Bonjour Nounoutt.

Suivez votre intuition de démontage, c'est la bonne...
On désolidarise le tablier de l'axe (vous semblez l'avoir déjà fait)
Le démontage se fait mécaniquement par l'un des côtés.

Bon bricolage.
Philippe

Bonjour TVG.

Je vous donne juste mon humble avis : "qui peut le plus peut le moins"

Vous souhaitez une installation la plus durable possible, il est donc préférable d'utiliser des câbles ethernet aux dernières normes. Ils sont cependant plus gros car mieux blindés et... plus chers.

Je viens de faire une rénovation et chaque pièce est équipée d'un câble Ethernet cat 6. Il est également important de soigner les prises (si votre budget vous le permet, orientez-vous vers les marques connues, Legrand ou autres). Les débits sont excellents notamment pour du télétravail. J'ai également prévu l'arrivée d'un câble Ethernet au plafond d'un couloir au centre de la maison pour un point d'accès wifi 6 (beaucoup plus performant que le wifi interne de la box qui est désactivé).
Dans le salon et dans chaque chambre, une arrivée coaxiale est très pratique (prendre un câble avec le meilleur blindage possible prévu pour SAT et TV).
Attention aux câbles achetés sur internet, il y a du bon et du très mauvais (même si ils sont estampillés cat 6-7 ou 8). Il est préférable de les acheter dans des magasins spécialisés en réseaux informatiques ou réception satellite pour le câble TV/SAT.
Attendons d'autres avis...
Bonne journée.
Philippe

Bonjour Squalito.

C'est tout simple, il vous suffit de suivre de schéma. La phase (L) doit arriver directement à votre module.
Le neutre (N) arrivera à la fois à votre module et à vos spots.
Le second fil de vos spots (phase commandée par le module) sera branché sur le plot du milieu de votre module.
Si vos spots ont un fil de terre, ne pas oublier de prévoir un fil de terre (vert/jaune) indépendamment du module.

Avant tout branchement, coupez impérativement l'alimentation électrique pour votre sécurité.

Bon câblage.
Philippe

Bonjour Armand44,
La réponse est non (ou alors il est très malade...)

3 positions sur le contacteur HC/HP :
- O = arrêt
- I = marche forcée
- Auto = en attente d'un ordre HC

Le contacteur ne repasse pas tout seul en mode "O". Votre contacteur semble défectueux.
Bon week-end à vous.
Philippe

Bonjour Bouboo,

Dans une chaudière de chauffage central, il peut y avoir plusieurs sondes qui régulent les températures de la chaudière (par exemple une sonde interne à la chaudière régulant la température de l'eau qui circule dans les radiateurs, une sonde ou thermostat dans la maison prenant en compte la température dans les pièces de vie, ou même une sonde extérieure à la maison qui adapte la chaudière à la température extérieure).

Dans votre cas, il semble que votre conjoint n'ait pas installé la sonde permettant à la chaudière de s'adapter à la température intérieure de la maison. Votre chaudière doit donc réguler uniquement avec sa sonde interne en fonction de la température de l'eau qui circule dans le circuit. Le fait qu'il fasse très froid dans la garage ne change rien puisque la température du garage n'est pas prise en compte par votre chaudière.

En résumé, vous ne pouvez qu'agir sur la température de l'eau circulant dans votre circuit. Vous devez pouvoir le faire directement sur la chaudière (30, 40, 50, 60 degrés en fonction des besoins...). Dans chaque pièce de la maison, les têtes thermostatiques de chaque radiateur assureront la régulation en fonction des températures désirées.

J'espère avoir été clair, c'est un peu technique...
Bon week-end à vous.
Philippe

Bonjour Emilie010203,
A distance, il est très difficile de vous répondre et on ne peut émettre que des hypothèses.

Si vous avez démonté l'arrivée d'eau et que rien n'arrive au robinet (ou avant le robinet), il faut remonter en amont de la canalisation et chercher...
Avec les températures négatives, la canalisation ne passerait-elle pas dans un endroit trop froid entrainant son gel ?

Attendons d'autres avis ou hypothèses...
Bonne journée.
Philippe

Bonjour PAB52.

Il faut remonter la chaine... Apparemment aucune tension n'est présente à l'entrée de votre ID.

Avez-vous essayé de réarmer le Linky en appuyant plusieurs secondes sur le bouton + ? Le Linky est alimenté en permanence, vous devriez avoir des infos sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur les boutons.

Si vous n'avez rien, soit le Linky est mort, soir le problème se situe en amont (et ce n'est pas de votre ressort, c'est à ENEDIS d'intervenir).

Bonne recherche.
Philippe

Petit rappel sur les garanties en matière de construction neuve :
service-public.fr Garanties après la réception des travaux
Mais surtout, dès la découverte du vice de construction, envoyez une lettre recommandée pour prendre date et éviter de perdre certaines garanties... Ne bricolez-pas par vous-même, car le constructeur pourra vous le reprocher ensuite.

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour Kiki67.

Vous avez acheté un appartement neuf, ce n'est donc pas à vous de régler ce problème.

Vous devez dans un premier temps (si vous ne l'avez pas déjà fait) faire une mise en demeure à celui qui vous a vendu l'appartement de réparer ce trouble.
Et surtout faire une déclaration à l'assurance de la construction pour mettre en marches les garanties obligatoires en matière de construction.

Avec votre assurance habitation, il y a de forte chance que vous ayez une protection juridique.
Vous pourriez leur demander de vous assister dans ces démarches.

Bon courage.
Philippe

Bonjour Larix30,

La solution numéro 1 (pipe à lèvres jusqu'à la cloison et tenue par la bride prévue à cet effet) me semble mécaniquement préférable. Et en plus, si un jour vous devez modifier votre installation, ce sera plus pratique.
Ce n'est que mon humble avis, attendons d'autres avis...

Cordialement.
Philippe

Bonjour DSaveLeGO.

Si votre guirlande était alimentée à l'origine par 3 piles 1,5v AAA, et si votre alimentation USB peut fournir 3 ampères, vous avez de la marge... Tout devrait fonctionner très bien, il faut juste repérer la polarité de votre guirlande (le + et le -).

Cordialement.

Bonjour Gad et merci pour votre réponse,

Effectivement le panneau est constitué d'un médium de 10 mm revêtu d'un film plastique collé.

Je vais suivre vos conseils pour le collage.

Bon week-end.
Philippe.

Bonjour à tous.

J'ai installé une cuisine il y a 5 ans et avec les chaleurs de cet été, j'ai la couche plastifiée d'un panneau latéral qui se décolle de son support en médium. Elle n'est pas déformée et peut reprendre sa place facilement. (photos jointes).
Je vais bien évidemment la recoller mais j'ai un doute sur la colle à utiliser.

Ma première idée était d'utiliser une colle néoprène classique au pinceau, mais j'ai peur (peut-être à tort) que le revêtement plastique réagisse mal aux solvants de la colle.

Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses
Bonne journée
Philippe

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Guigs06.

J'ai eu beaucoup de problèmes avec des radiateurs vendus par Carrera. Apparemment ces radiateurs sont vendus sous plusieurs marques en grande distribution (notamment Cayenne, Bliss...). Le dernier que j'ai commandé fut un modèle REITAN, et j'ai reçu un BLISS vendu par une grande marque de bricolage (le même avec seulement un nom différent).

Leurs cartes électroniques ne sont pas fiables et lâchent régulièrement (souvent la partie "puissance" des cartes, mais pas que...).

Si votre radiateur est sous garantie, Carrera va même jusqu'à vous proposer de ne pas leur renvoyer le radiateur et vous expédier seulement la carte électronique avec une belle notice de démontage et de remontage. Ils connaissent parfaitement cette faiblesse de leur matériel pour avoir pris le temps de faire une notice à destination du grand public.

Dans votre cas, si le radiateur n'est plus sous garantie, vous pouvez leur demander le prix d'une nouvelle carte. La carte, si elle n'est pas trop chère, sera garantie et vous pourrez peut-être prolonger un peu la vie de votre radiateur. Dans le cas contraire, ne perdez pas de temps avec ce matériel et préférez des marques connues.

Bonne journée à vous.
Philippe

Bonjour Nono_80,

Je pense qu'ici personne ne va vous conseiller de bricoler une installation comme celle-ci...
Je n'étais pas loin de la crise cardiaque ;-)

Vous êtes dans une SALLE DE BAINS, la pièce qui peut-être la plus dangereuse pour ses utilisateurs si la sécurité électrique n'est pas assurée. Les normes sont particulièrement strictes dans les pièces d'eau : distances de sécurité, prises de terre, liaison équipotentielle, code de couleur impératifs, etc.

Le passage d'un professionnel s'impose...
Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Philippe

Bonjour Celes.

Sur les modules Dio il y a une phase directe, une phase commandée (celle qui va aux lampes) et 2 connecteurs pour le neutre. Avec vos 3 fils, vous n utiliserez qu'un seul des connecteurs repéré N.
Le neutre doit déjà arriver aux lampes directement avec votre précédente installation.
Bonne journée.
Philippe

Pour compléter ma précédente réponse...

En me baladant un peu sur aliexpress, j'ai trouvé ce programmateur qui pourrait peut-être correspondre à ce que vous recherchez. La description semble indiquer qu'il est programmable en secondes.... Vu le prix, il faut essayer.
Minuteur Numérique LCD
Si cela fonctionne, il ne restera plus qu'à trouver une interface pour commander votre moteur.

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour Stecky,

Il serait intéressant d’avoir la documentation technique de votre module "contrôleur d'alimentation". On constate sur le circuit imprimé la présence de 2 relais et d’un peu d’électronique autour. Il doit sûrement y avoir une analyse des tensions présentes, peut-être une temporisation, etc…

Le chargeur de batterie va assurer une charge normale et passer en charge d’entretien et c’est ce que vous recherchez (ces petits chargeurs sont parfaits pour cela, j’en utilise un branché en permanence pour avoir une batterie toujours chargée).

Ce qui me chagrine un peu dans votre montage, c’est le convertisseur-onduleur qui va produire du 220 v en permanence avec une légère consommation résiduelle, alors qu’il ne servira en réalité qu’en cas de secours (ces convertisseurs sont souvent de qualité médiocre). C’est la raison pour laquelle il serait intéressant d’étudier le fonctionnement du contrôleur d'alimentation, vérifier ce qu’il analyse réellement et comment il se comporte en cas de coupure du secteur. L’idée serait de ne mettre le convertisseur en marche que lorsque le secteur est coupé.

Comme le disait si justement GL, une étude et des essais en atelier s’imposent…

Tenez-vous au courant, votre projet est intéressant.
Bonne soirée
Philippe

Bonsoir Belmondo85.

Votre problème est à la fois simple et complexe si vous n'avez pas de connaissance en électronique.

Sur Aliexpress il y a une foule de modules électroniques très intéressants, mais très souvent les explications ne sont pas compréhensibles (mauvaise traduction automatique).

Une chose est sûre, le module que vous citez (https://fr.aliexpress.com/item/4000106760211.html) ne pourra pas résoudre votre problème à lui seul, car il ne semble pas comporter d'horloge (vous souhaitez commander un moteur à heure fixe, il faut donc une horloge à la base).

Il existe de nombreux programmateurs numériques hebdomadaires ou journaliers mais programmables par pas d'une minute, alors que vous souhaitez un déclenchement de quelques secondes. Il faut continuer à chercher, je n'ai rien trouvé pour le moment de mon côté.

Si vous ne trouvez pas un module complet et clé en mains, la solution (enfin une piste de recherches) serait de partir d'un programmateur numérique classique suivi d'une minuterie programmable en secondes.
Cette minuterie devra elle-même être suivie d'une interface pour commander votre moteur en fonction de sa tension et de sa puissance. Si vous n'avez pas les compétences, il faudra vous faire aider...

Attendons d'autres avis et peut-être d'autres idées.

Bonne soirée.
Philippe

Bonsoir Dedef.

Dans une installation filaire pour volets roulants, le bouton de commande est un simple contacteur 3 positions purement mécanique (il se comporte comme un interrupteur).
Le vôtre avait peut- être un défaut avec un contact pas assez franc entraînant ce que vous appelez un flash électrique.
Je ne vois pas d'autres causes.
J'espère que le nouveau fonctionnera mieux. Tenez-nous au courant.

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour SB.
Interrogation écrite terminée, on ramasse les copies ;-)

Votre schéma est parfait puisque chaque lampe est connectée indépendamment des autres et reçoit phase et neutre (et terre si nécessaire).
Bonne installation.
Philippe

Bonjour Sakura28.
Cette réglette LED doit être effectivement alimentée derrière le miroir. Il y a sûrement une boite de dérivation.

Si vous ne pouvez pas accéder à cette boite :
Ne bricolez pas les fils, car les normes sont très strictes dans les pièces humides et les dangers biens réels.
Ces réglettes sont isolées en usine pour garantir la sécurité et ne doivent pas être modifiées.

Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire d'assurer cette réparation car il ne s'agit pas d'une simple ampoule dont le changement serait à la charge du locataire.

Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Philippe

Bonsoir Abdelm,
Effectivement acheter 25 mètres de gaine de 50 pour n'utiliser qu'un mètre... J'ai eu le même souci et j'ai utilisé tout simplement un tube Nicoll de 50 afin de faire passer les fils HDMI et autres à travers le mur (basses tensions uniquement).
Je ressors les fils un peu plus bas au niveau de la plinthe. Les tubes PVC se vendent en 2 mètres.
Pour le 220 V, il faut bien évidemment une gaine dédiée.
Quand les raccords de plomberie viennent aider l'électricité...

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour Jo974.

Vous avez un problème mécanique entre le (vieux ?) robinet et le tuyau d'arrivée d'eau de votre machine à laver.

En effet, le filetage du robinet est tout simplement trop court pour que le tuyau puisse être vissé à fond et permettre une bonne étanchéité (il est arrêté par le corps du robinet : photo 3).

Le mieux serait bien évidemment de changer le robinet pour un modèle compatible avec un filetage 20/27 plus long.
Un bricolage peut aussi fonctionner mais sans garantie...

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour Daniel30.

En repartant du tableau électrique avec en protection un disjoncteur 10 A, vous tirez une ligne en 1,5 jusqu'à une boite de dérivation dans vos combles (boite étanche et accessible).
Dans cette boite de dérivation, vous installez vos 2 modules DIO avec vos deux lignes d'éclairage qui repartent vers vos spots.

Bonne installation.
Philippe

Bonjour Dehakin,

Vous allez effectivement avoir un gros problème de fuite si la bonde n'est pas fixée correctement (un peu mobile comme vous dites...). En effet, c'est le vissage de la bonde qui assure l'étanchéité avec un joint entre le bac à douche et la bonde.
Soit vous trouvez exactement la même pièce que celle cassée, soit vous changez l'intégralité de la bonde (il vous faudra trouver un moyen d'intervenir sous le bac à douche).

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour,
Avec juste 2 UC et 2 écrans, rien ne doit chauffer. Vous avez sûrement un problème de section de fil sur la rallonge ou de prise (vous ne devriez pas pouvoir "changer le sens" de branchement de la rallonge !).
Repartez sur de bonnes bases, avec du bon (et récent) matériel.

Bonne journée.
Philippe

Bonjour.
Oui c'est largement suffisant.

Bonne soirée.
Philippe

Bonjour PigeonBleu.

Pas de risque particulier car la consommation des UC et des écrans est très faible.
Par contre, il est préférable d'utiliser des multiprises de qualité (Legrand ou autres marques connues et NF).
Éviter le matériel Chinois qui peut poser des problèmes de fabrication ou de conception.

Bonne journée.
Philippe

Bonjour Etienne49.

Vous pouvez bien évidemment vous repiquer sur cette évacuation en respectant la pente du tuyau de votre nouvel évier.
Attention de ne pas couper le tuyau vertical trop près du sol pour faire votre repiquage car, comme il est encastré dans le sol, vous n'avez pas droit à l'erreur.
Il sera bon de prévoir également un bouchon de visite sur votre nouvelle canalisation.

Bonne journée.
Philippe

Bonjour Maxcor.
Sur le principe, vous pouvez bien évidemment repiquer votre robinet sur l'arrivée d'eau froide.

Dans votre cas particulier :
- Vous risquez d'être ennuyé "mécaniquement" pour visser votre nouveau robinet en raison de la présence du tuyau de vidange.
- L'emplacement du nouveau robinet va se trouver à un endroit qui n'est pas des plus pratique... (même si on ne ferme pas quotidiennement un robinet d'arrivée d'eau de machine à laver).

Bonne journée.
Philippe

Bonjour Sissimone,
Si le fil jaune est la terre, vous ne pouvez bien évidemment rien faire avec un seul fil...

Les fils de terre ne sont pas jaunes mais vert/jaune. Votre fil "jaune" n'est donc peut-être pas une terre (peut-être une phase commandée par un interrupteur ?).
Il faut faire vérifier votre installation par quelqu'un de compétent en électricité qui pourra identifier très simplement les conducteurs présents notamment si vous avez un interrupteur qui commande ce luminaire.

Bonne journée.
Philippe

Bonjour,
Votre tête de radiateur semble très ancienne. Pour vous répondre, il aurait été intéressant d'avoir une photo de l'intégralité de la tête en place sur le radiateur.
En principe, on change l'ensemble ce qui permet de repartir sur du neuf et d'adapter des têtes thermostatiques.

Bonne journée.
Philippe

Bonjour Lauuurine,

Votre tableau électrique est très "sommaire" ... Effectivement, aucun disjoncteur de votre tableau ne semble correspondre au chauffe-eau. Ce qui veut dire également que (si vous n'avez pas d'autre tableau électrique) votre chauffe-eau n'est pas protégé par un différentiel ce qui est particulièrement dangereux.
Si vous voulez profiter de votre abonnement heures pleines/heures creuses, il est impératif de faire passer un électricien qui installera un contacteur commandé par votre compteur et les protections adéquates.
L'interrupteur que vous avez sur la photo 1 est très ancien, il commande peut-être encore votre chauffe-eau (ces interrupteurs étaient seulement protégés par des fusibles à cartouche).

Si vous n'avez pas les compétences, faites vraiment passer un professionnel.
Bonne journée à vous.
Philippe

Bonjour Nbarut,
Je pense qu'ici on vous conseillera de faire les choses dans les règles de l'art...
Vous venez de changer le groupe de sécurité, le siphon doit également être remonté correctement pour éviter toutes fuites.
Il vous faut donc couper le tuyau PVC de 32 et refaire un collage avec un manchon femelle/femelle.

Bonne journée à vous.
Philippe

Bonjour GAD et merci d'avoir pris le temps de me répondre.

La précédente question à laquelle je faisais références était la 3967 :
Remplacer cabine de douche par receveur de douche céramique

Juste une précision dans votre réponse : Pourquoi faut-il poser le bac à douche avant le BA HYDRO ? (je vais avoir une surépaisseur importante sur les côtés du bac entre le BA13 et le carrelage ?)
Je pensais traiter les murs et mon angle de douche dans un premier temps, et simplement après poser mon bac à douche et coller le carrelage. Peut-être ai-je mal compris...

Bonne fin de journée.
Philippe

Bonjour à tous.

J'ai un gros doute sur la réalisation de l'étanchéité d'une nouvelle douche dans une salle de bains...

Je refais une salle de bains chez ma fille et nous venons d'enlever le carrelage existant. Au départ, je pensais trouver un placo hydro et faire juste quelques rustines (GL et GAD, vous m'aviez conseillé quelques produits pour rattraper l'étanchéité mais j'ai peur que cela ne suffise pas...). Je me retrouve donc avec un BA13 non hydro et très abimé par endroit.

Je souhaite faire une douche en angle et ne pas être ennuyé par la suite, il me faut donc soigner particulièrement l'étanchéité à cet endroit.

2 pistes de réflexion qui nécessitent vos avis éclairés :
- soit je répare le BA13 existant avec un enduit qui ensuite sera recouvert avec un produit spécial douche avant carrelage (primaire d'accrochage et sorte de résine en 2 couches avec bandes dans les angles).

Soit je colle au MAP sur le BA13 existant un nouveau BA13 HYDRO (sorte de double peau) qui m'évitera de réagréer et me permettra de repartir sur un support hydro et en bon état avant carrelage.

Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos lumières.
Bonne journée.
Philippe

Bonjour à tous.

Je dois refaire ma salle de bains et notamment remplacer une ancienne cabine de douche par une douche construite avec receveur 100 x 80 en céramique.
Pour une question d'évacuation, je vais devoir légèrement surélever le receveur.
Je pensais le faire avec du béton cellulaire.

Sous l'ancienne cabine de douche il y a du carrelage que je ne souhaite pas enlever. Les blocs de béton cellulaire servant de rehaussé au receveur seront donc collés directement sur le carrelage, et le receveur céramique sera collé sur le béton cellulaire.

Puis-je utiliser la colle classique pour béton cellulaire pour ces collages (carrelage/béton cellulaire et béton cellulaire/receveur), ou est-il préférable d'utiliser MAP ou ciment-colle ou autre chose ?

Merci de vos réponses.
Philippe

Une question subsidiaire...

Je suis dans le même cas avec un carrelage mural de salle de bains sur placo hydro. La dépose de l'ancien carrelage a bien abîmé le carton du placo.

J'ai vu que vous préconisiez un ragréage "soigné" avec un produit hydrofuge.
Ma question : quel produit utiliser ?

Merci de vos réponses.
Philippe

Bonjour et merci à tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre.
En réalité, habitant à 300 kilomètres de chez ma fille, j'avais l'espoir de ne pas avoir à me déplacer pour mesurer...
Dans ma naïveté profonde, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une crémone presque standard et qu'un pro pourrait la reconnaître au premier regard.

Je ne vais donc pas échapper à une visite et un démontage en règle.
Bonne soirée.
Philippe

Bonjour à tous.

Je dois changer chez ma fille la crémone de sa porte d'entrée qui est un peu fatiguée...
Comment trouver la référence à commander ? Y a t'il plusieurs tailles ? Faut-il vérifier des mesures particulières pour être sûr de commander le bon modèle ?

Selon une observation sans démontage, il est seulement indiqué FU (Ferco ?) sur la partie visible de la crémone.
Je vous joins les photos.

Merci de votre aide.
Bon week-end.
Philippe

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Vous avez mis la diode en parallèle !!!

Si elle est encore en vie, mettez la en série sur le circuit.

Bonjour,
Vous devez mettre la diode en série sur le circuit qui alimente votre gâche électrique.

Si le moteur 1 est bien alimenté en courant continu et que la polarité change entre l'ouverture et la fermeture de votre portail, la gâche ne sera alimentée que dans une seule position.

Bonne journée.

Bonjour Thelightershadow.
Je pense qu'ici personne ne vous conseillera d'intervenir sur cette installation électrique ou vous donnera des conseils de modification...

Vous avez une bombe à retardement entre les mains aussi bien pour les personnes que pour la maison qui a ces beaux tableaux.
Le seul conseil est de ne pas faire d'extension.

Bonne journée à vous.
Philippe

Prenez plutôt une diode de redressement standard 3 ou 5 A pour être tranquille (1n5406 ou autres).

Bonjour Jota91.

Tout d’abord, je vous précise que je ne suis pas un spécialiste en motorisation de portail, mais au niveau électronique, je peux vous donner une piste de recherche pour résoudre votre problème.

Si j’ai bien compris, vous avez branché la gâche de votre serrure électrique (12v) sur le moteur 1 (j'espère qu'il est en 12 v également). On peut supposer que ce moteur est alimenté en courant continu et que l’inversion de polarité entraîne le changement du sens de rotation (ouverture et fermeture). Dans cette hypothèse, il est normal que votre serrure électrique s’ouvre dès que le moteur est en marche, aussi bien à l’ouverture qu’à la fermeture.

Pour n’actionner la serrure qu’à l’ouverture, il vous suffit d’intercaler une diode de puissance sur le circuit alimentant la gâche électrique : A l’ouverture la serrure sera alimentée et s’ouvrira, et à la fermeture (changement de polarité) le courant sera bloqué par la diode.

Bonne expérimentation et tenez nous au courant.
Philippe.

En complément de ma précédente réponse...
J'ai peut-être trop rapidement répondu à votre question sans regarder la photo.
En effet, sur la photo, le contacteur semble être en position auto et le voyant en rouge, ce qui voudrait dire que votre contacteur est alimenté en permanence (relais de votre compteur fermé en permanence suite à votre changement d'abonnement).
Cela expliquerait que vous ne puissiez pas le mettre en position "i".

Bonjour Wilko.
Effectivement votre contacteur Merlin Gerin doit avoir 3 positions et non 2 (O, I et auto).
Il est préférable de le changer pour retrouver les 3 positions.

Si vous n'avez plus d'abonnement HP/HC, la position "auto" n'a plus lieu d'être, le nouveau contacteur devra être en position "I" pour alimenter votre chauffe-eau en permanence.

Bonne journée.
Philippe

Bonjour Larsen.

Vous prenez du cuivre "recuit" en couronne et vous pourrez modifier sa forme à froid. Il ne s'agit bien évidemment pas de l'écraser ou de faire des courbes trop prononcées.

Bien évidemment aucune soudure dans des endroits inaccessibles ensuite.

Pour le PER il vous faudra d'autres avis car je ne l'utilise jamais...

Bonne journée à vous.
Philippe