Bonjour.

Je déterre ce sujet... 6 ans bientôt que j'ai mes "hypertheating". Super satisfait des performances, seul le mode ventilation auto me contrarie toujours.

Personne n'a tenté le déport de sonde maintenant que m'a garantie est plus qu'expirée ?

Merci beaucoup pour vos conseils.
Je m'y attaque et vous ferai un retour.

Bonjour à tous,

L'automne se faisant plus présent, je viens de remettre en service ma PAC.

Je constate des dépôts verts sur une partie des ailettes de l'unité extérieure.
Comment nettoyer ceci ? :
- Mécaniquement en frottant avec une brosse ?
- Ou plutôt un produit, javel par exemple ?
Merci.

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Manque de précision de ma part que je corrige :
Quand je parle de mode AUTO ci-dessus il s'agit en fait de la gestion AUTO de la ventilation en MODE CHAUD et non pas du MODE AUTO qui bascule de chauffage à clim automatiquement.

Et pour vous donner une idée :
Pour chauffer les 130m² sur les 3 dernières années, en moyenne 1800kW de clim et 1stere de bois.

Hello à tous.

Moi aussi je rebondis sur le message d'Hugo avec qui nous avions échangés, pour vous faire un retour sur mon installation.

Je suis en IDF , 130m², maison sur 2 niveaux de 1974.
J'ai installé deux monosplits Mitsubishi Hyperheating au RDC, le 1er un 4kW FH35 le 2nd 3,2kW FH25 (ce sont les P.
Nominales en chaud).

Voici mon bilan :
Les + :

La consommation : c'est assez incroyable.
De ce point de vue le cop moyen annoncé autour de 3/3,5 sur ce forum est bien là. Dans mon cas perso, je suis même plutôt autour de 4 car dès qu'on est en situation de dégivrage j'ai tendance à aider avec une petite flambée de bois

La facilité d'usage: Programmable, hyper simple. Il me manque juste le wifi aujourd'hui disponible de série je crois.

La polyvalence: Je m'en sers exclusivement en chauffage, mais il est vrai que j'ai pu apprécier le mode froid il y a 2/3 ans qd on frisait les 40° dehors.

Les - :

Et là je partage le plus objectivement possible mon pt de vue quitte à en froisser plus d'un.

La régulation: Clairement chez moi le mode AUTO ne fonctionne pas bien du tout. Maintenant avec l'expérience que j'ai, je sais selon conditions de t°ext s'il va bien fonctionner ou pas. Mais au final, je règle manuellement mes clims, tous les jours en fonction de la météo.

Le bruit: C'est très personnel mais je suis plus sensible qu'Hugo visiblement. Le niveau 2/4 est tout à fait acceptable, en revanche 3/4 fait clairement un bruit de souffle important gênant la nuit si trop proche de l'UI.

Les flux d'air: Ces clims sont clairement très performantes, mais si vous voulez en tirer le meilleur elles doivent souffler fort (le meilleur rendement est obtenu lors des certifications avec soufflage à 3/4), et çà peut être préjudiciable au confort donc accorder une grande importance à l'emplacement des UI, comme le recommande les pro du forum.

En conclusion:
Pour qui veut réhabiliter son système de chauffage à moindre coût, en particulier du tout électrique avec des grilles pains comme dans mon cas, la question ne se pose même pas: clim ! (ou un mix clim / poêle peut être pertinent si vous avez le budget)

Après, c'est un système qui doit être bien étudié: Les pro du forum le répètent sans arrêt, le choix de la puissance (selon votre isolation) et de l'emplacement des UI est très important si vous voulez un résultat confortable et efficace.
Selon votre région, avoir en tête que ce qui limite le rendement de la clim c'est le couple humidité/température. J'ai déjà eu chez moi (IDF) -10° pendant 24h, mais très sec (comme en montagne), aucuns dégivrages un soufflage bien chaud et continu toute la journée : impressionnant!

Bien garder en tête cependant, que c'est un système purement convectif et par conséquent, je trouve personnellement le ressenti moins agréable en plein hiver par temps très froid qu'un chauffage rayonnant (poêle à bois).

Voilà, my 2 cents, en espérant que je puisse aider en retour.
Xavier.

Bonsoir Tam.

Oui tout à fait c'est un extrait d'une doc technique (M-series-technical-guide) de Mitsubishi pour les modèles de la série MSZ-FD. Les miennes étant des MSZ-FH25VEHZ.
J'imagine que çà ne doit pas être très différent en effet, mais j'aimerai trouver le doc qui correspond pile poil à mes modèles.

C'était aussi pour rebondir à la remarque, très juste de DOM...

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous 3 ans après, pour quelques constats sur le dégivrage maintenant que j'ai "accumulé" un peu plus d'expérience.

Je cite Dom, que je salue au passage !

Citation :
Et dire qu'il y a des marques pourtant prestigieuses qui dégivrent systématiquement, même sans givre, avec uniquement comme base la température extérieure... No comment. J'ai personnellement des tout-ou-rien ; par vent d'est très sec, elles peuvent ne pas dégivrer une seule fois en 3 jours alors qu'il fait -3 la journée et -10 la nuit... Comme quoi on peut être pas cher et intelligent !!
Cordialement, Dom.

Depuis 24H, j'ai un climat finalement assez rare en IDF (je suis dans le nord des Yvelines) : un froid assez intense, de -6° à -2° mais surtout très sec ! environ 60 à 70% de HR ce qui est très peu fréquent chez moi.

Et donc voilà, j'ai constaté aujourd'hui, que mes pompes dégivrent environ toutes les 2h alors qu'il n'y a absolument aucun givre qui s'est déposé sur l'échangeur dans cet intervalle de temps. Dommage... Il semblerait qu'au bout d'un certain laps de temps ça dégivre quoi qu'il arrive si la t° est sous un certain seuil. Et donc Dom aurait raison Mitsubishi ne fait pas mieux qu'une clim TOR entrée de gamme sur ce point précis...

Auriez-vous précisément, en tant qu'installateur par ex., accès aux conditions de dégivrage pour mes modèles hyperheating FH25&35VEHZ ?

J'ai trouvé un doc qui décrit les conditions mais il ne correspond pas à mes modèles.
Merci à vous !

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Ce que je peux ajouter, c'est que ça s'est dégradé avec le temps. J'en suis à 4 ans d'utilisation et clairement aucun souci les 2 premières années.
Ce qui me sauve c'est que mes UI ne sont pas dans les chambres mais clairement j'entends le craquement depuis l'étage.

Dans mon cas, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de bruit de dégivrage qui n'ont absolument rien à voir avec ça.
C'est clair, un bruit de dilatation comme un pot d'échappement qui refroidit par exemple.

Un grand merci pour aide Dom !
Je reviendrai partager le résultat si je me lance dans cette opération.

Un grand merci Dom pour vos explications.

Je me permets une dernière question/réflexion :
Je me dis que c'est idiot et risqué d'aller bidouiller la sonde existante.
Afin que "l'opération" soit réversible, je voudrai bien créer une "nouvelle" sonde. Ainsi, j'aurai juste à la clipper en lieu et place de celle d'origine et si cela ne fonctionne pas je reviens à l'état d'origine très simplement.

Est-ce qu'à partir des images et courbe de la thermistance vous sauriez me dire ce que je dois acheter dans un magasin d'électronique pour avoir :
- le même connecteur qui vient se clipper sur le CN111.
- une thermistance qui est une résistance approchante à celle de la courbe fournie dans les documents.
- le bon câble à acheter, peut-être y a-t-il une section de câble à respecter ?

Merci beaucoup.

Eh bien ça y est je crois que j'ai compris avec la page 35 :
C'est donc le câble gris ?

Il me faut donc :
1- le sortir et rallonger à la longueur souhaitée.
2- éventuellement envisager une compensation de la valeur de sa résistance selon l'écart avec la T° de consigne en se basant sur le graphe résistance fct de t° en pièce jointe.

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Exact, merci Dom !
Je mets la page en question ci-dessous pour ceux qui suivent le fil. Mais du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre si je démonte :
- Une thermistance clippée sur le connecteur CN111
- Ou une thermistance déjà au bout d'un fil électrique clipper sur CN111, il me suffira alors de rallonger le fil de la longueur souhaitée?
Un grand merci pour votre aide.

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Merci Dom,
Je viens également de trouver une vidéo d'un démontage qui correspond pile à mon modèle mais je ne reconnais pas le connecteur CN111 juste en observant l'image...

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Je viens d'ouvrir le panneau central, pas de sonde ou câble électrique visible sur l'échangeur (comme indiqué sur un de vos posts Dom-Aom où vous expliquez le déport de sonde que vous avez réalisé chez vous).

Je viens de faire une recherche sur internet avant de démonter une de mes UI et j'ai récupéré le "service manual" valable pour toutes les UI de la même série FH25/35/50.

Il semblerait que la thermistance (pardonnez mon piètre niveau en électronique si je n'utilise pas les bons mots...) RT11 mesure la température de la pièce et soit soudée sur une petite carte électronique.

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Merci Dom-Aom,
Je vais regarder ça en démontant les carters, et farfouiller le net pour voir si quelqu'un n'a pas déjà démonté ce type d'UI.

En effet Dom-Aom désolé ! je vais me prendre un petit café alors !

Pour vous aider dans le choix de position d'une UI :
Le "principe" de l'UI pour chauffer (ou refroidir) l'air de la pièce c'est de brasser cet air le temps qu'il faudra pour céder les calories nécessaires à l'élévation de température demandée.
C'est la sonde de reprise sur l'UI qui dira "STOP" quand la consigne demandée sera atteinte.

Plus le volume à brasser est important et sans obstacle, mieux c'est.
Éviter d'avoir un flux d'air d'une UI en face d'un canapé où lieu où vous résidez car si vous devez brasser fort ça peut être désagréable la sensation de courant d'air.

Dès lors, vous l'aurez compris, l'emplacement 1 "bleu" est le pire choix à faire car il risque de se produire le phénomène suivant : Ce petit volume va très vite monter en t° avant même que le reste (salon/SAM etc.) ait pu se réchauffer, et la sonde va demander à l'UI de s'arrêter car il fera 25° dans votre couloir quand votre salon n'aura même pas monté d'un degré....

Emplacement vert me semble pas mal, mais je me demande si je n'aurai cherché à pousser l'air de l’entrée vers le salon (qui est normalement un des endroits où vous passez le plus de temps).

Bon courage.

Bonsoir,

J'utilise 2 monosplits Mitsubishi Hyperheating puissance 3,2kW et 4kW depuis 3 ans en mode chauffage quasi exclusivement.

Et, avec le recul, et surtout l'expérience, je constate que la régulation fonctionne très mal en mode chauffage (vs froid) quand je laisse la clim sur AUTO (en ventilation) pour la gestion du flux d'air.

L'air près du mur et de la sonde varie très rapidement, ce qui provoque logiquement des arrêts/démarrage un peu trop fréquents alors que plus loin (4m) dans la pièce la température n'a presque pas variée.
La parade que j'utilise actuellement c'est de forcer manuellement la ventilation sur un niveau plus élevé (2 voire 3 sur 4 niveaux) afin d'obtenir des cycles très longs (plusieurs heures).
Dès lors, je suis convaincu qu'un déport des sondes améliorerait fortement la chose.

Quelqu'un connaît-il un tuto pour ce faire sur ces modèles de split : FH 25 VEHZ (pour le 3,2k) & FH 35 VEHZ (pour le 4k).
Quelle est la difficulté de ce type d'intervention ? Je ne voudrai pas créer une panne...
Merci à tous !

Bonsoir Elie,
Peut-être que j'ai mal interprété votre plan, dans votre proposition vous mettez justement un split face au canapé bleu au milieu du séjour ?!
Il faut éviter de mettre un obstacle devant un split car le flux d'air risque de "rebondir" et revenir trop vite sur la sonde de t° du split. Celui-ci interpréterait alors que la pièce est à température souhaitée et se mettrait en stand by.

Bonjour,
Ce qui va très certainement vous être demandé c'est le niveau d'isolation de la maison pour le dimensionnement en puissance.
L'idée de 2 splits dans le séjour est pertinente je pense car vous répartirez mieux la chaleur et pourrez les faire tourner à plus petite vitesse.
J'aurai tendance à mettre le 1er dans la partie cuisine soufflant vers le séjour et le 2nd dans l'angle opposé soufflant depuis le canapé vers le hall/escalier. (dessin en turquoise).

Quant à l'étage, l'idée de le mettre dans le couloir est risquée : ce problème a déjà été rencontré sur le forum et fonctionne mal comme expliqué par jeremy.

Vous n'êtes pas obligé de tout équiper en une fois. Personnellement, je tenterai sans aucun split à l'étage en laissant les portes ouvertes. Ça vous donnera déjà une bonne idée, en sachant que la t° y sera un peu plus faible qu'en bas.

C'est le choix que j'ai fait chez moi et ça fonctionne très bien, moins de nuisances lié au fonctionnement des clims, mais inconvénients des portes ouvertes. En soufflant depuis les canapés la chaleur va s'engouffrer dans l'escalier sans problème.

Si après essais ça reste insuffisant : au choix split dans chaque chambre (mais cher...) ou convecteurs pour le petit complément de t° qui manque...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'où l'intérêt d'avoir 2 mono Split, plutôt qu'un multi...

Vous réglez comment la ventilation ? Sur auto ?

Ah si un petit truc, très important qui m'avait été indiqué par PL ou Adelclim mais dont je n'avais pas perçu l'importance au 1er abord :
Avec ces modèles "Hyperheating" vous lirez sur le forum que certains rencontrent des cycles de dégivrages inutiles (pas de givre sur UE) à des t° en 2° et 7°.
En fait, pour éviter les courts cycles, j'arrêtais les clims en allant me coucher et les rallumais au petit matin.
Ces machines ont besoin de fonctionner longtemps pour s'adapter à la pièce. Depuis cet hiver je ne les coupe plus la nuit (je règle à 16° si nécessaire) : et bien fini les dégivrages inutiles !

Bonjour Hugo76,

Nous avions échangé me semble-t-il l'année dernière. Je suis aussi en région Parisienne et j'ai fait poser 2 monosplit Hyperheating plutôt qu'un bisplit.

Je partage à 100% vos conseils et notamment :
- Je regrette également, avec le recul de ne pas avoir pris des consoles (même constat sur stratification)
- Je vous rejoins sur la sensation du chauffage 100% convectif moins confortable que le rayonnement (je fais une petite flambée, insert bois quand il fait très froid).
- Attention au choix de la puissance (j'ai 7,2kW en chaud pour 125m² isolés moyennement) même si je n'ai pas vos problèmes de court-cycle à mi-saison car je tourne alternativement avec un seul des 2 monosplits selon la zone à chauffer (--> intérêt des 2 monos plutôt que bisplit).
- Idem sur la conso : très faible en hiver et j'ai testé pour la 1ère fois cet été par 42° extérieur, conso dérisoire ! descendu à 100W/h pour maintenir 27°. Pour vous faire une idée : je consommais 11000kWh annuel et 5 stères de bois, je suis passé à 4400kWh et à peine 2 stères.

En effet PL, j'ai même pensé (dans mon délire) imaginer rediriger les fumées de la cheminée vers l'UE...

Merci pour ces infos !
Je lis que le simple liquide antigivrage n'a qu'une action très limitée dans le temps, donc je vais laisser mes PACs dégivrer tranquillement sans les asperger de quoique ce soit.

J'aurai dû écrire : traitement hydrofuge, pour rendre l'échangeur hydrophobe...

Bonjour à tous.

Ce matin en regardant l'UE d'une de mes PAC dégivrée, il m'est venu une idée saugrenue.
Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé un traitement hydrophobe sur l'échangeur d'une unité extérieure ?
L'idée étant de retarder au maximum l'apparition du givre par temps froid.
Si mon idée est complètement idiote vous avez le droit de me le faire savoir.
Est-ce que cela limite vraiment l'accumulation de givre et donc le nombre de dégivrages ?
Merci.

Bonsoir à tous,
De mon côté j'ai testé sans succès les cales en placo et UI.

Bonjour Viga,

Je ne sais pas si cela va vous rassurer, mais chez Mitsubishi aussi nous avons ces problèmes.
Je participe aussi sur le fil 3063 : Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE, mon cas est moins critique car je n'ai pas de splits à l'étage dans les chambres, mais j'en entends quand même légèrement 1 de splits du RDC depuis l'étage.
Et surtout, j'ai la sensation que ça se dégrade...

Bonjour,

J'avais oublié de m'abonner et n'avais pas vu les derniers messages.

@invité: Un grand merci pour votre retour, je vais tester votre solution de manière provisoire en mettant des cales entre le placo et l'UI !

@Modjo: Votre hypothèse sur le pincement éventuel de tuyau n'est peut-être pas à écarter trop vite. J'ai 2 UI et celle qui craque le plus est celle dont le parcours des tuyaux présente le plus de coudes.
Cependant si c'est la vraie cause, on ne pourra rien y faire à moins de refaire l'installation complète de la partie frigorifique (je suis hors garantie...).
Dans mon cas les craquements restent rares, me dérangent dans les faits, je n'ai aucune UI dans la partie nuit. Chez moi ça ressemble vraiment à des effets de dilatation thermique comme sur une ligne d'échappement, uniquement quand l'UI démarre ou s'arrête (ce qui reste assez rare l'hiver pour qu'elle tourne non-stop).

Bonsoir Modjo,

J'espère également qu'on va savoir nous détailler plus précisément comment faire le démontage de la carcasse car au 1er essai je n'ai pas réussi (côté gauche), et je ne trouve rien dans les docs.

J'ai écouté votre bruit qui ressemble aux miens, sauf que ce qui m'interpelle c'est la fréquence de sa répétition chez vous.
Chez moi le comportement est différent: les craquements surviennent uniquement lors de la remise en chauffe de l'UI.
Si elle ne fait qu'un seul cycle en 24h je ne serai dérangé qu'une seule fois dans la journée.

Bonjour,
Bon, ben je suis un boulet, je n'ai même pas réussi à démonter le carénage de l'UI.
Côté droit c'est bon j'ai trouvé les deux vis et le carénage vient tout seul, mais côté gauche je n'ai trouvé qu'une seule vis et ça ne bouge pas d'un millimètre...

Bonsoir Sobane,

C'est exactement ce que je fais et c'est effectivement très efficace.
Aucune contre-indication si vous nettoyez vos filtres régulièrement (tous les 15j / 3s chez moi).

Merci pour ce complément.

C'est fou que chez moi le mode automatique (en ventilation) n'apporte pas satisfaction car mon volume a l'air malgré tout plus complexe que le mien à chauffer.

Je vais réessayer dans les prochaines semaines quand le chauffage sera nécessaire.

Bonjour,

J'ai pourtant un modèle équipé du "EYE CONTROL" qui scanne la pièce en permanence.
Malgré tout, le cycle s'arrête parfois trop vite par rapport à ce que je voudrais.

Je précise que le suivi de présence (qui abaisse automatiquement la consigne si personne n'est dans la pièce) est désactivé et répète que dans les mêmes conditions si je monte le niveau de ventilation sur HIGH la T° au niveau de l'UI chute, fini par se rapprocher de celle de la pièce (plus homogène) et les cycles deviennent alors très très longs (mais niveau de brassage inconfortable je trouve).

Bonjour à tous,

J'utilise depuis maintenant 3 ans deux PACs air-air Mitsubishi Hyperheating (une de 3,2kW l'autre de 4kW ) en mode chauffage exclusivement, sur le conseil des membres de ce merveilleux forum (certains me reconnaitront probablement).

J'en suis ravi, sur le dimensionnement, capacité de chauffe, simplicité d'utilisation, les économies procurées forcément...
Un seul point pourrait être amélioré dans mon cas, je pense : la régulation.

Avec l'expérience, j'ai fait les constats suivants :
- Si je ne force pas sur une vitesse de ventilation élevée (avant dernier niveau : 3 barres/4), le cycle s'arrête irrémédiablement (alors qu'en forçant la vitesse, je peux atteindre des cycles de + de 8h, selon T°ext évidemment...)
- La température que je mesure près de la sonde de l'UI est plus élevée et réagit bien plus vite que dans le reste de la pièce (ce qui est cohérent du fonctionnement de l'UI).
D'où mon envie de tester en déportant la sonde, pour forcer l'UI à tourner plus longtemps mais sur une vitesse de brassage plus faible.

Avant de me lancer, je souhaiterai savoir la technicité de l'opération : si certains ont déjà démonté précisément cette UI de chez Mitsubishi (MSZ-FH35VE2 ou 25VE2).
Il semblerait, en tout cas sur d'autre UI, que ce ne soit pas si compliqué d'après certains posts de Dom-Aom que j'ai retrouvé traitant de ce sujet.

Merci à tous.

D'après votre description, votre clim semble au contraire bien dimensionnée...

Pourquoi, quand il fait froid ne laissez-vous pas la consigne sur 20 ou 21° au lieu de 19° (pour un gain de conso ?) ainsi vous mettrez moins de temps à revenir à 22° !

Ensuite pour quantifier objectivement si votre clim est déjà à sa Pmax par 0° extérieur, il vous suffit de mesurer le courant qu'elle débite pour réguler dans ces conditions et le comparer au courant max indiqué dans ses caractéristiques techniques.

Je laisse les experts du forum vous répondre mais l'idée générale est, je pense, la suivante :
Positionner vos unités dans la plus grande longueur de la pièce et en évitant les obstacles de façons à ce que l'air qui en sort ne "rebondisse" pas trop vite vers la sonde de température, avec pour conséquence des court-cycles et une régulation difficile.

Allez, je tente moi aussi une reformulation :
Ce qui fatigue le climatiseur ce sont les arrêts/démarrages trop fréquents de son compresseur : c'est ce qu'on appelle des courts cycles. De la même manière et pour reprendre l'analogie avec l'automobile, le moteur s'use moins en faisant de long trajets sur autoroute qu'en faisant des courts trajets ("courts-cycles") en ville.

Vous remarquerez dans les caractéristiques techniques qu'un climatiseur de 5kW possède une puissance mini plus importante que celui de 3,5kW.
Donc si vous êtes vraiment surdimensionné, par ex que votre climatiseur même au ralenti (au mini de la régulation) fournit plus de chaleur que nécessaire pour votre pièce, il va se couper rapidement car la consigne sera atteinte facilement du fait de sa sur-puissance.
Et comme une clim est un chauffage à très faible inertie, la température chute aussi assez vite quand vous le coupez donc il va redémarrer rapidement après coupure et ainsi de suite --> courts-cycles.

Merci pour ce retour.
Dès que je remets mes UI en chauffe je vais regarder si cela peut fonctionner sans ce bac, je l’enlèverai car elles ne me servent qu'en chauffage.

Avec plaisir, plusieurs membres de ce forum m'ont beaucoup aidé pour mon installation et mes nombreuses questions, je suis ravi de pouvoir à mon tour aider un peu !

Bonjour,

J'ai le même type de télécommande :
1 à 4 sont le nombre d'instructions que vous pouvez transmettre par jour (donc 4 maximum) et ceci pour chaque jour de la semaine.

Exemple : je veux que tous les jours la clim s'allume à 6h s'éteigne à 8h, se rallume à 18h et s’éteigne à 23h :

Je clique sur DAY jusqu'à ce que ça affiche tous les jours de la semaine.
Ensuite :
1~4 pour réglage du 1). 6h ON + réglage t° et ventil
1~4 pour réglage du 2) 8h OFF
1~4 pour réglage du 3) 18h ON + réglage t° et ventil
1~4 pour réglage du 2) 23h OFF

Enfin diriger la télécommande vers l'UI et cliquer sur SET.
Ça doit faire un long bip final.

Bonsoir,

Je partage votre avis sur la température de confort qui doit être supérieure aux autres types de chauffage. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte...
Sur la régulation et la meilleure stratégie de programmation, voici mes interrogations :
Effectivement, à chaque démarrage la PAC démarre à fond, d'où la surconsommation et l'intérêt de la laisser tourner h24.

En revanche, j'avais tendance à la faire démarrer tôt et monter progressivement la consigne.
Je me demande si ce n'est une erreur car quelque soit la consigne le compresseur part à fond.
Par ailleurs par température <8°, j'ai l'impression que cela génère des cycles de dégivrage inutiles, car le compresseur augmente rapidement son régime à chaque augmentation de la consigne (normal) mais l'électronique interprète çà comme un givrage de l'évaporateur.

Bonjour,

Pour compléter avec ma propre expérience : 2 monosplits hyperheating 25vehz & 35vehz

Conso chauffage pour une maison 120m² dans le 78 :
Mes splits seuls, sur 2018 : 1500kWh (compteur dessus) + ~3 stères de bois

J'apprends seulement à les apprivoiser, bien qu'installées depuis un an et demi.
En fait, j'ai beaucoup de mal avec la régulation, je crois que jusque là je portais trop d'attention à la consigne de la télécommande que je n'osai pas trop pousser... Je vais pouvoir me lâcher un peu en 2019...

Hugo, en mode chauffage, à combien réglez-vous la consigne ? et comment réglez-vous le niveau de ventilation des splits ?

OK, Je continue sur votre fil plus approprié à cette nouvelle discussion.

Bonjour et excellente année à tous.

OK Hugo.
En effet pour la VMC c'est déjà ce que je fais je l'allume quand on cuisine ou qu'on utilise la sdb sinon je l'éteins.
Tiens au passage conso des Pacs sur 2018, 1500kW/h je vais pouvoir monter un peu le thermostat en 2019 !