Bonjour,

A ce que j'observe, et cela est plutôt positif, c'est que votre installation semble être récente ou avoir été rénovée puisque le tableau intègre un dispositif différentiel pour la protection des personnes. Je commencerai dans ce tableau par vérifier la connexion de tous les fils dans le bornier de terre (Le nombre de fils me semble faible par rapport au nombre de circuit).
Lors de la sensation de picotement sur les appareils, vous pouvez couper un à un les circuits via les disjoncteurs afin de cibler plus précisément l'élément en défaut s'il y en a un.
Comment avez-vous vérifié la continuité entre les fils ?
Une photo du deuxième tableau serait aussi intéressante je pense.
Cordialement Rémi.

Bonjour,

Concernant la goulotte et les tuyaux, pour moi cela n'est pas un problème si la goulotte est continue et que les fils ne sont jamais accessibles (dans ce cas le fil n'est pas nu puisque protégé par la goulotte).
Pour la hauteur je n'ai jamais entendu parler des 10cm ... Seule chose dont je me souviens à ce sujet est la hauteur mini des socles de prise : 5cm pour une prise 16/20A et 12cm pour une prise 32A.
Cela laisse sous entendre qu'il est possible d'avoir des fils à moins de 10cm du sol fini (du moins je l'interprète ainsi), mais je ne pense pas que le Consuel sera très regardant là dessus.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Je rejoins l'avis de GL, le groupe est un triphasé donc 8,5kW total en tri mais en mono on a le tiers de cela pour une prise mono (quasiment 3kW de libre) et je pense que chaque prise est sur une phase mais c'est à vérifier.
Pouvez-vous décrire votre branchement sur ce groupe et ce que vous alimentez derrière ?
Cordialement Rémi.

Test probant !! Effectivement il faut par curiosité tester la combinaison fil 1/2. Vous pourrez laisser le fil dans le domino, lui-même enfermé dans le cache plastique du cumulus (on peut pousser le vice en enroulant de chatterton le domino).
De la fumée à la première mise en route ... Pourquoi pas si la notice le précise (j'imagine l'effet de surprise).

Je rejoins GL sur le fait qu'un petit nettoyage / mise en sécurité serait pas de trop dans votre tableau. C'est assez simple à réaliser si on est patient et méthodique (quitte à être accompagné d'une connaissance un peu calée dans le domaine électrique) sinon voir un professionnel.
Cordialement. Rémi

Bonjour,

Effectivement côté sécurité, c'est pas ce qu'on fait de mieux ! Le circuit 32A si utilisé ainsi pourrait alimenter un tableau secondaire pour la cuisine par exemple, cela serait mieux surtout vu la section de câble utilisée à ce que j'observe sur la photo ...
Les dominos sans boîte, au sol, sont dangereux ! Normalement vous pouvez exiger à votre propriétaire une mise en sécurité de l'installation électrique, en mettant en évidence les malfaçons (dominos, section de câbles, présence de différentiel au tableau) mais je ne m'y connais trop peu dans le type de démarche à effectuer, attendons l'avis d'autres collaborateurs du forum.

Louez-vous via une agence ou de particulier à particulier ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour Maé,

Effectivement je pense qu'il s'agissait d'une installation triphasée à l'initial, du moins, le contacteur du chauffe eau étant prévu pour cela. Néanmoins le tableau semble avoir été passé en monophasé, également mis en sécurité (l'installation de l'inter différentiel à droite de la deuxième rangée semble récente).

Pour moi vous avez donc normalement deux conducteurs rouges au niveau de votre cumulus qui sont utiles. Pour savoir lesquels, vous pouvez utiliser une lampe témoin sur un domino afin de savoir quelle paire rouge convient pour obtenir le 230V monophasé en commutant le contacteur sur Arrêt / Marche Forcée. ATTENTION évidemment à opérer en toute sécurité : on coupe le courant avant intervention ! Votre module d'adaptation Triphasé pourra surement retourner au magasin ! Faites nous un retour pour savoir le résultat de vos essais.

Cordialement, Rémi.

Ok, comme dit GL, il y a urgence à réparer ! Bien vérifier également la connexion du câble de terre au piquet de terre si celui-ci est accessible. De quelle année date votre maison / installation électrique ?

Problème de lien résolu (j'ai sûrement fait une fausse manip, merci monsieur modérateur ).
Le côté rue se passera de gaine thermo.
Cordialement. Rémi

Bonjour,

Il me semble avoir lu quelque part que certains vieux disjoncteurs, suite à l'installation du Linky et donc augmentation au maxi de l'intensité du DB, présentaient quelques soucis de ce genre ! (Par exemple réglage comme vous du DB sur 45A mais déclenchement à 15A).
Attendons de voir la réponse d'Enedis à ce sujet.
Cordialement. Rémi

Bonsoir,

Vous pouvez utiliser le schéma fourni par Bob dans le message suivant :
Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau

En effet vos fils venant du contact HC du compteur à l'extérieur devrait être noir tous les deux, à défaut vous pouvez recouvrir le bleu d'une gaine thermorétractable noire si vous le souhaitez mais en rénovation on fait souvent avec ce qu'on a (N'oubliez pas de mettre également de la gaine sur le bleu côté compteur si vous optez pour cette option).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement Rémi.

Bonsoir,
En effet il semble y avoir un problème avec cette terre ! Une première vérification consisterait à vérifier le serrage des fils au niveau du bornier de terre dans le tableau électrique.
Si tout est OK mais que le problème persiste, il vaudrait mieux appeler un professionnel ayant les appareils nécessaires à la mesure de la résistance de terre.
Habitez-vous en immeuble ou maison individuelle ?
Cordialement. Rémi

Bonjour,
Une petite photo du contacteur du chauffe-eau pourrait peut-être nous aider si la couleur des fils correspond à celle au niveau de votre cumulus...
Est-ce une ancienne maison que vous habitez ?
A l'époque l'installation était peut-être triphasée.
Cordialement. Rémi

Bonjour,

J'arrive après la guerre, je pense que Bob et alarmiste ont donné des éléments de réponse assez précis.
A essayer ! Sinon un essai sur l'établi pour être certain !

Un retour pour attester de votre réussite ?
Cordialement. Rémi.

Bonjour,

Je pense qu'il s'agit d'un pur hasard. Le CPL n'a pas d'impact sur le disjoncteur de branchement et Enedis ne peut pas faire disjoncter votre disjoncteur de branchement à distance.
Il y a surement comme dit plus haut un souci au niveau de la puissance ou alors un problème sur la ligne électrique entre votre disjoncteur de branchement et celui dans votre habitation.
Vous nous dites que vous avez subi deux coupures la nuit, avez-vous un chauffe eau électrique fonctionnant aux heures creuses la nuit ?
Cordialement. Rémi.

L'essentiel est là : vous avez compris la nuance entre le montage série et parallèle.

Outre le câblage qui est différent, les tensions des récepteurs aussi sont différentes.
N'hésitez pas à nous faire un retour quand vous aurez testé un nouveau câblage !

Cordialement Rémi.

Aucun risque en effet du moment que vous respectez les puissances admissibles par les multiprises utilisées mais comme dit plus haut par GL et moi-même, on évite d'alimenter de gros récepteurs (électroménagers / radiateur mobile) via ces multiprises.

Je pense que vous avez compris l'essentiel.
Cordialement. Rémi.

Bonjour,

Non ça ne fonctionnera pas tant que vous ne brancherez pas vos points lumineux en parallèle.
En parallèle : Chaque point lumineux est alimenté en 230V (tension nécessaire pour un convertisseur) --> ça fonctionnera.

En série : pour 4 points lumineux, chacun d'entre eux sera alimenté en 230V/4 : 57,5V --> ça ne fonctionnera pas (c'est votre cas aujourd'hui).
Il vous faudra dans tous les cas changer votre câblage si vous souhaitez utiliser vos nouveaux spots.

Cordialement, Rémi

Bonjour,

La norme impose un nombre maximum de socles par circuit mais elle s'arrête là.
Ce qui est raccordé sur ces socles "ne rentre pas dans la dite norme". Votre disjoncteur ici protège les câbles qui alimentent ce circuit de prise.

Lorsqu'on utilise des multiprises, on veille à ne pas dépasser la puissance max autorisée par le fabricant (en général 3600W ou 16A), personnellement, je ne branche pas d'appareil trop puissant, les câbles utilisés sont souvent un peu légers à mon goût sauf pour des multiprises de bonne facture type Legrand.
On évite aussi les multiprises sur multiprise généralement source d'échauffement et "d'incident thermique" mais si vous vous posez la question de la puissance max du circuit de prise, je suppose que vous y avez pensé.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

On ne sait pas pourquoi à l'époque le branchement a été fait ainsi, une bidouille pour utiliser des lampes 60V de récupération peut-être ? Dans tous les cas, ici il faut bien brancher chaque point lumineux en parallèle soit avec un convertisseur par point, soit comme expliqué par GL un convertisseur pour plusieurs points selon sa puissance max.
Dites-nous ce qu'il en est quand vous aurez mis tout ça au clair.
Cordialement. Rémi.

Bonjour à tous,

Cette étiquette nous renseigne déjà un peu plus ! Comme dit GL, il faut effectivement faire attention à l'alimentation de l'afficheur, je pense qu'il ne supporte qu'un courant purement continu.

Votre schéma de branchement est une possibilité de branchement, il en existe un autre qui consiste à ce que le courant soit mesuré entre le commun (noir) et le fil bleu ... Suivez le conseil de GL : essai à l'établi armé d'un multimètre !

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

A voir votre afficheur, il fait ampèremètre et voltmètre. Je pense que les fils fins alimentent l'afficheur, pour les trois autres, l'un sert de commun, l'autre de retour de courant, et le dernier de mesure de tension ... Ce n'est que supposition. Avec la référence vous pourriez peut-être trouver une doc sur le net je pense.

Cordialement Rémi.

Bonsoir à tous.

En effet il est difficile de comprendre le câblage, un schéma serait effectivement intéressant pour mieux comprendre.
A noter que si chaque point lumineux a son propre transformateur, le branchement doit être effectué en parallèle.

Vos points lumineux avant étaient branchés en série également mais quelles étaient les caractéristiques électriques de ces derniers (tension/puissance).

Cordialement, Rémi.

Bonjour yotta,

Je ne comprends pas très bien les tenants et aboutissants de votre projet, néanmoins, avoir des conducteurs nus sous tension me paraît pas très sécurisé, à moins que ceux-ci ne soient par la suite pas accessible.

Concernant la distance, je n'ai pas toutes les connaissances à ce sujet, cependant, l'épaisseur de l'isolant autour d'un fil est un potentiel indice. Attention également au type de plastique utilisé pour les plots, chaque matière a ses propres caractéristiques diélectriques.

Dans tous les cas, attention à la sécurité des personnes.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir Antoinep,

En effet c'est une drôle d'histoire !! D'ici on devine difficilement le branchement, quelques photos seraient les bienvenues notamment de la boîte de raccordement car on comprend que le problème semble venir de là.

Pouvez-vous préciser les éléments qui protègent la ligne de votre pompe ? (Calibre disjoncteur, section de câble) également la puissance de la pompe.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir bricolo92,

Il y a bien court-circuit dans ce lave vaisselle ...
Pour le SAV, posez déjà la question du montant de prise en charge et si une panne est connue pour ce modèle ayant pour symptômes ceux que vous nous avez décrits. Pesez le pour et le contre côté financier, cela reste votre décision.

Un ami bricoleur pourrait jeter un œil peut-être ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Pourriez-vous décrire la différence entre le branchement avant et maintenant ?
Vous aviez des points lumineux sans transformateur avant ?

Cordialement, Rémi

Bonsoir GL, CMT,

En effet j'ai mal interprété le message de bricolo92 concernant la ligne protégée (j'ai interprété comme rangée de disjoncteurs), attendons de voir la réponse de bricolo92.

Néanmoins j'ai déjà rencontré des soucis de résistance de chauffe de lave vaisselle rongée par le calcaire faisant déclencher l'Inter différentiel (idem sur un chauffe eau et un lave linge ... La chance n'était pas avec moi).
Cordialement, Rémi

Bonjour bricolo92,

A vous lire, on suppose qu'il s'agit de l'interrupteur différentiel qui déclenche, probablement sur un défaut d'isolement lorsque que le lave vaisselle arrive en phase de chauffe.
La cause la plus probable : la résistance de chauffe usée par le calcaire. Vu l'âge de l'équipement c'est tout à fait possible.

Pourriez vous nous faire une photo de l'élément qui déclenche au tableau afin de "certifié" cette hypothèse ?

Pour être sûr ensuite et si vous vous en sentez capable, ouvrez la machine, débranchez la résistance de chauffe et lancez un cycle, vous pourrez savoir si le diagnostic est bon et si celle ci est a remplacer. Attention à opérer toujours en sécurité ! (On débranche l'appareil pour intervenir et isolez bien les fils pour l'essai)

Revenez vers nous afin de connaître le résultat du test !

Cordialement, Rémi.

GL,

Concernant l'utilité je trouve cela plaisant de pouvoir modifier l'intensité lumineuse d'un éclairage, après comme vous dites, la fiabilité dans le temps est à voir.
Ce que je constate sur les éclairages LED aujourd'hui : les LEDs en elles mêmes tiennent le choc, mais les alim à découpage ne suivent malheureusement pas ... Encore ce jour une dalle LED du bureau s'est éteinte ... l'alim à découpage est HS, l'ensemble dalle + alim a moins d'un an.

Cordialement.

Bonjour GL,

Voici un modèle réalisant la fonction vu par pat51000 + la fonction blanc chaud/froid, tout cela dans le même spot LED.
Spot à encastrer Extraflat led.
Cordialement, Rémi.

Bonjour pat51000, GL,

Il existe des spot led réalisant cette fonction de variation d'intensité lumineuse selon le "nombre d'allumage" tout comme il existe des spots led ou l'on peut choisir un éclairage blanc froid ou blanc chaud (un allumage sur deux).

Vous avez peut être sans le savoir acheté ce type de spot ?

Cordialement. Rémi.

Bonsoir M37,

Merci pour cette astuce avec la scie, en effet le cutter fait parfois plus de dégâts à la découpe !
Bonne soirée.
Rémi.

Bonjour M37 et merci pour votre réponse (toujours au rendez-vous )

J'avais effectivement envisagé le rail + placo sauf qu'il s'agit du garage où le placo risque de subir des chocs, coups, ... et je pense qu'il ne tiendra pas longtemps. A long terme, l'OSB sera je pense en meilleur état (effectivement le coût de l’opération n'est pas le même initialement c'est certain).

Bien noté pour le pare vapeur, en effet le côté chaud étant majoritairement celui de la maison le pare vapeur ira de ce côté.
Pour l'épaisseur, j'aurai aimé pouvoir mettre du 100mm mais en étudiant de plus prés, j'ai une légère contrainte qui m'en empêche (présence de tuyauterie). L'isolation sera un peu moins "bonne" mais elle sera toujours mieux que rien.

De nouveau merci pour votre aide !
Rémi D.

Bonjour,
Pourriez-vous faire des photos claires des éléments en les identifiant ? Les fils et leur direction, les borniers du transfo... ?
Merci. Rémi.

Bonjour à tous,

J'ai pour projet d'isoler le mur mitoyen entre mon garage et ma maison.

En effet côté maison, j'ai mon poêle à granulé de ce coté du mur et je souhaite donc isoler ce mur afin de limiter les déperditions de chaleur vers le garage (garage étant chauffé de temps en temps l'hiver quand j'y bricole).

Je souhaite procéder ainsi pour la pose de l'isolant côté garage : Pose de chevron sur le mur, isolant entre les chevrons (panneaux de laine de verre/roche) puis pose d'un OSB.

C'est maintenant que vous pourriez m'aider :
- Quelle épaisseur d'isolant faut-il mettre (je pensais à du 75mm) ?
- De quel côté faut-il mettre le Kraft de l'isolant (le mur de la maison étant de ce fait en théorie le côté chaud en hiver, mais le garage étant chauffé de temps en temps, ce serait l'inverse )
- Quel type d'OSB ? Je suppose de l'osb3.

Le reste du garage sera isolé aussi mais un peu plus tard, je procéderai de la même manière (sauf que là, je sais que le kraft de l'isolant sera côté garage )
Si vous avez d'autre conseil, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Ayant un ami qui a réalisé une installation domotique dans sa maison (au moment de la construction), il a d'abord fait passé le Consuel puis à installé ensuite la domotique.

Vous pouvez déjà prévoir le câblage sur bornier dans un coffret pour préparer le travail, cela ne posera pas de problème si cela est réalisé dans les règles de l'art.

Pour le câblage, tout ce qui devrait être "normal" doit le rester, cependant pour les capteurs vous pouvez mettre ce que vous voulez ! Veillez bien à séparer la commande de la puissance (ou le 24VDC du 220VAC)

Cordialement.
Rémi.

Bonsoir,

Vu les éléments dont vous nous faites part, on suppose (et heureusement pour vous) qu'une protection différentielle a déclenché. Vérifiez au niveau du tableau électrique si une protection différentielle n'est pas "tombée". Néanmoins pensez à isoler les fils de votre applique avant de remettre le circuit sous tension !!!

Pensez aussi à couper le courant quand vous intervenez ! Il en va de votre sécurité et celle des autres.

Pour rebrancher la douille, essayez de vous rappeler comment était branchée l'applique avant son démontage pour reproduire le même câblage sur la douille (à distance on ne sait pas quels fils correspondent à quoi).

Bon courage, en sécurité bien-sûr !
Rémi.

Bonsoir,

Si le besoin est indispensable et moyennant quelques euros, vous pouvez peut-être vous tourner vers une solution autonome type photovoltaïque avec pack batterie permettant d'alimenter un point d’éclairage et une prise pour du petit outillage.
A vous de voir si une telle installation est envisageable pour vous (compter environ 1500€ pour un onduleur 1kVa, panneaux photovoltaïques et pack batterie le tout acheté sur le net et pose offerte moyennant un peu de bricolage et d'huile de coude )

Bonne soirée.
Rémi.

Bonsoir M37, bonsoir à tous.

Voila, j'y suis ! les fondations du garage sont sorties de terre ! Je peux désormais confirmer le type de montage. Nous avons donc une fondation béton de 20cm d'épaisseur puis une dalle béton de 10cm le tout coulée en pleine terre sans protection, les parpaings ont été montés sur la dalle et une fine chape a été coulée pour la finition. On peut voir sur la première photo que des racines sont passées sous la fondations, preuve d'un terrain bien humide ....

Je vais donc pouvoir étanchéifier tout cela.
Cependant, la dalle étant en pleine terre, j'espère tout de même avoir moins de problème par la suite.

Pensez vous utile la réalisation d'un drainage le long de la fondation pour empêcher (ou limiter) le passage de l'eau sous la dalle et ainsi limiter les remontées par la dalle ?

Si vous avez des remarques ou conseils qui pourraient m'aider à faire bien du premier coup, je suis preneur !
Merci d'avance à vous pour votre temps et votre aide
Bonne soirée.
Rémi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Maçon37,

Merci pour votre réponse. Pour l'évacuation d'eau de pluie, j'ai condamné le tuyau existant, il n'y a désormais plus d'eau qui passe dans celui-ci, j'ai créé un nouveau circuit pluvial pour solutionner ce problème.

Concernant la dalle en pleine terre, effectivement je vais essayer la peinture "goudronnée" et une protection Polyane au plus bas possible des fondations (si fondations il y a ).

Bien noté concernant les tuyaux de chauffage, ces derniers sont déjà protégés d'une petite gaine et d'un manchon isolant. Sous vos conseils, je vais placer une feuille d'isolant étanche puis du sable jusqu'à hauteur des tuyaux, restera à couler un peu de béton pour figer cela (environ 5cm d'épaisseur).

Merci encore pour le temps que vous m'accordez et pour vos précieux conseils.
La suite au prochain épisode (protection des fondations).
Cordialement, Rémi.

Bonjour M37, bonjour à tous.

J'ai commencé mes "investigations" par rapport à ces taches d'humidité qui apparaissent sur la dalle de mon garage, encore ce matin, après avoir laissé la porte ouverte trop longtemps, des taches apparaissent (photo 1) ! En effet il a fait froid en début de semaine et il fait doux et humide aujourd'hui ce qui favorise l'apparition bizarrement ciblé de ces taches. C'est aussi étrange sur la photo 1, la tache s’arrête net à ce qui s'apparente à un joint de dalle...

Premier souci détecté : l'évacuation d'eau de pluie. Et oui... malheureusement pour moi, le tuyau d'évacuation des eaux de pluie de la toiture (maison + garage) passe sous la dalle du garage et je dis pas de chance car il est bouché et cassé (j'en suis certain, la caméra endoscopique que j'ai pu emprunter me l'a bien montré). Et le pire c'est que c'est surement à la construction du garage qu'il a été cassé (le piquet de terre ajouté pour le garage à l'époque tombe pile dans l'axe et ce que j'ai vu à la caméra y ressemble fortement ) ... Bref, j'ai de ce fait déjà eu un gros boulot à réaliser pour modifier le circuit d'eau de pluie et je constate déjà un peu d'amélioration quant à la présence d'humidité du coté de ce fameux tuyau cassé mais ce n'est pas encore ça...

Ce matin je me suis attaqué à un sujet autre (je profite d'avoir retiré une paire d’autobloquants pour passer une évacuation vers le tout à l'égout afin d'ajouter un évier dans le garage). J'ai donc joué du burineur dans la dalle pour sortir mon tuyau d'évacuation vers l'extérieur. J'ai constaté que la dalle "sort" sur l'extérieur en contact direct avec la terre... C'est un point à corriger avec de la peinture "goudronnée" et une protection de soubassement.

J'ai constaté dans mon garage une autre "source" d'humidité : Les tuyaux de chauffage. En effet ces derniers passent par le vide sanitaire de la maison (je précise qu'il n'y à pas de fuite). Pour cela, à l'époque, la dalle a été cassée sous la chaudière pour passer les tuyaux vers le VS et rebouchée de manière approximative avec de la mousse PU... J'ai donc retiré toute cette mousse et stupeur, je vois la terre complétement humide sous la dalle (la dalle fait environ 20cm d'épaisseur je peux passer ma main dessous par le trou !! , voir photo 2 et 3). Je confirme donc que la dalle est coulée en pleine terre sans protection...

Je voudrais donc avoir quelques conseils pour reboucher proprement ce trou... je pensais le remplir de sable jusqu'aux tuyaux et couler du béton au-dessus de manière à ne pas emprisonner les tuyaux dans le béton... Par contre pour si peu, faut-il insérer une petit membrane étanche sous le sable (ou au dessus) de manière à freiner l'humidité ?

Désolé une nouvelle fois pour ce roman et je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Rémi.

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Bonjour M37,

Petit retour concernant la réfection de toiture de mon garage.

J'ai donc profité des quelques beaux jours qui ont suivi Noël pour "détuiler" le garage et ainsi remplacer les liteaux. Tout était moisi (photo 1), du liteau en passant par le chevron puis le cache moineau ... bref pas mal de boulot de ce côté ! bon on remplace tout cela, ça présente déjà mieux (photo 3).

On passe à la mise en place du solin (celui de chez LM cité lien dans les messages précédents). Facile à mettre en œuvre, on perce, on visse, on fait un petit joint au Sika 11FC et on met en place la "bavette'. Cette dernière disposant d'un joint type "goudron" mais pas trop confiance, j'ai ajouté un cordon de Sika. On tapote avec un maillet arrondi (doucement quand même, cela reste fragile), Et voilà ! (Photo 2)

Merci M37 pour vos conseils ! En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année !
Rémi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour M37,

En effet vous vivez forum Bricovidéo cela dit bricolage à 0h11 cela peut agacer les voisins.

Pour la pose du solin de chez Leroy, il faut apparemment percer tous les 30-50 cm et fixer avec cheville à frapper en posant au préalable un joint sikaflex sur la baguette Alu.

Je vais comparer les prix et voir ce qui est le plus avantageux à l'achat et à la pose.
Je vous ferai un petit retour en photo de la réparation.
Cordialement, Rémi D.

Bonsoir M37,

Merci pour votre réponse, décidément vous êtes sur tous les fronts ! (Et oui c'est ce même garage qui me pose aussi des soucis d'humidité sur la dalle ).
Merci pour l'explication du "siphonnage". En effet ce pan de toiture prend toujours le vent de face ou de côté, pile dans l'axe du solin.
Je pense que les tuiles sont bien posées car il n'y a que du côté du solin que les liteaux sont abîmés, la pluie et le vent s'engouffre sûrement entre la première tuile et le solin (la partie repliée du solin qui normalement empêche l'eau de passer me semble bien "plate");

La technique de la feuille de zinc me plaît bien ! J'ai vu en grande surface un solin muni d'une baguette en alu et d'une feuille de zinc. Cela semble simple à poser, avec un bon joint sikaflex entre l'enduit et la baguette, les avis et résultats semblent probants !

Le solin en question :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/solin-mastic-a-bavette-scover-plus-gris-l-240-mm-x-l-2-m-e104381

Auquel cas, la grande feuille de zinc partant de la tuile de rive de la maison à celle du garage est aussi une idée intéressante !
Reste à savoir comment la faire tenir (collée, vissée ?).

Encore merci pour vos conseils !
Cordialement, Rémi D.

Merci pour tous ces conseils que je note précieusement, je ne manquerai pas de vous informer des travaux (ça risque d'être un peu long mais j'aurais surement besoin de votre avis quand j'aurai commencé la réfection d'étanchéité côté autobloquant).

Quelle profondeur préconiseriez-vous pour le captage d'eau ? et qu'entendez-vous par "fond drainé", je l'interprète comme "en terre brute" mais je ne suis pas sûr.
Encore merci de votre patience (oui je pose beaucoup trop de questions mais les soucis d'humidité, ça m'inquiète toujours...).
Cordialement. Rémi D.

Merci M37,
Pour répondre à vos interrogations, je pense que les murs ont été posés sur la dalle car je peux voir un parpaing entier et son "joint de colle" au dessus du niveau de la dalle. Je suis d'ailleurs très intrigué de ne pas voir de remontées d'humidité sur ces derniers ...)

Je vais entreprendre dans un premier temps une vérification / réfection de l'étanchéité côté terrasses. Curiosité ou non mais le mur côté pignon du garage n'a pas de terrasse ou autre mais est en "pleine terre" avec pente "dans le bon sens" et ce côté du garage à l'intérieur est le plus sec, ce qui me laisse vraiment penser que ce problème est dû aux terrasses... Je vais voir si cela améliore le problème.

Par la suite, j'envisagerai de couler une chape avec bâche d'étanchéité et peut-être même une couche de polystyrène pour les ponts thermiques. Sur vos conseils, je ferais aussi un point pour capter l'eau (faut-il prévoir des rainures dans l'ancienne dalle pour amener l'eau jusqu'au point de captage ?). Avez-vous des astuces pour savoir comment bien placer ce point de captage ? je nous voudrais pas déplacer le problème et ensuite avoir de l'humidité dans les murs...

Concernant vos inquiétudes sur les terrains argileux, je comprends tout à fait ! je pense que mon garage en a subi les conséquences également. Il semble avoir "bougé" car un jour s'est créé il y a surement longtemps un bel écart entre le mur du garage et celui de la maison ... (jour de 3cm entre ces deux murs ... brillamment caché par l'enduit extérieur ... je ne m'en suis pas rendu compte lors de l'achat de la maison à mon plus grand regret...).

Encore merci pour vos conseils et votre aide, je vais m'armer de courage pour commencer à démonter les autobloquants et creuser Je vais tout de même attendre un peu que la pluie cesse...
Cordialement, Rémi D

Bonjour à tous,

Je me permets de "déterrer" le sujet de la question #6266 et vous remercie encore et d'avance pour votre aide.

Petit rappel du sujet : Problème remontées capillaires dalle

Après ma première demande au sujet des remontées d'humidité sur le sol du garage, vous m'aviez conseillé de mieux ventiler le garage ce qui a, quelquefois, bien fonctionné. Cependant, certains jours où l'humidité extérieure est élevée et le garage frais, le fait de ventiler aggrave les choses et d'importantes taches d'humidité apparaissent au sol (Je précise, il n'y a jamais de tache d'humidité sur les murs).

Pas plus tard qu'aujourd'hui, le sol du garage est fortement humide (la nuit a été très pluvieuse) et le fait d'aérer n'a fait qu'empirer les choses...

Je pense donc dans un premier temps à vérifier l'étanchéité au niveau des terrasses (devant le garage en autobloquant et derrière le garage dalle béton revêtue de carrelage) dans l'hypothèse où la pluie s'infiltrerait par là et auquel car, refaire l’étanchéité du mur et/ou fondation par l'extérieur.

L'hypothèse de réaliser un drain périphérique m'obligeant à casser la terrasse arrière ne m'enchante pas trop (qui plus est, le terrain est très humide, une tranchée de 60cm de profondeur laisse parfois lors de semaine pluvieuse de l'eau remonter...).
Sinon, réaliser une chape avec bâche d'étanchéité mais j'ai peur que si l'humidité remonte tout de même dessous, celle-ci endommage les murs du garage.

Je vous avoue ne pas savoir trop quoi faire... mais je veux solutionner ce problème même s'il faut mettre un bon coup d'huile de coude !
Par avance merci pour vos avis, conseils.
Rémi D.

Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide.

Je dispose d'une maison des années 70 (j'en suis propriétaire depuis 2 ans). Un garage a été construit après la maison (je dirais dans les années 80).

La toiture du garage est plus basse que celle de la maison et l'étanchéité est faite telle que vous pouvez le voir sur les photos jointes (je précise qu'il manque un morceau d'enduit mais cela n'a pas d'impact sur le problème que je vous expose car il y a deux couches d'enduit).
D'ailleurs, je ne sais pas si ce type d'étanchéité porte un nom.

Problème, ce garage est toujours exposé au vent et à la pluie et de l'eau passe sous les tuiles. Conséquence, les tasseaux sont pourris, les tuiles ne tiennent plus et de l'eau passe dans le garage.

Je compte donc dans un premier temps, remplacer les tasseaux abimés. Dans un second temps, j'aimerais changer ce type d'étanchéité afin que la pluie ne puisse plus passer, c'est là où j'en appelle à vos connaissances et compétences dans le métier !
Quel type d'étanchéité me conseillez-vous ?
Je vous remercie de m'avoir lu et vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement, Rémi D.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à tous,

Je me permets de "déterrer" ce sujet et vous remercie encore et d'avance pour votre aide.
Après ma première demande au sujet des remontées d'humidité sur le sol du garage, vous m'aviez conseillé de mieux ventiler le garage ce qui a, quelque fois, bien fonctionné. Cependant, certains jours ou l'humidité extérieure est élevée et le garage frais, le fait de ventiler aggrave les choses et d'importante tache d'humidité apparaisse au sol (jamais sur les murs).
Pas plus tard qu'aujourd'hui, le sol du garage est fortement humide (la nuit a été très pluvieuse) et le fait d'aérer n'a fait qu'empirer les choses...
Je pense donc dans un premier temps à vérifier l'étanchéité au niveau des terrasses (devant le garage en autobloquants et derrière le garage dalle béton revêtue de carrelage) dans l'hypothèse ou la pluie s'infiltrerait par là.
L'hypothèse de réaliser un drain périphérique m'obligeant à casser la terrasse arrière ne m'enchante pas trop (qui plus et, le terrain est très humide, une tranchée de 60cm de profondeur laisse parfois lors de semaine pluvieuse de l'eau remonter...).
Sinon, réaliser une chape avec bâche d'étanchéité mais j'ai peur que si l'humidité remonte tout de même dessous, celle-ci endommage les murs du garage.
Je vous avoue ne pas savoir trop quoi faire... mais je veux solutionner ce problème même s'il faut mettre un bon coup d'huile de coude !
Par avance merci pour vos avis, conseils.
Rémi D.