Quand on sait que la fréquence secteur est un des paramètres de stabilité du réseau, on peut douter des compétences du "technicien". Rappelons qu'une faible excursion en fréquence est le premier niveau d'incident pouvant affecter la sureté du système électrique français sur une échelle de gravité en comprenant 6. L'ampli pourrait avoir un problème d'alimentation (s'il fait du bruit réglage de volume à 0), et peut-être aléatoire, mais c'est peu probable s'il fonctionne ailleurs. Le réseau n'y est pour rien, de même que votre installation (sauf si vous avez des récepteurs très polluants ; méfiez vous des gradateurs pour lampes halogènes, par exemple s'il y en a un à quelques cm de votre amplificateur). Essayez un autre ampli chez vous.

A part passer les gaines (sans oublier les tire-fils et sans faire d'angles droits avec rayon trop petit) dans les parpaings au fur et à mesure de l'élévation des murs, il n'y a pas d'autre solution à priori.

Pour GH rep 2. Ce sont les interrupteurs différentiels de l'internaute qui déclenchent, car ils détectent un défaut d'isolement aléatoire. L'ajout d'un disjoncteur ne remédierait pas au problème. Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne en aval vis à vis des surintensités, pas des fuites. Pour l'installation en question, les différentiels ne doivent pas être en cascade évidemment. D'autre part, ci cela fonctionne depuis 5 ans, c'est qu'il y a un problème actuellement.

C'est un peu tard pour savoir si c'est la bonne méthode. Maintenant, il faut impérativement déconnecter l'alimentation de ces fils (du bouton de commande ?) à partir du tableau.

Voir question 2652. 230 V nominal.

Rappel programmation 4 ordres : 0 V entre fil pilote et neutre = confort ; 230 V AC = confort - 2 à 3° = mode éco ; demi alternance négative = hors gel ; demi alternance positive = arrêt (d'après doc Theben). Il semble que votre convecteur fonctionne à l'envers et c'est pour le moins bizarre. Remontez l'ancien pour comparer. Vos relevés sont corrects. Il faut respecter le branchement phase neutre sur le radiateur. Dites nous quand vous aurez trouvé.

Il faudrait connaître la valeur du facteur de puissance de la charge, et savoir si cette dernière fonctionne en monophasé ou en triphasé. Ensuite, si la ligne emprunte le domaine public, des problèmes administratifs vont se poser.

Compléments. Après relecture de votre question, je m'aperçois que vous voulez faire un convertisseur continu alternatif (onduleur autonome) avec 12 V CC en entrée, pour 220 V AC 50 Hz 1200 W en sortie. Désolé, pas de solution simple disponible. Cela existe certainement tout fait dans le commerce.

Pour AK. Ok pour le mégohmmètre à magnéto, mais d'usage dangereux sur les appareils électroniques actuels (frigo, plaques, lave linge etc.). Bien adapté pour les test d'isolement des machines tournantes ou statiques, il est à déconseiller pour le dysfonctionnement envisagé, sauf si tous les récepteurs sont déconnectés et que l'on veut tester les lignes. C'est maintenant un appareil de collection que les électriciens de moins de x ans ne peuvent pas connaître. L'internaute peut utiliser, faute de mieux, la fonction ohmmètre d'un multimètre, numérique ou magnétoélectrique. Il faut qu'il en profite pour faire refaire son tableau avec les protections différentielles par circuit s'il n'en possède pas. Voir aussi 3012 rep 1.

Mille excuses à l'internaute. J'ai oublié un facteur important dans la formule de la puissance en tri équilibré. Encore une erreur de jeunesse, ou plutôt d'attention.
Voir le nouveau tableau Excel joint.

Vous n'avez pas tort. Faites vous aider si vous n'avez pas l'habitude.

La question est précise : "allumer quand j'ouvre la porte". On doit alors proposer une réponse complète et valide, et ensuite des variantes s'il y en a ; on peut également émettre des hypothèses si la question est imprécise (ce qui est le cas ici). C'est très long d'élaborer une réponse, il faut prendre son temps, vérifier et encore re vérifier avant de cliquer "Envoyer". Le programmateur journalier ne répond pas à la problématique de l'internaute.

Attention, suite à la réponse 6. L'espace électrique entre sortie compteur et entrée disjoncteur ne vous appartient pas et les boîtiers sont plombés. N'intervenez pas sous tension. Faites venir un technicien EDF.

En général, les leds sont plus directives que les spots. Mais il faut faire un essai, et vous garderez sans doute vos spots. Le but est de voir clair.

On peut retrouver les neutres, mais cela demande du temps. En 1977, les disjoncteurs modulaires uni et bipolaires existaient déjà. Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui remettra votre installation aux normes sans soucis pour vous.

Vous avez ces fils où ? Consultez la notice de branchement de votre gazinière ? De votre cuisinière électrique ? Merci d'être plus précis.

La solution la plus robuste est d'utiliser un interrupteur fin de course industriel Télémécanique qui commandera un petit contacteur modulaire qui lui même alimentera la lampe. Un grosssiste ou un artisan pourra vous approvisionner. Voir ce document Télémécanique au format pdf : Interrupteurs miniatures.

Votre installation semble ne pas être des plus simples, peut-être un jour faudra-t-il la rénover. En attendant, vous regardez sur la question 1694 le schéma de principe du montage contacteur de chauffe eau effectué par CMT. Vous trouverez notamment le relais de télécommande EDF avec son contact (C1 C2). C'est celui là qu'il faut shunter momentanément en repérant les 2 fils. Ne reliez jamais les fils d'alimentation de la bobine sinon vous feriez un court-circuit. Si vous n'êtes pas très bricoleur, je crois qu'il vous serait plus simple de faire appel à quelqu'un d'expérimenté et d'outillé qui saura repérer qui fait quoi dans votre installation (un testeur ne suffit pas); rassurez vous quand même, la panne n'est pas bien compliquée. Mais faites quand même les vérifications préconisées en rep 1 ; la bobine de ce contacteur semble ne pas être alimentée au passage HC. Du travail pour ce Week-End.

Tester un disjoncteur magnétothermique n'est pas simple, celui-ci déclenchant sur une surcharge faible et longue (thermique), ou intense et rapide (magnétique). A partir de cela, du calibre et de la catégorie (C ou D par ex), on peut l'essayer sur l'établi en provoquant un défaut acceptable et calculé sur un récepteur monté en aval. Mais sans appareil de mesure adapté, vous n'aurez qu'une idée approximative.

Le passage du fonctionnement 12 V continu à 220 V alternatif n'est pas envisageable simplement pour cette machine. Très mauvaise idée.

Comme vous l'avez fait, votre interlocuteur est EDF pour la fourniture d'énergie et ERDF pour la modification pratique de votre branchement. S'agissant d'une demande d'accroissement de puissance impliquant des travaux en amont de votre disjoncteur d'abonné, les travaux seront à votre charge. Certaines prestations restent gratuites, par exemple remise à neuf d'un branchement et d'un comptage vétustes ; mais aux dires d'un technicien ERDF rencontré il y a peu, cela ne saurait durer. Un avis d'EDF sur le site serait bienvenu.

Si c'est un interrupteur mécanique (cas des vieux téléviseurs), il faut aller dans le ventre du TV et shunter l'interrupteur (mais il faut savoir souder). Si c'est un bouton poussoir qui commande une électronique, à priori, pas grand chose à faire.

Les techniques actuelles permettent de s'affranchir de l'absence de fil pilote. Chaque radiateur peut être muni d'une cassette de programmation, les ordres peuvent être envoyés par courants porteurs ou par radiofréquences à partir d'un programmateur. Les solutions sont donc à adapter en fonction de votre budget. Mais vous devrez acquérir de très bons produits de marque et de qualité reconnues, pas forcément disponibles chez Bricomachin, mais plutôt chez des distributeurs spécialisés. Vous pouvez consulter les sites de Campa et Atlantic par exemple.

Vous avez découvert le montage double allumage. Rouge et beige sont les phases coupées, vous devriez retrouver ces fils dans le boîtier interrupteurs. Si votre luminaire n'est pas de classe II (double isolation), il serait nécessaire de le relier à la terre. Vous pouvez brancher.

Difficile de répondre. Qu'est-ce qu'un va et vient qui fonctionne mal ? Le variateur est-il adapté pour le genre de lampes que vous connectez ? La tension résiduelle que vous mesurez (sans doute avec un voltmètre numérique, et entre quels points) n'est pas significative. Pour faire la différence entre une tension induite et une tension réelle, on utilise une lampe témoin comme souvent signalé sur le site. Pour mettre au point votre montage, le plus simple est de l'essayer en fils volants sur l'établi, et ensuite de l'inclure dans votre installation. Un bon TP de week end. Attention à la confusion entre courant et tension.

Il aurait été préférable de recâbler à l'identique ; apparemment votre installation mériterait un coup de jeune, la sécurité n'étant pas assurée. Un professionnel saura reconnaître phase neutre et terre avec quelques mesures, et surtout il vérifiera la mise à la terre de vos équipements, en ajoutant quelques protections différentielles 30 mA indispensables. Les technologies de l'électricité ne tolèrent aucun recours au hasard, votre vie et celle de votre entourage sont en jeu.

Il faut savoir quelle puissance vous avez souscrite auprès du fournisseur d'énergie, tout en ayant préalablement fait l'inventaire de toutes les machines à alimenter. Si ce n'est pas un nouveau branchement, il n'y a pas nécessité de faire passer le Consuel ; et vice-versa. Le tableau doit être équipé d'autant de départs protégés que de machines à alimenter. Dans votre cas, le plus sage est de faire intervenir un professionnel qui réalisera le tableau et garantira la sécurité. Pour la définition de vos besoins en énergie ce même professionnel ou les services EDF Bleu Ciel pourront vous assister.

Si vous pensez que l'installation est bonne, vous ne pouvez en faire plus. Avez-vous vérifié la connexion du câble au niveau de l'antenne, peut-être oxydée mais il n'y a pas de raison ? Il y a peut-être une connexion défectueuse quelque part. Le TV est-il en état (essayez avec un autre) ? Il faudra sans doute faire intervenir un antenniste expérimenté qui fera les mesures nécessaires sur cette installation qui semble simple.

Il y aurait un défaut d'isolation sporadique sur le moteur du volet roulant ou son alimentation. Quelques mesures et démontages sont nécessaires, mais il faut être outillé et expérimenté. Est-ce le différentiel en amont du tableau de répartition (DJ d'abonné avec DDR 500 mA) ou un inter différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenchent ? Bref, l'intervention d'un professionnel semble s'imposer.

Vous n'êtes pas obligé de mettre une lampe de 100 W ; de même, vous pouvez mettre une lampe fluocompacte qui chauffe nettement moins ; le demi globe est normalement aéré car non fermé, et apparemment prévu pour être fixé sur le support bois. Par sécurité, vous pouvez faire un essai et évaluer la température du support.

Il faut bien que les calories s'évacuent quelque part. Pour ne pas endommager définitivement vos poutres avec des trous qu'il sera difficile à cacher quand les spots seront obsolètes, et pour la sécurité, il vaut mieux installer des spots en saillie.

Compléments, suite à la réponse 2 qui tout en étant triviale, n'est pas dénuée de sens. Résumé de votre pb : Vous voulez alimenter des spots 12 V à incandescence (pas des leds) avec un convertisseur électronique 220 AC 12 VAC. Ce dispositif est une alimentation à découpage prévue à cet usage. Elle délivre une tension de valeur efficace 12 V, très jolie à regarder à l'oscillo, mais pas du tout sinusoïdale. Vous voulez graduer ces lampes en mettant en amont un gradateur à réglage de phase prévu pour alimenter des lampes à incandescence 220 V. Comme dit en rep 2, les deux dispositifs en cascade sont incompatibles. Comment alors graduer des spots en 12 V ? Tout simplement avec un convertisseur 220 V 12 V AC fait pour. Tapez "transformateur électronique réglable" sur le site Radiospares pour voir ce que c'est.

Manque de précisions. Ces moteurs sont-ils triphasés 230/400 V ? Votre réseau est-il mono ou triphasé ? Quels sont les usages de ces moteurs et leur puissance nominale ?

L'entrée du disjoncteur d'abonné est plombée et c'est normal (propriété EDF). La sortie ne l'est pas et alimente le tableau de répartition. Vous pouvez mettre un coffret auxiliaire dans le proche environnement (pas dans la véranda) avec un disjoncteur différentiel modulaire dédié qui alimentera la ligne de la pompe, cette dernière branchée sur une sortie de câble. Vous vous branchez pour cela en sortie de disjoncteur d'abonné, sur le bornier principal du tableau de répartition. Mais à vous lire, on pourrait supposer que le tableau est petit, et qu'il n'est peut-être pas aux normes avec des protections différentielles 30 mA. EDF n'a rien à voir pour ce projet. Si vous avez quelques appréhensions ou incertitudes, faites appel à un professionnel.

On peut comprendre que vous faites construire une maison alors qu'il n'y a pas de branchement EDF disponible pour l'entreprise. 6 kW pour alimenter le chantier me semble beaucoup ; une bétonnière est autonome, un petit groupe électrogène peut alimenter quelques perceuses. Un compteur tri fonctionne très bien en mono (on l'alimente simplement entre phase et neutre). Lors du branchement définitif, EDF fournira un ensemble de protection et de comptage neuf dont il sera propriétaire ; votre compteur actuel ne devrait pas être repris. Peut-être qu'en attendant il faudra un branchement provisoire. Attendons d'autres avis.

On peut faire ce branchement effectivement, mais ce ne sont pas les couleurs qui nous renseignent. Ce moteur a dû fonctionner avec le bon câblage, dommage que celui-ci n'ait pas été relevé. Un essai en fils volants et quelques mesures permettraient de retrouver le bon branchement. Désolé.

Ce n'est pas une salle d'eau. Dans ce local, vous pourrez installer votre tableau de répartition en respectant une largeur de 60 cm exempte de toute canalisation autre qu'électrique, zone dans laquelle vous poserez le tableau. Il faut que ce tableau soit facilement accessible, et mieux, en présence d'un lave linge, une bouche VMC ne serait pas du luxe. Choisissez un tableau suffisamment grand avec 20 % de réserve minimum, d'indice de protection IP40 (Pragma Evolution Schneider Electric avec porte par ex). S'il s'agit d'un nouveau branchement d'abonné, le passage du Consuel sera obligatoire. Dans le cas contraire, non. L'électricien semble vouloir faire du chiffre, il n'existe pas de caisson "spécial buanderie". Travaillez avec les normes sous les yeux (voir références données par CMT en question 4432). Mais qui fait l'installation ?

Dans tous les cas il faut assurer la protection de l'installation et des personnes. Un disjoncteur évidemment ferait le travail, mais en l'absence d'autres données plus précises sur la nature de l'équipement à alimenter, on ne peut rien préconiser.

Pour ne pas surcharger la sortie 24 V qui doit avoir un courant disponible assez limité (voir les caractéristiques de votre système), plutôt que de passer par un transformateur, il vaudrait mieux que la sortie 24 V alimente un petit contacteur qui vous permettrait alors de commander des lampes 220 V. Il faut évidemment que la bobine du contacteur ait une tension d'emploi de 24 V alternatif, branchée en parallèle avec la lampe 24 V. Pas très difficile à trouver. Vous utilisez ensuite un contact comme un montage simple allumage.

On ne peut vous répondre, car vos interlocuteurs sont EDF et ERDF. Vous demandez sans doute un accroissement de puissance exigeant le passage d'une livraison 2 fils en 4 fils. Cela occasionnera des travaux qui vous seront facturés par votre fournisseur d'énergie. A cela s'ajouteront la modification de l'abonnement, et un changement complet de votre tableau de répartition. Dans tous les cas, il vous faut demander des devis, à commencer auprès de EDF.

C'est très simple. Vu le prix d'un ventilateur fait pour ou d'une petite VMC, il faut abandonner cette fausse bonne idée. En général, récupérer des moteurs de lave linge est inutile. Désolé de vous décourager.

Le stator du moteur de pompe (230/400V) doit être couplé en étoile sur votre réseau 230/400. Suivez pour cela la notice de branchement normalement fournie avec votre équipement. Pour information, ce couplage permet à chacun des 3 enroulements d'être alimenté sous sa tension nominale de 230 V alors qu'en triangle ce serait sous 400 V (et les enroulements grilleraient). Voulez-vous d'autres précisions ?

Pas de panique comme suggère Jean-Pierre. Les joints isolent, mais sauf si les vannes sont en plastique, les écrous sont en laiton et la continuité de la liaison à la terre est assurée (mais il faut quand même vérifier). Un seul point de liaison de l'ensemble des tuyaux à la terre suffit. Traitez le cas de la salle de bain à part.

Attention, la réponse 2 n'est pas bonne pour ce qui concerne la section.

La première chose à faire est d'effectuer des relevés journaliers, et si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez l'interroger pour relever votre consommation instantanée ou moyenne. Comparez vos consommations avec vos anciennes factures sur des périodes identiques.

Juste une précision de vocabulaire. Les fils venant du compteur sont bien reliés à un contact à fermeture interne protégé par fusible interne également de 2 A. Il n'y a pas d'appellation particulière pour ce contact et ces fils. L'appellation "fil pilote" au singulier est réservée à la commande des appareils de chauffage.

Une gaine de 25 aurait sa place dans le placo. Mais pour tirer les conducteurs, il faut utiliser du câble souple HO7VK, et non du rigide HO7VR. Evitez les coudes multiples sur le trajet, ou bien mettez quelques boîtes de dérivation de ci de là.

Vous devriez pouvoir coupler les résistances de votre accumulateur triphasé (trétrapolaire c'est autre chose) conformément au schéma qui est normalement en votre possession, ou collé sur la porte de fermeture du bornier de raccordement. Mais 6 kW, c'est beaucoup, cela correspond à la puissance souscrite. Vous n'avez pratiquement pas de réserve de puissance disponible pour la cafetière, le fer à repasser, le lave linge.

Il faut que la chaudière soit alimentée par un ligne spécifique à partir du tableau de répartition (voir aussi la question 4468). Aucun autre circuit doit être branché dessus (en parallèle avec l'arrivée de la ligne sur la chaudière). En outre, il faut que la section des fils d'amenée du courant à votre disjoncteur d'abonné soit suffisante, et que votre maison ne soit pas en bout de ligne. Vous pouvez contrôler avec un voltmètre sur le bornier du tableau. La chute de tension doit être acceptable quand la chaudière se met en fonction. Dans le cas contraire, un professionnel outillé et expérimenté pourra approfondir. Ce défaut est-il apparu d'un coup ?