Merci pour votre précision. J'avais fini par comprendre en relisant mieux votre question, m'étant davantage soucié du problème électrique.

Ca dépend. Si votre perçeuse était à la terre, vous avez peut-être touché une phase ou le neutre et il n'y aurait qu'un fil endommagé. Si elle n'est pas à la terre, donc isolée classe II, la mèche a fait contact entre au moins 2 fils sur les 3, ils sont donc endommagés. Que faire ? Laisser en état, à condition que la protection de la ligne soit dans les normes (disjoncteur et différentiel 30 mA)? Mais mieux : changer les fils encastrés. Voir question 3061.

Prudence. Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?), j'essaierais de savoir la nature de la sortie de chaque détecteur : contact sec ou circuit actif ? Avec la notice du détecteur sous les yeux (ou sa référence), nous pourrions proposer un branchement sans risque.

Votre branchement semble correct, les entrées de D1 et D2 (en parallèle) étant juste en aval du disjoncteur d'abonné, ou d'un interrupteur différentiel. Le dysfonctionnement est indépendant du montage de D2. Si vous mettez D1 sur off, les lampes sont éteintes et le télérupteur ne fonctionne plus. Le relais grogne car il est toujours alimenté si un Bouton Poussoir est coincé en position fermé par exemple. Il faut rechercher autour de la commande de la bobine du télérupteur avec les BP. Je ne pense pas que le contact du télérupteur puisse être coincé en position fermé, mais on ne sait jamais, surtout s'il est ancien, mais il ne devrait pas grogner. Moyens d'investigation : lampe témoin, multimètre éventuellement et tournevis (plus le schéma de principe dans la tête ou devant les yeux). Les masses des prises sont-elles les bornes de terre ? Si D1 = on et D2 = off, que se passe-t-il ?

Décidément, c'est le jeu des 7 erreurs, mais on devrait y arriver. Votre dessin ne reprend pas votre description au niveau de la couleur de U1 et de V2 et de l'emplacement de la barrette à 2 plots. Quant à moi, j'ai mis, dans mon premier schéma en haut, le neutre alim sur U1 au lieu de U2 V2 W2 (confusion dans le vocabulaire "neutre condo" et "phase condo"). En admettant que les bobinages sont les bons (U1 W2 noir et V1 V2 rouge), vous connectez la barette à 2 plots entre W1 V1 comme vous le dites dans le texte, et vous déplacer le neutre alim sur W2. Ainsi, on aura un enroulement direct entre phase neutre, et l'autre en série avec le condensateur. Pour être certain des bobinages sans ohmmètre, vous déconnectez les bornes moteur U1 noir et V1 rouge, vous mettez une pile de 4,5 V entre noir et noir : il devrait y avoir une étincelle quand vous déconnectez. Idem entre rouge et rouge. Si c'est bon, le schéma du haut avec le neutre sur la barette à 3 plots U2 V2 W2 devrait pouvoir faire tourner le moteur, mais dans quel sens ? A demain.

Votre question est imprécise. S'il s'agit de la barette de coupure du câble de terre, voir question 3141.

La tension de sécurité en locaux humides est de 25 V.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots "tension de sécurité".
Vous pouvez également visiter ce site : www.ac-rouen.fr/rectorat/etablissements_ihs/r_elec00.php.

C'est fait.Voir document le joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut vérifier et resserrer toutes les connexions, au niveau du lustre (domino) et de l'interrupteur. Au besoin, s'il est très ancien, on change l'interrupteur.

Un fil discrètement collé au plafond ou une petite moulure. Pas d'autre moyen.

Le variateur se monte exactement comme un interrupteur, c'est à dire en série avec la lampe.

Comme précisé sur le site Somfy, chaque alimentation de volet se fait dans une boîte de dérivation à proximité de la fenêtre. J'aurais tendance à amener toutes les lignes en 3 x 1,5 mm2 vers le tableau d'abonné si c'est possible. Pour la protection de l'ensemble des lignes, un disjoncteur 10 A devrait faire l'affaire mais rien ne vous empèche de mettre un disjoncteur de 1 A par ligne (dans les deux cas en aval d'un interrupteur différentiel 25 A AC disponible sur le tableau). Vous nous dites où vous en êtes si possible. Voir le site Somfy pour l'assistance.

Ils ne font que passer dans la boîte de dérivation ou sortie de câble ? Ils sont raccordés sur des dominos ? Il sont simplement isolés et reliés à rien ? Il faut préciser tout cela, voire faire une photo bien nette.

Tout n'est pas perdu, vous avez été prudent de faire un repérage préalable. Si vous avez encore l'ancien commutateur, essayez de voir quelles étaient les fonctions des différentes bornes. Cet interrupteur ne fait que fermer ou ouvrir des contacts ; avec un ohmmètre (que vous n'avez peut-être pas), ou avec une "sonnette" (pile en série avec une lampe et 2 fils dénudés au bout), vous cherchez les liaisons entre les bornes pour les deux positions possibles de l'organe de commande. Ensuite, vous refaites votre schéma en représentant les connexions ouvertes ou fermées, puis il faudra câbler le nouveau commutateur. Au besoin, vous faites une photo et un schéma et on essaiera de vous dépanner. Votre interrupteur a-t-il un ou deux leviers de commande (est-ce un double allumage ?).

Grosse erreur de vocabulaire dans ma rep 2 : c'est au niveau de la fiche que l'on teste l'isolement.

Bon, on va tenter calmement une synthèse rapide. En régime TT (neutre du réseau raccordé à la terre ainsi que les enveloppes métalliques reliées au conducteur de protection, lui même relié à la terre (piquet ou autre), il y a coupure au premier défaut. C'est le fait qu'il y ait un défaut d'isolement Ph T, détecté par le DDR, qui déclenche l'organe de coupure. La mise à la terre des carcasses métalliques est donc indispensable (il faut couper avant l'électrocution de l'opérateur), et la résistance du circuit de terre doit être faible. La protection des personnes est assurée, quand l'opérateur touche la phase et qu'il produit un courant de défaut.
Cela ne se fait pas sans sensation, mais le DDR 30 mA ou moins doit couper (pas le 500 mA). En 10, HD n'a pas joué le rôle de prise de terre, mais il a conduit le courant de défaut vers la terre, le DDR n'a pas eu le temps de couper semble-t-il. Pour les appareils d'éclairage la mise à la terre est obligatoire, sauf s'il sont à double isolation (classe II). Bon courage à HD pour les travaux (hors tension) en cours. GL

Au vu de la photo, je ne suis pas certain qu'il y ait une électronique dans l'horloge, elle ressemble à une horloge électromécanique. Par contre, on ne voit pas de contacteur sur le tableau, ce qui signifierait que le contact de l'horloge est très sollicité pour la commande de la pompe (au fait, c'est bien sa fonction ?). S'il y a une électronique, on peut la protéger des surtensions présentes sporadiquement sur la ligne par un module parafoudre en sortie du disjoncteur différentiel. Les modules ressemblent à du Merlin Gerin. Avez-vous reconnu votre horloge sur les documents joints ? Quand le défaut se produit, l'horloge continue à tourner et le contact ne se fait plus ? Si c'est cela, c'est bien un problème de contacteur manquant.

Si le détecteur a une sortie sur contact sec (relais), son électronique est hors de cause. Si c'est un triac en tout ou rien, ce peut être une cause, mais il faut approfondir. Un bon sujet de mesures.

Il y a plusieurs problèmes. D'abord la compétence du SAV qui traite un déclenchement de disjoncteur par un changement de commutateurs. Ensuite, cela peut ressembler à un déclenchement de dispositif différentiel, du fait que quand vous déconnectez la terre de la cuisinière (au péril de votre vie), elle refonctionne de nouveau. S'il y a moins que la tension prévue, ce peut être un pb de contacts de la ligne au niveau du tableau (en l'absence de voltmètre chez vous, vous mettez une lampe sur le domino et vous voyez). Assurez-vous que toutes les connexions sont bien sérrées, que les bornes n'ont pas plus ou moins carbonisé les fils. Il faudra aussi tester l'isolement de la cuisinière, l'ohmmètre entre phase et terre et neutre et terre (dans la prise) doit indiquer l'infini ou pas loin.

20 A vous permet de disposer d'environ 4600 W. Donc tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Vous faites un bilan de puissance et ensuite vous faites une installation classique avec protection différentielle en tête de tableau, puis quelques disjoncteurs forcément sous dimensionnés par rapport à la norme, vu la puissance disponible. Sinon, vous pouvez demander, si cela est possible, un branchement provisoire à l'EDF, ce qui vous permettra d'effectuer une installation pratiquement identique à celle d'un petit logement. Un artisan pourrait faire le travail (voire un vendeur de caravane ?).

Si votre nouveau tableau n'est pas très loin, on peut mettre du 6 mm2 protégé par un disjoncteur 32 A. Sur le nouveau tableau, vous mettez un interrupteur différentiel 25 ou 40 A, suivi des disjoncteurs 16 ou 20 A pour le circuit de prises, et 10 ou 16 A pour la lumière. Cela devrait suffire. Normalement vous avez toutes les réponses, il n'y a plus qu'à câbler.

Voir fichier excel .xls joint. Résumé : disjoncteurs machines de 16, 10, 6 et 6 A, inter différentiel 40 A, tout en tétrapolaire. Pas assez de renseignement pour la prise tri. Mais s'inspirer du calcul concernant les moteurs.

Un problème intéressant. Mais avant de répondre, il nous faudrait savoir comment est protégée votre installation. Est-ce le disjoncteur d'abonné qui déclenche, des disjoncteurs modulaires en aval, ou des fusibles ? Avez vous des protections différentielles 30 mA. Etes-vous certain que les lignes salle de bain, cuisine et salon sont indépendantes (chacune une protection)?

Votre ami va vous faire économiser des bouts de chandelle, et c'est vous qui subirez la limitation de puissance éventuelle sur les circuits. OK pour l'inter différentiel 40 A, mais circuit de prises en 2,5 mm2 avec disjoncteur 20 A, circuit chauffage idem avec disjoncteur 16 ou 20 A, et circuit lumière en 1,5 mm2 disjoncteur 16 A.

Non. Il faut une ligne dédiée avec disjoncteur bipolaire 32 A, section 6 mm2. Pour la couleur des fils, on ne peut rien dire sans plus de renseignements.

Erreur de branchement. Voir schémas joints :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Assurez vous que les enroulements sont bien repérés par les couleurs. Il se peut que pour le premier branchement le moteur tourne à l'envers ; modifiez alors le raccordement.

Pour la désignation des câbles, voir question 2995 réponses 1 et 2. Le RO2V est un câble gaine à plusieurs conducteurs qui ne nécessite pas forcément d'être dans un conduit, le HO7VU est le fil de câblage classique que l'on trouve dans les conduits derrière les prises ou interrupteurs à la maison.

Ca ne va pas être facile. Ni pot de fleur, ni raccordement sur les tuyaux (interdit) ni autre système. Il faut une vraie terre avec un vrai piquet ou plus. Mais qui doit faire et payer le travail ? Les co-propriétaires ? Voir ce que disent les autres internautes. Pour le fonctionnement du différentiel, voir question 3086 rep 8 et 9.

Il doit y avoir une phase et un neutre si le réseau est 220/380 V. Les 2 gros fusibles appartiennent à l'EDF. Ils devraient être dans un coffret plombé. Il faut envisager une rénovation complète, et garder l'appareillage pour les collectionneurs.

Voir le document pdf joint : Cours d'électricite niveau 1ère GET.
Résumé : si le flux instantané dans le tore est nul (somme des courants instantanés = 0), pas de fem (force électromotrice) induite dans l'enroulement de détection. Et vice-versa (le DDR déclenche). GL

Vous n'ennuyez personne, et on apprend plein de choses en essayant d'apporter des réponses. Vu qu'il y a de la puissance à fournir et que l'on ne sait jamais, vous n'êtes plus à quelques mm2 près. Passez en 10, n'oubliez pas de protéger le congélateur avec un disjoncteur différentiel spécialisé de type SI, le reste avec un inter différentiel suivi des disjoncteurs des différents circuits. Je mettrais bien le câble (RO2V) dans un tube IRO pour faire propre.

Synthèse. Faire une rénovation complète. Pour tirer les fils pour des neufs en HO7VU, voir 3061. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas possible. En plus, saignées interdites dans les plafonds des immeubles (à confirmer). Donc faites simple, goulottes collées, mais avec quelques vis courtes à chaque bout et au milieu.

Sans notice, on ne peut rien faire. A quoi sert ce moteur ?

Il serait beaucoup plus prudent de retirer des lignes pour les combles depuis le tableau électrique. Sinon, vous allez surcharger vos lignes actuelles utilisées à l'étage, bref, c'est très mauvais. Pour une liaison sure et éternelle, on peut faire une épissure à l'ancienne sur 3 cm environ, soudée à l'étain, puis isolée. Mais sur des vieux fils c'est fortement déconseillé. Pour repasser des fils neufs dans des gaines, voir question 3061.

Ce que dit réponse 4 est envisagé en réponse 3, c'est à dire que le contact horloge doit commander un contacteur, qui aura un pouvoir de coupure bien supérieur à l'horloge. C'est ainsi qu'il laissera passer sans problème l'intensité au démarrage du moteur de pompe. Mais normalement, ce contacteur doit exister dans l'équipement de la piscine. Pour rester rigoureux, "coup de self" n'appartient pas au vocabulaire de l'électrotechnique, et "saute de courant" peut être remplacé par "variation d'intensité" ou, dans le cas du problème évoqué "surintensité".

30,40 et 50 mm sont des profondeurs usuelles. Avec 40 mm, pas de problème dans votre cas. Mais il faudra mettre un couvercle.

Il faut que l'antenne soit adaptée aux canaux à recevoir. Ceux-ci sont déterminés par l'émetteur vers lequel elle va être orientée. Ensuite, il faut que les connexions du câble (de bonne qualité c'est-à-dire faibles pertes) soient bien réalisées, au niveau de l'antenne et sur la prise murale s'il y en a une. Il faut que votre antenne soit suffisamment sensible, surtout si vous êtes loin d'un émetteur. Regardez comment ont fait les voisins (taille d'antenne donc nombre de brins et direction). Enfin, il faut accorder les canaux du TV sur ceux de l'émetteur. Et cela devrait suffire.

La consommation d'électricité est plutôt due à vos différents récepteurs, ne serait-ce que l'éclairage, la cuisson, le frigo, ainsi que la lessive, repassage, lave-vaisselle etc. Le circuit d'allumage de la chaudière a une consommation négligeable par rapport au reste.

Le courant ne passe pas, puisque le circuit est ouvert (non relié à un récepteur). Vous avez sans doute présence de la phase sur l'un des fils, si le testeur, que nous supposons que vous avez utilisé, s'allume. Il vaut mieux tester votre ligne (sur le domino) avec une lampe témoin 25 W montée sur une douille avec fils rigides dénudés sur 1 cm. Assurez vous du bon branchement du convecteur, avec ses fils de phase et de neutre raccordés au domino (terre raccordée s'il y en a une, et fil pilote isolé s'il y en a un).

Sans rentrer dans les détails, il faut que vous fassiez des lignes dans les normes (les exemples ne manquent pas sur ce forum), avec protection par interrupteurs différentiels 30 mA pour chaque groupe de lignes, suivis de disjoncteurs bipolaires en amont de chaque ligne (16 A pour du 1,5 lumière, et 20 A pour du 2,5 prises). Pour la "châtaigne", c'est une faute de débutant (il n'y a pas d'âge). Il faut vérifier l'absence de tension avant d'intervenir (appareil de mesure ou lampe montée sur douille), et quand on peut, couper l'alim générale. Travailler sous tension nécessite des procédures particulières. Pour tester les lignes, on peut le faire avec un voltmètre, mais la lampe témoin au bout d'une douille est très pratique. Pour tester la terre, la lampe entre phase et terre doit déclencher le DDR 30 mA.

Effectivement, c'est limité à 16 A. Mais un télérupteur peut commander un contacteur de puissance. Par ex, en modulaire 40 A 2 modules, 16737 chez Schneider, ou 04068 chez Legrand.

Vous débranchez la prise extérieure, cela devrait peut-être suffire. Si ça marche, il faudra la remplacer par un modèle étanche, Plexo par ex.

La plupart des interrupteurs horaires fonctionnent de 50 à 60 Hz. Ils comportent un ou deux contacts 16 A.
Vu la charge commandée (moteur de pompe je suppose) il faut que le vôtre commande un contacteur de puissance (c'est peut-être là le problème).
Je joins un document sur lequel vous trouverez les critères de choix et les principales caractéristiques en Legrand et Schneider.
Ce n'est pas difficile à installer et faire fonctionner.
Éventuellement, vous en commandez un en France par l'intermédiaire de la famille ou d'amis. GL
Voir fichier joint : interrupteurs horaire.pdf

Personne n'a répondu depuis 3 jours, car on ne peut rien dire de particulier. Il faut que votre boîtier (bien scellé) soit suffisamment profond, qu'il n'y ait pas de dominos qui coincent, ensuite on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Préférer les fixations à vis plutôt qu'à griffes.

La réponse est dans votre question. On intervient disjoncteur d'abonné déclenché. L'installation d'une prise commandée doit respecter certaines règles (section, calibre protection). Voir question 3074 rep 1.

C'est une devinette à laquelle on ne peut répondre ; les couleurs sont jolies, surtout le rouge pâle ; quant au vert, cette couleur est interdite. Essayez quand même de repérer qui est qui dans vos fils. Mais il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui remettra tout cela dans l'ordre.

C'est du mauvais bricolage. Vous pouvez acheter du câble en petites quantités dans les grandes surfaces. Ou demander à quelqu'un de votre entourage s'il n'aurait pas quelques chutes en 2,5². OK pour l'alimentation du luminaire en 2,5. C'est un peu surdimensionné.

C'est relativement simple si l'antenne délivre suffisamment de signal. Sur un TV, il faut déjà que l'image soit de bonne qualité, sans neige. En un endroit pas trop loin de l'antenne et au sec, il faut connecter un répartiteur passif à une entrée et quatre sorties, chacune allant vers un TV. Si les images obtenues sont de qualité moyenne, il faudra mettre un amplificateur juste avant le répartiteur, et peut-être même sur le mât de l'antenne. Un antenniste fera pareil, avec des mesures en plus avec son analyseur de champ.

Vous regardez la notice de branchement. A distance, sans autre renseignement sur la fonction des brins, on ne peut pas vous en dire plus.