîte de dérivation entre le circuit de prise et le circuit d'éclairage.
Il faut ouvrir les boîtes et chercher ...
Les départs de ces circuits au tableau sont sûrement sous le même différentiel ?
Sinon vous auriez eu je pense, quelques déclenchements intempestifs.

Cordialement Rémi.

Bonjour Yves31,

Nous avons confirmation grâce à la photo, ce n'est pas un différentiel. Ce qui peut vous induire en erreur est le fait que ce disjoncteur soit un bipolaire 380V (les deux pôles sont protégés contre les surintensités en cas d'utilisation sur des installations en 380-400V).

Si vous souhaitez garder la même marque Hager dans ce tableau, vous pouvez remplacer ce disjoncteur 15A par un 20A de ref MFN720.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Avant toute conclusion, Avez vous déjà essayé sur un groupe électrogène ? Le fonctionnement de la chaudière était-il identique à un fonctionnement sur le secteur EDF ?

Si oui, on peut envisager l'installation d'une alimentation secourue (onduleur) avec une capacité de batterie suffisante pour alimenter la chaudière quelques heures mais cela risque d'être coûteux. Si on veut bricoler un peu, une bonne batterie de voiture avec un onduleur 12V peut faire l'affaire mais c'est du bricolage !
Cordialement, Rémi.

Bonjour GL.

Merci pour la précision ! Je ne savais pas que le L voulait dire lumière sur la gamme de disjoncteur Hager (je suppose que les autres lettres ont une autre signification). Vraiment intéressant la participation sur ce forum, j'en apprends tous les jours !
Cordialement, Rémi.

Bonjour Yves,

Je comprends votre demande, néanmoins je me pose quelques questions. La première étant : votre disqueuse fait-elle disjoncter aussi si vous essayez sur un autre circuit ? Car un départ 15A permet une puissance de 3500 Watts (on a de la marge sur les 2000 watts de la disqueuse), à moins que le courant d'appel soit si important que le départ ne tienne pas ...
Autre point, si vous changez le disjoncteur, il vous faut vérifier la section des fils en sortie du disjoncteur actuel : si c'est du 2,5 mm², vous pouvez changer pour un disjoncteur 20A maximum.

Nota : êtes-vous certain qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel et non d'un simple disjoncteur ? (La référence me fait penser à un disjoncteur divisionnaire).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Citation :
Selon EDF je suis en 9kW soit 3 fois 3kW par phase

Il suffit de regarder à combien est réglé votre DB EDF : 3kW par phase = 15A par phase.
Lors de l'intervention, Enedis va changer le compteur pour un monophasé et également remplacer le DB par un monophasé.
Faites au mieux en attendant l'intervention, si vous placez un troisième fil dans la borne du DB EDF, sa section ne devra pas être trop importante car il n'y a déjà plus beaucoup de place.
Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,

En effet 3kW par phase n'est pas chose aisée pour réussir à équilibrer une installation. Vous avez deux conducteurs par borne dans le DB ce qui n'est pas toléré par la norme (je pense que vous ne ferez pas la même erreur par la suite).
Les fils rouges sont ceux qui remontent vers le bornier "à nu", les plus petits conducteurs vont peut-être sur le deuxième tableau en bas à gauche ? Dans celui-ci il y a peut-être une place pour se raccorder temporairement ?
Une chose est sûre, il y a eu beaucoup de bricolage sur cette vieille installation, vous avez entrepris une rénovation ce qui est plus que nécessaire.
Faites au mieux en attendant le passage d'Enedis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Si vous avez refait l'électricité, cela voudrait dire que plus rien n'est raccordé à ces vieux tableaux ? Si tel est le cas, débranchez directement en sortie de disjoncteur de branchement EDF les anciens tableaux puis raccordez vos nouveaux tableaux dessus.

Sur la 3ème photo, n'auriez-vous pas ouvert la boite blanche au dessus du disjoncteur de branchement EDF ? cela ressemble aux fusibles AD (accompagnement disjoncteur) EDF. normalement ce boiter est plombé, il ne faut surtout pas toucher à ces fusibles (ils sont en amont du compteur et disjoncteur EDF).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Il ne faut surtout pas relier neutre et phase de deux circuits différents. Les protections de surintensité ne feraient pas leur travail et vous risquez de créer un échauffement des fils, puis un incendie...

Pour un circuit de prise en 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A, vous pouvez y raccorder jusqu'à 12 prises.
Pour le radiateur, le mieux étant d'avoir une ligne dédiée à celui-ci. Au pire, si le circuit de prise n'est pas trop chargé (seulement de petits consommateurs), branchez le radiateur dessus même si cette solution n'est pas l'idéal.
Pour le circuit éclairage, utilisez le circuit en 1,5mm².
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

En effet comme précisé par GL, vous pouvez changer un 10A en 16A si vous avez un circuit nécessitant plus de 2300 Watts.

Pour GL, c'était le taille haie, pour moi le différentiel déclenche de temps en temps avec le grille pain (les yeux plus gros que le ventre, la tartine de pain passe difficilement parfois ).

Pour la puissance, vous avez 4500 Watts disponibles pour vos deux tableaux divisionnaires. Si besoin d'un peu plus de puissance pour l'atelier, dans le tableau divisionnaire qui alimente celui-ci, vous pouvez changer le disjoncteur 10A par un 16A, tout dépend de ce qu'il y a à alimenter (petit outillage portatif ou gros poste à souder, il faut faire le bilan de puissance).
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Cela est plutôt bon signe ! Effectivement les fils sous ce disjoncteur 20A semblent être plus gros que du 2,5 mm² (du 4 mm² je dirais). Il doit y avoir une dérivation quelque part qui répartit ces fils vers vos deux tableaux divisionnaires alimentés en 2,5 mm².

Ma conclusion serait donc que si la plus petite section entre votre disjoncteur 20A de votre tableau principal et vos tableaux divisionnaires n'est pas inférieur à 2,5mm² il n'y a pas vraiment de danger car pour un disjoncteur 20A, il faut a minima 2,5mm² en section de fil.
Ce qui est dommage et inutile, ce sont les interrupteurs différentiels qui sont donc en cascade (celui du tableau principal et ceux des tableaux divisionnaires) car si un défaut apparaît sur un tableau divisionnaire, l'inter diff principal et secondaire vont déclencher en même temps (Pas dangereux mais pas utile non plus).

En terme de puissance, vous avez donc potentiellement disponible : 4500 Watts. S'il n'y a pas de gros consommateurs, c'est convenable.

Dans tous les cas, cette installation n'est pas top mais ne semble pas présenter de danger (de ce que vous nous avez montré ici en tout cas).
Cordialement, Rémi.

Re bonjour,

Vous avez déjà identifié que le différentiel de la première rangée permettait de couper vos tableaux divisionnaires, maintenant sur la première rangée, vous coupez un à un les disjoncteurs divisionnaires (en laissant le différentiel enclenché) pour identifier lequel coupe l'alimentation du/des tableaux divisionnaires ainsi vous saurez quelle est la protection qui correspond aux tableaux divisionnaires (10, 16 ou 20A).

Vous dites que sur la deuxième rangée, cela ne coupe qu'une "vieille prise" cela dit il y a tout de même 6 disjoncteurs avec des circuits raccordés en aval donc il doit probablement couper d'autre chose (machine à laver, éclairage, ou autre peut-être).

Attendons de voir ce que vous identifiez pour les tableaux divisionnaires et là nous pourrons vous donner tous les détails possibles (puissance max, danger ou non...).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Il faut couper un à un les disjoncteurs du tableau principal et vérifier que ce qui est normalement raccordé sur le tableau divisionnaire n'est plus alimenté. Vous pouvez même procéder déjà en coupant le différentiel de la première rangée du tableau principal, vérifier si les tableaux divisionnaires sont encore alimentés, puis couper le différentiel de la deuxième rangée du tableau principal afin de cibler au mieux qui est raccordé à quoi.
Si quand les deux différentiels du tableau principal sont coupés et que les tableaux divisionnaires sont encore alimentés, c'est qu'ils sont repris autre par et là il y a potentiellement danger.

Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Il s'agit de la marque Eaton mais les modèles équivalents se trouvent aussi en marque Moeller si mes souvenirs sont bons.
On trouve cette marque dans certaines grandes surfaces de bricolage.

Si vos deux petits tableaux annexes sont protégés au départ par un disjoncteur 16 ou 20A, il n'y a pas vraiment de risque pour votre installation (seul problème est la puissance max cumulée que vous pouvez consommer sur les circuits des tableaux annexes).

Cordialement Rémi.

Bonsoir Greg,

C'est une bonne idée de changer ce vieux télérupteur, il risque de vous lâcher sans prévenir.
Pour le remplacement, j'ai analysé le branchement actuel. Il semble que la phase soit au poussoir (malgré la présence d'un fil bleu) c'est le point positif, le négatif, c'est qu'il semble que le télérupteur actuel coupe le neutre de la lampe (si on se tient aux couleurs des fils) et votre nouveau télérupteur ne fonctionnera pas dans ce cas.
Il faudrait donc vérifier si, sur la borne où il y la le fil bleu et le violet connectés, il s'agirait d'un neutre ou d'une phase (j'aime pas trop le tournevis testeur mais à défaut si vous n'avez rien d'autre).
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Marksmann,

Pour ajouter un condensateur, il faut connaitre la fréquence précise que vous souhaitez filtrer (surement la fréquence du hacheur contenu dans l'ampoule LED), mais sans effectuer de mesure, difficile de vous dire quelle valeur de condensateur il faut ajouter.

Cordialement Rémi.

Bonjour,

Ah encore de bons professionnels qui n'y connaissent pas grand chose mais qui émettent des hypothèses bien tordues ...
Essayez par vous même la technique pour détecter le circuit incriminé (voir mon post du 11 novembre à 19:08) cela pourra aider si vous faites appel à un autre électricien.

Cordialement, Rémi.

Bonjour,
J'avais le même problème avec une lampe équipée d'une ampoule led "low cost".
Essayez de mettre votre radio sur une prise différente de celle de la lampe mais le résultat ne sera peut-être pas mieux.
Sinon changer de marque d'ampoule led.
Cordialement, Rémi.

Bien vu GL, je n'avais pas du tout pensé à cette option de résistance de dégivrage, c'est peut-être une piste !

Bonsoir,

Vous avez déjà bien décortiqué le problème, cela dit vous ne mentionnez pas quand apparaissent les déclenchements du différentiel, est-ce quand le compresseur tourne, quand il démarre ou s'arrête ?
Cordialement, Rémi.