Bonjour,
A première vue, un élément de l'installation du portail est en défaut puisque le "fusible accessoires" a fondu (à plusieurs reprises). Il faut débrancher les éléments raccordés en aval de ce fusible (sûrement les cellules, gyrophare ou lampe, digicode,...) afin de voir quel élément est en défaut.
Si le fusible continue de fondre, il y a peut-être un problème avec la carte. Il vous faut investiguer, à vous de jouer !
Cordialement, Rémi.

Bonjour Vincianne,

L'écoute par l'organiste et également vos recherches permettent de confirmer qu'il s'agit d'un bruit "électrique" puisque le Sol octave 0 avec sa fréquence de 49Hz correspond à peu de chose près à la fréquence du courant alternatif distribué par Enedis (50Hz).

Citation :
Oui vous avez compris il a mis ses doigts là où il ne fallait pas !

Cela me surprend !! En théorie si le tableau est bien bâti et d'une norme relativement récente cela ne devrait pas arriver !!
Pourriez-vous nous fournir des photos de ce tableau électrique ? L'installation électrique est de quelle époque ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour a tous,

En effet le problème que vous rencontrez est très surprenant mais il peut exister comme l'a dit GL.
Ma petit contribution à la recherche du problème : au niveau du tableau de répartition, coupez un à un les départs pour identifier quel circuit provoque ces vibrations. Il se peut que vous ayez un seul composant dans la maison provoquant ces résonances dans votre installation. En coupant un à un les circuits vous pouvez normalement mieux cerner et localiser le potentiel élément perturbateur.

Cordialement Rémi.

Bonsoir,
J'ai du mal à saisir, comment l'élévateur peut-il descendre en cas de coupure électrique ? Pourriez-vous être plus précis ?
En tout cas, cette solution de couper le courant avec un émetteur dans fil ne me paraît pas sécurisée, il doit y avoir un système d'origine pour palier à votre problème ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
L'idéal et le plus simple serait de récupérer les fils qui étaient raccordés à l'ancienne télécommande EDF et de les raccorder sur le contact sec du Linky.
Vu d'ici, on ne sait pas comment est actuellement branché la bobine de ce vieux contacteur qu'il serait également peut-être utile de remplacer au titre de sa vétusté et du risque (borne à nu sous tension accessible).
Si vous n'êtes pas à l'aise, attendez l'intervention du technicien Enedis.
Cordialement. Rémi

Bonsoir,
Vu les premiers éléments dont vous nous faites part, il semble que ce lave vaisselle ne puisse fonctionner qu'en triphasé...
Il n'est pas certain du tout que celui-ci puisse fonctionner en monophasé (autant pour la chauffe ça fonctionnerait mais si le /les moteurs de pompe sont en triphasé ça ne fonctionnera pas).
Qui plus est, il vous faut un abonnement EDF conséquent en monophasé pour faire tourner ce lave vaisselle de plus de 8 kW !
Essayez de voir avec le vendeur quel branchement était réalisé à l'époque où la machine tournait "sous 220V".
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Une photo du montage dans le nouveau tableau peut-être ?
Si le différentiel saute (on suppose un interrupteur différentiel 30mA) c'est qu'il y a surement une phase du circuit qui n'est pas appairée avec son neutre.
Il faut clairement identifier quelle phase ou neutre est utilisé pour les bp et idem pour les lampes.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
J'ai du mal à saisir votre description. 3 fils blancs car trois BP, ça se tient, il faut déterminer si les bp sont au neutre ou à la phase. A première vue, ils sont au neutre.

Citation :
car il y a 3 circuits dessus (donc 3 disjoncteurs, 2 pour 4BP pour 1 lampe et 1 pour 2BP sur une autre lampe au 1er indépendante des autres.

C'est là où je ne suis plus. D'une part, il s'agit sur votre tableau de porte fusible et non de disjoncteur. D'autre part, un télérupteur ne pilote qu'une seule lampe (ou plusieurs si montage en parallèle) par un ou plusieurs bp. Si vous avez deux lampes indépendantes ou plus, pilotées par des boutons de poussoir, il y a un autre ou plusieurs télérupteurs quelque part.

Il manque de précision dans votre récit, nous ne savons pas comment sera constitué votre nouveau tableau pour le raccordement de ce télérupteur. Dans tous les cas si lampes indépendantes = plusieurs télérupteurs.
Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous,

Citation :
B4.3 j1 : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : 1er différentiel 30mA

Je pense qu'il s'agit du courant max admissible par l'interrupteur qui pose problème et non sa sensibilité (par exemple, interrupteur différentiel 40A alors que le disjoncteur de branchement est réglé sur 45A. Mais en effet l'opération de remplacement n'est pas très coûteuse et simple de réalisation.

Pour le reste, CMT a tout détaillé. Avez-vous peut-être des photos dans le rapport de diagnostic qui pourraient nous aider à vous répondre pour les points 2 et 3 ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour Christophe83110,
Je vous conseillerai même de mettre une bouche en 80 dans votre chambre (réglage du débit à 15 m3/h) et une 80 dans la salle de bain (réglage du débit à 30 m3/h) afin d'avoir le meilleur ratio ventilation / économie de chauffage.
Avez-vous vérifié vos prises d'air ? Une VMC fonctionne bien mieux avec des entrées d'air frais dans les pièces de vie (Chambre, séjour...) et les bouches d"extraction d'air vicié dans les pièces humides (Salle de bain, WC, Cuisine).
On déconseille en général de diminuer le diamètre de sortie de la VMC, faites au mieux, s'il n'y a que la salle de bain et la chambre en diam 80, la sortie réduite en 90 devrait faire l'affaire (vous avez déjà une sortie disponible en 90 pour avoir cette idée ?).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
A la première lecture du sujet, j'ai tout de suite pensé, comme vient de le suggérer GL, à un branchement en série au lieu d'un branchement en parallèle. Au niveau du domino ou le repiquage est fait, il faut identifier les fils qui "alimentent" et ceux qui sont repiqués.
Pour vérifier le bon fonctionnement des appliques, un essai sur table comme proposé par GL est la meilleure solution.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Votre proposition me paraît surdimensionné par rapport a votre besoin de renouvellement d'air dans votre chambre/salle de bain. Deux bouches d'aspiration de chaque côté du lit, selon moi sera beaucoup trop bruyant et votre chauffage va disparaitre comme fenêtre grande ouverte.
Avez vous déjà une VMC dans votre habitation ? Si oui, ajoutez une aspiration dans la salle de bain attenante à la chambre, laissez un jour suffisant sous la porte pour laisser une circulation d'air et créez une entrée d'air au niveau de la fenêtre (si pas déjà présente) à l'opposé de votre lit, cela renouvellera l'air dans votre chambre et salle de bain.
Si pas de VMC, installez un aérateur permanent dans la salle de bain et même principe pour la chambre (jour sous la porte + entrée d'air a la fenêtre).
À vous d'étudier tout ça maintenant, attendons peut être d'autres avis également.
Cordialement Rémi.

Bonjour ericmc35,
Il s'agit probablement d'un faux contact au niveau des soudures de la platine extérieure sûrement dû à de l'humidité.
Si le produit est encore garanti, ne l'ouvrez pas, démontez l'ensemble et retournez-le en magasin.
Sinon, ouvrez la platine extérieure et nettoyez la carte électronique avec un produit spécifique pour les cartes électroniques type KF F2 (surtout si vous voyez des traces blanches au niveau des pistes/soudures).
A défaut de produit, utilisez un coton tige imbibé avec un peu d'alcool à 70° (juste pour nettoyer les traces blanches) et bien faire sécher !
A vous de jouer !
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
A priori, le réchauffeur fonctionne en 380V triphasé donc on aurait tendance à dire non ça ne fonctionnera pas en 240V.
Néanmoins, consultez la documentation, il existe peut-être un câblage permettant de le raccorder en monophasé.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
En effet le disjoncteur a subi un fort échauffement au niveau de la borne de connexion de neutre. Cela est probablement dû à un mauvais serrage de la borne, surtout qu'il s'agit d'une borne où il y avait un repiquage pour distribuer l'alimentation vers d'autres disjoncteurs (courant plus important passant par cette borne).
Aucun élément de protection ne peut malheureusement détecter cela.
On note pas mal d'anomalie dans ce tableau :
- utilisation de bout de fils en guise de peigne d'alimentation
- fil rouge utilisé pour le neutre
- nombre de fil par borne de disjoncteur non respecté (2 fils par borne max).
Par acquis de conscience, vérifiez le serrage de toutes les bornes des éléments du tableau afin que le problème ne se reproduise pas.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Ah !! Voilà une potentielle explication à cette consommation "excessive". En effet un chauffe eau représente selon les habitudes de consommation entre 150 et 250kWh par mois.
Dommage de ne pas l'avoir vu avant, j'avais proposé de nous envoyer une photo du tableau de répartition, nous aurions peut être décelé, comme dit par GL, un départ pour ce chauffe eau.
L'avantage est que vous avez appris des choses en discutant ici avec les membres du forum.
On ne sait pas pourquoi un chauffe eau électrique alors que la chaudière fioul fait aussi eau chaude sanitaire avec réserve d'eau ...
A vous de jouer pour les calculs maintenant !
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Attention à bien nuancer puissance restituée et puissance consommée pour le micro-ondes : quand on dit qu'un micro ondes fait 800W, c'est la puissance de chauffe restituée et en réalité il consomme électriquement environ ce que vous avez lu sur le compteur à savoir 1100 - 1200W donc c'est normal.
Pour la VMC, 70 W correspond à ce qu'elle consomme en grande vitesse.
Avez-vous un commutateur petite / grande vitesse dans votre maison (souvent dans la cuisine) ? Il faut le passer en petite vitesse quand vous ne cuisinez pas où n'est plus dans la salle de bain (avec la grande vitesse active en permanence, cela représente quasi 2kWh par 24h !).
Les volets roulants sont à commande sans fil ? Ça me paraît élevé pour un mode "veille" mais pourquoi pas.
Les valeurs de puissance donnée sur les étiquettes des appareils sont valables pour une tension tension donnée.
Il est normal de voir un écart entre ce que vous lisez au compteur et l'étiquette (si sur l'étiquette il est écrit 1500W 240V mais que votre réseau électrique n'est qu'à 220V par exemple, il est normal de voir un peu moins de puissance sur le compteur.
Cordialement, Rémi.

Bonjour M37,
En effet difficile à dire mais toutefois ça confirme nos idées précédentes !
Encore merci pour vos conseils très avisés et objectifs !
Bien cordialement, Rémi.

Bonsoir,
En effet la chaudière contient une réserve d'eau mais maintenue en température par le fioul et non une relève électrique, nous pouvons éliminer ce point.
10kWh en moins de 24h semble élevé si aucun gros électroménager n'a tourné.
Vous n'avez pas non plus de climatisation ou autre dans votre habitation ?
Une idée sinon c'est de regarder la consommation instantanée sur le compteur électronique (un des sous menus l'affiche normalement voir photo jointe, faites-nous une ou plusieurs photos de votre tableau, compteur électronique en passant) et de couper les circuits du tableau de répartition, un à un pour voir quel circuit serait énergivore, cela permettrait de cibler un peu mieux le problème.
Cordialement. Rémi

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Bonjour M37,
Petit info supplémentaire, en allant dans les combles pour réétudier mon projet, je me suis un peu plus focalisé sur le chaînage supérieur sur lequel pose la charpente.
J'ai constaté qu'en fait, il y avait des fers plats qui dépassaient de ce chaînage permettant de maintenir la charpente et également qu'il y avait en fait une structure métallique coulée dans le chaînage (voir photo).
Je ne sais pas quelle épaisseur ni quel type de ferraille il s'agit (IPN ou autre ?). En tout cas je pense du coup que les fers plats que l'on voit en haut de piliers sont surement boulonnés à cette ferraille afin de maintenir l'ensemble des piliers entre eux puis le chaînage est coffré puis coulé tout autour.
De ce fait, je pense que cela rend ce chaînage plus solide qu'on ne le pense ? Votre avis m'intéresse sur ce point.
Bien cordialement, Rémi.

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Oups je me suis peut-être emballé sur le calcul moi-même... Désolé
Vous parlez de kWh / jour pour vos données de calcul ?
En faisant un rapide calcul avec mon frigo (combiné frigo congélo) je suis entre 1 et 2 kWh par jour.
Avez-vous vérifié l'histoire de la relève électrique sur la chaudière par exemple ?
Cordialement. Rémi

Bonjour,
Votre calcul est erroné. Je suppose que les données de consommation de votre frigo et congélateur viennent de leurs étiquettes où est notée la classe énergétique.
Lorsque qu'on dit qu'un frigo a une conso de 0.350 kWh cela veut dire que sur une heure de fonctionnement, il va consommer 0.350kW donc sur 24h : 8,4 kWh !!!
On est loin des 0.014 que vous aviez calculé. Il faut revoir votre copie et revenir vers nous ensuite mais si on prend déjà la conso frigo + congélateur selon les données que vous avez fournies, on est déjà à 24.7 kWh par jour.
Cordialement. Rémi

Bonsoir,
Il ne faut rien oublier lorsqu'on estime une consommation électrique d'une habitation : tout ce qui consomme et qui ne se voit pas (box internet, TV en veille, VMC, frigo, congélateur...) C'est difficile à estimer !
Vous parlez ordinateur supplémentaire pour du télétravail, cela augmente en effet légèrement la conso mais cela se compte à 3 ou 4€ par mois près...
Faites comme proposé par polo29, un relevé toutes les 12h pour voir l'évolution et quand vous consommez le plus.
Une idée en passant, certaine chaudière fioul ou gaz sont parfois équipées d'une réserve d'eau chaude avec relève électrique pour le maintien à chaud. A vérifier.
Cordialement. Rémi.

Un moyen simple également est de brancher un gros consommateur dont la puissance est connue (exemple un radiateur électrique de 2000 Watts) et strictement rien d'autre sur l'installation et vérifier que le compteur mesure bien les 2000 Watts (attention, ce n'est pas parce qu'il est écrit 2000 W sur l'étiquette du radiateur que ce sera cette valeur pile poil... Il peut y avoir un écart de 50 ou 100 watts par exemple).
Cordialement. Rémi

Peu de chance... le pylône appartient sûrement à Enedis et aucun circuit des particuliers ne transitent dessus.
Votre compteur électrique est dans votre maison ?
Si c'est le cas, coupez les départs au niveau de votre tableau de répartition puis regardez au niveau du compteur (si c'est un électronique, ou mieux un Linky) la consommation instantanée. Elle devrait être nulle.
Cordialement. Rémi

Vous parlez d'une fuite vers le voisin, la maison est-elle mitoyenne ?

Merci M37,
L'idée de la seconde lambourde qui supporte uniquement le plancher me plaît bien mais cela ajoute du poids sur la structure mais avec cette solution, aucun risque sur la charpente existante, "désolidarisation" mécanique entre les deux, de ce fait moins de bruit transmis dans les pièces en dessous. En plus, il existe des bastaings 160x63 en 6m, à réfléchir.
Il me reste à poser le pour et le contre en ayant toutes les précieuses informations dont vous m'avez fait part.
Encore merci pour votre aide !
Bien cordialement, Rémi.

Bonjour,
C'est assez aléatoire d'un logement à un autre. Il y a énormément de facteur jouant sur une consommation électrique premièrement le mode de chauffage, ensuite la surface du logement, puis les habitudes de consommation dépendant généralement des équipements de la maison.
Déjà en appartement, les voisins vous aident à chauffer votre logement (si vous étiez sur au milieu d'un bâtiment, c'est le mieux car le voisin du dessous, du dessus voire des côtés vous aident indirectement à chauffer votre appartement) alors que dans une maison individuelle qui plus est si elle n'est pas mitoyenne, vous chauffez tout et tout seul !
Vous vous basez sur des relevés EDF pour déterminer votre consommation ? L'idéal étant de se créer un fichier tableur avec des relevés quotidiens afin de bien cibler la consommation au plus juste (Le compteur Linky d'ailleurs s'en charge très bien, il vous suffit de créer un compte sur le site Enedis).
Une fuite chez le voisin ou dans le sol est très peu probable.
Qu'avez-vous comme équipements supplémentaires dans cette maison que vous n'aviez pas en appartement (équipements de bricolage, un congélateur, une piscine ?).
Cordialement. Rémi

Bonjour M37 et merci encore pour votre avis très éclairé.
Il est vrai que cette charpente est plutôt belle par rapport au reste de la construction.
Désolé pour le défaut de vocabulaire, il y tellement de sorte de planche, bastaing, chevron et autre type de structure... De quoi se mélanger.
OK pour l'assemblage des lambourdes, le dessin est très parlant, cependant 6cm d'épaisseur pour les planches n'est pas élevé ? Je n'ai pas trouvé ce type de planche pour le moment sur le catalogue d'une grande enseigne de matériaux. A voir chez un pro du bois peut être ? Je pensais faire un assemblage identique avec des planches de 45mm.
Autre chose, pensez-vous qu'il serait judicieux de mettre en parallèle des entraits existantes de nouvelles lambourdes afin que ce plancher ne s'appuie que sur la nouvelle structure et non sur la charpente existante ?
Pour le plancher, je pense en effet à l'osb (18mm ?) avec revêtement léger au-dessus.
Concernant une ouverture je ferai certainement une autorisation plus tard pour ajouter un Velux.
Je vous remercie encore grandement !
Cordialement, Rémi.

Merci pour ce retour, on peut penser que le relais dans vos cellules commence à faiblir et ne fait plus son travail et vu les symptômes que vous décrivez, il doit effectivement être en fin de vie...
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez tenter de remplacer le relais vous-même moyennant un bon fer à souder et de la patience sinon un modèle universel pourrait sûrement convenir (il s'agit de cellules basiques avec contact NO/NC (normalement ouvert / clos).
Cordialement, Rémi.

Bonjour M37 et encore merci pour vos réponses.
La distance mur à mur est de 6m.
En effet le béton de fouille est moins dosé de ce qu'on voit aujourd'hui (plutôt 350 kg de ciment ?).
On a donc une fondation de 50cm d'épaisseur, 2 rangs d'agglo pour le vide sanitaire et sur cette rangée d'agglo des parpaings de chaînage rempli de béton armé dans lesquels sont encastrés les poteaux de béton armé. Les poteaux semblent pris en haut dans le chaînage, on voit un fer plat boulonné dans le poteau et pris dans le chaînage qui devait maintenir l'ensemble avant de couler le chainage supérieur.
Niveau plancher, on aurait après avoir remesuré, une surface de 12m² pour la pièce à créer (voir première photo, environ 5m de long par 2,4m de large et hauteur sous plafond qui serait de 2m10).
Sur la deuxième photo, le plancher existant (un peu encombré de mon stockage de matériaux ) composé de planche de bois de 25mm d'épaisseur posé à même les fermes de la charpente elles-mêmes composées de deux lambourdes de 26mm d'épaisseur et 12cm de hauteur liées par un jeu de lambourdes / boulons au milieu (voir photo 3).
L'espace entre deux fermes et d'environ 1m (et oui c'est large et au milieu du plancher existant, c'est "souple" ).
Il est donc évident de renforcer le futur plancher en insérant des lambourdes supplémentaires en les insérant par un retrait de quelques tuiles.
Je vous l'accorde ça fait beaucoup de chose à penser pour 12m² mais les évolutions par extension de plain pied sont compliqués par chez nous...
Je pense avoir tout dit ! Merci encore pour votre aide.
Cordialement, Rémi.

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Re,
A répondre rapidement j'en ai oublié l'essentiel... Quel bruit font vos cellules ?
Un petit nettoyage peut leur faire du bien en ouvrant et dépoussiérant l'intérieur.
Sont-elles HS ?
A vous de nous le dire, quand vous coupez le faisceau, le portail s'arrête-t-il ?
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Après avoir comparé les documentations de votre automatisme de portail et un jeu de cellules sur le site Extel, il semble y avoir compatibilité avec celles-ci :
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=750534
A voir en consultant leur service si la compatibilité est certaine mais d'un point de vue câblage / fonctionnement cela semble correspondre.
Cordialement, Rémi.

Bonjour M37,
Je m'attendais bien à une réponse de votre part et effectivement, peu de personnes connaissent ce type de construction (je ne savais pas que la maison était faite comme cela au moment de l'acheter...).
Concernant les fondations, la maison est sur vide sanitaire, les fondations ont été coulées dans une fouille faisant 50cm d'épaisseur composée de béton de cailloux dosé à 250kg de ciment.
Les piliers sont encastrés dans la semelle de chaînage basse en béton armé et encastrés également dans le chaînage supérieur filant.
Deux côtés de cette structure supportent des pignons maçonnés en parpaing c'est pour cela que je pensais que cela pouvait supporter un peu de poids.
Aussi dans une partie des combles, un plancher basique a déjà été aménagé (d'origine par le constructeur ou par les anciens propriétaires je ne sais pas). C'est pour cela que j'envisageais un aménagement de chambre.
Je me doutais bien des réserves que vous alliez émettre quant au poids à supporter néanmoins il s'agirait vraiment que d'une pièce sans vraiment de mobilier car la hauteur sous plafond déjà sera limitée donc pas de quoi mettre une armoire en chêne massif ou encore passer un billard.
Aucun des deux professionnels que j'ai consultés n'ont voulu étudier la chose (pour ne pas dire ils n'en avaient rien à faire)... Ils étaient surtout pressés de me proposer une extension de plain pied hors de prix...
Me voila désormais un peu retissant pour ce projet. Il me faudrait sous la main un fin connaisseur des maisons Alskanor.
Cordialement. Rémi.

Bonjour,
Ok je comprends mieux votre implantation de salle de bain. Le mieux étant de vous rendre dans un magasin spécialisé qui aura surement ce que vous cherchez.
L'applique serait elle vraiment accessible facilement depuis la douche ? Auquel cas peut être une légère entorse à la norme en installant un éclairage classe II dont l'alimentation est en 230V mais la lampe en très basse tension (ampoule led ou led intégré) avec indice de protection IPx5. L'interrupteur sera obligatoirement hors volume. Cette solution est vraiment au cas où vous ne trouverez rien en TBTS. Sinon placez cette applique au delà de 2m25 de haut si vous avez la hauteur sous plafond, vous serez en volume 2 (éclairage de classe II accepté)
Reste après la solution du fait maison, achat d'une applique et modification de celle ci pour y intégrer une ampoule TBT et installer le transfo de sécurité hors volume.
Attendons l'avis de nos collaborateurs habituels du forum.
Cordialement Rémi.

Bonjour à tous, et d'avance merci de vous intéresser à ma question.

Confinement oblige, je réfléchi et analyse afin d'aménager une partie de mes combles (aménagement léger style chambre / salle de jeux). Je sais déjà que je devrais renforcer le plancher car à ce jour l'espacement entre les fermes est bien trop important pour supporter un plancher. Mais avant tout cela je me pose énormément de question sur la charge que vont devoir supporter les murs du rez de chaussée car vous allez vite comprendre, ce n'est pas une habitation "standard".

En effet voyez en première photo le gros œuvre qui constitue les murs de la maison (j'ai effectué une réfection de l'isolation du RDC donc j'ai pu voir comment cela était monté). Il s'agit d'une maison "en kit" du constructeur Alskanor datant des années 70. Le concept est similaire aux maisons Phénix (sauf que là, c'est du béton partout). On a donc des piliers en béton armé espacés de 1m20 sur lesquels sont posés grâce à des "corbeaux", les plaques de béton armé constituant les murs extérieurs (deuxième photo).
En haut des piliers, une poutre béton coulée d'un seul bloc permettant de "ceinturer" l'ensemble et sur laquelle pose la charpente en bois.

Au niveau dimensions, le pilier en béton armé est en forme de T. 16cm pour la longueur, 10cm pour la largeur et environ 4-5 cm d'épaisseur. La ceinture de béton fait 20cm de large sur 25 ou 30cm de haut.
Je n'ai aucune information sur la composition du Béton si ce n'est que tout est en béton armé (selon le CDC de construction de la maison, mur exécuté selon le procédé Alskanor, agrément scientifique et technique n°1396).

La question est donc la suivante : est-ce que ce type de structure peut supporter un niveau supérieur léger telle une chambre où une pièce de jeux (15m² au sol environ) sans charge lourde sur le plancher ?

J'imagine bien que les données que je vous donne sont minces et si je peux ajouter des infos que j'aurai pu oublier, n'hésitez pas à m'en faire part. Néanmoins je préfère réfléchir avant de me lancer tête baissée dans ce projet. C'est le seul point qui m'inquiète, pour le reste du projet, un menuisier/charpentier sera à mes côtés pour la réalisation du plancher, renfort de charpente...

D'avance merci pour votre aide, bien cordialement, Rémi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Il faut trouver des équipements dont la classe de protection est IPx5, en Très Basse Tension de Sécurité. Il est vrai que, hormis des spots encastrables, on trouve moins fréquemment des miroirs ou applique en TBTS dans les grandes surfaces de bricolage. Néanmoins je pense que sur le net, il doit y avoir possibilité de trouver des appliques avec douille en gu5.3 et un transfo de sécurité.
J'ai du mal à saisir comment placer un miroir en volume 1, celui-ci correspond au volume au dessus du volume 0 (bac de douche, baignoire).
Cordialement Rémi.

Re,
Oubliez la mesure de la résistance moteur, on ne peut pas l'incriminer car même débranché, le fusible ne tient pas.
En général pour vérifier des composants sur une carte, on préfère les dessouder pour éviter que la mesure soit faussée par les composants annexes.
Vous pouvez tenter tout de même de la mesurer en utilisant votre multimètre en ohmmètre et en plaçant les pointes de touche sur les soudures de la dite résistance, on compare ensuite la valeur mesurée avec la valeur théorique (déterminée en lisant la couleur des anneaux sur cette résistance).
Néanmoins je crains que l'un des transistors de puissance ne soit HS, c'est bien souvent ce qu'il se passe lorsque des fusibles flashent sur une carte électronique.
A apporter dans un magasin d'électronique pour réparation sinon pour éviter l'achat d'une carte neuve (je n'ai aucune idée du tarif d'une telle carte).
Cordialement. Rémi

Re,
Bien reçu, on est donc sur un système alimenté en 24V.
Vous ne précisez pas si lors de votre essai ou le fusible a de nouveau flashé, si le moteur était branché ?
A voir votre carte, tout semble correct bien que j'émets un doute sur la résistance de puissance grise qui se trouve sous le relais noir en haut à droite, on dirait qu'elle est légèrement endommagée ? (Aux modérateurs du forum, pourrais-je avoir la première photo en meilleure qualité svp ? Merci d'avance).
Pour le reste, les condensateurs ne semblent pas gonflés, rien ne semblent avoir chauffé.
Pour le moteur, il faudrait mesurer sa résistance pour voir s'il n'est pas endommagé mais il faudrait une très bon multimètre car la valeur sera relativement faible normalement.
Cordialement, Rémi.

Bonjour fab29,
Vous avez déjà mieux localisé la potentielle source du problème. On comprend que si vous déconnectez le transformateur 12V, le fusible ne claque pas. Il faut donc partir de la et remonter du transformateur aux moteurs.
Avec votre multimètre, vérifier si l'enroulement primaire et/ou secondaire du transformateur ne s'est pas mis en court-circuit, vérifier l'état des pistes de la carte (dégradation a cause d'une échauffement qui aurait mis deux pistes en court-circuit par exemple). On comprend que tout est surmoulé au niveau des connecteurs moteur mais il faut essayer via les pistes de la carte, de vérifier si les moteurs ne sont pas eux aussi en court-circuit.
Vérifiez tout cela sans présence du 220V, en utilisant la fonction ohmmètre de votre multimètre.
Ensuite essayez de remettre sous tension en débranchant le maximum d'éléments (moteur, cellules, témoin lumineux, ...) Et rebrancher progressivement afin d'identifier l'élément qui pourrait être défectueux.
Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous aider, faites des photos de la dite carte afin que nous puissions peut être mieux vous aider.
Cordialement Rémi.

Re,
Selon moi, pour le labo : un DJ tetrapolaire 20 ou 32A avec une ligne 5g6² minimum, dans le tableau, la répartition qui va bien avec un ou plusieurs inter diff selon le besoin. En tête de tableau annexe, prévoir peut être un inter sectionneur pour la coupure totale du labo.
Pour la roulotte : un DJ 32A, une ligne en 10mm² minimum, inter sectionneur en tête de tableau annexe et répartition qui va bien ensuite (pour la plaque il faudrait mieux qu'elle soit en raccordement 2 ou 3 phases).
Pour le gite, idem que la roulotte.
Ne pas oublier les interrupteurs différentiels pour la protection des personnes dans les tableaux annexes.
A votre place je n'installerai pas de nouveau compteur mais je passerai en abonnement 18kVA, cela laisse de la marge pour l'équilibrage.
Attendons l'avis de GL (s'il n'est pas passé avant moi ).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Il est préférable comme vous avez l'intention de le faire, de distribuer en triphasé vos tableaux supplémentaires car cela permet plus de flexibilité pour équilibrer l'installation.
Ce que vous proposez va vous coûter cher ! Il y a selon moi trop de disjoncteurs différentiels (en tête de ligne et dans le tableau annexe) c'est coûteux et inutile.
Je poserai dans votre tableau principal un disjoncteur permettant de protéger la ligne et un ou des interrupteurs différentiel en tête de tableau annexe.
Pour les intensités, il faut voir selon les besoins de puissance dans vos annexes cela dimensionnera et vos disjoncteurs et la section des câbles.
Il faut plus de précisions sur les besoins en puissance car si vous installez un disjoncteur 32 ou 40A en tête de ligne, il faut la section de câble qui va avec et cela serait peut être surdimensionné.
D'autres avis vont surement arriver
Cordialement Rémi

Bonsoir,
Après une recherche sur le net, aucune notice disponible, s'agissant de matériel provenant de vendeurs Internet...
Si vous l'avez à disposition il faut la consulter.
Si le bruit est un léger sifflement, c'est sûrement l'alimentation interne de l'interrupteur.
Vous nous avez parlé d'une vidéo pour nous faire écouter cela, il serait intéressant de la faire !
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
En me plongeant de nouveau dans ce sujet, et après une petite recherche sur le net, je constate que la réf de clavier que vous avez commandée n'est pas la bonne, il vous faudrait la réf 08080277, c'est un clavier 8 fils (le fil 0 à raccorder direct à la phase).
Néanmoins avec un bon fer à souder vous pouvez aussi faire la même chose avec de la minutie.
Cordialement. Rémi

Bonjour,
Sans une référence de votre matériel, difficile de vous aider.
Première idée qui me vient comme ça serait la présence d'une petite pile dans vos interrupteurs qui serait à changer (pile bouton par exemple).
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Oui cela peut faire l'affaire. Le modèle choisi me paraît onéreux pour la fonction souhaitée.
Un modèle chez Legrand sur le net peut se trouver pour un prix plus raisonnable.
Avez-vous bien étudié le pour et le contre de ce projet ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Dans l'idéal il vaut mieux séparer les circuits de prises des circuits de lumière.
16A pour votre matériel me semble convenable (je ne pense pas que vous utiliserez en même temps le fumoir et un gros appareil de bricolage).
Si vous ne pouvez utiliser qu'un seul circuit pour les prises et l'éclairage, un départ avec disjoncteur 16A, des conducteurs en 1,5mm² ou 2,5mm² pourrait faire l'affaire.
Attendons un autre avis.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Benjimax.
Votre problème est le même que le sujet 19676 sur le forum (ou vous avez peut-être posé la même question aujourd'hui ?).
J'avais déjà proposé un début de réponse à l'époque mais je n'avais eu aucun retour sur les tentatives de branchement.
Il nous faudrait un peu plus de détails notamment une photo de l'ancienne et de la nouvelle carte de commande (côté piste en identifiant les interrupteurs et connecteurs).
Cordialement. Rémi

Bonsoir,
Décidément GL, un paquet de condensateurs aurait décidé de rendre l'âme ces derniers temps.
Il faut en effet déterminer si c'est la fonction différentielle qui fait déclencher le disjoncteur ou si c'est une surintensité.
Pour que ce soit immédiat, je pencherais pour le différentiel.
Le moteur de la pompe aurait-il pris l'eau ?
A éclaircir !
Cordialement Rémi.